Датчик положения кузова lexus gs300 взаимозаменяемый

Lexus RX TARDIS › Logbook › Полное восстановление датчика положения кузова Lexus RX300. Часть 2: «Ну соберись же, тряпка! (12957 р. vs 270 р.)»

Полное восстановление датчика положения кузова Lexus RX300. Часть 1: «Про кривые руки и что такое не везет…»
Итак, продолжаем!
В предыдущей части я задал Вам вопрос, -сколько может стоить по Вашему датчик положения кузова? Ответ Вы найдете ниже.

ПАРА-ПАРА-ПАМ- ФЮТЬ!
В голову полезли мысли о не хорошем. Или не хорошие мысли…

Стал разбираться от чего такая цена. Оказывается, все дело в стоимости как не странно резистивного слоя. Его изготавливают в специальных печах постепенно наплавляя керамическую пыль до получения определенного сопротивления на линейной дорожке. В кустарных условиях выполнить это практически не реально.
Читал и рыдал! У многих проблема ограничивается поломкой тяги, другие же даже после разбора датчика чистят его и все в порядке, внутренности целые. А у меня мало того шток крепления коромысла обломан, дык еще и внутренности в труху.
Думал я думал и вот что придумал.)))))
Теория:
Принцип работы датчика! Взято с club-lexus.ru/faq/index.php?article=584

На клемму 3 постоянно подается напряжение + 4,5 V. На клемму 1 постоянно подается напряжение — 4,5 V. Далее с клеммы через контактную площадку (которая под пружинкой) и пружинку напряжение передается на крайние контактные площадки крышки. Крайние контактные площадки соединены дорожкой с изменяемым сопротивлением (практически реостат). В зависимости от поворота вала с площадкой для мостика, щетка (та которая на внешнем радиусе) меняет свое положение на дорожке с изменяемым сопротивлением, и соответственно снимает разное напряжение . Это напряжение второй щеткой (та которая на внутреннем радиусе) транслируется на внутреннюю дорожку (передающую.). Далее через центральную контактную площадку на крышке, передается на центральную пружинку, на контактную площадку под пружинкой, и наконец на клемму 2. Откуда и снимаются данные для определения положения кузова.
Все что я прочел в инете про эти датчики, так это что в большинстве случаев их тупо чистят и собирают в работу обратно без проблем. Сильно загаженные тупо меняют. Но я не готов был отдать 13 тыр за датчик. Хотя БУ стоит в районе 6,5 тыр. Думаете надо было ШИКАНУТЬ?)))))
В моем случае было все очень плохо если не сказать катастрофически плохо. Однако, не ссать в компот))))) Мне нужно было придумать чем восстановить резистивный слой дорожек крышки датчика. Дорожка контакта 2 имеет прямую проводность и её можно было восстановить тупо наклея кусок фольги. А вот с дорожкой контактов 1-3 было все на много сложнее. Конечное сопротивление я не знал. Сколько оно должно быть? Хотя часть дорожки что отсутствовала была не такой уж и большой по сравнению с ценой нового датчика)))) Ближе к часу ночи в голову пришла идея применить токопроводящий клей для восстановления обогрева заднего стекла.
И все, моментом все пазлы сложились в одну картину. Вот оно недостающее звено)))) Однако все еще остро стояло два вопроса! Первый это что делать с недостающим сопротивлением дорожки и как восстановить шток крепления коромысла тяги?
Встав рано утром с помощью моего младшенького, я принялся за дело. Около двух часов мне понадобилось что бы исправить результат вчерашней работы. Аккуратно были вычищены посадочные места пружин с выковыриванием сгнивших остатков пружин. Аккуратно снял слой напаянной медной многожилки и по возможности зашлифовал поверхность. Еще раз все внутренности тщательно протер и просушил.

