Фф3 задняя подвеска схема

Задняя подвеска Форд Фокус 3

Задняя подвеска автомобилей Ford Focus 3 с кузовами седан и хэтчбекнезависимая, многорычажно-пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Задняя подвеска автомобилей с кузовом универсал аналогична по конструкции подвеске автомобилей с кузовами седан и хэтчбек и отличается только местом верхнего крепления амортизатора.

Задняя подвеска автомобилей с кузовами седан и хэтчбек: 1 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 — скоба крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 3 — пружина; А — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — нижний задний поперечный рычаг; 6 — поперечина задней подвески; 7 — продольный рычаг задней подвески; 8 — нижний передний поперечный рычаг; 9 — амортизатор задней подвески

Проверка элементов подвески на Фокусе

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора и ее стоек, деталей кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

— признаки старения резины;

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

— признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива;

Источник

Устройство и ремонт задней подвески (Р).

задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора

1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)

Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность — у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить — можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают «гнутые» и «прямые», в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
(источник)

Развальные болты:
развальный болт — Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба — Ford 1456979
гайка — Ford 1471745
Замены:
развальный болт — Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба — Mazda BP4K-28-473A
гайка — Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda — только к болтам Mazda, фото шайб тут )

ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) — Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины — Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя — Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя — Ford 1 532 650

Читайте также:  Пневматическая подвеска устройство при

Нижние поперечные рычаги (кости):

Ford — 1061668

Верхние поперечные рычаги (серпы):

Ford — 1517403 (седаны)
Ford — 1448127 (универсал)

Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446

Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM — 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM — 8 шт. SWAG 50 92 9451

Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков — Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com

Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник

Meyle 716 050 0039/S — на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2

Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)

Ford — 1 304 124

замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191

крепёж:
Болт M12 X 30MM — Ford 1 471 994

Ford 1 335 548 — задняя L-образная (ставится на «кривой» подпружинный рычаг)

замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522

Ford 1 500 682 — задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на «прямой» подпружинный рычаг ФФ-1)

замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576

Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 — задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)

замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052


Ford 1 073 249

замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905

задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя

а скажите кто знает , в книжке вычитал что при затяжке после замены задних рычагов , вставляется распорка(ОПРЕДЕЛЕННОГОРАЗМЕРА) между нижним и верхним рычагом , а снизу под тормозные барабаны ставят домкрат и в таком положении начинают затягивать , может кто делал сам , поделится,
надо это делать или плюнуть ,
а то пойду на сервис скажу что планки регулировачные надо сделать , они меня пошлют

А какой это определенный размер подпорки и в в какие точки их выставлять?

А я вот где-то слышал, что можно на универсалах не весь нижний подруливающий рычаг в сборе менять (как это по каталогу), а выдавить сайлен блоки и поменять только их, поставив от седана, так ли это.

и можно изображеньице распорки этой с размерами. заранее спасибо..

http://exist.ru/price.aspx?pcode=59647&fcode=26C

http://www.exist.ru/images/img.aspx?prev=1. C78&imid=502623

Mapco 59647 Рычаг задней подвески

слижком «недорого» кто объяснит почему такая цена?
стоит ли брать?
подойдёт ли на мой FF 2004 г.в. седан всевожск, 1,8 зетек бенз
спасибо

Читайте также:  Стук справа передней подвески приора

Зашел сюда не с проста

Собственно небольшой отчетец.
Прошло после замены сайлентов примерно 555 дней и ночей. Караван мой бывало часто загружаемый под завязку колесил по славным дорогам нашей необъятной Лениградской области, передавая стуком колес приветы нашим дорожникам. В общем за 30 тысяч подвеска, похоже, приказала долго жить! Колеса задние стоят почти как крылья у самолета, очень расклешены. Задняя резина внутри сильно сожрана. Пружины просели (но их тогда не менял). Правый аморт сдулся.

На днях заменил пружины и поставил газовые аморты Боже. Попа поднялась, но колеса не выпрямились. После замены прижин на развале компьютер показал финальные ужасающие значения:
Развал: правое — 3.1, левое 2.8
Схождение — 7,8
В общем не сумели настроить

Видимо опять придется менять рычаги, но уже в сборе. Похоже продаваемые у нас на рынке и в магазинах сайленты is shit!

Цифры развальные настораживают. Только ли дело в рычагах или же еще что-то может влиять на такую кривизну? На поднятой машине ничего плохого не видно. При замене пружин мастер тоже ничего криминального не обнаружил. Колеса на поднятой машине встают как у татры, а на опущенной как на загруженной татре
Да и сами сайленты вроде не лохматые, выглядят как живые.

