Ауди а6 подвеска перед



Общие сведения
Audi A6 C5. Шасси. Передняя подвеска

Передняя подвеска автомобилей AUDI А6 выполнена с применением четырех независимых рычагов. Элементы, входящие в подвески, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля.

Цилиндрические пружины в сборе с установленными внутри них амортизаторами представляют собой амортизационную стойку. Верхняя часть амортизационной стойки крепится к верхнему кронштейну передней подвески, а нижняя — к поперечному рычагу.

Крутящий момент от коробки передач к колесам передается с использованием приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей.

Каждый вал состоит из трех частей: внутреннего и наружного шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) и центральной части вала.

Шлицевой наконечник корпуса наружного шарнира вставляется в ступицу колеса и фиксируется гайкой. ШРУСы смазываются консистентной смазкой, которая заменяется только при разборке шарнира.

Внимание. Категорически запрещается производить сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески. Обязательно производите замену самоконтрящихся гаек, а также болтов со следами коррозии.

Рис. 7.1. Передняя подвеска автомобилей AUDI А6
1 — опорный кронштейн подшипника,
2 — амортизационная стойка,
3 — консоль,
4 — нижняя передняя рама для крепления агрегатов,
5 — стабилизатор поперечной устойчивости,
6 — приводной вал,
7 — трехплечевой шарнир (Трипоид),
8 — верхний задний поперечный рычаг,
9 — рулевая тяга,
10 — верхний передний поперечный рычаг,
11 — поворотный кулак,
12 — гидравлическая опора,
13 — нижний задний поперечный рычаг,
14 — нижний передний поперечный рычаг,
15 — серьга стабилизатора

Рис. 7.2. Элементы передней подвески автомобилей AUDI А6
1 — болт с шестигранной головкой, 65 Нм,
2 — шайба,
3 — болт с шестигранной головкой М10×60,
При установке необходимо использовать новый болт.

4 — передний верхний поперечный рычаг, Замените резинометаллическую опору.

5 — болт с шестигранной головкой, 7 Нм,
6 — болт,
7 — самоконтрящаяся гайка, 50 Нм,
При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку.

8 — болт с шестигранной головкой М10х100,

9 — самоконтрящаяся гайка, 40 Нм,
При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку.

10 — верхний передний поперечный рычаг, Рычаг можно снять только вместе с кронштейном.
11 — амортизационная стойка,
12 — болт М12х1,5×120,
При установке рекомендуется использовать новый болт.

13 — нижний задний поперечный рычаг с гидравлической опорой,
Если из гидравлической опоры вытекает масло, опору необходимо заменить.

14 — самоконтрящаяся гайка, 100 Нм, При установке необходимо использовать новую гайку.

15 — поворотный кулак,
16 — защитная пластина,
17 — болт,
При установке необходимо использовать новый болт. При затягивании болта автомобиль должен стоять на колесах.

Моменты затяжки:

  • Болт М14 — 115 Нм + довернуть на угол 180°;
  • Болт М16 — 190 Нм + довернуть на угол 180°.

18 — болт, 10 Нм,
19 — самоконтрящаяся гайка, 100 Нм,
20 — болт М12×1,5×85,
21 — самоконтрящаяся гайка, 90 Нм, При установке необходимо использовать новую гайку.

Читайте также:  Ниссан альмера классик диагностика передней подвески

22 — серьга стабилизатора,
Стрелка на серьге указывает на переднюю часть автомобиля.

23 — самоконтрящаяся гайка с насечками, 70 Нм,
При установке необходимо использовать новую гайку.

Внимание. С нижней стороны гайки имеются специальные насечки и при установке необходимо использовать гайку с такими же насечками.

24 — болт с комбинированной головкой М12×1,5×100,
При установке необходимо использовать новый болт.

25 — нижний передний поперечный рычаг,
26 — болт с комбинированной головкой М12×1,5×105, 110 Нм + довернуть на угол 90°,
При установке необходимо использовать новый болт.

27 — болт с шестигранной головкой М10×70, 70 Нм,
При установке необходимо использовать новый болт.

28 — самоконтрящаяся гайка с насечками, 100 Нм,
При установке необходимо использовать новую гайку.

Внимание. С нижней стороны гайки имеются специальные насечки и при установке необходимо использовать гайку с такими же насечками.

29 — зажим,
Зажим устанавливается на нижний передний поперечный рычаг.

