Антифриз под капотом дым

Дым из под капота? Насколько все плохо?

История случилась со мной в середине марта этого года. Недавно я поменял резину. В этой конторе, которая занимается шиномонтажом, был и шиномонтаж, и мойка в одном месте. Машина у меня была грязная после зимы. Последнее время заметил на мойках, что в тех местах, где мыл машину раньше, цены стали поднимать. Думал и здесь произошла та же история. Давно у этих ребят не мыл машину, думал так же, как и везде, цену подняли. Меня приятно обрадовали озвучив стоимость мойки 300 рублей. Я согласился, потому что в 2013 и 2014 году у них цена была такая же. За столько времени ничего не поменялось, и это приятно. Хорошо, что хоть у кого-то все неизменно.

Машину переобули, помыли и я поехал дальше покушать. Рядом находился Макдональдс. Заехал в макавто, чтобы быстро перекусить и поехать домой. Запарковался и начал есть. Ем, настроение хорошее, слушаю музыку, ничего не предвещало беды. Как вдруг смотрю из под капота начинает идти то ли дым, то ли пар. Быстро вышел и открыл капот, смотрю, вроде ничего лишнего нет. Запах гари отсутствует. Плотного дыма нет, но пар поднимается слабенький. Ни разу после моек не было ничего подобного. У меня между капотом и бампером есть уплотнительная резинка. Подумал, что просто натекла вода через решетку на бампере. Начинаю смотреть и вижу, что вода просочилась немного на внутреннюю часть капота, но в моем понимании это не должно было повлиять на появление пара. Напомню, что после мойки прошло около 15 минут. Начал проверять уровень жидкости в бачке системы охлаждения, и что вы думаете? Антифриза там не обнаружил. Были опасения, что где-то протекает, посмотрел снизу, — подтеков не было.

В свое время у меня была другая машина, о ней, возможно, я сделаю позже пару публикаций, так вот там слетел верхний патрубок антифриза и повалил белый дым из под капота в большом количестве. Это случилось на второй день после покупки машины.

Поэтому опыт долива антифриза у меня присутствовал. Первоначально нужно определить цвет. С цветом, как вы понимаете вышла беда, ввиду того, что жидкости в расширительном баке просто нет. Так как машину я обслуживал у официального дилера, то решил первым делом позвонить туда и узнать. Вспомнил тогда, что один раз они мне делали доливку, и 1 раз за все время делали полную замену охлаждающей жидкости.

Дилер ответил, что во все машины они заливают синий антифриз.

Из опыта по предыдущей машине, я предполагал, что нужно найти антифриз такого же цвета.

Стал трогать верхний патрубок, чтобы понять греется он или холодный. Если холодный, значит там ничего не осталось, а если теплый, то значит антифриз еще есть. Он был теплый, поэтому немного успокоился, ведь перегревать двигатель не хорошо из-за появления больших проблем.

Пошел проверять температуру охлаждающей жидкости на приборной панели. Она была в норме. Да и до этого каждый день проверял периодически, отклонений не было.

В моей машине нет отдельного стрелочного датчика, на котором показывается температура. Показания датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на центральный монитор. Чтобы добраться до этого параметра, нужно сделать пару переключений на кнопке, расположенной на руле. Это не очень удобно. Точнее сказать вообще не удобно, ведь в этот пункт всегда нужно переключаться, так как езжу я всегда так, чтобы было видно расход топлива и мгновенный расход. К этому уже привык, так было раньше удобно, но теперь стараюсь ездить с открытым изображением температуры охлаждающей жидкости.

Убедившись, что температура в порядке, стал обзванивать ближайшие автомагазины и спрашивать есть ли у них в наличии синий антифриз. Обзвонил 6 магазинов и большая часть ответила, что к ним не привозят синего цвета. Двое вообще удивились, что антифриз такого цвета существует.

Позвонив в седьмой магазин выяснилось, что у них есть синий цвет, но он выдерживает не самые лучшие температурные параметры. Консультант мне объяснил, что в синий антифриз можно заливать зеленый и желтый. Желтый можно заливать во все цвета. Эта информация была для меня новой, так как с этим раньше не встречался.

По правильному, дело это не ограничивается цветами, изначально стоит знать класс охлаждающей жидкости, которая залита в ваш автомобиль, и после этого покупать то, что будет сочетаться, чтобы не навредить.

На улице была температура около 7 градусов тепла, поэтому даже при проблемах с охлаждением подумал, что доеду своим ходом.

Приехал в этот магазин, посмотрел на параметры и решил взять желтый. Залил охлаждающую жидкость и оказалось, что не хватало всего-то примерно 600 мл.

