Додж караван ремонт передней подвески

Dodge Caravan › Logbook › Передняя ходовая Додж Караван 2.4 2001г.в.

Готовился к замене : передних амортизаторов, сайлентблоков нижних рычагов передний и задний, опорные подшипники, задние амортизаторы(задняя подвеска перебрана полностью кроме амортизаторов). После разбора деталей выяснилось что требуется замена : тормозные колодки передние(проехал менее года), передние тормозные диски, нижние шаровые, опора стойки правая( сгнила), стойки стабилизатора л/п. Стадия в процессе докупки запчастей, как отремонтируют напишу общий расход и качество ремонта.

После докупки запчастей а именно : шаровые 2 шт, тормозные диски передние и колодки комплекты, опора стойки правая, стойки стабилизатора 2 шт. тормозная жидкость, произвели замену запчастей, замену тормозной жидкости . Приехал за авто с любопытством прокатился по кочкам, результат отличный с большой буквы, ни чего не гремит, тормоза плавные . Работой мастеров доволен . Сразу поехал на сход-развал . После сход-развал поехал домой, и вот выехал на трассу разогнался до 60 км.ч отпускаю руль а машинку тянет в право, подумал колея, поискал более ровную поверхность дороги(Горьковское шоссе), снова не один раз на разных скоростях отпускал руль и ситуация не менялась. Созвонился с мастером, договорились что приеду на сход развал повторно по гарантии, сразу решил купить болты регулировки на обе стороны цена 1400 р. за комплект. Для уточнения : мастер по развал- схождению показывал мне монитор где были показания направления колес вышло все в ноль, почему машину тянет вправо будем разбираться.
Итоговые суммы : запчасти на 16400 р. работа 12000 р. сход-развал работа 1600 р.
И снова новость, вчера вечером поехал к мастеру по развал-схождению, пока ехал снова тянуло вправо и на кочках появились стуки, на мониторе снова все зеленое, все хорошо, сняли колесо правое и вот он ужас производителя MOOG саленблок нижнего рычага маленький изнутри порвался и ходуном рычаг ходил, проехал всего 150 км. Принято решение ударить по кошельку и купить рычаги в сборе и левый и правый, кстати левый саленблок тоже люфтить начал. В магазине Академия Плюс утверждают что случай редкий по саленблоку MOOG. Болты для регулировки схождения не подошли, верну в магазин.
В заключение всего ремонта : рычаги в сборе поменяны, износ подрамника виден, но не критичен, саленблоки MOOG не стал выпресовывать из старых рычагов так как в магазине сказали чтоб привез в сборе, .

Источник

Додж караван ремонт передней подвески


ЗАПЧАСТИ ДЛЯ
АМЕРИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

Dodge Caravan – популярный семейный минивэн, успешно переживший пять генераций и неизменно остающийся востребованным три последних десятилетия (выпускается с 1984). В свое время он покорил сердца автолюбителей превосходными параметрами управляемости и небольшими расходами на эксплуатацию, так что полноразмерные универсалы вроде Station Wagon быстро стали историей. «Додж Караван» же принялся писать собственную историю.

В 1987 г. модель появилась в Европе. Несколькими годами позже принесла плоды постоянная работа конструкторов на расширение багажного отсека – автомобиль перестал быть только семейным, его стали использовать также в качестве сервисного транспорта! А в 1995-м второе поколение «Каравана» уже могло похвастаться стильным обтекаемым корпусом.

Впрочем, славные даты можно перечислять долго, но у этого автомобиля были и серьезные проблемы, некоторые из которых по-прежнему остаются актуальными. Например, трудность ремонта подвески – этому аспекту мы и посвятим сегодняшнюю статью.

Подвеска «Каравана» и ее «болячки»

Ремонт подвески описываемой модели сложен тем, что оригинальные запчасти Dodge или их качественные аналоги в России не так-то просто достать. Помогает обращение в интернет-магазины с обширным каталогом и большим количеством оптовых магазинов и складов запчастей в партнерах – как, скажем, American Parts.

