Чертежи подвесного мотора болотохода

Подвесной лодочный мотор болотоход

Здравствуйте дорогие самодельщики.

Меня зовут Андрей, я из Москвы. Хочу поделиться с Вами своим последним изделием.

Для начала немного лирики и истории.

Идешь на рыбалку или охоту и думаешь хватит ли сил на обратную дорогу? Ведь сегодня решил и в затон сходить, поблеснить щукаря среди лопухов и на тяге вечерней у дальнего острова в тростнике постоять, а к нему только полчаса через заросшие протоки толкаться…

Ведь, как известно, как раз на границе с густо заросшей водорослями части водоема и прячется вожделенная рыболовами добыча – щука. Да и колонии утки – самой динамичной, многочисленной и интересной дичи осенней охоты редко выбираются на открытую воду. При отсутствии собаки охотнику, порой, приходится, километры проталкивать лодку шестом через заросли камыша и тростника. Иногда плотность зарослей такова, что лодка продвигаясь по ним как будто лезет на берег. О применении подвесного лодочного мотора, охлаждаемого забортной водой тут не может быть и речи, а вот болезненные мозоли, стертые в кровь обеспечены. Вот и задумываешься о каком-нибудь средстве механизации, что бы добраться до нужного водного угодья. Тут и пригодился бы подвесной болотоход.

В основном для охлаждения лодочных двигателе используется забортная вода. Проходимость таких судов в большой степени зависит от чистоты водоема. Любая водная растительность на нем становится определенной преградой движению. Мелководные и заболоченные водоемы становятся вообще не проходимыми.

И вот в 40-х годах приходит идея использования движителя на разделе сред водяной и воздушной. Это мотор с полупогруженным пропеллером, который работает вблизи поверхности воды. Ярким примерами могут служить советский мотор-весло МВ-72 (с мотором мотоцикла М-72), мотор-весло MB-180 с использованием двигателя от бензопилы воздушного охлаждения и германский мотор-весло водяного охлаждения Maybach S5.

Водяное охлаждение Maybach сводило на нет возможность его применения для движения судна по мелководью и водной растительности. А колоссальный вес не позволял оперативно перемещать его с судна на судно.

Иначе к решению проблемы подошли водномоторники государств Юго-Восточной Азии. Здесь около 50 лет назад стали использовать для таких водоемов мотор-весло с двигателями воздушного охлаждения разных мощностей вплоть до автомобильных. Обуславливалось это, скорее всего, непомерной бедностью стран и недоступностью по цене для их населений более дорогих классических водных моторов.

Однажды побывав во Вьетнаме и развивая не новую идею движителя воздушного охлаждения с полупогруженным винтом, которому не страшны мелководье, болота, грязь, заросли тростника и камыша, американец Уоррен Кок около 20 лет назад разработал первую опытную модель такого двигателя с укороченным валом. Дело в том, что очень длинные валы 3 метра и более, применяемые в Азии, обуславливаются не возможностью сильного наклона головки четырехтактного двигателя относительно горизонтального положения для погружения пропеллера в воду. Масло в картере двигателя стекает в сторону наклона и мотор, лишенный смазки перегревается. Поэтому Кок применил в конструкции карданный вал и задал при помощи него начальный угол наклона вала к воде. Наклон этот зависит от высоты борта лодки, на которую устанавливается мотор. Чем выше борт, тем в более нагруженных условиях работает карданный шарнир вала. Подобные модели и некоторые их модификации выпускаются в США и по сей день.

В России огромное количество водных ресурсов. Большое их число мелководно, полузаболочено, имеет заросли водной растительности, тростника и камыша. Передвижение по ним было бы удобно при помощи двигателя воздушного охлаждения с полупогруженным пропеллером.

Однако двигатели такого рода по непонятным причинам у нас отсутствуют до сих пор .

Вот я и решил повторить опыт Уоррена.

Двигатель состоит из двух модулей — стубцины крепления к транцу лодки и собственно мотора в сборе с опорной платформой и валом в трубе дейдвуда. Варил из самых легкодоступных материалов — мягкой стали для стандартного проката. Используется листовая сталь, толщиной 4 мм.

