Боди лифт кузова автомобиля

Лифт подвески и дороги больше не нужны

Каждый из владельцев внедорожника задумывается, с помощью чего и как возможно увеличить дорожный просвет, а с ним и проходимость авто по бездорожью. В этой статье мы разберем, для чего необходим лифт для подвески и кузова внедорожников, а также что он из себя представляет. Подъем (лифт) кузова и подвески что же это? Проще говоря, замена всех или некоторых элементов штатной подвески для подъема кузова авто и есть лифт (подъем) подвески. Понятие «лифт (подъем) кузова» или боди-лифт заключается в монтаже проставки над рамой, что в итоге поднимает кузов над рамой.

Какой из способов выбрать?

В каждом отдельном случае все рассматривается индивидуально. Иногда могут использовать оба варианта вместе. При монтаже огромных колес на автомобиль не нарушается работоспособность авто в целом. Применив боди-лифт, это даст большее пространство в колесной арке для монтажа колес больше заводского размера. Лифт (подъем) подвески сможет не только поднять авто над дорожным полотном, а также обеспечит аналогичный подъем описанный выше. При таком способе можно и на заводских колесах улучшить геометрическую проходимость внедорожников. Боковая проходимость, угол спуска и подъема так же увеличится.

Для чего внедорожнику нужны большие колеса?

С помощью большого колеса можно увеличить клиренс авто под мостом, что в итоге улучшит прохождение вертикальных препятствий для внедорожника. Все очень просто, больший диаметр колеса помогает лучше перекатываться через огромное бревно либо камень. Соответственно становится большим пятно соприкосновения авто с дорогой. Одним из самых простых способов для монтажа больших колес на авто является установка комплекта с проставками. Их необходимо поместить между рамой внедорожника и его кузовом. Материалом для проставок служит металл, капролон, фторопласт или же другие подобные материалы. Высота подъема кузова может быть достигнута от 5 до 8 сантиметров.

Подъем кузова джипов (боди-лифт)

Плюсом боди-лифта есть неизменность подвески, а в случае независимой подвески сохранность угла передачи вращения для всевозможных приводов при их работе. При планировании значительного лифта кузова необходимо быть готовым к следующим изменениям: всевозможные увеличения длины шлангов, электропроводов, тросиков, кронштейна для бампера, также необходимо удлинить рулевой вал и перенести радиатор, потому что он не будет цеплять вентилятор. Рычаг переключения МКПП или АКПП, дополнительный рычаг переключения раздаточной коробки станут ниже. К плюсам боди-лифта можно также отнести небольшую стоимость и неизменное расположение таких агрегатов, как ДВС, КПП, раздатка. Центр тяжести не значительно поменяется. Расположение кузова выше стандартного даст преимущество в преодолении немалых препятствий.

Если у авто несущий корпус, то тогда боди-лифт применить невозможно. Но, если есть желание установить огромные колеса, не применяя тюнинг штатной подвески, то вырезается колесная арка, чтобы колесо в нее помещалось и не терлось о кузов на поворотах. Основной способ подъема авто с несущим кузовом является лифт для подвески. Можно применять готовые комплектующие, изготовленные на заводе для лифта.

Помимо этих комплектов есть множество вариантов лифтинга: монтаж чашечных проставок под пружину штатной подвески, перенос крепежа амортизатора на длину равнозначную высоте для лифтовки, установка пружин длиннее заводских, увеличение длины верхних и нижних рычагов подвески и так далее. Используя оригинальный комплект намного проще делать лифтовку на авто, у которого подвеска с пружинами. Бывают автомобили, для которых выпускают комплекты с подъемом их до 15 сантиметров.

Если у подвески присутствуют рессоры, а не пружины есть два способа добавки рессор сверху или снизу. При использовании рессоры сверху лифт подобен подъему подвески с пружинами: дополнительная проставка между мостом авто и его рессорой, или же усиленная рессора. Также отметим, что монтаж проставки под отбойник рессоры очень схож с лифтом для подвески с пружинами.

