Чем заменить мотор стеклоподъемника

Устройство, неполадки и ремонт моторчика электрического стеклоподъемника

Практически во всех машинах, выпускающихся со второй половины 1980-х, устанавливается электропривод стеклоподъемников: такая конструкция позволяет с большим комфортом пользоваться машиной, и закрытие/открывание окон производится нажатием на кнопку. В некоторых случаях конструкция предусматривает функционирование одним касанием, в других положение стекла регулируется, пока кнопка нажимается постоянно, но в любом случае электростеклоподъемники практически полностью вытеснили ручные аналоги: последние теперь можно встретить в основном на старых отечественных моделях.

Конструкция механизма, который устанавливается на современных автомобилях, предусматривает работу специального устройства, который отвечает за подъем и спуск стекла: моторчик является одним из основных элементов конструкции. Этот агрегат также известен как мотор-редуктор, и его основной задачей является воздействие на автомобильные окна для их закрытия или открывания. Схема работы системы подразумевает расположение устройства в обшивке двери; моторчик соединяется с механизмом подъема и проводкой машины.

Устройство агрегата

Мотор-редуктор представляет собой специальный привод, который объединяет в конструкции двигатель электрического типа, червячную и зубчатую передачи, соединенные в один блок. Основной задачей устройства является создание усилия, которое перемещает автомобильное стекло, задавая тому нужное положение.

Основой является якорь, имеющий обмотку ротора, выполненную из меди, и он вращается внутри цилиндра, содержащего статор. Червячная передача позволяет защитить непредвиденное открытие или закрытие окна: когда ротор вращается, она формирует усилие на зубчатую передачу, которая, в свою очередь, обеспечивает функции поворота. Червячный редуктор обеспечивает вращение единонаправленного типа, и при обратном ходе передача блокируется.

Следует заметить, что двигатель подбирается для стеклоподъемника в соответствии с характеристиками, в том числе по расположению контактов и конструкции: некоторые агрегаты могут просто не поместиться в дверную конструкцию. Устройства имеют маркировку, которая облегчает процесс установки.

Когда необходимо менять мотор?

Чаще всего электромотор необходимо менять спустя несколько лет эксплуатации автомобиля (в среднем спустя 5-7 лет). Обычно с устройством происходят неполадки следующего типа:

  • Засорение движущихся элементов. В этом случае мотор-редуктор работает хуже, стекла открываются туго, при этом смазывание не помогает. Если снять обшивку и демонтировать агрегат, как правило, можно увидеть внутри конструкции большое количество ржавчины и засохшего силикона. Если повреждения не слишком сильные, можно очистить конструкцию, промыть от лишних элементов, заново смазать детали и собрать электромоторчик, посадив крышку на свежий слой герметика. После этого окна обычно снова начинают открываться и закрываться легко и быстро.
  • Износ деталей. В этом случае можно заменить шестерни, поскольку в случае истирания зубцов необязательно покупать новый агрегат. Мотор-редуктор может получить и повреждения в виде истирания щеток, которые следует обновить.
  • Поломка. Если шестерни не истерлись, а сломались (чаще всего откалывается 1-2 зубца), придется менять весь мотор-редуктор, поскольку механизм стеклоподъемника перестанет функционировать или будет работать со сбоями.

Возможные поломки моторчика

Как правило, схема устройства довольно проста, и отремонтировать его можно в большинстве случаев, однако многие автомобилисты просто приобретают новое устройство, поскольку рынок предлагает большой выбор таких изделий. Тем не менее, в ряде случаев можно обойтись меньшими тратами. Основные неисправности, которые могут затронуть мотор-редуктор:

  • Поломка шестерни. Особенно часто такой дефект случается с современными устройствами: многие изготовители начали устанавливать детали из пластика, которые, несмотря на меньший вес, имеют ухудшенные характеристики прочности. В результате такие элементы чаще ломаются и трескаются, и из-за сломанных зубцов образуется так называемое скольжение, когда стекло останавливается на определенной точке и не сдвигается дальше. Чтобы улучшить характеристики прочности, лучше ставить шестеренку из стали, которую можно найти в старых агрегатах или приобрести отдельно.
  • Еще одна проблема, затрагивающая мотор-редуктор – истирание щеток. Эти элементы необходимы для снабжения роторного механизма током и представляют собой пару пластин, снабженных медными накладками. Износ щеток происходит по причине постоянного трения и влияния токоразрядов, формирующих искру, и между якорем и этими элементами возникает зазор: это также влияет на характеристики всего устройства.
  • Попадание в конструкцию посторонних предметов, начиная от пыли и заканчивая частицами грязи. Обычно они забиваются под обмотку или попадают на контакты, и мотор-редуктор работает не так хорошо, как раньше. В этом случае менять ничего не придется, и потребуется очистить конструкцию, заменить смазочные материалы и обновить слой герметизирующего материала.
Читайте также:  Лодочный мотор оплата частями