Конструкция понятна из фото. Верхний болт это ось на которую потом сажается мотор. А с боку болт, при перемещении которого, регулируется угол наклона верхней опорной пластины и всего двигателя вцелом.

Загрунтовал и покрасил — получилось очень по военному — на танк похоже.

Внутренние валы и узлы крепления подшипников пришлось заказать на заводе по моим оригинальным чертежам. Ни токарного станка, ни опыта работы на нем у меня нет.

Стандартный китайский мотор от сельхозтехники установил на опорную платформу. Трубу с установленным в ней валом через карданную муфту монтируем на вал двигателя и только после этого отъюстировав ее по уровню и наклону привариваем к платформе и щеке мотора по месту.

Может тут не очень хорошо видно, вот с другого ракурса

С боку приварен кусок трубы в который вставлена рукоятка и зафиксирована двумя болтами. Ручка газа стандартная от мопеда. Внизу установлена пластина над пропеллером для снижения его кавитации. Под пропеллером находится ограничительное перо для защиты пропеллера.

В общем-то и всего делов.

Очень подробно конструкцию можно увидеть в ролике

Источник

Самодельный грязевой подвесной лодочный мотор. Короткий обзор

Патрулируя воскресным вечером интернет пространство, наткнулся на интересный опыт одного зарубежного водномоторника. Человек сделал себе самодельный подвесной лодочный мотор болотоход. В интернете можно найти мотор-болотоход готовый к покупке на территории РФ, но лично я не смогу поделиться с вами особенностями выбора, так как таким опытом не обладаю.

Сам мотор построен на базе бензинового двигателя Lifan 6,5 лошадиных сил.

Учитывая, что ветка форума англоязычная, меня немного удивил факт использования китайского агрегата. Вероятно он надежен! В конце статьи я прикреплю виджет с ценами на двигатели Lifan. Цены на них оказались не такие кусачие.

Под двигатель вырезается металлическая пластина. К пластине приваривается каркас конструкции приводного вала. Все должно собираться с достаточным запасом прочности. Пример конструкции виден на фото.

Для привода был выбран вал из нержавеющей стали толщиной 12 мм. Вал проходит через герметичную трубку диаметром 25 мм. В качестве винта автором использован имевшийся у него на тот момент винт Suzuki 8х7,5 и детали крепления от него же. В дальнейшем был переход на винт от 20 сильной ямахи 9х10.

Мотор с цепным приводом и с передаточным числом 2,11:1. Регулировка газа на румпеле. Из незаконченных доработок автор указывал на защитный кожух цепи, переделку румпеля на более удобный и хотел сделать электронное зажигание.

Холостой ход у такого мотора составляет 1650 оборотов в минуту, а максимальные обороты при базовых настройках находятся в районе 4000 тысяч. Обороты можно поднять при необходимости и до 8500 тысяч, но для этого нужно будет провести мотору «квалифицированное вскрытие».

Для размещения двигателя на транце нужно заранее определить точки крепления. Важно понимать степень заглубления винта, которую вы планируете получить после установки двигателя. Самый простой для исполнения вариант: регулировать заглубление вала, меняя точки крепления двигателя перемещением его выше/ниже.

Читайте также:  Война моторов броня русской армии максим коломиец

Интересно будет послушать рассказы водномоторников эксплуатирующих лодки с грязевыми моторами. Пишите в комментариях, где доводилось эксплуатировать подобные комплекты лодок и какие у вас остались впечатления.

Не забывайте вступать в чат. Обсуждаем все по теме самодельных лодок, моторов и новинок водномоторной техники. Ссылка на чат будет тут .

