Сел аккумулятор. Капот не открывается. Что делать?
Одной из частых проблем, с которой периодически сталкиваются наши клиенты, является севший аккумулятор автомобиля. В результате становится невозможным попасть в собственное транспортное средство, если например отключена тяга от дверной личинки, а также открыть капот для замены или зарядки аккумулятора, особенно если он оборудован электромеханическим замком.
Причин, по которым аккумулятор может потерять заряд несколько – это может быть как срок его работы до этого момента, так и банальная забывчивость владельца, оставившего включенными освещение или иной источник потребления энергии в салоне автомобиля. Данная проблема может возникнуть и в случае длительной периода стоянки машины без движения.
Охранная система и штатное открытие дверей прекращают свою работу вместе с разрядившейся аккумуляторной батареей.
Конечно, можно попытаться открыть дверь ключом, а капот автомобиля рычагом из салона. Но это возможно, только если личинка замка двери находится в рабочем состоянии – не заржавела от нечастого использования, не отсоединена от запорного механизма в случае организации дополнительной защиты автомобиля при установке сигнализации или иммобилайзера. Кроме того, данный способ возможен только в случае, если не установлен электромеханический замок капота.
Как правило, при правильной установке таких замков заранее предусматривается возможность их аварийного открытия.
Рассмотрим три самых распространенных варианта.
Вариант 1. Страховочный трос.
Одним из самых простых способов организации открытия замка капота, но не самым удобным является страховочный трос, который спрятан в труднодоступном месте под моторным отсеком автомобиля.
Чтобы добраться до него придется либо поднять автомобиль на подъемнике и демонтировать защиту двигателя, либо с помощью домкрата (который еще нужно найти) предварительно снять колесо. Кроме того, большинство владельцев просто забывают место вывода данного троса.
Страховочный трос выводится по умолчанию при установке каждого электромеханического замка капота и входит в его стоимость.
Вариант 2. Вывод аварийного питания.
Наиболее предпочтительным способом аварийного открывания капота является подача аварийного питания с внешнего аккумулятора или от другого автомобиля по проводам, подключенным к элементам в салоне.
Наиболее простой вариант — наличие аварийного провода, заранее выведенного из-под капотного пространства в салон и убранного, например, под рулем или в бардачке автомобиля. При этом все равно потребуется использование внешнего кабеля с «крокодилами» на концах, чтобы запитаться от другого аккумулятора. Такой вариант не требует подъема автомобиля и каких-либо сложных манипуляций, но тем ни менее оперативно запитать севший аккумулятор не получится. Если все сделано верно, то с помощью такого способа станет возможным реанимировать охранную сигнализацию и снять автомобиль с охраны, а также открыть капот для доступа к аккумулятору. Сама по себе сигнализация и электромеханический замок капота потребляют незначительный ток, и для их разблокировки будет достаточно провода небольшого сечения.
Вариант 3. Аварийная розетка.
Поговорим о максимально удобном способе открывания электромеханического замка капота в случае разряда аккумулятора, который заключается в установке аварийной розетки.
По своей сути аварийная розетка представляет подсоединенный к аккумулятору автомобиля кабель с разъёмом на конце, которой выводится либо в салон, либо в случае наличия блокираторов дверей, отключенной личинки замка — снаружи автомобиля, например, под бампером. Данный разъем оборудуется предохранителем для защиты электрической цепи автомобиля. При разряде аккумулятора достаточно воткнуть в разъем кабель, входящий в комплект аварийной розетки с коннекторами «крокодилами» на другом его конце, которые удобно прикреплять к автомобилю-донору, внешнему аккумулятору или зарядному устройству. После чего подождать некоторое время для того, чтобы стало возможным с помощью брелока сигнализации снять машину с охраны и открыть капот для дальнейшего обслуживания АКБ. Необходимо отметить, что наличие аварийной розетки, существенно облегчая жизнь владельцу, нисколько не влияет на защиту автомобиля от угона и не представляет интереса для угонщиков.
Как видно есть несколько способов открыть капот и зарядить аккумулятор, выбор за вами.
Чтобы установить аварийную розетку или сделать вывод аварийного питания достаточно просто позвонить в любой филиал Автостудио.
Источник
Защита от угона. Замок капота
Посмотрим, что будет дальше. Довольно длинная часть получилась, хоть и старался избежать лишних подробностей. Простите.
Не поленюсь повторить, что с точки зрения угонщика любая блокировка — просто неисправность автомобиля, которую надо устранить. Если разорвана цепь питания какого-то модуля, надо подать на него напряжение. Именно поэтому глупо обесточивать бензонасос — совершенно неважно, насколько совершенна блокировка, угонщик даже не подумает её взламывать, он просто подаст напряжение из ближайшего доступного места, это не просто, а очень просто.