Со стороны все кажется просто. На мост авто сверху приваривают новую утолщенную площадку под крепеж рессоры и готово. Автомобиль поднимается, увеличивается просвет между дорогой, а с ним и проходимость по плохим дорогам. Однако в итоге все немного труднее. Высота подъема на весь пакет рессор при лифтовке становится огромной и достигает от 14 до 18 см. Также необходимо заднюю часть авто уравновесить с передней, в случае если передок мостовой имеет пружины или независимую подвеску. В итоге необходимо подумать о том, чтобы автомобиль, «обутый» в огромные колеса не опрокинулся набок, преодолевая солидный наклон. Ко всему этому, необходимо доработать и переделать карданный вал, крепеж под амортизаторы, тормозные шланги придется сделать длиннее и не забыть про рулевую сошку.

Читайте также:  Ремонт бмв е60 кузов

Давайте разберемся с карданом поподробнее. Прежде всего, нужно сохранить допустимый угол наклона кардана, чтобы не оборвало крестовину. Решается все просто, с помощью наклона моста авто вокруг оси. На заднем мосте не все так проблематично как на переднем, в котором это действие может изменить углы наклона шкворней, что повлечет за собой плохое управление и курсовую неустойчивость авто. Это поправимо, но потребует больших усилий.

Существует еще пара вариантов поднятия авто, не перенося рессоры, только они не столь эффективны. К примеру, усиленные серьги большей длины или же рессоры со значительным изгибом. Необходимо отметить значительную цену, да и не на все внедорожники они выпускаются.

Стоит рассмотреть вариант с рамным внедорожником, у которого спереди подвеска с пружинами, а не рессорный мост. Если впереди авто установлены торсионы, то для его поднятия можно их слегка накрутить, но и здесь есть свои нюансы. Самое первое – это то, что слишком накрученный торсион может не выдержать нагрузку и лопнуть. Второй нюанс может отразиться на водителе, при наезде на любую ямку на дороге все это примет на себя отбойник, а через него ощутит и водитель. При значительной накрутке торсиона меняется заводские хода шаровых наконечников, как следствие — пропажа амортизации и поломка натяжителя торсиона. Отметим, что умеренная накрутка торсиона необходима, однако люфтовкой это действие назвать сложно. Да и торсион стечением времени станет на свое рабочее место.

На подвеску, у которых есть пружины устанавливают усиленные пружины, с их помощью достигается подъем авто на 4-5 см. В итоге пружины, как и торсионы со временем станут на свое рабочее место. Отличным вариантом для подъема подвески является оригинальный комплект. В этом комплекте пружины подвески с торсионами подобраны с необходимым подъемом в 4-5 см, но самое главное заключается в неизменности допустимых углов передачи вращения приводов, деталей подвески работающих под углом и т.д.

Хорошо оправдывает себя комплект, в который входит подрамник, его монтируют между кузовом или рамой авто и его подвеской. При этом достигается необходимый подъем в те же 10 см, а также сохраняется неизменность подвески. У нас частенько после монтажа «гаражных» комплектов для лифта дополнительно устанавливают подкладки под шаровые опоры. С ними же используют проставки под пружины подвески, чтобы не менять всю пружину.

Для чего необходим лифтинг (подъем) для подвески?

В случае, когда человек является экстремалом, балансирующим на грани опасности и незабываемых ощущений, он может смело использовать лифтинг для подвески. Зачем же лифтинг для подвески так, особенно, необходим активным фанатам острых ощущений?

Все из-за того, что при данном подъеме (лифте) автомобиля его центр тяжести резко меняет свое положение вверх, и как результат автомобиль теряет устойчивую позицию при наименьшем повороте. Приняв решение об установке данного подъема на свое авто, определите необходимую для себя средину, которая не даст машине перевернуться при преодолении сложных промежутков дороги. Таким образом, вы параллельно улучшаете авто и уменьшаете вероятность возникновения несчастного случая. Следует отметить, что в разных автомобилях подвеску стоит поднимать по-разному. Если сравнить Мерседес с Нивой, то поверьте у этих двух автомобилей существенно разная конструкция подвески.