Подвеску можно назвать самым уязвимым элементом Dodge Caravan, и за ее ремонтом автовладельцы обращаются к специалистам наиболее часто. То, как долго она служит, целиком зависит от манеры езды. Как известно, подвеска, отвечающая за «связь» колес с кузовом и за сглаживание вибрации от неровностей трассы, состоит из следующих компонентов:

    • элементов упругости (пружины, торсионы, рессоры),
    • элементов распределения направления силы (рычаги сдвоенные, продольной и поперечной установки),
    • элементов стабилизации поперечной устойчивости (штанга, соединяющая рычаги противоположных колес вкупе с опорами крепления к корпусу),

Распространенная причина обращения владельца «Каравана» в сервис – стук подвески. Связано это с износом сайлент-блоков (резинотехнические изделия) рычагов. Выпрессовывание и запрессовывание сайлент-блоков в рычаги лучше доверить спецу. Если же погнут сам рычаг, то его, естественно, немедленно нужно менять. Иногда проблема решается восстановлением формы рычага, но гораздо чаще требуется замена детали.

Первые партии Dodge Caravan оснащались двумя моторами – инжекторной «турбочетверкой» с объемом 2,5 л, «выхлопом» в 150 л.с. и V6 с емкостью 3,5 л и отдачей 141 л.с. Именно последнему силовому агрегату суждено было стать самым востребованным – он же задал в США стандарт на двигатели минивэнов. Это весьма показательный, но далеко не единственный пример, подтверждающий статусность Dodge Caravan.

Неисправности могут быть связаны и с течью рулевой рейки, что выливается в замену рейки или ремонт гидроусилителя. Но тут стоит отметить, что проблемы с гидроусилителем существуют не только у Dodge, но и у машин, выпускаемых другими подразделениями Chrysler, – скажем, Plymouth и Jeep.

Как известно, у Dodge Caravan мягкая подвеска (многие даже называют ее «вальяжной»), предполагающая свободное передвижение по поверхности любого типа. Но если при эксплуатации появится гул, о чем упоминалось выше, то его ни в коем случае нельзя игнорировать. Как следствие – например, ступица «прикипит» к поворотному кулаку. В этом случае менять придется и то, и другое. Втулки стабилизатора также могут со временем доставить неприятности, равно как и тормозные цилиндры.

Напоследок отметим, что Caravan представляет собой транспортное средство, идеально подходящее для продолжительных путешествий всей семьей или в большой компании друзей. В этом автомобиле продуманной является каждая мелочь. Именно поэтому нужно тщательно заботиться о состоянии авто и проявлять дотошность в выборе новых запчастей взамен отслуживших свое деталей.

Читайте также:  Ваз 2115 стук передней подвеске при повороте

Источник

Додж караван ремонт передней подвески

Начну по порядку.
Снятие стойки описывать не буду – все понятно. Только предварительно сделайте просечки на регулировочных болтах и стойке, чтобы при установке новой совместить метки. На новой стойке, соответственно, желательно точно сделать отметку для болта по образцу старой. Потом все равно ехать на развал-схождение, но, по крайней мере, подвеска хоть более-менее будет около параметров.
Снять рычаг тоже не велика наука. Подрамник откручивать полностью не надо. Достаточно открутить первый болт крепежа подрамника у сайлентблока (на фото показан стрелкой с цифрой 1), а при необходимости отжать немного подрамник монтировкой.

Затем вытаскиваем рычаг из держателя сайлентблока.
Перепрессовка шаровых тоже не занимает много времени, если есть хотя бы самопальные съемники.

Далее – установка обратно.
ВАЖНО! Гнездо, или держатель сайлентблока – не важно как правильно называется – выполнен из силумина (фото выше). Попытки его разжать приводят к разрушению (приходилось видеть). Обычно это происходит при установке рычага, т.к. вставить его тяжелее, чем вытащить. Поэтому, при установке, надо чтобы втулки сайлентблока зашли внутрь хоть на 3-5 мм, а затем молотком-кувалдой бьем по торцу рычага. Все, рычаг внутри.

Следующий этап – разборка стойки. Пружина очень жесткая, поэтому я использовал 4 съемника пружин для пущей верности.
Все комплектующие очистил от грязи, не забыв про опорный подшипник. Он разбирается легко.

Обоймы подшипника из медно-графитового сплава, поэтому много смазки не надо. Чуть добавить графитки и собрать подшипник.

Далее на верхнюю чашку опоры надеваю проставки.

Они сделаны из второпласта толщиной каждая 20 мм. Те, что стояли до этого из резины, отдал знакомому, т.к. «очень-очень срочно нужно». Мне он принес куски второпласта. Я особо не мучился, высверлил внутреннюю дырку и грубо пообтесал.