К тому времени проснулись все домашние. Собрали самого мелкого и пошли с ним гулять. По дороге зашли в Автомагазин где я и купил следующее:

— токопроводящий клей 130р
— холодная сварка 105 р
— ручка шариковая выдвижная 20 р
— кисть для клея пластиковая 15 р
Итого: 270 р.
По возвращению я опять принялся за дело. Взял кисть и перемешав токопроводящий клей, нарисовал аккуратно недостающие части дорожек. Вот бы сразу мне эта идею в голову пришла, сколько бы тогда было радости и веселья!
Тестером при помощи старшенького, проверяем наличие контакта и измеряем оставшееся сопротивление дорожек. Получилось 2,33 кОм. Когда еще полуцелые дорожки замерял, сопротивление было около 3.1 кОм, но это очень приблизительно т.к дорожка осыпалась. Но 2,33 не плохой результат надо заметить. В случае чего было решено вывести угол наклона фар регулировкой тяги или на худой конец врезкой в цепь дополнительного, нагрузочного сопротивления.

Ну а после принялся за контакты. Из шариковой ручки вытащил пружину, объясню зачем. Выковыривая сгнившие из датчика пружины долго не мог придумать где взять подобные. Предположил что в шариковой ручке диаметр должен быть примерно такой же. И да, не ошибся. Подошла идеально. Только нужно её разделить на три ровных части. Что я собственно и сделал.

Читайте также:  Размеры кузова ауди а4 универсал

Сальник к сожалению мне по размеру найти не удалось. Объездил несколько автомагазинов но все напрасно. Пришлось садить его на герметик т.к нагрузка на него не ахти большая и решено было дополнительно после установки защитить узел полиэтиленовой пленкой. Герметиком так же был промазан весь стык крышки и тела датчика для герметичности.
Ну что же. Теперь нужно придумать как зафиксировать коромысло на датчике и все. Дело в том что когда шток отломался, на нем осталось две нитки резьбы. Их то я и решил использовать. Зачистил и чуть подточил тягу и зафиксировал её в посадочном месте обильно замазав все это дело холодной сваркой.
А еще открутил старый шаровый шарнир.

Далее крепим новые шаровые шарниры на коромысло и на проушину тяги подвески, предварительно её выровняв. Пока что не фиксируем а лишь наживляем что бы можно было отрегулировать узел относительно подвески.

Нужно отметить что тяга встала великолепно. Даже самому понравилось. Хоть и колхоз. Но как гласит народная мудрость: -Колхоз во благо – оригинал!
Выводим датчик в положение в котором он стоял со старым датчиком и берем поправку на удлинение коромысла за счет новых шаровых шарниров. Я не смог если честно настроить работу корректора по причине светлого времени суток. Думаю когда будет потемнее и если подъем фар не будет меня устраивать, то я займусь точной регулировкой.
Протягиваем все, залепляем все болтовые соединения узла автопластилином для защиты и обматываем полиэтиленом и фиксируем его изолентой.

Должно получиться как то вот так.

Крепление коромысла у датчика получилось не особо прочным конечно, но после того как холодная сварка полностью застынет, думаю этого момента фиксации будет достаточно.
Теперь по работе датчика. Ну то что ошибка корректора погасла сразу об этом думаю говорить и не стоит. После того как повернул ключ в замке зажигания и прошла самодиагностика бортовых систем, опустилось водительское зеркало заднего вида. Это говорит о том что система заработала. Значит и фары поднялись. Теперь буду наблюдать за световым пучком. На работу сегодня приехал и пытался понять куда они бьют. Так наэкспериментировался что до сих пор в глазах круги желтые от света фар. Но вроде бьет по горизонтали. Одним словом корректировка в стадии настройки))))) Полярной ночью увижу куда фары лупят)))))
По ремонту наверное все. Очень рад что наконец то разобрался и с этой поломкой. +1,5 кобылы под капот. Ну а теперь хочу Вам показать то что действительно дает +100500 к карме авто. Не так давно заказал меховые накидки на передние сидения. Заказал потому что нам на севере без них тяжко. Жопогрейку я не очень жалую. Опасная это штука. Так погреть чуть чуть нормально а постоянно с ней ездить, нет уж, спасибо)))) Ну вот и думал взять себе овчину. Но чего то я с этим ростом цен совсем ничего не могу себе позволить. Накидка стоит как сидение в сборе! Вот и решил обратиться к продаванам из поднебесной. Почитал отзывы, народ хвалит. Ну и зажмурившись заказал. Цена вопроса 1400 р. штука. Когда пришли я обалдел. Не ожидал просто такого. Шьют у нас под Москвой, доходит за 10 дней, качество отменное. Подходит хорошо, нигде не топорщится, обратный слой не скользкий с вкрапками силиконовыми. Одним словом мне очень понравились. Утром сажусь в машину и сразу прям улыбаться хочется. Ворс не длинный, не лезет. И в подарок две пары стелек прислали. Ну вот знают же черти чем пронять!