30 — нижняя передняя рама,

Внимание. Запрещается поднимать автомобиль за нижнюю переднюю раму.
31 — болт с шестигранной головкой М8х25, 25 Нм,
32 — пластина поддержки нижней передней рамы,
33 — самоконтрящаяся гайка, 80 Нм + довернуть на угол 90°,
При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку.

34 — самоконтрящаяся гайка, 90 Нм + довернуть на угол 90°,
При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку.

Моменты затяжки:

  • Болт М8х48 — 40 Нм;
  • Болт М10х48 — 80 Нм.

36 — пластина,
37 — приводной вал с шарнирами равных угловых скоростей,
38 — приводной вал с трехплечим шарниром,
39 — болт М10х20, 80 Нм, Используется для крепления проводных валов с трехплечим шарниром.

40 — болт с шестигранной головкой, М10×62,
При установке необходимо использовать новый болт.

41 — кронштейн верхней опоры передней подвески,
42 — самоконтрящаяся гайка, 50 Нм + довернуть на 90°,
При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку.

43 — самоконтрящаяся гайка, 20 Нм. При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку.

Источник

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.

Для того, чтобы произвести замену нам понадобится:

  • домкрат,
  • желательна яма,
  • «жидкий ключ»,
  • качественные головки на 16\18,
  • очень желателен накидной (кривой) ключ на 16\18, который значительно облегчит работу,
  • молоток.

На одном из этапов ремонта будет необходим съемник рулевых с широкой «лапой», а также стяжки для пружин, дешевыми лучше не обходится.

А после того как рычаги с амортизатором заменены самое время отправится на развал/схождение.

Ослабляем болты переднего колеса.Домкратим автомобиль и ставим на надежный упор. Снимаем колесо. Щёткой, очищаем все болты и гайки от грязи. Особое внимание уделяем пазам верхней части поворотного кулака, где крепятся верхние рычаги. Обратите внимание на очищенный паз (слева) и неочищенный (справа). Если наблюдаете у себя похожую ситуацию, их необходимо тщательно вычистить и пролить «Жидким ключом».

Читайте также:  Рычаг задней подвески suzuki

Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!

Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.

Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.

Если болт закисает и не идет – вариантов для его съёма много. Например греть поворотный кулак и выбивать одновременно проворачивая болт за шляпку (поэтому не торопитесь с решениями «махать шашкой», а тщательно продумайте последовательность действий).

Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).

Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.

Затем необходимо ослабить нижние рычаги, для чего откручиваем гайки обоих рычагов, но не до конца, а вровень с краем болта. Устанавливаем съёмник. Палец нижних рычагов имеет диаметр около 20-25 мм. То есть «лапа» съёмника должна быть широкой.

Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.

Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.

Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).

Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.

Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.

Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.

Отличие рычагов оригинал от лемфердера.

Снимаем рулевой наконечник.

Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.

Затем переходим к снятию стойки:Откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.

Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.

Читайте также:  Раму уаза под пружинную подвеску

Тут понадобятся качественные (!) стяжки пружин. Стягиваем пружину – захватывая максимально большее количество витков, т.к. даже 1 не зажатый виток способен весьма сильно выстрелить. Усилие там огромное! Далее специальной головкой на 18 откручиваем гайку амортизатора, а шестигранником удерживаем шток амортизатора от проворачивания. Накидной ключ (даже «кривой») туда не пролезет, накиньте головку. Через головку поставьте шестигранник и удерживая его – газовым ключом за головку отверните гайку. Снимаем верхние опоры, пружину, пыльник и отбойник.

Проверяем состояние нижних отбойников (резинки).Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.

Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.

Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков:

Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.

От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).

Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.

Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.

Устанавливаем «серьги» — тяги стабилизатора – не забывая про правильную их ориентацию. Крепим амортизационную стойку к нижнему рычагу. Устанавливаем рулевые наконечники. Для этого: берем старый наконечник – ставим в упор к стенке. Новый ставим рядом. Помечаем положение гайки (переносим со старого на новый). Снимаем гайку со старого и перекручиваем на новый на тоже расстояние – смысл в том, чтобы не сильно сбить углы установки колес и без особых хлопот доехать до сход-развала. Дополнительно можно снять пыльники с рейки и промазать шаровые пальцы синтетической смазкой. Руль станет ходить несколько легче. Плюс подтянуть гайку на 38 (крепящую этот самый палец).

Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).

Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.

Источник

Поделиться с друзьями