Но установилось все отлично. Размеры выложены.

Длина болтов чашки под проставки – 70 мм, резьбовая часть – 30 мм.

Дальше монтируем все на стойку.
Стойки обязательно прокачать перед установкой! Предварительно в разжатом положении стойки должны отстояться желательно не менее 30 мин, затем 8-10 раз прокачать, не помогая штоку возвращаться. Затем вставляем пружину в стойку. Конец пружины на правую стойку выставляем на 5 часов, на левую стойку выставляем на 7 часов.

Кронштейн крепежа к поворотному кулаку направлен в сторону 6-ти часов, т.е. лицом к себе.
Верхнюю опору устанавливаем так, чтобы наклон штока стойки был направлен в сторону осевой линии кузова.

Потом ставим чашку с проставками и зажимаем все это гайкой. Резьбовая часть штока стойки диаметром 14 мм, шаг резьбы 2. Верхняя часть для удерживания штока под ключ на 10. Для зажима я использовал короткий свечной ключ (для гайки) с дырками по бокам, внутрь вставил тонкий вороток с головкой 10. Зажимал с хорошим усилием, затем отпустил на 15-20 градусов, чтобы не пережимать опорный подшипник.
Все, стойка в сборе.

После полной установки проехал вдоль гаражей пару раз, затем дообжал рычаги и проверил еще раз затяжку гайки штока стойки. Результатами доволен.
Напоследок по тягам стабилизатора. Родные длиной 320 мм. Всплыл вопрос – если поднять передок машины, значит и тяги стабилизатора надо тоже укорачивать на столько, на сколько подняли. Да, укорачивать надо. Если этого не сделать, стабилизатор и рычаг будут «встречаться».

На фотографии видны следы от удара, когда тяги были 320 мм. На этой же фотографии виден конец стабилизатора с уже укороченной тягой. Пробоев больше не было. Поэтому вариант один – вырезаем кусок из середины и свариваем. Не обязательно именно родные резать. Есть много тяг других марок машин, идеально подходящих под определенные условия. Когда буду менять тяги, поставлю сразу же другие, чтобы не делать лишнюю работу.
На этом пока все.
Следующий этап – переделка ручника с раздельной регулировкой каждого колеса. Как закончу работу – выложу.
Всем желаю удачи.

Перенёс тему из РиЭ в NS/GS.
[Архив]

Сообщение отредактировал Юра — 28.4.2016, 23:31

Источник

Додж караван ремонт передней подвески

Убедительная просьба, прежде чем задать вопрос в конфе и открыть новую тему, поищите ответ на свой вопрос здесь:
ССЫЛКА 1,здесь: ССЫЛКА 2 и здесь:ССЫЛКА 3
Я уверен, что 90% ответов вы найдёте по приведённым ссылкам. Также — попробуйте поиск с ГЛАВНОЙ страницы сайта — там могут быть более полные результаты!

P.S Если вам известен код ошибки, то просто «вбейте» его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в «латинской» раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.
Первая буква кода — НЕ русская буква «Р»!

И еще — ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке — поберегите албанский для курилки.

Интересующийся

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 4.2.2009
Из: г. Москва
Пользователь №: 19 944
Реальное имя:Алексей

Не знаю в какой теме стоило написать, но думаю здесь будет в самый раз.

И так, машина DODGE GRAND CARAVAN 3.3 2005 года. Пробег на текущий момент 85000.
Чуть раньше была произведена замена рулевых наконечников. Ничего сложного не составляют, так что описывать не буду. Менял из-за того что на скорости появлялась вибрация, а на поддомкраченом правом колесе чувствовался люфт в горизонтальной плоскости. Диагностика выявила, что это наконечник. Менять решено было оба наконечника и за одно стойки стабилизатора на крайслеровские.

Но после них подумал и решил, что возможно не плохо было бы перебрать и рычаги. Стали беспокоить какие-то бухания в подвеске нга брусчатке и на стыках асфальта.

Взял два передних сайлент-блока рычагов, две резиновые задние втулки рычагов и шаровые опоры рычагов. Все по две штуки

P1010059.jpg ( 124.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3465
P1010048.jpg ( 112.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3184
P1010028.jpg ( 128.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3305

Когда взялся за работу не представлял какой сложности предстоит работа. И надо признаться местами руки опускались. Ну. да. по порядку.

