Балка задней подвески opel astra h

ЗАДНЯЯ БАЛКА OPEL ASTRA H L69 СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора задняя балка Opel Astra H L69 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска задняя балка

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 16 XER. Привод: передний. Год выпуска: 2007- наст. время

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 140 л.с., тип — бензиновый, модель — A 18 XER. Привод: передний. Год выпуска: 2007- наст. время

Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — Z 13 DTH. Привод: передний. Год выпуска: 2007- наст. время

Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 101 л.с., тип — дизель, модель — Z 17 DTH. Привод: передний. Год выпуска: 2007- наст. время

Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 110 л.с., тип — дизель, модель — Z 17 DTJ. Привод: передний. Год выпуска: 2007- наст. время

Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 125 л.с., тип — дизель, модель — Z 17 DTR. Привод: передний. Год выпуска: 2007- наст. время

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Источник

Opel Astra H manual

Рис. 7.4. Задняя подвеска (левая сторона): 1 – пружина задней подвески; 2 – верхняя прокладка пружины (буфер сжатия); 3 – амортизатор; 4 – сайлентблок рычага задней подвески; 5 – балка задней подвески; 6 – рычаг задней подвески; 7 – нижняя прокладка пружины.

Задняя подвеска (рис. 7.4) полузависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 6, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой U-образного сечения 5.

Продольные рычаги Б (поз. 6 на рис. 7.4) соединены с кронштейнами А, установленными на кузове через сайлентблоки В (поз. 4 на рис. 7.4).

Пружины 1 (см. рис. 7.4) подвески переменной жесткости (бочкообразные). Верхние и нижние концы пружин опираются на упругие прокладки 2 и 7…

…причем верхняя пластиковая прокладка 2 одновременно выполняет функцию буфера сжатия.
В балке подвески установлен стабилизатор поперечной устойчивости торсионного типа.

На рычагах подвески болтами закреплены нижние концы телескопических гидравлических амортизаторов 3 (см. рис. 7.4) двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов прикреплены к кузову аналогичным способом.

Ступицы задних колес закреплены на рычагах балки четырьмя гайками каждая за фланцы цапф. В ступицах установлены двухрядные радиально-упорные подшипники.
Углы установки задних колес заданы конструктивно и в эксплуатации не регулируются.
Возможен лишь контроль состояния задней подвески по углам установки (см. Проверка и регулировка углов установки колес).

Читайте также:  Передняя подвеска зил 157

Источник

Opel Astra H (Family) / Руководство

Содержание

Особенности конструкции задней подвески

Задняя подвеска (рис. 1) в автомобилях Опель Астра полузависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 6, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой U-образного сечения 5.

Рис. 1. Задняя подвеска (левая сторона): 1 — пружина задней подвески; 2 — верхняя прокладка пружины (буфер сжатия); 3 — амортизатор; 4 — сайлентблок рычага задней подвески; 5 — балка задней подвески; 6 — рычаг задней подвески; 7 — нижняя прокладка пружины.

Продольные рычаги Б (поз. 6 на рис. 1) соединены с кронштейнами А, установленными на кузове через сайлентблоки В (поз. 4 на рис. 1 ).

Пружины 1 (см. рис. 1) подвески переменной жесткости (бочкообразные). Верхние и нижние концы пружин опираются на упругие прокладки 2 и 7.

. причем верхняя пластиковая прокладка 2 одновременно выполняет функцию буфера сжатия.

В балке подвески установлен стабилизатор поперечной устойчивости торсионного типа.

На рычагах подвески болтами закреплены нижние концы телескопических гидравлических амортизаторов 3 (см. рис. 1) двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов прикреплены к кузову аналогичным способом.

Ступицы задних колес закреплены на рычагах балки четырьмя гайками каждая за фланцы цапф. В ступицах установлены двухрядные радиально-упорные подшипники.

Углы установки задних колес заданы конструктивно и в эксплуатации не регулируются. Возможен лишь контроль состояния задней подвески по углам установки (см. Проверка и регулировка углов установки колес).

Проверка технического состояния задней подвески на автомобиле Opel Astra описана в подразделе Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле.

Источник

Opel Astra Перчинка с характером › Logbook › Ревизия подвески part.2 — замена сайлентблоков балки

Итак, дошли руки наконец написать об этой операции, а чуть ранее — осуществить ее.
Решили с другом Лехой LittleChief заменить сайлентблоки задней балки самостоятельно, учитывая что у него был уже опыт — на своей Астре дизельной уже менял сам.

В общем договорились с ним на четверг 18 июня провернуть данную операцию.