Для пытливых умов читателей, оставлю ссылку на форум, для более подробного изучения вопроса 🙂

Подписывайтесь на мой блог, ставьте лайки и пишите комментарии

Источник

Лодочный болотоход своими руками

Наборы чтобы сделать лодочный мотор своими руками и, затем иметь возможность рыбачить или охотиться на мелководье, в зарослях и на болотах производят в компании SPS с 1957 г. Универсальные комплекты Swamp Runner позволяют самостоятельно собрать раму дейдвуда для установки двигателей воздушного охлаждения до 40 л.с. В каталоге также представлен набор для небольших по мощности моторов 2,5-3 л.с. с длиной вала дейдвуда 190 см и весом 14 кг, который по заявлению производителя может быть собран менее чем за 1 час. В комплект входят два грязевых винта, а компании SPS — единственная, которая предлагает своим покупателям пожизненную гарантию на ключевые элементы трансмиссии.

Бренд Swamp Runner является одним из самых старых на рынке наборов, позволяющих сделать лодочный мотор для мелководья своими руками. Универсальные комплекты обеспечивают возможность установки большинства бензиновых моторов с горизонтальным валом и воздушным охлаждением от известных производителей: Briggs & Stratton, Harbor Freight Tools, Honda, Kohler, Lifan и др. Наряду с ценным опытом инженеров, простотой конструкции и качеством сборочных наборов, полученный двигатель позволит охотнику, рыболову или путешественнику идти на своей плоскодонной лодке туда, куда с обычным подвесным или даже водомётным мотором никто попасть просто не сможет.

При наличии комплекта Swamp Runner вопрос о том, как сделать лодочный мотор своими руками, просто не возникает. Имея такой набор и двигатель подходящей мощности, собрать подвесной мотор можно менее чем за час, причём используя для этого только инструменты, который есть практически у каждого. Вместе с этим быстроразъёмные переходники позволяют заменить узел или гребной вал из нержавеющей стали буквально за минуты. Понимая, что современные подвесные моторы становятся технически более сложными, инженеры SPS всегда стараются сделать свои комплекты не только доступными по цене, но и очень простыми по конструкции, чтобы можно было не только сделать лодочный мотор своими руками, но и при необходимости отремонтировать его также самостоятельно.

Источник

ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ

Охота и рыбалка на Юге России. Форум охотников и рыболовов WWW.YUROK-CLUB.RU

  • Текущее время: 17 фев 2021, 07:10
  • Часовой пояс: UTC+03:00

БОЛОТОХОДЫ (1 том)

БОЛОТОХОДЫ (1 том)

Сообщение Forsag » 20 фев 2008, 11:51

Сообщение Геннадич » 01 апр 2008, 02:58

Forsag, а какой болотоход тебя интересует?
Go Devil Long или Go Devil Surface ?
Дело в том , что длина «ноги» — или как америкосы говорят -хвоста -tail различна в зависимости от «башки». У меня нога около 1800мм
Соврал. 1500мм, всё что мощнее т.е. от 9 л.с. -уже 1800мм. И конструкция отличается .
Ну во-первых, с коротким хвостом тяжело управлять мощным мотором. Разница в весе башки 6,5л.с. и 20 л.с. — существенна. Правило рычага помнишь? На маневренность тоже влияет.
Во-вторых и это пожалуй главное . : длина расчитана таким образом, чтобы башка не выходила на критический угол , при котором сработает защита по маслу. Если на пальцах, то :
— У мотора есть ограничитель , т.е ты не сможешь погрузить винт глубоко, как весло. При этом — при максимальном заглублении винта- башка наклоняется. Уровень масла меняется. Понимаешь? Поэтому есть ограничитель. Вот как раз этот момент и расчитан, что и двигатель не заглохнет «по маслу» и винт работает в идеальных условиях с нормальным плечом.
И в-третьих. Уходя от проблемы с маслом можно изменить угол плоскостей «башка-винт» , но тут появляется другая проблема -подвижное соединение (крестовины). Ну, думаю ты меня понял, что я хотел этим сказать.

Я не стал заморачиваться расчетами, проще брать готовый.
Или брать отдельно tail( ногу). А башку купишь отдельно и поставишь.
По крайней мере я для друзей делал так.