Сразу могу сказать, что в гараже у меня арсенал инструментов большой и из закрамов доставалось все, что могло помочь в решении определенных проблем.
Как снять пластину подрамника описывать не буду, т.к она снимается элементарно и никаких трудностей не вызывает.
Первое с чем я столкнулся — это как вытащить шаровую из кулака (отсоединить рычаг от поворотного кулака). Отвернуть гайку шарового пальца оказалось не так просто. Стронулись с места все гайки замечательно, но с шаровых они отворачивались почему-то под конец резьбы туже и туже. Приходилось постоянно смазывать WD40 и раскачивать гайку то в одну сторону то в другую, тем самым очищая резьбу.
P1010079.jpg ( 105.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3428

Читайте также:  Как подобрать подвеску для деки

Но одной из сложностей стало то, что бы отвернуть гайку, нужен ключ на 18мм. Накидной у меня был, им и стронул и прошел большую часть резьбы, но из-за малого места для действий, накидным ключом долго не поработаешь. Палец достаточно длинный, можно было и покороче сделать, ключ постоянно упирался в гранату шруса. (на фото уже новая шаровая, но просто для наглядности показал)
P1010077.jpg ( 109.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3540

На смену понадобился рожковый ключ на 18мм, которого у меня не было, но он благополучно был сделан из ключа на 17мм.
Гайку раскачал и отвернул. Замечу что можно было отвернуть гайку на определенное расстояние накидным ключом, а потом отсоединить палец, шаровая немного опустилась бы, тогда еще бы освободилось место для работы накидным, но тогда палец начнет крутиться и толку ноль. Поэтому палец отсоединяем только когда резьба разработана и гайка свободно крутится.

Так как имеющиеся съемники для шаровых и наконечников не подошли, помогла монтировка внушительных размеров, с маленькой делать нечего.
P1010080.jpg ( 120.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3517
P1010081.jpg ( 129.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3011

Нехитрыми движениями шаровая поддалась. Поскольку 100% уверенности не было, что шаровая вылезет, чтобы не испортить резьбу на пальце, гайка не снималась до последнего.
Как только шаровая поддалась, тут уже особых проблем нет.
Единственное слева приходится поддомкратить АКПП чтобы вытащить болт сайлент-блока, поскольку он длинный.
P1010073.jpg ( 90.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3478

Рычаг в руках, уверенности прибавилось.
Дальше понадобятся тиски, а если есть пресс, то это вообще супер. У меня пресса не было, пришлось решать задачу с помощью тисок.
P1010020.jpg ( 122.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3479

Не зная с чего начать, то ли с шаровой, то ли с сайлент-блока, я начал с шаровой. Вооружившись кувалдой 2кг, комплектом для выпрессовки подшипников ступицы ВАЗ, и головкой на 30мм (она у меня специально для ударных работ, поэтому не жалко) начал работу.
С первого удара шаровая не пошла, что меня немного озадачило. Но подстегивало меня то, что зад машины стоял на улице и близилась ночь. Хочешь не хочешь, а делать что-то надо. После нескольких тестовых ударов и выбора нужного угла, шаровая стронулась с места, что еще придало мне оптимизма и уверенности.
P1010021.jpg ( 134.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2850
P1010022.jpg ( 116.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2889
P1010023.jpg ( 124.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2799

P1010024.jpg ( 132.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2644
P1010025.jpg ( 126.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2529
P1010026.jpg ( 128.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2315

Для запрессовки новой шаровой я смазал обойму шаровой и посадочное место в рычаге смазкой от закисания тормозных систем.
P1010038.jpg ( 127.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2065
P1010039.jpg ( 132.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1681

Так она легче пошла. Единственное стучать по шаровой с обратной стороны нужно через одну из шайб из ВАЗовского набора. Так как в шаровой есть отверстие под масленку, а в шайбе есть отверстие. Удобнее всего через самую большую шайбу запрессовывать обратно и все с помощью той же кувалды. Больших сложностей с запрессовкой не встретил, главное соблюдать соосность запрессовки.
P1010040.jpg ( 132.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2067
P1010042.jpg ( 132.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1963
P1010043.jpg ( 133.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2015

Не забываем на шаровую одеть специальное стопорное кольцо.
P1010052.jpg ( 84.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2355

У меня были специальные щипцы для таких колец. Но впринципе можно и без них обойтись, немного повозиться придется.
P1010061.jpg ( 109.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1698

Дальше я решил поменять заднюю втулку рычага, она-то легче всего снялась, предварительно полив вэдэшкой и подсунув отвертку , я без особого труда снял эту втулку.
P1010044.jpg ( 107.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2759
P1010045.jpg ( 107.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2329
P1010046.jpg ( 107.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2247
P1010049.jpg ( 117.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2338

Смазав конец рычага все той же смазкой, новая втулка без труда налезла, но сидела уже более плотно по сравнению со старой.
Фотку почему-то не сделал, но она и не столь интересна поскольку с ней все просто.