Понравилась статья?

Подписывайся на канал и ставь лайк!

Так ты будешь получать больше интересной и полезной информации.

Источник

Лифт автомобиля: bodylift, suspension и другие варианты

танция технического обслуживания американских автомобилей «Вита-Моторс» одной из первых начала заниматься не только диагностикой и ремонтом, развивающегося в России автопарка автомобилей из-за океана, но и их тюнингом т.е. усовершенствованием (улучшением) ттх (тактико-технических характеристик — прим.) автомобилей по желанию владельцев.

Одно из основных направлений тюнинга американских внедорожников, а это не только автомобили марки Джип (Jeep) — Рэнглер/Чероки/ Гранд Чероки/Вагонир (Wrangler / Cherokee / Grand Cherokee / Wagoneer), но и Форд Эксплорер / Экспедишн / Экскершн (Ford Explorer / Expedition / Excursion), а также их «одноклассники» из Дженерал Моторс (General Motors) Шевроле Тахо/ Джи Эм Си Юкон (Chevrolet Tahoe / GMC Yukon), Шевроле Блейзер / Джи Эм Си Джимми / Олдсмобил Бравада (Chevrolet Blazer / GMC Jimmy / Oldsmobile Bravada) и прочие Субурбаны / Сильверадо (Suburban / Silverado), о. да. чуть не забыли о ещё одной внедорожной легенде америки — конечно же, это детище братьев Додж (Dodge), Дакота / Дюранго и РЭМ (Dakota / Durango / RAM), лифт автомобиля (lift) — да-да, речь пойдёт о поднятии автомобиля над дорогой, а вернее его кузова. Потому первым мы рассмотрим так называемый боди лифт (body lift) т.е. лифт кузова. Это самый простой в исполнении и достаточно бюджетный вид внешнего тюнинга автомобиля, используемый, как правило, исключительно для установки более симпатичных колес увеличенного, по сравнению со штатным размером, диаметра. И так что это, как это и с чем его едят?

Читайте также:  Обработка кузова для 2141

Боди лифт (body lift) — лифт кузова

Да всё очень просто — любой американский (да и не только) настоящий внедорожник имеет раму, а значит, кузов крепится на ней посредством болтов пропущеных сквозь резиновые подушки (опоры) кузова. Откручиваем все болты крепления кузова к раме, вынимаем их и вставляем между штатными опорами специальные проставки (как правило полиуретановые), стягиваем конструкцию более длинными шпильками (идут в комплекте любого уважающего себя производителя body lift kit) и ВСЁ. Готово. Вернее основная работа окончена, останется лишь удлиннить рулевой вал и заливную горловину бензобака (все детали в комплекте), но это уже не стоящая упоминания мелочь. Резюме — дешево и сердито, плюс (что немаловажно) центр тяжести практически не сместился т.к. мы подняли лишь кузов и салон автомобиля, а основные агрегаты (двигатель, трансмиссия и т.д.) остались на раме, а значит, на управляемости это скажется по большей степени лишь субъективно — водитель теперь сидит выше.

Существуют стандартные размеры установочных китов один, два и три дюйма (реже встречаются промежуточные полтора и т.д.), разумеется, можно поднимать кузов до бесконечности – достаточно вспомнить «чудо техники» из французского фильма времен молодости наших предков «Большие гонки», но вид у машины уже начинает не улучшаться, а скорее портиться, потому оптимальным боди лифтом принято считать размер в три дюйма (примерно 7,5 см). Такой вид тюнинга предпочитают покорители городских джунглей, а вот настоящие джиперы-исследователи выбирают более глубокие изменения.

Лифт подвески (Suspension lift)

— лифт подвески (lift suspension). Рассмотрим и этот вариант. Берём всё тот же рамный внедорожник (или лонжеронный, не суть), но от рамы теперь отделяется не кузов, как в первом варианте, а подвеска.

