Где лучше делать диагностику подвески

Где лучше проводить диагностику подвески авто – подводные камни процесса

В процессе эксплуатации автомобиля неизбежно случаются ситуации, когда подвеска дает сбои. Это может быть следствием передвижения по некачественной дороге, естественного износа деталей, поломки механизмов от ошибок в монтаже. Если вы решили ездить со сломанной подвеской, то долго ваш автомобиль не протянет. Поэтому при любых нарушениях работы ходовой части необходимо сразу же записаться на диагностику. Затем по результатам диагностических процедур мастер порекомендует вам конкретные варианты действий. Часто на процесс диагностики внимание не обращается, так как это простая задача, которая не всегда оценивается в определенную сумму денег на станции. Под диагностикой многие понимают, что сотрудник станции послушает посторонние звуки, которые издает машина, визуально оценит состояние видимых деталей и подергает их, когда машина будет на подъемнике. На самом деле, это довольно сложная задача, которая должна проходить по строгому регламенту.

Диагностику подвески в современном автомобиле стоит проводить 1 раз в год или на каждом регулярном ТО, если оно случается у вас чаще. За 10 000 км резинки могут изнашиваться, пыльники рваться, соединения раскручиваться. Если вовремя выполнить диагностику, можно полностью избежать дорогостоящих ремонтов ходовой части. В том случае, если вы запустили порванный пыльник или разбитый сайлнтблок, то вскоре почувствуете все прелести дорогостоящей замены целых узлов ходовой части в сборе. Диагностические работы стоит проводить на профессиональной станции, где специалисты не просто визуально осмотрят состояние узлов, но и могут привлечь специальное оборудование, собрать мнения многих опытных мастеров и принять верное решение. Только такая проверка состояния машины действительно стоит затраченных денег. Но давайте рассмотрим все существующие методы.

Диагностика ходовой самостоятельно — о чем нужно помнить?

Многие владельцы автомобилей неплохо разбираются в конструкции авто и многие неполадки могут устранить своими руками. Диагностические работы им приходится также проводить самостоятельно. В гаражных условиях сделать это невероятно сложно, но при определенном опыте возможно. Нужно сразу обзавестись хорошим инструментом — лучше приобрести сразу большой набор с гаечными ключами, десятками насадок и большими рычагами для инструмента.

Диагностические работы в гараже имеют такие преимущества:

  • владелец самостоятельно осматривает свой автомобиль и не упускает из виду важные повреждения, это в его интересах, чтобы проверка ходовой части была выполнена максимально качественно;
  • никакого обмана не будет, так как обманывать самого себя не имеет смысла, поэтому можно не сомневаться в честных результатах проверки — все найденные неполадки будут известны;
  • качество зависит только от профессионализма человека, но чаще всего в гаражных условиях сложно найти оптимальные возможности для работы, так что опыт применить будет непросто;
  • выбор запчастей зависит только от владельца машины, сэкономленные на услугах специалистов деньги можно пустить на качественные оригинальные детали ходовой части для авто;
  • оценку состояния подвески можно проводить хоть несколько часов, перепроверяя каждую деталь, так что вы однозначно докопаетесь до истины, если будете настойчиво проверять оборудование.

Но в этом случае есть и определенные минусы. Если опыта в работе с ходовой частью у вас не так много, разглядеть даже распространенный поломки будет очень непросто. Проблема состоит в том, что у вас в гараже нет специального оборудования и профессионального инструмента для работы с ходовой частью, а без этого условия обеспечить нормальную точность результатов будет крайне сложно. Покупка же таких инструментов вряд ли когда-нибудь себя окупит.

Диагностика у знакомого механика в гараже, гаражной СТО

Если самостоятельно найти неполадку вы не можете, а деньги на крупную станцию тратить не хотите, стоит найти знакомого мастера, который может в собственном гараже или частной станции принять ваш автомобиль и провести диагностические работы. Это даст гораздо более точные результаты, а также небольшие расходы на оплату дружеской услуги. В процессе проверки машины мастер сможет найти поломки и указать их для последующего исправления.

Главные преимущества гаражных мастерских:

  • достаточно низкий ценник в сравнении с крупными станциями и диагностическими центрами, стоимость услуг практически ни для кого не станет неприятным сюрпризом, для всех доступно;
  • на станции обычно есть достаточно большой набор инструмента, который позволит провести диагностические работы максимально быстро, повысив точность, в сравнении с самостоятельной работой;
  • знакомый мастер или сотрудник такого сервиса — более профессиональный и опытный автомеханик, чем владелец авто, который занимается этим больше из необходимости или в качестве хобби;
  • найденные поломки в большинстве случаев отвечают действительности, но не всегда такие мастера докапываются до конкретной причины неполадок, устраняя лишь внешние проявления;
  • на такой станции можно не только выполнить диагностику, но часто и устранить поломку, а также провести десятки других мелких автомобильных работ, о которых вы давно задумывались.

Эти преимущества могут заставить вас уже набирать номер знакомого мастера. Но не торопитесь, у данного метода есть и масса недостатков. В частности, мастер не всегда будет опытным, а его подход к работе может оказаться наплевательским. Многие механики ищут возможность заработать и не брезгуют заработками на знакомых. Так что стоит аккуратно выбирать исполнителя такой диагностики, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Небольшая станция обслуживания или сервисный центр

На маленьком СТО или местной сервисной станции (не сетевой) можно также заказать услуги диагностики ходовой части. Для этого достаточно записаться и привезти автомобиль. Именно этим способом пользуются большинство водителей, так как результаты проверки более или менее соответствуют действительности. Конечно, не всегда вы получаете идеальные варианты обслуживания и отсутствие любых проблем, но минусов здесь меньше, чем в других случаях.