СРАЗУ ПРЕДУПРЕЖУ — МНОГА БУКАФ, но постарался в виде инструкции описать. Фоток будет мало, т.к. были все грязные и особо не удобно было делать фотоотчет. Что смог — запечатлел.

Загнались в гараж.

Пока Леха болтал с соседом по гаражу, я успел разобрать багажник и наконец перевернуть запаску как надо, само собой подрезав пенопластовую фигню для того, чтобы она влезла внутрь колеса.

Сайлентблоки были выбраны Lemforder. Собственно вот они.

Теперь описываю необходимый инструмент.
Понядобится:
— две пары рук (в одного не очень удобно, но можно)
— набор головок (обычные и ТОРКС)
— набор накидных ключей
— домкрат
— бруски общей высотой 30-35см (на них будем опускать авто)
— молоток/кувалда килограмма на 2
— трубка по диаметру обоймы сайлентблока (вот тут не подскажу — если нужно будет, уточню у друга)
— несколько отверток (одна нужны очень мощная, по которой можно бить)
— хорошая доска 25-ка или толще, которая будет шире ямы. На нее мы будем ставить домкрат.
— самый главный инструмент — оправка для запрессовки сайлентблока.

Теперь постараюсь описать сам процесс. К сожалению как раз без фото. Постараюсь на днях сделать хотя бы для ознакомления узлы, который будут сниматься.
— домкратим авто
— снимаем заднее колесо
— опускаем авто на бруски, убираем домкрат
— откручиваем крепеж троса ручника к балке
— ослабляем болт, крепящий сайлентблок
— отворачиваем нижнее крепление амортизатора

Читайте также:  Пилон для подвески вооружения

Далее кладем доску, ставим домкрат под балку ближе к колесу и поддомкрачиваем совсем немного.
После этого
— очерчиваем как у нас стоял сайлентблок и кронштейн.
— отворачиваем 3 болта кронштейна, крепящего сайлентблок к кузову.
— потихоньку опускаем домкратом балку. Делаем без опаски — пружина не стрельнет, просто опустится и может даже выйти из верхнего упора — ничего страшного — так и нужно.
— далее отворачиваем окончательно болт и вынимаем его. Снимаем резиновый колпачек с внешней стороны и видим обойму сайлентблока.
— берем здоровую отвертку и молоток и гнем с одной стороны эту обойму. После этого начинаем вбивать отвертку по краю обоймы вглубь, сминая обойму дальше.

Фото, как должны быть согнуты обоймы приложу позже.

После этого берем трубу по диаметру сайлентблока, упираем в обойму и ударами молотка/кувалды выбиваем виновника.
С левой сторойно провозились минут 15. Справа выскочил минуты за 3 (больше согнули обойму).

После этого чистим посадочную поверхность, немного смазываем новый сайлентблок и с помощью оправки отправляем его на свое теперь уже законное место, соблюдая правило расположения сайлента — ТАКОЕ ЖЕ ПОЛОЖЕНИЕ, КАК И СТАРЫЙ.

После этого приворачиваем кронштейн обратно, НО БОЛТ НЕ ЗАТЯГИВАЕМ!
Напомню — балка у нас в это время все еще находится на домкрате, а машина на брусках.

После этого поднимаем домкратом балку так, чтобы кронштейн касался кузова и наживляем болты крепления кронштейна. Не забудьте про пружину — ориентируйте ее на свое место. Мы с одной стороны спохватились позновато — пришлось руками сжимать и ставить на место.
Располагаем его также, по отчерченным меткам и поднимаем окончательно балку домкратом.

Теперь приворачиваем обратно амортизатор и крепления троса ручника. Для затяжки болта крепления сайлента трос ручника проще вынуть из одного крепления — это очень просто.

Опять поддомкрачиваем машину, убираем бруски, одеваем колесо — опускаем.

Половина работы сделана. НАПОМНЮ — БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ САЙЛЕНТА НЕ ЗАТЯНУТ!

Теперь повторяем данную процедуру с обратной стороны.

После того как мы второй раз уже окончательно опустили машину, у нас остаются 2 незатянутых болта.

Т.к. мы машину туда-сюда поднимали-опускали, для затяжки данных болтов рекомендуется догрузить багажник. Кинуть туда надо килограмм 50-60, т.к. сайлентблоки нужно затягивать в транспортном положении. А у нас и бензина в баке не по горлышко и человека за рулем нет.

После загрузки затягиваем сильно болты крепления сайлентблока и говорим себе — КРУТО! Мы сэкономили 3000 рублей.

Кажется все. Мог что-то упустить мелочное, но надеюсь инструкция, хоть и в текстовом виде понятна.