Хотя существует и промежуточный вариант называемый левел лифт (leveling lift), этот тоже из разряда «бюджетников» и осуществим исключительно на машинах с торсионной передней подвеской. Установка не требует специальных навыков и заключается всего-лишь в замене рычагов закручивающих торсион на тюнинговые, с измененным местом крепления, благодаря которому появляется возможность выкрутить торсион в положение недостижимое штатной деталью. Жесткость подвески (ведь торсион является её упругим элементом заменяющим пружину/рессору — прим.) разумеется, увеличивается, но и кузов вместе с рамой поднимается не в состоянии прожать подвеску. Если вы сторонник мягкой американской езды — этот вариант точно не ваш. Так же этот девайс имеет один существенный минус (очень существенный) — он изменяет углы работы шарниров равных угловых скоростей ( ШРУС) и разумеется в разы сокращает их ресурс, а в некоторых случаях и ведёт к их обрыву (разрушению). Так, что «Вита-Моторс» (ну и я, разумеется) не рекомендуем этот вариант лифтовки для некоторых моделей.

Потому возвращаемся к полноценному лифту подвески. Здесь существует несколько вариантов исполнения в зависимости от типа подвески. Первое — передний неразрезной мост, применяется на тяжелых траках (например F-250 / 350 / Excursion, Dodge RAM 2500 / 3500 и Jeep Wrangler — хоть и не тяжелый грузовик, но мост такой же) и в зависимости от года выпуска (варианта исполнения) может иметь в виде упругого элемента пружины или рессоры. Соответственно различаются и варианты решения, увеличить расстояние от моста до рамы на пружинной подвеске можно поставив проставку под неё, либо установить другую пружину (тюнинговую) с бОльшим количеством витков и большей же жесткостью, с рессорой практически тоже самое — либо проставка, либо рессора с бОльшим количеством листов или с другим профилем (изгибом).

Если же передняя подвеска независимая процесс лифтовки значительно усложняется — придется переносить крепление и редуктора моста, а это возможно лишь с применением тюнингового подрамника. В некоторых случаях (конструктивная особенность или максимально большой лифт) может потребоваться серьёзная переделка рулевого управления (всё идёт в комплекте если кит фирменный) и в любом случае тюнингера ожидает модернизация тормозной магистрали — при небольшом лифте достаточно перенести кронштейны крепления тормозных шлангов, а при серьёзном подъёме их придётся заменить т.к. длины скорее всего не хватит (повторюсь — полная комплектация есть во всех фирменных наборах, потому здесь экономить не следует).

И так, мосты «ушли» вниз, а раздаточная коробка осталась на месте — соответственно изменились углы работы карданных шарниров (крестовин или ШРУСов), значит надо (с помощью специальных проставок-клиньев) повернуть мосты должным образом, иначе заклинившая крестовина поставит жирную точку на вашей поездке. И даже если при пробном заезде всё ОК, это совершенно не означает, что при вывешенных колесах (а ведь машина пойдёт на бездорожье, выставочный экземпляр в расчет не берем) угол не изменится до того самого критического значения, когда «будет поздно пить боржоми». Мастера «Вита-Моторс» предпочитают всё проверять на территории сервиса, а не ждать сигнала «СОС» из непролазных болот/глухих лесов. Ну вот, с лифтом закончили, теперь остается поставить правильные колеса от 35-ти дюймов в диаметре, повесить силовые бампера, лебёдки, вооружиться навигацией, хайджеком и отправляться покорять места, где не ступала нога. гусеница трактора (шучу — всё в меру). Разумеется, такой автомобиль просто необходимо дополнить принудительными ( электро / пневмо или механический привод) блокировками ведущих мостов. Самоблоки дешевы при покупке, но быстроразрушаемы и непредсказуемы т.ч. опять же, не советуем.

