Что такое зубильный мотор

Что такое зубильный мотор

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

С технической точки зрения, почему зубильный движок любит обороты, а классический не очень?
У классического двигателя тракторная тяга уже с холостых, но скисает на верхах, а зубильный наоборот «верховой».
Из-за разных распредвалов что-ли?

вы что делаете,? ахтунги

движок нельзя раскручивать выше 3000

вредно это двигателю

движок нельзя раскручивать выше 3000

движок нельзя раскручивать выше 3000

Read Thiы F0cking Manual.

Точно — выше 3000 раскручивать ай яй — низзя.

Кстати в городе тоже быстрее 60 кмч — тоже ника нельзя.

Кто у нас снимал тут отсечку — Кирил111 кажется —
так вот у него спроси до куда можно крутить двигло
если слегка переделать.

Классика до 4500 нормально рвёт, потом надо переключаться а то оглохнешь)))))

p.s. В некоторых местах по городу можно 90 ехать => и крутить более 3000

вы что делаете,? ахтунги

движок нельзя раскручивать выше 3000

вредно это двигателю

Да и трнсмиссия у классики, в основном, покороче.

Хрена лысого — тяжелее это точно.

Что-то вы на неправильной классике катались. До 6000 крутится замечательно. С 3000 резкий подхват. А вот инжекторная 9-ка к 4000 скисает, и тяга уже не та. Да и трнсмиссия у классики, в основном, покороче.

вы что делаете,? ахтунги

движок нельзя раскручивать выше 3000

вредно это двигателю

После 2500 двигатель только жить начинает

Здравствуйте!
Про обороты вообще вопрос спорный.
У нас в городе сплошные горки, подъемы и повороты в гору и с горы, ровно только в центре города, так вот чуть под гору — и 2000-2500 хватает, а как в горку так 3000-3500 , а крутить больше плохо получается, т.к. есть ездюки и на иномарках неплохих, которые заведомо мощнее зубилок, а едут собаки так, что перед горой отставать приходится, а потом уже после горы их догоняешь и плетешся. У меня по будням жена на работу и ребенка в детсад сама возит — ездит аккуратно — но иее такие дела тоже раздражают, а машина согласен — медленно не хочет ехать, крутить можно и до 5000-6000, а толку, если уже на 4 при 4000 примерно у нее 115-120 далее 5 и на тех же 4000 имеем 120-130-140 только у нас так ездить негде — страшно и вокруг ездоки не готовы так резво катать.

Вывод — крутить надо стараться так, чтобы машине не тяжко было, а всех не объедешь и не перевоспитаешь, нервов не хватит , да и навыки у всех разные вне зависимости от опыта — как говорится рожденный ползать летать не сможет и наоборот как ни старайся, кто то ведь тот же гвоздь на раз два забъет , а другой — всю жизнь по пальцам.

Источник

Что такое зубильный мотор

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

вместо 7,5 л/100 км хавает 10 л — это удовольствие?

В нынешних пробках в Питере не получается не экономии, ни удовольствия. 8) :ooo: Сцепление-первая-сцепление-тормоз. :ooo:

Я по пробкам не катаюсь

Что-то вы на неправильной классике катались. До 6000 крутится замечательно.

Тоже видел такие — на парочке даже ездить доводилось, но так ездить они конечно не с завода начинают, а вот зубила любая исправная так крутится .

Читайте также:  Лодочные моторы с белорусии

вы что делаете,? ахтунги

движок нельзя раскручивать выше 3000

Сам сцука ахтунг! Пасматри где у тибя на тахометре краснайа шкала начинаиццо и убей сибя мануалом.

Так что едешь не торопясь, то больше 2500-3000 об. можно не крутить. Ну а вообще при разгоне я кручу до 4500 и нормуль.

Жизнь становится агрессивной. хочется везде успеть, машин больше на дорогах — отсюда и агрессия.

А по поводу классики и самар. И у той и у другой движки высокооборотистые. Пример низкооборотистого движка — ВОЛГА, в народе баржа. Я на шашке ездил, конечно доводил до ума, но не радикально: подхват с 3000 и до 6000 тяга. на второй передаче 80 км/ч очень резво выводила.

И у зубилы и у классики мотор любит обороты! Причем как раз капиталка отодвигается дальше если двигло держать на высоких оборотах, но при этом не рвать резким броском сцепления и проч.
Единственное что и бензинчик кушать мотор любит на высоких оборотах, поэтому нужна золотая середита.

У меня вообще третий день подряд по трассе меньше 14 л не выходит. Тороплюсь, тапка в пол, без тахо на ощущения ловлю отсечку, вернее пытаюсь её не словить лишний раз. Но это чрезвычайные меры. А вообще по этому же маршруту 8 л. При этом кручу на второй неподетски, нельзя же от головы потока отставать. 😎

А вот такой еще вопросец про обороты.
Частенько говорят про масляное голодание при оборотах 1000-2000.
Это конструктивная ошибка (слабый масляный насос) или особенность двигателя?