Цена в штатах 1250$. Плюс доставка DHL или UPS думаю потянет баксов на 300-400. Готовься к тому , что америкосы упакуют её тебе в деревянный ящик ) Вес соответственно увеличится и цена за доставку. Но не факт. Плюс таможня. Думаю, что 1850-2000 будет стоить . При худшем раскладе.
найдешь ногу здесь: ввв.fisherbeavertail.com/kitsintro.html
Не расстраивайся, если тебе не ответят с первого раза или ответят через месяц. Хрен пойми этих янков.

Поэтому я покупал через американских партнеров. Через моряков переправляли в Россию. Поэтому у меня цена составила около 1400.

Если не получится что то, напишешь. Я буду заказывать в конце июня 3 штуки.

Источник

Доработка лодки ПВХ для рыбалки

Установка тахометра

Для чего он нужен?

Ну, в принципе, острой необходимости приобретать и устанавливать его нет. Мотор, будет толкать лодку и без этого девайса. Прежде всего, тахометр необходим при подборе оптимального винта. Винт и мотор, должны соответствовать друг другу. Второе назначение данного устройства — это подсчёт моточасов. В нём имеется обнуляемый счётчик, показания которого можно сбросить в любой момент, и счётчик, показания которого сбросить невозможно. Работать он начинает автоматически, после первого запуска двигателя, и считает общее количество отработанных часов. Например, мне будет интересно узнать сколько часов всего отработает мой лодочный мотор, прежде чем он окончательно «отбросит винт»!

Установка тахометра очень простая. Для этого я в корпусе колпака просверлил три отверстия. Два для крепления, и одно для провода.

Провод от катушки, уже выведен. В приборе, кроме отверстий для крепления, имеются ещё два отверстия под датчик, коим является провод. Одно отверстие глухое, другое сквозное. Проводится через сквозное отверстие, изгибается и вставляется в глухое. При прикладывании тахометра к корпусу, на место установки, излишек провода, утапливается внутрь. Если потребуется ремонт, или обслуживание мотора, то нет необходимости полностью снимать тахометр. Достаточно открутить винт, который ближе к проводу. Тахометр, останется на левой половине корпуса.

Для крепления тахометра, я применил не шурупы, а винты. С внутренней стороны крышек были вклеены термоклеем две гайки под винты крепления. Если кому-то захочется приобрести такой тахометр, то советую заказывать его в Китае. Так дешевле. Мне он обошёлся в 500 рублей, вместе со стоимостью пересылки. В России цены на такой прибор, мягко говоря, «слегка» преувеличены.

И это ещё без пересылки!

Съемник шплинта гребного вала

Для ремонта редуктора, замены срезанной шпонки, осмотра состояния сальника, необходимо винт снять с вала. Но аккуратно сделать это проблематично. Дело в том, что шплинт расположен слишком близко к лопастям, и вытащить его плоскогубцами, не повредив покрытие на винте, довольно трудно.

Чтобы упростить этот процесс, я придумал не сложное приспособление, которое работает по принципу рычага. Основой послужила текстолитовая планка от какого-то электрооборудования.

На планке, уже были просверлены отверстия. Чтобы планка не скользила по лопасти винта, тонким отрезным кругом, я сделал ряд мелких пропилов и на это место, наклеил мягкий дермантин. Готовое приспособление.

Захват шплинта, сделан из подходящих спиц. От выкручивания и потери регулировочную гайку предохраняет приклеенный пластмассовый шарик. Работа устройства, думаю, понятна из следующего фото.

Вставив крючок в ушко шплинта, и работая планкой как рычагом, шплинт буквально стягивается с винта. Разумеется, усики шплинта перед этим, должны быть разогнуты.

Читайте также:  Недостатки мотор колеса дуюнова

Самодельный лодочный мотор из мотоблока

Если предыдущий вариант считается маломощным, то устройство из мотоблока наоборот. У техники для работы с землей, как правило, надежные четырехтактные движки внутреннего сгорания. Такой мотор для лодки, изготовленный своими руками, способен везти пассажиров даже против течения на внушительной скорости.