Читайте также:  Газель бизнес ширина кузова

У LSD (лимитед слип дифференциалов) слишком небольшой коэффициент блокировки, потому на бездорожье они попросту бесполезны. Но извините, я немного отвлёкся, забыв сообщить самую главную особенность, к которой не все могут привыкнуть, ожидающую владельца авто с лифтованной подвеской – потребуется полностью перестроить свой стиль вождения т.к. изменения коснулись всего, над чем трудились «вражеские» инженеры и конструкторы. Управление автомобилем с лифтованной подвеской кардинально отличается от управления точно таким же стоковым (стандартным) авто. Совсем иначе работает подвеска, сместился центр тяжести и т.д. в принципе, по нашим ПДД, езда на подобном автомобиле по дорогам общего пользования попросту ЗАПРЕЩЕНА! В каждом комплекте для лифта подвески (lift suspension) всегда присутствуют несколько наклеек напоминающих водителю, что он находится за рулем не совсем стандартного автомобиля и должен выбрать соответствующий стиль (режим) движения. Не стоит забывать, кстати, и о том, что обслуживать такой автомобиль придется гораздо чаще, и не только потому, что эксплуатироваться он будет в суровых условиях бездорожья, но ещё и из-за увеличившихся нагрузок на подвеску, ведь по сути лифт подвески ставит жирный крест на разработках специалистов концернов большой тройки.

«Вита-Моторс» настоятельно рекомендует перед тем, как решиться на подобные изменения конструкции автомобиля обстоятельно взвесить все «ЗА» и «ПРОТИВ». Заканчивая разговор о тюнинге подвески, стоит упомянуть и о эйр лифте (air lift), это так называемая пневмоподвеска, которая опять же бывает двух видов: поддерживающая, когда пневмобаллоны ставятся в дополнение к штатным упругим элементам (рессорам/пружинам) для того, чтобы продлить срок их службы при перегрузе авто и полноценная пневмоподвеска — пневмоэлементами заменяются все штатные детали подвески. При втором варианте передвижение на автомобиле становится более комфортным и дает возможность изменять уровень положения кузова над дорогой, недаром такой вариант подвески устанавливается на многие автомобили люкс-класса, например Линкольн Навигатор (Lincoln Navigator) или на максимальные комплектации Форд Экспедишн/Эксплорер (Ford Expedition/Explorer).

Минус есть и у этого типа подвески — при утечке воздуха из системы возможен выход из строя компрессора подкачки т.к. он не рассчитан на продолжительную работу, а тут он вынужден постоянно пополнять объем системы. Если же утечка велика и компрессор не справляется или заклинил, автомобиль «падает» арками на колеса и передвигаться может исключительно на эвакуаторе. Менее проблематична пневматика на атомобилях Дженерал Моторс (General Motors), правда при утечке воздуха из системы и здесь компрессор проживет не дольше фордовского, но при износе пневмобаллона или разгерметизации магистрали автомобиль лишится только двух вспомогательных систем Райд Контрол (Raid control) — уровень подвески в зависимости от загрузки и Стабилити Систем (Stabiliti Sistem) — система стабилизации или, как принято называть её в европе, система курсовой устойчивости. Но ездить автомобиль при всем при этом может сколько угодно, просто подвеска у него теперь стала «обычной».

Первый вариант досточно бюджетен и составляет в среднем около 1000-1500$, а вот цена на второй, подразумевающий замену подвески, стартует от 10000$ — потому пользуется достаточно ограниченным спросом. В двух словах скажу и о гидроподвеске (стандарт для некоторых моделей Ситроен) — этот вариант устанавливается исключительно на шоу-кары для выставок и презентаций (я имею в виду Россию), это на родине в штатах авто с гидроподвеской можно встретить на улицах — любимое развлечение черных рэпперов покататься по району задирая по очереди колёса или раскачивая авто с помощью гидронасосных станций устанавливаемых в багажнике,но у нас это направление практически не развито, не только из-за цены, но и из-за непрактичности девайса. Хотя, как говорится «понт — дороже денег» и возможно скоро до нас доберется мода на «подпрыгивающие» автомобили или на машины способные на ходу «поджимать» колеса. посмотрим.

Специалисты «Вита-Моторс» готовы проконсультировать вас по любым вопросам автотюнинга, подобрав оптимальный вариант и рассчитав все необходимые технические параметры.

Источник

Поделиться с друзьями