Через пару дней проверил, что уровень не уменьшился, все в порядке.

Источник

Что делать если температура двигателя ушла в «красную» зону а из под капота валит пар ?

Проблема «закипания» двигателя является достаточно частой и обычно проявляется в теплые времена года , когда температура наружного воздуха повышается. Однако мотор может «закипеть» и зимой, хотя последствия не всегда явно заметны. Так или иначе, во всех случаях речь идет о перегреве двигателя внутреннего сгорания по причине неисправностей системы охлаждения силового агрегата.

Охлаждение мотора конструктивно разработано так, что система имеет много слабых мест. Фактически общее устройство является комбинированием жидкостного и воздушного охлаждения. При этом других эффективных решений для отвода тепла от двигателя не существует. В жидкостной системе принудительно циркулирует охлаждающая жидкость, движение ОЖ по каналам происходит благодаря (водяному насосу) помпе.

Как и в любой другой системе замкнутого типа, со временем возникают характерные проблемы: воздушные пробки, застои охладжающей жидкости, снижение уровня рабочей жидкости, коррозия внутренних поверхностей, образование накипи, ухудшение пропускной способности каналов, протечки, выход из строя или повреждения отдельных элементов и т.д.

На данном фото наглядно показана система охлаждения двигателя внутреннего сгорания.

Что касается воздушной системы, в ее основе лежит вентилятор охлаждения. Данное решение также может давать сбои в виде несвоевременного срабатывания или полного отказа. Неполадки могут быть связаны с массой причин: приводом вентилятора, его электрическими цепями обрыва или замыкания проводки а так же неисправностью датчиков.

Водитель должен понимать, что перегрев двигателя независимо от причины может иметь крайне серьезные последствия или полностью вывести из строя силовой агрегат. В этой статье я поведую о том, что нужно делать, если закипел двигатель, почему так происходит. Также будет рассмотрен вопрос касательно того, по каким причинам кипит масло в двигателе и что это значит.

Закипел двигатель: что делать в этом случае

Главное не поддаваться панике ведь это всего лишь железо, оно рано или поздно все равно бы Вас подвело.

Как правило, двигатель начинает неожиданно перегреваться в движении или на холостых, то есть после выхода ДВС на рабочие температуры. В такой ситуации очень важно знать, что делать, если мотор «закипел».

Общее правило говорит о том, что, прежде всего, на перегрев указывает стрелка температуры на панели приборов, которая приближается или уходит в красную зону. Если водитель заметил сильное повышение температуры, машину нужно немедленно остановить, после чего двигатель следует заглушить.

Также нужно понимать, что температура ОЖ в системе может меняться (во время простоя летом в пробке, при движении с невысокой скорость и т.п.). В норме с избыточным нагревом должен справляться вентилятор охлаждения. Это значит, что показатель температуры на приборной панели может сначала возрасти (например, выше средней отметки), однако после включения вентилятора стрелка снова опустится.

Другими словами, можно наблюдать колебания температуры в некоторых пределах. При этом если стрелка указателя температуры ОЖ приближается к максимально допустимой, двигатель нужно глушить, не надеясь на вентилятор. Дело в том, что антифриз начинает кипеть при нагреве около 125-130 градусов по Цельсию. Если стрелка уже дошла до красной зоны, но никаких других признаков перегрева еще нет, тогда это указывает на то, что жидкость в системе совсем скоро закипит.

Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда закипание двигателя уже произошло, то есть мотор не был своевременно остановлен и антифриз закипел. В этом случае происходит рост давления в системе охлаждения. Для сброса давления в крышке радиатора имеется специальный клапан, через который кипящий антифриз или тосол начинает выходить наружу в подкапотное пространство.

Обычно антифриз или тосол из системы попадает на горячий блок цилиндров, что приводит к образованию густого пара, который буквально валит из-под капота. Данное явление можно часто наблюдать на многих авто в летний период. Еще следует отметить, что в ряде случаев до момента срабатывания клапана в крышке или в случае его заклинивания давление часто разрывает резиновые патрубки системы охлаждения.

В этом случае горячая ОЖ вытекает из системы еще более интенсивно. Как правило, от высокого давления первыми лопаются патрубки подвода жидкости к радиатору системы охлаждения. С учетом вышесказанного становится понятно, что пар указывает на перегрев охлаждающей жидкости и рост давления в системе охлаждения.

Обратите внимание, паниковать в случае появления такого пара из-под капота не нужно. Главное, как можно быстрее остановите автомобиль (в зависимости от дорожной ситуации) и заглушите двигатель. Однако делать все нужно правильно, чтобы не причинить мотору еще больший вред.