Ремонт моторчика

Особенности починки элемента могут отличаться, поскольку мотор-редуктор может иметь разные неисправности, однако обычно действия происходят по следующему алгоритму:

  • Крышка устройства снимается, для чего можно использовать ключ соответствующего диаметра.
  • Демонтируется главная шестеренка, откручиваются винты, которые служат для фиксации устройства к корпусу. Обычно с этой задачей можно справиться при помощи крестовой отвертки.
  • Проводка, которая подключена к двигателю, отсоединяется; желательно пометить провода, чтобы в процессе сборки не возникло трудностей с подключением.
  • Уплотнитель нужно протолкнуть в корпус двигателя, после чего мотор-редуктор отсоединяется от корпуса.
  • Вал якоря фиксируется при помощи тисков с обмоткой, которая не позволит деформировать червячный элемент, после чего якорь выбивается при помощи механических ударов (для этого подойдет молоток).
  • Из отверстия вынимается пластмассовый элемент для упора, снимается задняя втулка (при тугом ходе можно воспользоваться смазкой WD-40, характеристики которой позволяют легко демонтировать даже прикипевшие детали).
  • Внутренняя часть и валовая поверхность чистятся при помощи наждака: это позволит убрать наслоения ржавчины, после чего можно промыть остальные детали при помощи бензина.
  • Втулка вставляется в корпус и опрессовывается.
  • Монтируются щетки, якорь в корпус, пластмассовый упор, конец смазывается при помощи ШРУС либо аналогичной смазки.
  • Уплотняющий материал необходимо сдвинуть по проводам с зазором до 5 см от клемм, после чего установить в корпус.
  • Главную шестерню ставят в корпус, после чего на мотор редуктор монтируется крышка, а сам двигатель фиксируется винтами.

После этого собранный элемент проверяется на предмет исправности и функционирования.

Стоимость устройства на рынке

На цену влияют такие характеристики, как страна производства, расположение контактов, размеры и форма корпуса, а также тип установки. Стоимость новых деталей варьируется от 1000 до 3500 рублей, а моторы, снятые с б/у машин, стоят до 1500 рублей. Ремонт средних и малых повреждений обходится в пределах 500-800 рублей, поэтому починка электромотора позволит устранить дефекты наподобие тугого или медленного открывания окон в автомобиле с минимальными затратами.

Источник

Как самостоятельно выполнить замену стеклоподъемника?

Очень часто автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда в процессе использования стеклоподъёмника моторчик на нем издаёт звук, который характеризует, что механизм находится в рабочем состоянии, но при этом окно является полностью неподвижным.

Этот факт свидетельствует о необходимости выполнения ремонтных работ или, вообще, о полной замене стеклоподъёмника.

Перед тем как приступить к процессу замены следует в первую очередь приобрести новый стеклоподъёмник. Когда у вас новая деталь уже имеется, тогда необходимо взять пластиковую отвёртку и очень осторожно «поддеть» блок, на котором расположена кнопка, отвечающая за работу стеклоподъёмника. После этого нужно его демонтировать из гнезда и извлечь штекер. Далее, следует приступить к таким же действия, но только работы должны выполняться уже с фонарём подсветки.

После того как вы закончили с фонарём необходимо открутить всего три винта, один из которых расположен под накладкой на двери. Возьмите ранее используемую отвёртку и демонтируйте накладку. Её необходимо слегка отжать от торца дверцы. Это действие поможет вам избежать нанесения каких-либо повреждений. После снятия накладки можно увидеть второй винт. Что касается третьего, то он будет скрыт в отверстии, находящемся под накладкой около ручки. Далее, очень осторожно извлеките уже открученный скрытый винт.