Подскажет может кто, какие рычаги влияют на развал/схождение? Очень не хочется менять все 8 штук, может хоть продольный останется. Хотя уже морально готов на полную замену.

По ровной дороге машина идет нормально, но стоит наехать на даже самую небольшую неворность, трещину или люк, то задницу бросает по сторонам как при урагане.

Aleoka
Смотрите кости (подруливающие рычаги) — 99%. Машину вывешиваем домкратом и качаем заднее колесо (с силой) по горизонтали.
Будет лучше если при этом снять пружину и открутить с этой стороны стабилизатор.

Ваши сайленты умерли так рано потому что не менялись пружины. Расчетная высота подвески, на которой нужно затягивать болты крепления сайлентов рассчитана на новые пружины. Если сайленты были затянуты на расчетной высоте, а машина опустилась ниже когда поставили пружины, на сайлентах сразу же появилось напряжение, которое их и убило.

цитата:
Мне кажется что из-за убитых сайлентов и на пружины нагрузка была выше

Все правильно.
Нагрузка на пружины была меньше на 20-30 кг (в идеале).
Больше сила упругости 12 сайлентов не выдержит, они просто отыграют в резине, поддаваясь давящей на них тяжести. При этом создаются усилия сдвига и скручивания в паре «металл-резина» внутри сайлент-блоков, усиливаемые при езде за счет кочек, ям и раскачивания, возникает нагрузка на клеевой слой, которым резина приклеена к металлу и в итоге через некоторое время резиновая часть сайлента проворачивается внутри металлической с разрушением клеевого слоя, либо разрушение происходит по резине (что происходит несравненно реже). Далее резина начинает стираться об металлическую обкладку, поверхность которой далека от гладкости и в данном случае играет роль напильника, и в итоге остаются ошметки резины которые просто вылетают.

Читайте также:  Наша игрушка подвеска львенок

Если есть экспериментаторская жилка, попробуйте добавить в машину (в центр заднего сиденья) этот вес — можно посадить ребенка, и посмотрите, визуально «осадка» стала как раньше? Если да, то сейчас действительно сайленты забирают у пружины этот вес, все время находясь под нагрузкой, даже когда машина пустая и стоит на месте.

P.S. Что делать, ничто в этом мире не вечно, все приходится периодически менять/ремонтировать.

Алексей Николаевич

цитата:
изготовлены методом вулканизации

Конечно. Только при вулканизации резина к сожалению может сшиваться только сама с собой. К металлу она сама по себе не привулканизовывается. Процесс присоединения резины к металлу во время вулканизации:
1. Очищаем поверхность металла.
2. Пескоструим ее
3. Обезжириваем
4. Сушим
5. Наносим праймер (грунтовку)
6. Сушим
7. Наносим клеевой состав (спецклей типа Лейконат, Хемосил и т.п.)
8. Сушим
9. Закладываем железяку в пресс-форму для формования резины, обработанной поверхностью к резине
10. Закладываем туда же резину.
11. Сжимаем пресс, идет вулканизация (пресс-формы естественно горячие).
Так что, клей там все-таки есть. Без него никуда. Знаю, т.к. работаю на предприятии, производящие запчасти из резины, в том числе и армированные (с железками).

Насчет деформирования сайлент-блоков (смещения трубки) — согласен, только там очень маленькое расстояние между трубкой и внешней обоймой (по 5 мм на сторону — толщина резины). Визуально мы не заметим отличия, если машинка «сядет» на 5 мм.
Там конечно можно много чего насчитать (привлечь геометрию с тригонометрией — там же много всяких рычагов, углы схода-развала меняются при замене сайлент-блоков и т.п., соответственно по теореме Пифагора меняется длина катетов — высота и горизонтальный вылет), но это уже действительно — ДЕБРИ. Туда я лезть не хочу.

цитата:
усилие скручивания резины в с/блоках несоизмеримо мало

Действительно, я уже написал, что весь комплект сайлент-блоков может выдержать на скручивание не больше 30 килограмм без ощутимого «провисания».
Основной вес действительно несет пружина. На нее приходится действительно вес в десятки раз больший.

Система кузов-пружина-колеса стабильна. Добавьте к ней усилие «раскручивания» 12 новых сайлент-блоков, зад машины естественно поднимется при условии что углы закрепления сайлент-блоков не соответствуют высоте машины, установленной пружиной. Попробуйте провернуть внутреннюю трубку сайлент-блока относительно внешней и все поймете. Я такой эксперимент проводил и не раз (испытывал изделия).

Источник

Поделиться с друзьями