Правда, приличный объем не позволяет ставить подобные конструкции на лодках ПВХ. По крайней мере на малых. Принцип того, как сделать лодочный мотор, из мотоблока следующий.

  • Вместе фрез в одной плоскости с валом ставят алюминиевые лопасти.
  • Лопасти должны находиться перпендикулярно движению судна. На вид это прямоугольные пластины, наполовину скрытые под водой. Остальная часть свободно перемещается по воздуху.
  • Устройство крепится к корпусу плавсредства и дает ему возможность легко двигаться даже на мелководье и водоемах со стремительным течением.

Рекомендуем прочитать: Характеристики лодочных моторов Ямаха

Фиксатор мотора

Чтобы зафиксировать мотор на лодке в поднятом положении, нужно наклонить его в лодку и нажать рукой на фиксирующий шкворень. Простая доработка позволит автоматизировать этот процесс. Для этого мне понадобились всего три детали — тонкая алюминиевая шайбочка, сделанная из старой линейки, канцелярская скрепка и подходящая по размеру пружинка. Кембрик можно и не ставить.

Для доработки необходимо снять с мотора ту струбцину, на которой и находится сам шкворень. При помощи струбцины лодочный мотор крепится к транцевой доске лодки. То есть выполняет важную функцию и несёт большую нагрузку. Поэтому от сверления каких-либо отверстий в струбцине я отказался. Любое сверление может ослабить конструкцию.

Шайбочку, у которой внутренний диаметр чуть больше диаметра шкворня, я покрасил и приклеил суперклеем к струбцине. В отверстие на шайбе, вставил пружину. Из канцелярской скрепки, сделал петельку и вклеил её суперклеем в отверстие грибка шкворня. Осталось на пружину надеть кембрик, и зафиксировать её в петле скрепки. Когда мотор опущен — шкворень находится в таком положении. Пружина растянута. При опрокидывании мотора в лодку, шкворень освобождается и под действием пружины, выталкивается. Струбцина установлена на место. Мотор опущен. Мотор поднят и зафиксирован шкворнем. Перед окончательной сборкой, шкворень смазал графитовой смазкой. Теперь, при опрокидывании мотора, раздастся характерный щелчёк, свидетельствующий о том, что мотор зафиксировался. Ещё один плюс в данной доработке — подпружиненный шкворень, теперь не тарахтит, при работе мотора.

Самодельный лодочный мотор из дрели

В большинстве домов и квартир можно найти старенькую дрель или шуруповерт. Даже в новом виде они более доступны по цене, чем промышленный мотор. Если они работают на аккумуляторах и имеют кнопку для регулирования оборотов, то принцип работы с электромотором схож.

  • Наличие аккумулятора как источника питания.
  • Гребной винт с редуктором приводят плавсредство в движение.
  • Органы управления двигателем представляют собой кнопку реверса и рукоятку управления скоростью вращения.

В большинстве своем заводские лодочные изделия герметичны, в связи с чем допускают пользование в воде. Этот факт исключается при выборе дрели или шуруповерта в качестве самодельного лодочного мотора, потому что они негерметичны.

Но стоит помнить о том, что проникновение влаги на органы управления электродрели чревато неприятностями. Движок заглохнет и судно остановится. Плюсом будет то, что найти запчасти для дрели очень просто.

Еще одним значимым моментом является то, что она не предназначена для работы в постоянном режиме. Это не очень подходит для лодочных двигателей. Поэтому желательно создать запас мощности во избежание перегрева самоделки.

Рекомендуем прочитать: Популярные корейские производители лодочных моторов

  1. Начинать надо от ста пятидесяти ватт и более того.
  2. В данном случае реально выбрать гребной винт с диаметром в сто тридцать миллиметров.
  3. Общий вес судна составляет не больше трехсот килограммов.

Напряжение дрели и шуруповерта может быть различным, как и аккумуляторов к ним. Но емкости последних для управления лодкой недостаточно. Тогда сгодится автомобильный аккумулятор, который выдает двенадцать вольт. С аналогичным напряжением лучше выбрать и дрель.