Поэтому огромное значение имеет правильное решение как для вопроса “как блокировать”, так и для вопроса “что блокировать”. Второй вопрос в свою очередь имеет два подвопроса: как усложнить диагностику и как усложнить обход блокировки даже при успешной диагностике.
Первый подвопрос мы в общих чертах рассмотрели в предыдущей части. Останавливаться на нём более подробно не вижу смысла, поскольку придётся подробно курить устройство электрической части автомобиля, а оно вам надо? Достаточно того, что вы уже понимаете, каков должен быть результат, а средства достижения результата — головная боль установщика.
Вернёмся к угонщику. После безуспешной попытки запуска двигателя он должен понять, какая цепь (или несколько цепей) разорвана. Другими словами, угонщик должен быть грамотным диагностом. Сделаем очередное допущение, что наш угонщик не просто грамотный, он гений, и всего за минуту понял, какие цепи разорваны. Прямо вот сидя за рулём. Сколько там у нас на счётчике было, пять минут? Теперь шесть.
Поскольку блокировки мы сделали грамотно, восстановить разорванные цепи из салона невозможно физически. Цепи находятся под капотом, блокировки там же, управление блокировками цифровое.
Угонщик очень не хочет лезть под капот, но других вариантов у него нет. Он дёргает рычаг капота и. (играет угнетающая музыка) капот приподнимается лишь на пару миллиметров, потому что заблокирован дополнительным замком.
Как устроен замок капота
В панели кузова сверлится дырка отверстие, под неё устанавливается собственно замок, представляющий собой коробочку, внутри которой ходит запирающий штырь. В состоянии “открыто” выглядит так:
В состоянии “закрыто” так:
Ответная часть замка ставится на капот, выглядеть может, например, так:
Ответная часть входит в замок, штырь выдвигается, препятствуя обратному движению ответной части.
На них подробно останавливаться не будем, разве что когда-нибудь потом. Сейчас замечу только, что замок должен быть установлен в таком месте, где до него невозможно долезть снаружи, капот в месте установки должен быть усилен, должна быть защита от перепиливания, установленный замок должен быть тщательно отрегулирван в том числе с целью минимизации хода капота в запертом состоянии.
Короче говоря, возможность быстро сломать замок какими бы то ни было методами должна полностью отсутствовать.
Защита от угона — благодатная тема для всевозможных икспертов и онолитегов. Большая часть населения в этой теме плавает, поэтому можно нести любую ахинею с умным видом — поверят, да ещё и лайков наставят. Свежий пример с монеткой — очередное тому подтверждение.
Применительно к замкам капота иксперты утверждают, будто они легко ломаются, достаточно подсунуть в щель под капот специальную подушку и накачать её ручной лягушкой. Если вдруг такие иксперты читают этот текст, приглашаю в гости, предоставлю несколько разных машин с разными замками капота. За каждый открытый подушкой капот плачу $3000 по актуальному курсу прямо на месте. За каждый, который открыть подушкой не удалось, платите вы $1000 плюс компенсация повреждений автомобиля, если таковые случатся. Заодно прикольное видео снимем.
Кстати, от подушки легко защититься, натыкав в капот острых железяк, которые её проткнут при попытке накачать.
Ещё один миф — разрезание капота гидравлическими ножницами. Вы где-нибудь видели ножницы толщиной 2 миллиметра? Они именно такими должны быть, иначе не подлезть.
На самом деле нормальный замок — дико прочная штука, гораздо прочнее, чем сам капот. Против лома нет приёма, это правда, но взломан может быть капот, а не замок, что для угонщика плохо — чем сильнее он раскурочит машину, тем меньше денег за неё получит. К тому же человек, ломающий на улице машину, привлекает к себе слишком много внимания и рискует получить дополнительную статью в случае поимки.
Видеоиллюстрация взлома капота от угона.нет. Мне кажется, очень наглядно.
Замок надо как-то открывать и закрывать. Привод может быть механическим и электромеханическим.
Механический открывается обычным ключом. Личинку располагают в каком-то достаточно удобном для водителя месте. От личинки к замку идёт трос. Такие замки отправляем в топку по двум причинам.
Во-первых, раз расположение личинки удобно для водителя, оно будет удобным и для угонщика. Если угонщик умеет вскрывать замки, вполне вероятно, что вскроет и этот. Трос — ещё одно слабое звено, его можно перекусить и воздействовать на него напрямую для открывания замка. Производители стараются защищаться от таких вещей, но угонщик наверняка попытается и вполне вероятно, что успешно. Фактор квалификации угонщика относится к тем, на которые мы повлиять не можем, а лотерея — не наш метод. Таким образом, свою прямую функцию такой замок выполняет не очень хорошо. Что важно, он обезвреживается из салона, который угонщик так не любит покидать.
