Что пищит под капотом приора

Что пищит под капотом приора

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Появился в последнее время непонятный писк под капотом. Никак не могу его локализовать, даж из салона слышно. Когда слушаю, кажется что пищит с левой строны, где КПП. Но что там может пищать? Писк такого плана, как он мне слышится: Тю. тю-тю-тю. тю-тю. Может просто тю-тю. тю-тю. тю-тю. Вообщем он то появляется, то пропадает. Но больше все-таки преобладает. На выжим сцепления никак не реагирует. Слышится только на ХХ. Добавляешь газу не слышно ничего, то ли пропадает, то ли звук мотора его заглушает. Вообщем на поднятие оборотов не реагирует никак. После сброса газа меньше пищит. потом опять появляется. Я мог бы предположить что это ролики ГРМ или генератора, но почему он слышиться с другой стороны отчётливей? Что это может быть? Выручайте!

У меня при заведённом двигателе звуки издаёт динамик сигнашки.
Тоже не мог понять, что за хрень.

Появился в последнее время непонятный писк под капотом. Никак не могу его локализовать, даж из салона слышно. Когда слушаю, кажется что пищит с левой строны, где КПП. Но что там может пищать? Писк такого плана, как он мне слышится: Тю. тю-тю-тю. тю-тю. Может просто тю-тю. тю-тю. тю-тю. Вообщем он то появляется, то пропадает. Но больше все-таки преобладает. На выжим сцепления никак не реагирует. Слышится только на ХХ. Добавляешь газу не слышно ничего, то ли пропадает, то ли звук мотора его заглушает. Вообщем на поднятие оборотов не реагирует никак. После сброса газа меньше пищит. потом опять появляется. Я мог бы предположить что это ролики ГРМ или генератора, но почему он слышиться с другой стороны отчётливей? Что это может быть? Выручайте!

а крышка расширительного бачка не может у тебя пищать ?

при закрытом капоте,нажимай на него в разных местах-у меня пищали петли капота,а может и замок (сейчас не помню)

Источник

Что пищит под капотом приора

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

А каким образом это делается? Клемму с аккума снимал, не помогло

Обнулить полностью ЭБУ в «гаражных» условиях невозможно, тем более что у тебя ещё ППЗУ (постоянное перепрограируемое замапоминающее устройство) хитрое стоит «чёрный ящик» — это всё для сервиса.
Есть два варианта ибо велосипед уже давно придуман BOSCH с Siemens
1. Cнимаешь клемму с АКБ, минут 10 ждёшь.
2 . Одеваещь клемму , включаещь зажигание но не заводишь! двигатель (слышишь как бензонасос закачивет бензинчик , выключаешь зажигание, через минуту заводишь двигатель и прогреваешь ево примерно до 70-80 градусов, не ГАЗУЯ , после в спокойном плавном движении едешь километров 5.
Вся эта процедура это есть АДАПТАЦИЯ КАЛИБРОВОК ЭБУ, он ведь самообучается!

А вот и второй вариант ещё на десятках с панелью VDO было (обнуление панели и тест ламп и шаговых двигателей (стрелочных указателей) .
1. Нажимаешь кнопку обнуления суточного пробега (0

999) и установки часов, и включаешь зажигание но не заводишь двигатель! Нажимание кнопки и включение зажигания нужно делать одновременно!
После этого запускается тест панели (загорятся все лампы и индикаторы а так-же будут работать все стрелочные указатели! Только ты не пугайся кокда на спидометре увидишь 200 км/ч

Источник

Что пищит под капотом приора

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

а может стоит съездить на сервис? пусть эти «граматеи» объяснят ШО пищит

Купил новую ПРИОРУ и вот такой баян. После трогания с места при достижении скорости примерно 60 км. начинает пищать зумм в течении примерно пяти секунд потом все нормально, такая же ситуация и после сброса оборотов и торможение двигателем при наборе скорости опять начинает петь зумм.

Одно корыто продал.. другое купил.. какой смысл сии комбениции.
Смысл хлам менять на хлам? Некотопрым человекам по ходу нравитси гемороем стродать!

Езжай скорее на гарантийку убогий.. пока чтонибуть ещё не отвалилось

Тихонечко так, шепотом, спрошу, зная приблизительный ответ. А бензина в баке достаточно? Может он плещется там как бы?
Тока не смейтесь. У меня по первой как из салона такая-же примерно фигня была до первой заправки, как на бугорке носом вверх, так пищит, вот только не помню, на ходу было такое или только при включении зажигания.