Дальше дело встало за сайлент-блоком. Тут я немного призадумался, а стоило ли мне самому связываться с этим. Удары кувалдой по сайлент-блоку меня вводили еще больше в ступор из-за того, что ничего не менялось. Руки опускались еще ниже. В свой адрес уже слышал обзывательства и все прочее от самого себя, что можно сказать человеку, который не знает за что берется. «Муда. куда ты полез. сидел бы дома. отдал бы в сервис. » Но задачей было выяснить насколько тяжело отремонтировать рычаги самому. Деваться вообще некуда, машина торчит на улицу, рычага нет, ее не затолкнуть даже в гараж. На улице вечереет. После тщетных попыток выпрессовать с помощью грубой силы, пришло решение выжечь его из рычага. Благо от путешествий на машине у меня осталась специальная газовая горелка и был газ к ней. не долго грея, резина начала гореть и несильным ударом молотка, часть сайлент-блока покинула свое место, но еще одна часть осталась — это внешняя металлическая обойма. Именно она и запрессовывается в рычаг. Пока она была горячая было решено ее выколотить выколоткой, в результате вот что получилось.
P1010055.jpg ( 94.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3145

С первого взгляда на фото я и сам не сразу понял что это, но потом дошло, металл от сайлент-блока просто благополучно свернулся от ударов во внуть отверстия. Вот такая ромашка вовнутрь.
Делать нечего, на помощь пришла опять головка на 30мм. Вставив ее внутрь отверстия и применив опять грубую силу и матушкины слова, обойма выскочила.
P1010057.jpg ( 104.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2529
P1010058.jpg ( 97.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2369

Читайте также:  Работа задней подвески зил 130

Фууух.

Но дальше было еще интереснее. Смазав новый сайлен-блок и посадочное гнездо спасительной смазкой, я принялся запрессовывать сайлент-блок на место.
P1010062.jpg ( 119.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2164
P1010063.jpg ( 123.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2491

Он не плохо пошел. Немного пошевеливая рычаг, сайлен-блок находил себе дорогу и центровался по месту. Но потом внутренняя втулка СБ (сайлент-блок) уперлась в губки тисок. Процесс встал.
Стал опять перерывать весь свой арсенал и придумал такую пирамиду.
На помощь пришел болт ГБЦ ВАЗ 2108 толстая шайба 3-4мм толщиной (одета со стороны шляпки болта, головка на 32мм, толстая шайба из набора для подшипников ВАЗ, и к моему счастью, я нашел гайку на мелкую резьбу болта. Стал запрессовывать дальше.
P1010067.jpg ( 137.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2813

Все было замечательно, пока я не уперся. Гайка стала тяжело крутиться. А СБ перестал запрессовываться. Я еще несколько оборотов сделал, а потом подумал, что что-то не так. Надо разбирать пирамиду.
Оказалось, что СБ вышел из рычага и своей внешней обоймой уперся в головку 32мм. Ее внутреннего диаметра не хватило для свободного прохождения СБ. На помощь пришел съемник шаровых опор. Но вот болт ГБЦ ВАЗ пришел в негодность.
Его растянула моя упертость.
P1010085.jpg ( 107.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1821

В дальнейшем я пожалел что убил этот болт.
Когда я перерывал свой арсенал, мне попадался еще один болт ГБЦ только от ВАЗ 2112 кажется. Но если у болта 2108 была шляпка под 6-ти гранник, то у этого была зведочка. И что самое обидное, я его уже не ьмог найти. Это закон подлости. Вот он был и вот его нет. Но упрямость хорошая штука, а безвыходность еще лучше. Я все-таки нашел этот болт.