движок нельзя раскручивать выше 3000

Да уж блин. А как на обгон выходить? С оборотов ХХ? Мах мощь на 5400. Как ее получить если не крутить больше 3000?
Сам крутить не люблю. Переключаю на 3000 в большинстве случаев, а когда один еду на 2500. Но при обгоне на трассе или если разозлит кто сильно могу и поднажать.

Что-то вы на неправильной классике катались. До 6000 крутится замечательно.

Тоже видел такие — на парочке даже ездить доводилось, но так ездить они конечно не с завода начинают, а вот зубила любая исправная так крутится .

вы что делаете,? ахтунги

движок нельзя раскручивать выше 3000

Сам сцука ахтунг! Пасматри где у тибя на тахометре краснайа шкала начинаиццо и убей сибя мануалом.

Ну и чипуйте чтобы она у вас выше 3000 не крутилась. Делов-то. Посмотрим кто раньше капиталить начнет. Хм. смешные люди. ВАЗ уже давно ничего гарантировать не может.

Если 3000 на 3-й передаче, да ещё и в горку. хе-хе. как же туго приходится мотору в этм случае, Вы бы знали.

Ну и чипуйте чтобы она у вас выше 3000 не крутилась. Делов-то. Посмотрим кто раньше капиталить начнет. Хм. смешные люди. ВАЗ уже давно ничего гарантировать не может.

Если 3000 на 3-й передаче, да ещё и в горку. хе-хе. как же туго приходится мотору в этм случае, Вы бы знали.

Бугага. Дело 6600ого живет и процветает. Меня всегда удивляли взрослые уже люди с хорошим стажем, которые совершенно всерьез говорят что нельзя крутить выше 3-4 тысяч. Один из них мой отец, и сколько я не втолковывал ему истину, его уже не переделать. Как видимо и вас.

З.Ы. Тошните дальше, но желательно в правом ряду. 😎

Зато вот Волгу больше 3000 точно особо крутить нет смысла.

Читайте также:  Мотор отопителя шкода суперб

Люде чешите дальше, а ещё и про бензин скажите 😀

Бугага. Дело 6600ого живет и процветает. Меня всегда удивляли взрослые уже люди с хорошим стажем, которые совершенно всерьез говорят что нельзя крутить выше 3-4 тысяч. Один из них мой отец, и сколько я не втолковывал ему истину, его уже не переделать. Как видимо и вас.

З.Ы. Тошните дальше, но желательно в правом ряду. 😎

Эээ. Кто говорить что нельзя? Можно, но не нужно. Просто коробкой передач пользоваться надо, а не крутить на 2-й до 6000 а потом сразу на 4-ю.
А старшее поколение привыкло к старым (низкооборотистым) движкам, вот и думают что и новые нельзя.

З.Ы. Тошните дальше, но желательно в правом ряду. 😎

Источник

Что такое зубильный мотор

Давно хотелось сделать что-нибудь с печью с целью увеличить количество воздуха, прогоняемого в салон. Долгие эксперименты с зубильной улиткой не привели к положительному результату — в инже она не помещается под капотом. Поэтому решил для начала попробовать просто поставить зубильный моторчик печки вместо родного Нивского.

Поскольку на улице зима, и в гараже холодно, то снял низ печки вместе с моторчиком и принес домой.
Зубильный моторчик не продается просто сам по себе, а только с ротором. Поэтому первое, что сделал — снял стопорное кольцо и ротор.

Дальнейшие примерки показали, что зубильный моторчик меньше по диаметру и на него нужно намотать изоленты. Но он еще и длиннее, поэтому не встает на место штатного. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно подпилить корпус печки. К сожалению, нет фотографии, как он выглядел до этого. Но после подпиливания выглядит вот так:

Еще на моторчике нужно развернуть боковые лапки на 180 градусов — на них он потом будет крепиться. Вот как выглядит подготовленный моторчик:

Вообще, если изоленты намотать, что называется, впритык, то моторчик и так никуда не денется, но мы не ищем легких путей, хотелось гарантий от вылетания моторчика, например на грейдере. Для этого изготовил две вставки:

Делаются они из ленты шириной 17 мм толщиной 1,2 мм. Нижнее ушко у них размером 4-5 мм, и на них моторчик опирается лапками. Нужно это для того, чтобы нижняя крышка печки закрывалась полностью и после переделки. Если моторчик осадить без этих подставок, то он упирается низом в крышку, и она перестает закрываться полностью. Для изготовления ушек использовал металлическую «спичку» сечением 3х3 мм, которую отпилил от алюминиевого уголка с толщиной стенки 3 мм.