Тихонечко так, шепотом, спрошу, зная приблизительный ответ. А бензина в баке достаточно? Может он плещется там как бы?
Тока не смейтесь. У меня по первой как из салона такая-же примерно фигня была до первой заправки, как на бугорке носом вверх, так пищит, вот только не помню, на ходу было такое или только при включении зажигания.

_________________
Тише едешь, дальше будешь — от того места куда едешь.

Она пищит и не на ходу. Если завести и немного постоять на месте тоже начинает пищать, тормозуха в норме, лампочки на приборке не горят, а она пищит.

Глянь что там у тебя за ошибки, может там собака порыта (перед тем как повернуть ключ нажми и удерживай кнопку сброса пробега суточного, после поворота ключа как стрелки побегут пару раз понажимай этот штырёк, пока не увидишь на экранчике цыфры).

Вот часть кодов на всякий случай:

2 — Избыточное напряжение;
3 — Ошибка датчика уровня топлива;*
4 — Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости;*
5 — Ошибка датчика наружной температуры;**
6 — Перегрев двигателя;***
7 — Аварийное давление масла;***
8 — Дефект тормоза;***
9 — Разряд батареи;***
Е — Распознавание ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
____________________________________

Читайте также:  Как сменить тросик капота

* — в течение 20 секунд распознается обрыв датчика;
** — если в течение 20 секунд не распознаются действительные данные датчика (индикация на ЖКИ «—С»);
*** — критерий для вывода акустического сигнализатора выполнен

Глянь что там у тебя за ошибки, может там собака порыта (перед тем как повернуть ключ нажми и удерживай кнопку сброса пробега суточного, после поворота ключа как стрелки побегут пару раз понажимай этот штырёк, пока не увидишь на экранчике цыфры).

_________________
Тише едешь, дальше будешь — от того места куда едешь.

Глянь что там у тебя за ошибки, может там собака порыта (перед тем как повернуть ключ нажми и удерживай кнопку сброса пробега суточного, после поворота ключа как стрелки побегут пару раз понажимай этот штырёк, пока не увидишь на экранчике цыфры).

_________________
Тише едешь, дальше будешь — от того места куда едешь.

_________________
Тише едешь, дальше будешь — от того места куда едешь.

Его активировали еще в автосалоне.

я первую 1000-1500 ездил плавно и не больше 60км/ч
а потом до 3000 не больше 80 км/ч

_________________
Тише едешь, дальше будешь — от того места куда едешь.

Звуковая сигнализация аврийного давления масла

Критерий: частота вращения двигателя не менее 1000 об/мин, вход «давление масла» — активный в течение 10 с.
Прекращение звукового сигнала – вход «давление масла» не активный или частота вращения двигателя не превышает 900 об/мин.
В случае, если вход «давление масла» активный, частота вращения двигателя не превышает 900 об/мин, а затем в течение 10 с повысилась до значения не менее 1000 об/мин звуковой сигнал поторяется (гистерезис).

Это тебе алгоритм работы звукового сигнала при аварийном давлении масла.
Комбинашка пищит, потому что ездишь на аврийном давлении масла (код ошибки 4), а лампочка аварийного давления перегорела (код ошибки 7).
Проверь щупом уровень масла, а то доездишься до того, что двигатель стуканёт.

А какой великий смысл в такой обкатке?
Основное думаю чтобы машинка была не загружена (водитель и пассажир — идеальный вариант), плавно разгоняться и тормозить и до 500 км не крутить движок выше 2500 об , а до 3.000 км не выше 3000 об.

ребята не парьтесь, все уже обкатано

Звуковая сигнализация аврийного давления масла

Критерий: частота вращения двигателя не менее 1000 об/мин, вход «давление масла» — активный в течение 10 с.
Прекращение звукового сигнала – вход «давление масла» не активный или частота вращения двигателя не превышает 900 об/мин.
В случае, если вход «давление масла» активный, частота вращения двигателя не превышает 900 об/мин, а затем в течение 10 с повысилась до значения не менее 1000 об/мин звуковой сигнал поторяется (гистерезис).

Это тебе алгоритм работы звукового сигнала при аварийном давлении масла.
Комбинашка пищит, потому что ездишь на аврийном давлении масла (код ошибки 4), а лампочка аварийного давления перегорела (код ошибки 7).
Проверь щупом уровень масла, а то доездишься до того, что двигатель стуканёт

Кто мне тогда скажет, какое масло льют в движок на заводе, что добавить. По щупу вроде бы норма. Наездил так уже 700 км. пока слава богу движок цел. Лампа аварийного давления масла загорается при включенном зажигании, и гаснет когда заводится двигатель. В чем тогда ошибка.