Конечно, батарея аккумуляторов на любое напряжение спасет ситуацию. Но стоимость такого устройства может обойтись недешево.

Нужные комплектующие детали

Чтобы изготовить для лодок самодельные моторы из дрели, нужно собрать набор приспособлений и инструментов:

Полезная информация
1 рейки для крепления движка
2 при подвешивании на транец сгодится механическая часть от болгарки
3 труба диаметром двадцать миллиметров подойдет для изготовления штанги, а каркас из профиля двадцать на двадцать миллиметров подойдет для установки мотора
4 металлический прут для создания вала и листовой металл для винта
5 ручные ножницы по жести
6 электрическая дрель со сверлами
7 углошлифовальная машина с отрезными и заточными дисками
8 саморезы при наличии дерева в устройстве

Если нужно оперативно достать гребной винт, то желательно сделать подъемный механизм для управления мотором в вертикальном и горизонтальном положении.

Для создания механизма нужно снабдить струбцины кольцами и провести через них трубку. Такое шарнирное приспособление обеспечивает надежность руля.

Редуктор и гребной винт

Обороты дрели несколько больше тех, что требуются для работы гребного винта. Редуктор отрегулирует разницу.

  1. Верхний редуктор способен снизить обороты с полутора тысяч до трехсот. При таком раскладе самодельный мотор позволит лодке двигаться плавно.
  2. Нижний редуктор важен для горизонтальной постановки винта. Если он берется от болгарки, достаточно зажать его в патроне шуруповерта.

Чтобы сделать пропеллер винта, нужно выделить определенные отрезки на стальном листе. Хватит квадрата двести на двести миллиметров и толщиной в три. Вырезать нержавейку намного труднее, но она предпочтительнее и служит дольше. Также можно взять лопатку от бытового вытяжного вентилятора.

В центре листа нужно проделать отверстия. Они необходимы для посадочного винта. Прорези делают по диагонали, оставляя по центру окружность в тридцать миллиметров.

Лопасти должны быть круглыми и равными. Разворачивать каждую нужно под определенным углом и направлением вращения, чтобы не было колебаний винта.

Пробный «заплыв» делают в любой таре с водой, в которую влезет винт. Можно поехать на маленький пруд и опустить винт в воду без лодки. Такое испытание покажет, готов ли сделанный мотор к заплывам.

Правильно собранный электродвигатель будет отбивать струйку воды, но без вибраций. Если что-то пошло не так, конструкцию, сделанную на лодку своими руками, всегда можно довести до ума с помощью большего угла наклона лопастей.

Рекомендуем прочитать: Почему 4-тактные лодочные моторы Тохатсу так востребованы?

Прежде чем сделать мотор для лодки, нужно понимать, как она будет с его помощью передвигаться. Важно учитывать вес судна со всеми вещами, мощность движка, силу тока и рабочее напряжение. Мощность мотора для резиновой лодки или ПВХ должна быть больше мощности нагрузки хотя бы на двадцать процентов. Данное преимущество пригодится при форс-мажорах.

Желательно измерить напряжение при нагрузке и во время холостого хода посредством специального прибора.

Защита мотора от перегрева

Данный лодочный мотор не имеет защиты от перегрева. И это не есть хорошо — при отказе системы охлаждения, если вовремя это не заметить, мотор может выйти из строя. Есть множество причин, по которым может отказать система охлаждения. В том числе:

  • Потеря упругости и поломка лопастей крыльчатки;
  • Отложение накипи в каналах охлаждения;
  • Отверстия для забора воды могут быть перекрыты плавающим в воде целлофановым пакетом, тиной, водорослями, илом, поднятым со дна винтом на мелководье.

Суть защиты заключается в установке на головку цилиндра термодатчика, который при перегреве двигателя, глушит его. Сейчас термодатчики можно приобрести любого вида и на любую температуру срабатывания. Вот некоторые из них:

Читайте также:  Лодочный мотор gladiator g15fhs инструкция по эксплуатации

В России, такой датчик стоит 30 — 50 руб. В Украине — 5 грн.