Следующим шагом должен быть демонтаж замочного троса. Для этого следует максимально отвести дверную ручку и лёгким движением в разные стороны снять его. Отожмите имеющуюся на двери обшивку. Все действия не должны быть поспешными. После этого нужно «утопить» кнопочку дверного замка и полностью снять обшивку. Вы значительно сможете облегчить выполнение этой процедуры, если немного приподнимите край обшивки. Когда периметр будет освобождён, тогда необходимо убрать обшивку и с основного штифта, но таким образом, чтобы пистоны и накладка не были утеряны. Далее, отсоедините все штекеры не демонтируя при этом обшивку полностью.

Читайте также:  Самодельная лодка с подвесным мотором

Если действовать по правилам, то после того, как была снята обшивка необходимо будет произвести замену и имеющейся внутри шумки, но можно этого избежать. Для этого следует очень осторожно подрезать клей на старой шумке, после чего отодрать её от самого металла.

Далее, вы можете увидеть трос стеклоподъёмника. Просмотрите, чтобы он не был закреплён и приступите к откручиванию трёх маленьких болтиков, держащих механизм. Демонтируйте сломанный стеклоподъёмник, но слегка при этом придерживайте стекло.

После того как этот нерабочий механизм был извлечён следует начать выполнять монтаж уже нового. Стоит помнить, что нужно убирать оставшиеся осколки с внутренней части двери. Возьмите стекло и максимально поднимите его. Зафиксируйте. Далее, нужно вставить сам механизм, при этом не забудьте о маленьких болтиках. Верните штекер на его штатное место и опробуйте, как работает этот механизм. Проверьте, чтобы все пазы были совмещены с отверстиями. Далее, следует всё зафиксировать. Необходимо отметить, что именно процесс фиксации является самым сложным, так что будьте очень внимательны. Все остальные сборочные работы необходимо выполнять ровно также как было описано выше, но только в обратном порядке.

Что касается шумки, то её нужно хорошо расправить и вернуть на её штатное место, тоесть на дверь. Обшивка монтируется также как и демонтировалась, так что проблем не возникнет с её установкой. Не забудьте закрутить винтики.

На этом все работы выполнены. Не стоит пугаться и бояться, что вы можете не справиться с выполнением этой процедуры самостоятельно. Всё выполняется довольно быстро и просто, так что не стоит сомневаться в своих силах!

Источник

Ремонт моторчика стеклоподъёмника водительской двери

Пробег 221 000 километров. Замучил моторчик стеклоподъёмника водительской двери. То открывался, то вообще не реагировал на нажатие кнопки. Последнее время необходимо было стукнуть легонько по двери. Тогда моторчик работал как ничего и не было. С каждым днем стучать по двери приходилось все чаще и сильнее. Замена провода от моторчика до штекера не помогла. Пришлось разбирать всё повторно.

Информация может для кого-то и не новая, но кому-нибудь будет полезна, я уверен.

Первым делом я снял весь механизм, принес домой и открутил моторчик ЭСП. Далее я расковырял весь герметик на проводах, выкрутил болты крышки, снял крышку. Внутренности у меня были запаяны к пластику. Аккуратно сделав прорези я вытащил «кишки» моторчика наружу.

Вот такая нелицеприятная картина. Качество моторчика вроде бы и не плохое, но насторожило то, что все компоненты напрессованы друг к другу (то есть не припаяны).

Нарисовал схему «внутренностей», дабы простому обывателю понятно было о чем идет речь и он всегда мог это повторить.

После прозвонки выяснилось, что барахлит термо предохранитель Klixon серии 6AP. Принцип работы этой штуки чрезвычайно прост — при температуре свыше 100 градусов он размыкает цепь. То есть не даёт моторчику перегреться и расплавиться. Точно такая же штука стоит в чайнике, которая его выключает когда вода закипает (ну примерно тот же принцип работы).

Решено менять. В электронных деталях подобрал аналог — KSDI-70 70C 5A (B-1009). Как можно понять из названия — срабатывает на 70 градусах цельсия. Пусть будет с запасом. Стоимость такой штуки — всего лишь 18 рублей. Подобрать можно и любой другой аналог, тут выбор достаточно большой.

Керамический конденсатор взял из запасов. Но цена ему в районе 5 рублей.