_________________
Тише едешь, дальше будешь — от того места куда едешь.

Источник

Странный и противный писк под капотом.

Опции темы

Странный и противный писк под капотом.

Добрый день всем участникам данного форума!)
Вот и я решил пожаловаться на свою машинку.
Суть вопроса такова —
Машинка у меня уже больше двух месяцев, проблем и бед я с ней не знал. Поменял на ней масло (Mobil 5w40), свечи, бензонасос, какой-то датчик фаз и вакуумный регулятор, почистил-обучил дроссельную заслонку, залил новый антифриз (Febi красный концентрат). Потихоньку сопливит верхний сальник рейки — менять пока не буду, подожду пока сильнее побежит.
Однажды решил проверить уровень жижы в ГУРе — оказалось меньше полбачка. У меня было полбанки Castrolовского декстрона 3 — долил и довольный пошел домой.
А с утра началось. завел — без проблем и без лишних звуков, но минуты через три пошел писк, постоянный, не прекращался, пока машину не поставил. Писк тонкий, высокий. Не похож ни на ремни, ни на подшипники.
Мозг быстро связал добавление жижы и писк в одну цепочку, как гудит ГУР я не знаю, поэтому решил, что это он. Был проштудирован форум по вопросу ГУРа — и была заменена вся жижа. А писк остался.
Форум был проштудирован повторно. Вроде как ролик натяжителя нарисовался. Снял ремень, достал ролик — люфтит. Вот он родимый. Заменил — а писк остался.
Почесал репу. Моя практика с таким еще не сталкивалась. Хотя езжу давно, более-менее в машинах разбираюсь.
В автосервисе удивились немного звуку, попшикали на ремни, подтянули — звук остался. Посмотрели гену с кондером — сказали это не они.
Поскольку антифриз недавно менял, залил не зеленый, а красный, решил что накернулась помпа. Знакомые подсказали, что такое бывает — помпа не течет и свистит. Признак близкого конца! Скинул ремень, покрутил — поскрипывает. Как раз такой звук, очень похожий. Но только если крутишь медленно, при быстром врашении — тишина и спокойствие.
Поменял, поставил родную ниссановскую (2 рубля зараза)! А писк остался!
Поматерился!
Было принято фундаментальное решение — скидывать ремни поочереди (оно конечно и раньше было в голове, но люфтящий ролик в руках и пищащая помпа перед глазами отодвигали эту мыслю куда-то далеко).
Скинул ремень ГУРа — пищит! Скинул второй ремень — ВСЕРАВНО пищит.
Что это такое.
Теперь факты — езжу так уже почти две недели, звук никак не поменялся. Появляется тока после небольшого прогрева. От педели газа меняется лишь тональность (выше-ниже). Исчезает лишь когда меняются обороты, т.е. на холостых пищит, топнул по педальке — пока обороты поднимаются писка нет (или я его не слышу), встали на 2-3 тысчах — опять пищит! На бОльших оборотах непонятно из-за шума двигателя. Выжатое сцепление ничего не меняет. На холодную никогда не пищит, на горячую — всегда. На включенном зажигании (машина не заведена) — тишина. Вентилятор печки тоже не причем. По месту никак не локализуется. Он как бы везде под капотом.
Образец звука на видео.
Мне он почему то кажется электрическим (в гараже лампы дневного света похоже пищат). На цепь как-то совсем не похоже. А чему еще пищать в движке я не понимаю! Коленвалы-распредвалы-подшипники так не пищат. Думаю на эл. дроссель — вчера снял, посмотрел. Разобрать не так то и просто его, чистый, когда трясешь — внутри чего то болтается.
Уфф. Ну вроде все описал))), похожего ничего не нашел на форуме. Специально все расписал, чтобы не было лишних вопросов.
Надеюсь поможете! Жду ваших советов!
Ссылки —
1 http://youtu.be/aLceXyhTYPA
2 http://youtu.be/5H1c-5_fudQ
как писк появляется заснять неудалось — 10 мин снимал,ниче не пищало. Замерз сильно. Дома 15 мин отогревался — вышел завел-уже есть!
Могу выложить видео как прогревал эти 10мин

Последний раз редактировалось Alarm1; 20.12.2012 в 18:21 .

Источник

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

Читайте также:  Что такое капот словарь ожегова

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Читайте также:  Как открыть капот опель инсигния

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Источник

Поделиться с друзьями