Датчики есть как на замыкание контактов, так и на размыкание. То есть с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами. При достижении датчиком определённой температуры, он срабатывает.

У себя дома, я нашёл термопару на 80 градусов. Для установки датчика, открутил правый верхний болт, крепящий головку цилиндра. Здесь будет закреплён датчик Чтобы устанавливать датчик, было удобней — я снял топливный бачок.

Теперь, для фиксации датчика, нужно изготовить пружинную пластину, которая будет прижимать его к головке. Её я выточил из лезвия сломанного кухонного ножа, китайского производства. Лезвие ножа сделано из плохой стали, поэтому легко сверлится. Но, в то же время, ещё сохраняет некоторые пружинные свойства.

Отверстие под болт, я уже просверлил и почти отрезал лишнее.

Сточив всё лишнее, получилась вот такая, прижимная пластина:

Теперь можно установить и закрепить датчик. Чтобы тепло от головки лучше передавалось на датчик, основание его установки я смазал теплопроводной пастой. Эта паста используется в радиоэлектронике для отвода тепла от мощных транзисторов и микросхем.

Паста не высыхает и отлично проводит тепло. Место установки, с нанесённой пастой. Прижимную пластину наоборот, нужно термоизолировать от датчика. Для этого, я на датчик, приклеил тонкую полоску дермантина. Упоры на пластине, надёжно фиксируют датчик от смещения, во время работы мотора. Поставив на место и затянув болт, пластина надёжно прижала датчик к головке цилиндра.

Осталось только его подключить: если датчик рассчитан на замыкание контактов, то он подключается, параллельно кнопки глушения двигателя. Если на размыкание, то он подключается в разрыв провода, идущего от катушки зажигания.

Принцип работы следующий: при нагреве головки цилиндра до 80 градусов, датчик сработает и заглушит двигатель. Так как датчик, не имеет непосредственного контакта с водой, охлаждающей мотор, а также учитывая потери передачи тепла, от головки к датчику, то во время его срабатывания температура охлаждающей воды будет около 90-100 градусов. Но, возможно, придётся подобрать датчик с другим температурным номиналом.

Я знаю, что глушить перегретый мотор, де ещё работающий на больших оборотах, очень не рекомендуется. Но думаю, в экстренном случае, это допустимо. Это лучше чем поймать клин или задрать пару цилиндр-поршень. Ну и про обычный контроль температуры воды рукой тоже не стоит забывать.

Ну вот пожалуй и всё!

В результате проделанного тюнинга, я не только ставил свои новые детали, но и удалял старые. Поэтому, вес мотора увеличился не значительно: вес мотора (без топлива), до тюнинга — 10.60, после — 10.80 кг.

Делаем лодочный мотор своими руками

Изготовить лодочный мотор совсем несложно — достаточно приготовить все необходимые для этого детали и собрать устройство таким образом, чтобы исключить вероятность повреждения лодки при работе такого агрегата, и обеспечить безопасность для людей.

Наиболее простой вариант изготовления самодельного мотора из триммера. Для сборки понадобятся следующие материалы и инструменты:

  1. Триммер.
  2. Гаечные ключи.
  3. Пассатижи.
  4. Отвёртка.
  5. Болгарка или ножовка по металлу.
  6. Дрель и спиральные свёрла по металлу.
  7. Шпилька 12 мм.
  8. Тиски.

Для изготовления рабочего варианта лодочного мотора потребуется приобрести триммер. Можно использовать любую модель, но чем мощнее устройство, тем лодка будет иметь более высокие скоростные характеристики

Изготовление гребного винта — это первое с чего стоит начать. Для винта используется дюралевая пластина размером 100 — 30 мм. Ровно посередине такой пластины необходимо сделать отверстие для установки его на вал триммера. Диаметр отверстия зависит от толщины вала редуктора и обычно составляет 17 мм. Перед изгибом дюралевой пластины её необходимо отжечь. Затем плоскогубцами слегка отгибается каждая сторона таким образом, чтобы при осевом вращении такой пластины её шаг составлял не более 10 мм.