Спасибо, что дочитали много букв до конца. Надеюсь кому-нибудь пригодится данная писанина.
Если есть вопросы — с радостью на них отвечу.

По просьбам Астроводов добавляю чертеж оправки для запрессовки сайлентов.

Источник

Тема: Задняя балка Астра универсал H — менять или можно исправить?

Задняя балка Астра универсал H — менять или можно исправить?

В сервисе приговорили заднюю балку вследствие того что не смогли установить сход развал задней оси. Приговор — замена! Может кто посоветует как этого избежать и исправить проблему!

каким образом они хотели тебе сделать сход-развал сзади?? никак не исправлять, имхо руки кривые у мастеров. пробег какой? аварии были?

сайлент блоки в норме.
мастера вроде тож нормальные из альянса на стенде
сказали что балку повело или скрутило немного. неужели регулировкой нельзя исправить

регулировать подкладкой шайб как это практикуется на других марках не выйдет из-за специфики конструкции оной (проверено). мое мнение если резину не ест — забыть, в противном случае только замена.

народ, неужели так всё грустно и ни чего нельзя с этим сделать??

Последний раз редактировалось Pooh_scc; 12.11.2013 в 10:19 .

Может я чего и путаю, но по-моему задняя балка не регулируется никак. А резину может жрать если вышли из строя:
а) сайлентблоки;
б) подшипник ступичный (был аналогичный случай у знакомого, хотя звука подшипника и не было);
в) балка гнутая.
В последнем случае поможет только замена. Может повезет и кто нибудь выправит, но это маловероятно.
А как вариант попробуй обратиться в другой сервис может что другое скажут?

Теоретически отрегулировать можно, подкладывая шайбы под болты крепления ступицы. Вот только andradio пишет, что на астре этого сделать нельзя.

Это как это? Какие регулировки на балке? Там все очень даже железно. Подшипники прикручены намертво. Да и методик регулировки не существует. Ни о каких градусах, в отличие от передней подвески, нигде не говорится.

Читайте также:  Резино жгутовая подвеска прицепа срок службы

Регулируют шайбами, даже отрицательный развал делают. но это уже очумелые ручки

Astra H Caravan 1.3 CDTI

Шайбы нада шлифовать на конус

Под развал должен быть соответствующий сход. Не слышал я, чтобы на задней балке сход-развал регулировали. Даже если там все заменить, ничего не регулируют. Не передок же. Хотя, знаем, что сдуру можно и . сломать.

Нечего там регулировать, чисто обмеряют чтобы понимать общее состояние. смотря на сколько все погнуто. может и ничего страшного, и забить.

про аварии вопрос актуальный. если сильно бита была, может банально кузов быть крив, а балку можно до посинения менять, она будет абсолютно ровная. просто прикрученная к кривому кузову.

есть кстати колхозно дедовские методы:
http://www.automnl.com/model/vaz_2107/124/
но это пережиток совка и от бедности по большому счету.
особенно когда задняя ось тоже ведущая

Ликбез для особо одаренных и малопонимающих. Подойди к трактору «Беларусь» и посмотри, как там устроена передняя подвеска. Там хорошо видны наклоны, развалы. На передней подвеске выставляют, как правило, 4 угла: углы продольного и поперечного наклонов стоек, угол развала и угол схождения колес. Зачем это делают, почитай сам. Но если ты имеешь развал , то есть, колесо наклонено относительно вертикальной оси, то оно будет стремиться ехать в сторону наклона (велосипед вспомни). Для того, чтобы автомобиль ехал прямо и не жрал резину, колесо доворачивают (делают схождение). Посмотри у Беларуси. Там колеса смотрят внутрь. Это очень заметно, так как развал у них тоже приличный. Сход и развал- два взаимосвязанных параметра, и друг без друга они не живут. Запоминай, малыш, и больше не груби взрослым дядям. Иначе постоянно будешь попадать пальцем в эту. ну ты сам знаешь.

Последний раз редактировалось Micle13; 12.11.2013 в 23:31 .

Что за бред ты городишь?
Сход и развал два независимых параметра курс крен тангаж-одна геометрия.Это пример.
Да и нервы у тебя ни в пи3ду.
Лечиться тебе нужно

недавно столкнулся с бедой приговорили балку.присмотревшись заметил что одно колесо сдвинуто назад залез под машину ослабил три болта крепления балки к кузову вернее проушины крепления балки и сдвинул примерно на 8мм после на стенд и о чудо балку менять не надо.

Добрый вечер! подскажите, знатоки. на opel astra h gtc подойдет балка от хетчбека или седана?

Да вроде все они одинаковые,хотя чего мудрить,у меня от GTC есть,если что стучись в личку.

Источник

Поделиться с друзьями