Вставки вставляются в резиновые закладки от штатного моторчика и прижимаются к зубильному моторчику, в таком виде это все устанавливается на место.

Теперь приступаем к самому главному: переделке крыльчатки. Использовалась крыльчатка с зажимной гайкой. Во-первых, как выяснилось, такую пустячную деталь активно подделывают. Заводскую можно определить по номеру на одной из лопастей. У нее латунная гайка, но стальная сердцевина. И в целом она много аккуратнее отлита.

Самое первое — нужно рассверлить в крыльчатке центральное отверстие. Для этого берем шайбу наружным диаметром примерно 18-20 мм, внутренним 12 мм и толщиной 2 мм. Потом накручиваем с хорошим усилием гайку крыльчатки.

Теперь аккуратно зажимаем это все в тиски за гайку, стараясь ее не смять.

Отверстие штатно 6 мм. Чтобы сохранить соосность, необходимо сверлить его поочередно, несколькими сверлами каждый раз используя сверло лишь на 0,2 -0,3 мм больше предыдущего. Я использовал такой ряд: 6,2 — 6,5 — 6,7 — 6,9 — 7,0 — 7,3 — 7,5 мм. Дополнительно нужно рассверлить с нижней стороны уступ сверлом сначала на 7,8 мм потом на 8,0 и глубиной примерно миллиметров 10. Там под гайкой есть надрезы, как раз до них сверлится этот уступ. Нужно это для того, чтобы крыльчатка садилась на ось подальше, потому что сама ось с уступом. После сверловки лапки на металлической вставке в крыльчатке, естественно, нужно подправить напильником.

Читайте также:  Электрокомплект мотор колесо для велосипеда

Когда отверстие просверлено, прикидываем его на ось моторчика, если все нормально, то переходим к следующему шагу.

Охлаждается ли зубильный моторчик внутри проходящим воздухом или нет — вопрос спорный, но я решил не рисковать и сделать надрезы на крыльчатке, чтобы через моторчик воздух проходил. Делается это строго горячим инструментом! Пластмасса очень хрупкая! Делал так: разметил изнутри, где будут лепестки. Просверлил в углах будущих лепестков отверстия 1 мм — чтобы было снаружи видно, где резать. Взял стандартный шпатель Staer, у него толщина пластины порядка 1 мм или тоньше, нагрел его на газу и резал, где нужно. Легко кстати получается. Потом зачистил ножом облой. После этого нагревал каждый лепесток аккуратно строительным феном и отгибал по одной. Операция очень тонкая — отломить лепесток труда не составляет.

Наконец все готово, вот что получилось:

Кстати рядом та самая шайба, которая использовалась при сверлении.

Теперь переходим к установке сопротивлений. Одного Нивского сопротивления для зубильного моторчика мало. Поэтому поставил, как часто советуют, и штатное и зубильное. Ничего сложного там нет и все ясно из фотографии:

Изначально хотелось поставить зубильное сопротивление, так как оно ставится штатно, то есть на один саморез, но оно туда не полезло, пришлось закрепить еще двумя саморезами с боков. Если бы сразу решил устанавливать на три самореза, то, наверное, умнее было бы повернуть его набок.

Теперь устанавливаем моторчик и зажимаем его штатными зажимами. Нужно проследить, что бы плата моторчика была вровень с краем нового выреза на корпусе печки. Тогда крышка не будет в него упираться:

Чтобы внутри корпуса не поселился «сверчок», приклеиваем кусок шумки на переднюю стенку изнутри:

Если моторчик будет стоять выше, то уже есть риск задевания за радиатор.

Для того, чтобы все это подключить, использовались две кнопки печки и жгут проводов. Вот так он выглядит:

А вот принципиальная схема:

Разъем на 6 контактов добавлен, чтобы было удобно при необходимости вынимать корпус печки.

То, что получилось, испытал сегодня. На улице -32. Температура подаваемого воздуха порядка градусов 35-ти, может 40 (определял на ощупь). Воздушная заслонка была открыта на полную, кран естественно тоже. Баланс «в ноги» — «на стекло» был, где-то 25 — 75. На максимальных оборотах воздуха навалом. Лобовик чистый целиком, нигде нисколько не запотел. Воздуха «в ноги» пассажиру с большим избытком надо там еще, что-то приделать, что бы убавить. «В ноги» водителю дует нормально. Боковые стекла не сразу, но все равно запотели. Правда, со штатным мотором они потели при -5-10, а тут -32. При включении максимальной скорости шумит моторчик заметно сильнее, точнее шумит воздух, проходя через сопла, но от этого не легче.

Несмотря на вышеизложенные недостатки, потерянного времени не жаль. Улучшение налицо. Да и не постоянно же будут морозы -30, в основном ездить приходится до -10, а там плюсы, уверен, проявят себя заметнее.

Источник

Поделиться с друзьями