Затем с косилки снимают бобину и на её место устанавливают винт. Необходимо хорошо затянуть гайку, чтобы винт во время работы не проворачивался. Диски триммера закрепляются с помощью гайки с левой резьбой, поэтому при работе лодочного мотора можно не опасаться потери винта, по причине откручивания гайки.

Затем необходимо сделать надёжные крепления, с помощью которого триммер будет установлен на лодку. На корпусе триммера в месте сочленения двух половинок имеется колечко для крепления ремня. Именно эта деталь и будет соединять корпус триммера с лодкой. Необходимо изготовить крепление, которое будет надёжно соединять корпус лодки с «ушком» триммера. Для этой цели можно использовать механическую мясорубку, у которой с помощью болгарки или ножовки по металлу отделяется нижняя часть. Затем в корпусе получившегося зажима делается отверстие диаметром 12 мм. Отверстие должно располагаться в поперечной плоскости винтового зажима.

От металлической шпильки диаметром 12 мм необходимо отрезать кусок длиной 100 мм. С одной стороны данный отрезок шпильки слегка сплющивается и в нём делается отверстие диаметром 6 мм. В это отверстие продевается болт 6 мм, на который устанавливается «ушко» триммера. Болт необходимо стянуть самостопорящейся гайкой.

Процесс установки мотора на лодку происходит в такой последовательности:

  • крепление устанавливается на транец и надёжно фиксируется с помощью резьбового соединения;
  • устанавливается самодельный лодочный мотор в отверстие крепления.

Мотор можно заводить и управлять лодкой, ровно держа корпус лодочного двигателя, а при необходимости отклонять его в противоположную сторону поворота лодки.

Что еще можно было сделать, но не сделано?

Электрический генератор: генератор был бы полезен тем рыбакам, кто пользуется эхолотом. Тогда, между переходами от точки к точке, можно было бы подзаряжать аккумулятор эхолота. В этом смысле больше повезло владельцам Фишеров старых выпусков. Там уже, под ротором, стоял «голый» якорь. Достаточно было на него намотать обмотку, поставить выпрямитель, и сделать стабилизатор. На новых Фишерах якоря нет. Конечно, я бы мог сделать сам якорь из пластин трансформаторного железа, сделать диодный выпрямитель, поставить стабилизатор напряжения, например на микросхеме КРЕН22А. Но так как у меня нет эхолота и приобретать его пока я не планирую, то от установки генератора на свой мотор я отказался.

Несколько полезных советов

Головка цилиндра крепится четырьмя болтами под ключ на 8. Грани на болтиках очень хлипкие. Если они сильно «прикипят», то открутить их будет трудно. Поэтому, рекомендую заменить их на нормальные болты, под ключ на 10. Менять их следует по очереди: сначала первый, потом второй, и т. д.

Для смешивания топлива с маслом, замены смазки в редукторе, откачки оставшегося топлива из бачка, я приобрёл такой шприц.

Очень удобная вещь. Нельзя после навигации сливать топливо из бачка, перевернув мотор головой вниз. При этом неизбежно остатки воды из дейдвуда попадут в камеру сгорания и кривошипно-шатунный механизм.

Штатные хомуты, установленные между топливным краном и бачком, оказались ненадёжными: после длительного хранения (мотор хранится в котельной), я почувствовал запах бензина. В бачке оставалось грамм 100-150, топлива. Открутив пробку на крышке бачка, я услышал как из него с шумом и свистом вышел воздух. Во время хранения в бачке поднялось давление, хомуты не выдержали и часть топлива просочилась.

Штатные хомуты я заменил на такие, купленные в автомагазине. Следы красного вещества на хомутах, это не ржавчина. Это специальная водостойкая смазка.

Всем водномоторникам, чистого фарватера и семь футов под килем!

Источник

Поделиться с друзьями