Цвет я сам выбрал серый. Там куча разных на выбор. Но мне серый милее и кмк практичнее.
Ну вот и все вроде бы. По традиции, если возникают вопросы прошу задавать не стесняться, по возможности отвечу на все.
Всем огромное спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких и до встречи на дорогах!

Источник

Ремонт системы AHC и датчиков высоты кузова на примере Lexus

еще один сергей

Клуб Лексус Россия

Модераторы: Box, zdorovij, mbvol, snow1975

Заголовок статьи: Ремонт системы AHC и датчиков высоты кузова на примере Lexus LX

С уважением.
Константин

не болит голова только у дятла

Места не столь отдаленные. Кому то хорошо там где нас нет. а нам и здесь неплохо!

не болит голова только у дятла

Дополнение:
Через пол года опять стала глючить. Снял , разобрал , внутри стало хуже чем в прошлый раз. Опять все почистил и поставил на место . Все заработало снова. Только вот пружинки , которые внутри долго не протянут так , почему то они гниют от ржавчины и ломаются.

Читайте также:  Восстановление кузова авто после дтп

Еще через пол года примерно опять тоже самое . Снял , разобрал, но две пружинки совсем развалились, поэтому сделать не смог. Когда рассматривал датчик внимательно нашел трещину в его средней части. Очевидно от туда и проходила влага. В итоге нашел сайт , где продают датчик отдельно без всего за 3000р октябрь 2017 г (знакомый нашел за 2500)

Поменял , все работает . Опять же проблемой были шурупы от крепления

долго их откручивал , приржавели . В остальном все замечательно.

Источник

База знаний

Информация размещена: vadiv1 05-08-09 . Просмотров: 101929. Суммарный рейтинг статьи: 296

Не хочет подниматься (опускаться) кузов, перед или зад, машина скачет как без амортизаторов … Все про это читаем ниже.

Эти все проблемы из-за датчиков положения высоты кузова (Система AHC)
Если машина скачет как «козел» скорее всего проблема в заднем датчике
Если не хочет опускаться подниматься — скорее всего проблема в одном из передних датчиков. Все данные проблемы испытаны и устранены собственноручно. Пишу по личному опыту.

Поехали
Что нам надо
Минимум
1. Две отвертки плоская и средний крест
2. Ключ гаечный на 10
3. Две головки 10 и 12 вороток (можно конечно помучаться ключами, но…)
4. Нож
Лучше еще запастись
5. Двумя пластиковыми хомутами (типа таких)

6. Какими ни будь средствами для удаления окислений
7. Кусачками (можно для ногтей)
8. Каким либо тестером (батарейка, провод, лампочка)
В идеале еще
9. Мультиметром
10. Подъемник

Нас интересует датчик положения (высоты) кузова.
Их у нас 3 (три). Два впереди возле левого и правого колеса, один сзади ближе к левому колесу.
Расположение датчиков.
Задний можно увидеть и работать с ним снизу автомобиля (можно даже без подъемника и ямы, првда придется ложиться под машину — МАШИНУ НЕ ЗАВОДИТЬ КОГДА ПОД НЕЙ РАБОТАЮТ). Расположение на фото.