Читайте также:  Цилиндр подвески белаз 7555

Плюсы такого сервиса очевидны:

  • на СТО чаще всего используются качественные подъемники, так что вашу машину осмотрят полностью и без каких-либо упущений, также по ходу диагностики будут замечены другие поломки;
  • сотрудники станции применяют профессиональный инструмент, который постоянно обновляется и пополняется, чтобы обеспечивать достаточно высокую точность проверки и ремонта;
  • проблем с непрофессиональными исполнителями не бывает, так как сотрудников на такие СТО отбирают достаточно осторожно, здесь работают опытные специалисты, прошедшие немало в ремонте автомобилей;
  • можно сразу заказать комплекс услуг по восстановлению подвески автомобиля и устранению найденных дефектов, к каждому клиенту здесь относятся весьма хорошо, проблемы исключены;
  • гарантия также может стать одним из преимуществ станции, но это зависит от выбранной компании для проведения автомобильного ремонта, нужно внимательно подходить к выбору места для ремонта.

Диагностические услуги в малом и среднем центре ремонта автомобилей поставлены на поток. Во многих станциях на эту услугу выделен отдельный опытный сотрудник, который очень точно и быстро определяет возможные причины неполадок. Но минусов такого обслуживания станут достаточно высокие цены, сложности с записью на удобное время, так как все обычно занято. Также на таких сервисах ремонт может происходить долго из-за очереди на участке слесарного ремонта авто.

Крупные СТО, дилерские центры и официальные станции

На крупных станциях подход к ремонту немного другой. Здесь не будут экономить ваши деньги, восстановление машин часто происходит агрегатным методом. Если замечена поломка в области тормозной системы, поменять могут все механизмы, которые теоретически могли пострадать от неполадки. Так что такие услуги обходятся дорого, и это один из самых больших недостатков такого метода диагностики.

Но есть и некоторые преимущества обслуживания в крупных дилерских станциях:

  • достаточно высокое качество сервиса и только профессиональный штат, который уже прошел десятки раз обучение от самых уважаемых сертификационных центров во всем мире;
  • наличие оригинальных запчастей, которые сложно найти в свободной продаже, конечно, стоимость таких деталей будет весьма немаленькой, так что это преимущество для тех, кто не считает деньги;
  • оптимальные условия проведения диагностики автомобилей, профессиональные инструменты, стенды и компьютерные технологии для выполнения всех необходимых проверок вашей машины;
  • достаточно быстрый сервис, так как все процессы проходят строго по записи и по регламенту, вы знаете заранее, когда ваше авто будет готово, сколько будет стоить конкретная услуга;
  • работа четко по договоренностям, никаких дополнительных услуг, о которых вы узнаете только в процессе оплаты на кассе, обман в таких центрах исключен, но денег вы все равно заплатите немало.

Дилерские станции технического обслуживания автомобилей принимают и машины сторонних брендов. К примеру, на СТО Skoda можно обслуживать все автомобили концерна VAG, а специалисты на станции Ford и вовсе могут принять на диагностику и сервис транспорт любых брендов. Но все преимущества меркнут при сравнении цен на услуги. Если вы готовы заплатить очень дорого за диагностику, то обращайтесь именно в крупные станции. Если же не готовы, тогда стоит подыскать другие варианты.

Предлагаем посмотреть видео про потенциальные обманы на СТО:

Подводим итоги

Сегодня стоит очень осторожно выбирать место для обслуживания автомобиля, проведения диагностики и регулярных сервисных работ. Проблема в том, что очень многие станции предлагают низкое качество сервиса, но за это берут непомерно большие деньги. Обман встречается повсеместно, и нужно умело избегать подобных ситуаций. Даже крупные станции и дилерские центры порой норовят предложить вам ряд дополнительных ненужных услуг, которые затем выливаются в круглую сумму при оплате проделанных работ. Поэтому будьте внимательно и не позвольте себя одурачить менеджерам станций.

Также выбор СТО влияет на качество выполненной диагностики. Оптимальным вариантом будет выбор станции обслуживания, которая обладает стендом для проверки ходовой части с помощью компьютерных технологий, а также профессиональным штатом. Проверить это можно, почитав отзывы на просторах интернета. Узнать о хороших станциях также можно у хороших знакомых, которые обслуживают свои автомобили у проверенных мастеров. Часто неизвестный вам сервис окажется отличным вариантом для выполнения всех диагностических и ремонтных работ. А где вы обычно проводите диагностику и ремонт вашего автомобиля при поломках ходовой части?

Источник

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Многие автосервисы прямо-таки зазывают к себе клиентов сделать диагностику ходовой. Деньги за это просят разные, в гаражах сделают и за сто рублей. Действительно, никакого дорогого оборудования для этого не надо (проверку углов развала и схождения в диагностику обычно не включают). Нужны только подъёмник, монтажка, немного сил в руках и внимательность. То есть ничего сложного в этой процедуре нет, а так как проводить её периодически просто необходимо, расскажем, как это делают в сервисе, и можно ли сделать её самостоятельно.

Зачем нужна диагностика?

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

П ервый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Читайте также:  Задняя подвеска aveo t200

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Читайте также:  Замена пружин задней подвески шевроле авео

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

Теперь переходим назад

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)

Источник

Поделиться с друзьями