• Если водитель заметил, что из-под капота валит дым (на самом деле при перегреве это пар), взгляните на указатель температуры ОЖ. Стрелка в красной зоне должна указывать на то, что в моторном отсеке перегрев.
• После того, как повышение нагрева было замечено, нужно минимизировать нагрузку на ДВС (убрать ногу с педали газа, понизить обороты).
• Учтите, крайне нежелательно останавливаться резко. Если позволяет ситуация на дороге, тогда оптимально включить печку салона на максимальный обогрев. Дело в том, что такой способ позволяет реализовать отбор тепла у ОЖ через радиатор печки и понизить температуру охлаждающей жидкости.
• Затем со включенной печкой нужно немного проехать накатом (на машинах с МКПП на нейтральной передаче). Катиться можно до полной остановки ТС. Это позволяет встречному потоку воздуха обдуть радиатор и немного понизить температуру ДВС.
• После того, как машина остановилась, двигатель нужно заглушить, при этом не нужно полностью выключать зажигание еще 3-5 минут. Такой подход позволит вентилятору печки в салоне еще немного поработать, продолжая отбирать тепло у ОЖ в радиаторе отопителя.
• Теперь можно выключить зажигание и открыть капот, обеспечив приток свежего воздуха в подкапотное пространство. Если мотор закипел зимой, капот лучше открыть не сразу, а через 10-15 минут. Резкий перепад температур может привести к трещинам и поломкам. По этой же причине запрещено лить воду на двигатель для быстрого его охлаждения.
• Далее нужно, чтобы машина постояла с открытым капотом около 40-50 минут летом и около 15-20 минут зимой. Внимание, ранее указанного срока нельзя открывать крышку расширительного бачка или радиатора.
  Кипящий антифриз может выплеснуться, что приводит к ожогам и травмам.
• Перед началом осмотра и других действий нужно, чтобы двигатель сначала остыл. После этого можно открыть крышку бачка и проверить уровень охлаждающей жидкости. Если уровень низкий, можно долить антифриз, тосол, дистиллированную или, на крайний случай, обычную чистую воду.
• Если нет возможности или недостаточно навыков, тогда нужно вызвать эвакуатор или на буксире доставить автомобиль на СТО.
• В зависимости от типа поломки принимаются необходимые меры. Например, течь радиаторов можно загерметизировать герметиком , некоторые проблемы с патрубками также решаются подобным образом. Если неисправен термостат, тогда на многих авто удается вынуть устройство из корпуса, позволив жидкости все время циркулировать только по большому кругу через радиатор.
• Как правило, к перегреву мотора и закипанию антифриза часто приводит неисправный термостат, заклинивший на открытие. В этом случае ОЖ циркулирует только по малому кругу (по рубашке охлаждения), не попадая в радиатор. Снаружи проблемы с термостатом заранее заметить никак нельзя, что осложняет своевременное обнаружение проблем.
• Что делать если температура двигателя ушла в «красную» зону а из под капота валит пар ?
  Если уровень ОЖ в норме, термостат открывает большой круг, но мотор при этом кипит, тогда причиной обычно является вентилятор охлаждения. Без вентилятора остудить горячий двигатель не удается тогда, когда машина стоит или движется с малой скоростью. Дело в том, что в этой ситуации нет обдува радиатора встречными потоками воздуха.
• Причин для выхода из строя вентилятора несколько. Обычно виноваты разъемы питания, проводка, привод вентилятора или датчик температуры, который инициирует включение обдува.
• Поломка помпы будет означать, что жидкость перестает циркулировать по системе. К неисправностям водяного насоса может привести его износ, разрушение крыльчатки, проблемы с приводом. Нужно помнить, что помпа имеет ограниченный ресурс (на практике, около 80-100 тыс. км.) и предполагает замену по регламенту во время планового ТО.
• Бывает так, что все элементы системы исправны, но каналы системы охлаждения, а также соты радиатора забиты изнутри. В этом случае промывают всю систему охлаждения . Параллельно радиатор забивается пылью, пухом и грязью снаружи, что также ухудшает теплообмен. Для решения проблемы его моют и/или продувают воздухом из компрессора снаружи.

Источник

Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему

Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.

Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

• лужи и мокрые пятна под автомобилем;
• мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду);
• падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
• плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»);
• частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка;
• запах антифриза в салоне;
• пена в расширительном бачке;
• белый дым из выхлопной трубы.

Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.

Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:

• расширительный бачок;
• радиатор;
• соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
• прокладка водяного насоса (помпы);
• уплотнитель термостата.

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.

Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.

Источник