Передние хорошо видны за верхней частью колеса (под машину лезть не надо)
Для работы с ними желательно колеса выворачивать :
– левый датчик – колеса вправо
— правый датчик – колеса влево
Фото расположения левого датчика (правый соответственно за правым колесом)

Как это дело снимать.
Надо ключ (лучше головки) на 10 и 12 и плоская отвертка
Много писать, а делов на 3 минуты (если уже знаешь как)
Принцип и последовательность снятия датчиков одинаковый для всех трех
Поехали, на примере переднего левого датчика (фото)

0. В указанном месте провод на конце которого фишка крепится пластиковым хомутом (чтобы не болтался) к выступу на пластине. Перекусываем (перерезаем) хомут. На фото я уже перекусил его.

1. Откручиваем гайку на 10 которой крепиться тяга к датчику (при сборке, датчик и тяга снова «сольются» в исходном положении т.к. на валу датчика квадрат и на конце тяги тоже квадратное отверстие. Одеть мимо практически будет невозможно.)
2. Откручиваем два болта на 12 которыми крепиться датчик на пластине к раме. (Здесь плохо видно болты, но на месте не промажете). После снятия этих болтов датчик с пластиной висит на проводе с фишкой

Фото датчика после действия 1 и 2 только это уже правый передний датчик. (Сори просто уже начал фотографировать позже)

3. Надо снять фишку с датчика. Для этого надо плоскую отвертку, либо что ни будь плоское, вставить в прорезь на фишке (на фотографии ее не видно, она с дальней стороны фишки), нажать как рычагом на стопор (верх отвертки поворачиваем в сторону фишки) и снять фишку (разъем) с датчика.
Первый раз можно слегка помочь, «подковырнуть» т.к. там грязи хватает.

Все датчик свободен – может быть рассмотрен, протерт, разобран, собран ….
Процесс снятия идентичен на всех трех датчиках.

Теперь о самом датчике.
Вид со снятой крышкой – фото взял здесь с сайта

Выводы которые сделаны после изучения устройства датчика
1. ПОЛОМАТЬ датчик практически нельзя
2. Устройство датчика не просто простое, а очень простое
3. Все те кто на станциях сразу говорит, что надо покупать и менять датчик –
А) либо держат нас за лохов – тогда они должны сами что-либо соображать
Б) сами ничего не понимают и их опасно подпускать к машине (т.к. они ничего не понимают)

Принцип работы датчика


На клемму 3 постоянно подается напряжение + 4,5 V
На клемму 1 постоянно подается напряжение — 4,5 V (либо наоборот, зависит от датчика левый-правый. Эти данные по напряжению взял здесь в файловом архиве по LX там в файле есть все данные по напряжениям, размерам и пр. для регулировки подвески. В примечении приведен фрагмент файла)
Далее с клеммы через контактную площадку (которая под пружинкой) и пружинку напряжение передается на крайние контактные площадки крышки. Крайние контактные площадки соединены дорожкой с изменяемым сопротивлением (практически реостат).
В зависимости от поворота вала с площадкой для мостика, щетка (та которая на внешнем радиусе) меняет свое положение на дорожке с изменяемым сопротивлением, и соответственно снимает разное напряжение . Это напряжение второй щеткой (та которая на внутреннем радиусе) транслируется на внутреннюю дорожку (передающую.). Далее через центральную контактную площадку на крышке, передается на центральную пружинку, на контактную площадку под пружинкой, и наконец на клемму 2. Откуда и снимаются данные для определения положения кузова..
Ух –все.
Из всего сказанного вывод следующий – если дорожка с изменяемым сопротивлением целая — все лечится.
Основная проблема датчика — из-за окисления где-то пропадает контакт.
Наиболее часто (99%) – окисляется контакт между пружинкой и контактной площадкой.

Читайте также:  Несущий кузов это кузов не имеющий

Метод ремонта – очистить пружинки и контактные площадки.(Забыл сказать — пружинки свободно вставляются в углубления когда разбираете датчик не потеряйте их). Короче – главная задача восстановить любым способом контакт между пружинкой и контактной площадкой . Почему «любым» — пружинки и контактные площадки СТАТИЧНЫ.