Впаиваем всё на место:

Читайте также:  Как почистить свечу зажигания лодочного мотора

Стальные токопроводящие пластины я заменил на обычные провода, вклеив их на термоклей для надёжности.

Собираем (залил все термоклеем сверху, чтобы защитить от влаги).

Проверка показала — моторчик вновь работает! 20ю рублями и парой часов работы (час из которой ушел на мучение гугла в поисках аналогов) я сэкономил кучу денег, избежав покупки новой детали.

Прежде чем собирать мотор, на роторе зачистил контактные места (там где скользят щётки).

Источник

Как самостоятельно выполнить замену стеклоподъемника?

Очень часто автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда в процессе использования стеклоподъёмника моторчик на нем издаёт звук, который характеризует, что механизм находится в рабочем состоянии, но при этом окно является полностью неподвижным.

Этот факт свидетельствует о необходимости выполнения ремонтных работ или, вообще, о полной замене стеклоподъёмника.

Перед тем как приступить к процессу замены следует в первую очередь приобрести новый стеклоподъёмник. Когда у вас новая деталь уже имеется, тогда необходимо взять пластиковую отвёртку и очень осторожно «поддеть» блок, на котором расположена кнопка, отвечающая за работу стеклоподъёмника. После этого нужно его демонтировать из гнезда и извлечь штекер. Далее, следует приступить к таким же действия, но только работы должны выполняться уже с фонарём подсветки.

После того как вы закончили с фонарём необходимо открутить всего три винта, один из которых расположен под накладкой на двери. Возьмите ранее используемую отвёртку и демонтируйте накладку. Её необходимо слегка отжать от торца дверцы. Это действие поможет вам избежать нанесения каких-либо повреждений. После снятия накладки можно увидеть второй винт. Что касается третьего, то он будет скрыт в отверстии, находящемся под накладкой около ручки. Далее, очень осторожно извлеките уже открученный скрытый винт.

Следующим шагом должен быть демонтаж замочного троса. Для этого следует максимально отвести дверную ручку и лёгким движением в разные стороны снять его. Отожмите имеющуюся на двери обшивку. Все действия не должны быть поспешными. После этого нужно «утопить» кнопочку дверного замка и полностью снять обшивку. Вы значительно сможете облегчить выполнение этой процедуры, если немного приподнимите край обшивки. Когда периметр будет освобождён, тогда необходимо убрать обшивку и с основного штифта, но таким образом, чтобы пистоны и накладка не были утеряны. Далее, отсоедините все штекеры не демонтируя при этом обшивку полностью.

Если действовать по правилам, то после того, как была снята обшивка необходимо будет произвести замену и имеющейся внутри шумки, но можно этого избежать. Для этого следует очень осторожно подрезать клей на старой шумке, после чего отодрать её от самого металла.

Далее, вы можете увидеть трос стеклоподъёмника. Просмотрите, чтобы он не был закреплён и приступите к откручиванию трёх маленьких болтиков, держащих механизм. Демонтируйте сломанный стеклоподъёмник, но слегка при этом придерживайте стекло.

После того как этот нерабочий механизм был извлечён следует начать выполнять монтаж уже нового. Стоит помнить, что нужно убирать оставшиеся осколки с внутренней части двери. Возьмите стекло и максимально поднимите его. Зафиксируйте. Далее, нужно вставить сам механизм, при этом не забудьте о маленьких болтиках. Верните штекер на его штатное место и опробуйте, как работает этот механизм. Проверьте, чтобы все пазы были совмещены с отверстиями. Далее, следует всё зафиксировать. Необходимо отметить, что именно процесс фиксации является самым сложным, так что будьте очень внимательны. Все остальные сборочные работы необходимо выполнять ровно также как было описано выше, но только в обратном порядке.

Что касается шумки, то её нужно хорошо расправить и вернуть на её штатное место, тоесть на дверь. Обшивка монтируется также как и демонтировалась, так что проблем не возникнет с её установкой. Не забудьте закрутить винтики.

На этом все работы выполнены. Не стоит пугаться и бояться, что вы можете не справиться с выполнением этой процедуры самостоятельно. Всё выполняется довольно быстро и просто, так что не стоит сомневаться в своих силах!

Источник

Поделиться с друзьями