P1010068.jpg ( 142.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1986

Благо арсенал мой был таков, что я нашел специальную головку для этого болта. Получилась пирамида еще круче.
P1010069.jpg ( 138.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1507

Сразу скажу, было бы лучше, если бы предыдущий болт остался невредимым, с ним легче было запрессовывать

Но. матушкин язык делал чудеса. сайлент блок был установлен на место. Радости не было предела .
P1010070.jpg ( 147.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1482

На шаровую не забываем одеть пыльник. Предварительно я его наполнил смазкой
P1010037.jpg ( 122.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1525
P1010071.jpg ( 156.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1782
P1010072.jpg ( 136.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1819

Смазка рассчитана для шаровых и не только и содержит еще кондиционер металла. Вообще в магазине продавец мне порекомендовал прошприцевать шаровую после установки. Но это я сделаю чуть пойзже, т.к. шприц на даче оказался.
Дальше установка рычага на место сложностей не вызвала.
Второй рычаг был отремонтирован по аналогии с первым, только в другой последовательности, по отработанной схеме (СБ-шаровая-втулка). Но усталость и позднее время сделали свое гадкое дело. Когда я запрессовывал второй СБ, я был так увлечен процессом скорее его вставить на место, что забыл все тонкости запрессовки первого СБ и убил второй болт ГБЦ. Третий мне не попадался на глаза, потому что его вообще не было в моем арсенале. Я сорвал шлицы на шляпке. Но благо что осталось немного и я смог все-таки запрессовать СБ. Шаровая вообще вопросов уже не вызывала.
Результатом доволен. Машина стала тише проезжать неровности, да и сам стал спокойнее себя чувствовать, что подвеска перебрана. Амортизаторы в порядке, ремонта не требуют. Опорники тоже не стучат, но думаю что 5-ть лет для них все таки уже будет срок и надо будет заменить, но когда начнут о себе напоминать.
Анализ старых деталей показал, что шаровые опоры дали небольшой люфт пальца, и задние резиновые втулки свободно сидели на рычаге, новые сели более плотно.
P1010078.jpg ( 112.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1881
P1010083.jpg ( 72.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1605

На все про все было потрачено
Сайлент блоки по 612 руб шт х2 = 1224 руб крайслер
Резиновые втулки 552 руб шт.х2= 1104 руб крайслер
Шаровые опоры 1152рубх2 = 2304 руб федерал могул (крайслер не дает в продажу)
Запчасти брал специально дорогие, чвтобы потом о них не вспоминать.
Смазка для опор = 300 руб
Смазка для запрессовки у меня уже давно была, можно использовать любую другую.

В результате имеем:
1) Расходы = 4932 руб
2) Домой я попал где-то часа в три ночи, но при том что начал я ремонт часов в шесть вечера.
3) На утро я просто не понимал почему тело отказывается меня слушаться и не хочет вообще вставать с кровати. Ощущение как буд-то меня били всю ночь палками.
4) сбитые руки.
5) Полное удовлетворение, что я это сделал сам и можно дальше спать и ездить спокойно и зализывать раны.

Инструмент:
Ключ накидной 21мм и 18 мм, головка 21мм 30мм 32мм. Ключ рожковый 18мм. Устройство для выпрессовки/запрессовки рлдшипников ВАЗ 2108. Съемник шаровых опор (используется как проставка для запрессовки СБ, лучше если будет головка на 34мм или 36мм). У меня была головка на 36мм, но она была длинная и не хватало длинны болта ГБЦ. Болт ГБЦ 21083-2110 под шестигранник. Шестигранник 10мм. Трещетка, монтировка, лучше несколько чтобы подобрать удобную. Яма, домкрат, подставки вместо домкрата, тиски, смазка, горелка, газ или бензин для нее, спички или зажигалка обязательно, а то если не курящий, можно тоже в засаду попасть:). И самое главное КУВАЛДА. Для масленки шаровой опоры я так и не понял какой ключ нужен — на 10мм большой, на 9мм мал, но я затянул ее ключом на 10мм аккуратно.
Все болты смазал смазкой, поскольку перед отварачиванием я их обработал WD40, а она гидроскопична и после нее необходимо обрабатывать резьбу смазкой, чтобы не было окисления.
Если кто-то хочет сам, но не решается — дерзайте. Все не так страшно.

PS: Почему-то не дается поставить смайликов побольше, форум ограничивает.:(

Сообщение отредактировал Serg — 7.4.2010, 9:21

Источник

Поделиться с друзьями