Внимание – настоятельно рекомендую проверять контакт не визуально, а
— в идеале цифровым мультиметром (загадочное название, а это всего приборчик размером с iPhone и ценой 10-20 USD. Вообще в хозяйстве вещь незаменимая)
— хоть лампочкой с батарейкой .

Все – почистили, прозвонили, крышку прикрутили, выставляем вал в среднее положение (повернули влево до упора – засекли визуально как квадрат на вале стоит, повернули вправо до упора – посмотрели на ход вала и выставили вал на середину(Общий ход вала чуть меньше 180 градусов 160-170 градусов). Это среднее положение вала соответствует положению N кузова и нормальным просветам (Данные для положения кузова есть в файле про который я писал выше).

Как дальше регулировать.
А – надо знать положение кузова в состоянии N. Определяется как расстояние между центром полуоси и центром болта переднего рычага — перед. Как расстояние между центром полуоси и центром болта тяги — Зад. Посмотрите в архиве.

Как регулирую я если необходимо сделать срочно.
Датчики на место — порядок следующий
1. Фишка (клемма)на датчик
2. Крепим пластину с датчиками двумя болтами на 12 к раме
3. Крепим тяги на место (квадрат на валу в квадрат тяги) и гайку на 10.
Заводим — и смотрим как и че у нас. Поднимать и опускать кузов можно подкручивая тяги . Все рисунки есть на форуме. НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ НА ЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ.
Не забудьте хомутами закрепить провод с фишкой.

ПРИМЕЧАНИЕ
А датчик начинает барахлить постепенно и проявляется в следующем
1. Когда ПРОПАДАЕТ контакт в датчике машина не поднимается, не опускается положение не менят. Я так понимаю контакт первое время может пропадать — появляться (по какому принципу не предсказуемо, но если уже началось все надо датчик чистить). пока окончательно не закиснет.
2.Пока он окончательно не закиснет, в том месте где пружинка контачит с площадкой (здесь начинается окисление) возникает дополнительное сопротивление, что в свою очередь искажает данные передаваемые на компьютер (в датчике все построено по принципу — резистора с изменяемым сопротивлением). Дополнительное сопротивление (из-за окисления) изменяет выходное напряжение с датчика — и происходит изменение положения кузова.

На станции что-бы определиться c датчиками должны проверить две вещи
1. Напряжение выдаваемое с датчика (если стоит AHC в положении N на LX стандартно должно быть 2,25 Вольта). Если напряжение с датчика изменилось (а положение подвески не изменяли с N на H или L) компьютер дает команду на изменению высоты подвески и соответственно приведения напряжения выдаваемого с датчика — до 2,25 Вольт — т.е. приведения его к стандартному значению.
2. При стандартном (N) положении подвески есть четкое положение кузова относительно подвески (если надо дам ссылку на данные для переда и зада). Вот это положение и должны на станции проверять.
Обобщаю — для проверки правильности работы датчиков системы AHC на станции должны проверить — напряжение выдаваемое с датчика и положение в котором находится кузов.

Работа амортизаторов и т.п. расчитана по своей программе ИСХОДЯ ИЗ ТОГО ЧТО ПОЛОЖЕНИЕ КУЗОВА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДВЕСКИ соответствует стандартному (там что-то типа i раз в секунду снимаются показания и корректируется работа систем подвески). Поэтому при том, что начинают барахлить датчики системы AHC, начинаются сбои в работе систем подвески и пр.

На станции обязательно должны иметь возможность проверить не просто есть-нет, а цифровое значение напряжения с датчика, и положение кузова (там в Lexus мануале точность положени кузова относительно подвески указывается в . десятых долях милиметра).

Тем более что, как я спрашивал у друзей, эта проблема возникает у всех, через 2-4 года эксплуатации новой машины.

Положение кузова и напряжения для LX

На практике все гораздо проще чем кажется, поверьте, писал и правда раза в два дольше чем занимает процесс.
Вроде все. Есть вопросы спрашивайте.

Источник

Поделиться с друзьями