Во-вторых, замок надо каждый раз открывать перед началом движения и закрывать после поездки. Запереть раз и навсегда нельзя — вдруг пожар. Большинство, естественно, не парится и держит замок всегда закрытым, кроме случаев, когда надо поднять капот, при сдаче машины в сервис, например. Какова вероятность, что владелец забудет его потом запереть? Неизвестно, но точно не нулевая.
Наш выбор — электромеханические замки. Электропривод замка находится под капотом. Реле, подающее напряжение на электропривод, тоже под капотом. Управление реле, сами понимаете, цифровое от сигнализации или иммобилайзера. Всё, привет, взломать такую конструкцию за сколь-нибудь разумное время можно только ломом. А вот научить её автоматически открываться при движении и закрываться при постановке на охрану несложно.
Разумеется, все элементы замка должны быть установлены так, чтобы полностью исключить возможность доступа к ним без открывания капота.
Любой элемент охранной системы должен сопротивляться угону, но не должен мешать воспользоваться автомобилем законному владельцу.
Сел аккумулятор. Капот на замке, аккумулятор под капотом. Безвыходное положение.
Нормальный установщик предусмотрит такую ситуацию. В частности, можно вывести куда-нибудь провод для подключения внешнего аккумулятора. Большой ток по такой конструкции не пустишь, завести машину не получится, но для разблокировки капота её вполне достаточно.
А что делать, если сломался привод замка или управляющее реле? Для решения этой проблемы конструкцией замка предусмотрен аварийный трос, позволяющий открыть замок механически.
Трос должен быть спрятан таким образом, чтобы его не было видно (в том числе при открытом капоте!), а воспользоваться им было можно только ощупью и только точно зная, где он находится, причём сия процедура должна быть максимально неудобной. В любой машине такое место найти можно.
Дилеры, как мы уже знаем, особо не парятся защитой от угона и думают в основном о собственном удобстве. Поэтому установленные у дилеров замки капота угонщик без проблем открывает из салона.
— управление замком производится аналоговым сигналом (достаточно подать напряжение) и/или
— управляющее реле примотано изолентой к блоку сигнализации (достаточно замкнуть контакты) и/или
— аварийный трос находится в салоне (достаточно потянуть за верёвочку, дверь и откроется).
Как там наш угонщик
Поняв, что капот заперт, угонщик попробует найти аварийный трос. Не надейтесь, что он поленится заглянуть под накладку порога, исследовать пространство центрального тоннеля и другие “секретные” места, куда любят “прятать” трос дилеры.
При наличии троса в салоне, найти его можно, причём довольно быстро. Но мы-то об этом знали, поэтому троса в салоне нет, и угонщик бездарно потерял минуту времени. Итого семь минут.
Затем угонщик изучит возможность приведения механизма замка в действие электрическим способом. Тут он довольно быстро осознает, что шансов нет, простим ему это время.
После этого угонщик изучит пространство над подкрылками и тому подобные ниши, которые некоторым установщикам кажутся достаточно надёжными, хотя доступ к ним можно получить быстро и легко. Пусть ещё 30 секунд. Итого 7:30. Дадим ему ещё столько же на осознание качества установки замка и невозможность его быстрого механического взлома. Восемь минут.
В этом месте угонщик приходит к выводу, что капот надо ломать. Для него, извините за повтор, это плохо по двум причинам: повышение рисков и привлечение к себе внимания, а также снижение “зарплаты”, из которой заказчик вычтет стоимость капота. Чтобы ломать капот, нужны очень веские причины.
Наш вор не только гениален, но и упёрт. Он ломает капот. Пусть за минуту. Девять минут. Как видите, замок капота — мощная штука, он один задержал угонщика на три минуты.
Когда я последний раз сталкивался с вызовом полиции, экипаж приехал меньше, чем через десять минут. Думаю, может быть и пять, и пятнадцать. Но и угонщик почти у цели: капот открыт, какие цепи заблокированы, он знает, “штатка” обезврежена. Осталось только восстановить разорванные цепи, запустить двигатель и уехать.
Здесь замечу, что блокировки могут быть такими, что без прибора фиг поймёшь, где неисправность, а прибор втыкать некуда, потому что диагностический разъём мы удалили. Но допустим, он всё понял, гений же.
В следующей части посмотрим, почему машина всё равно не захочет уезжать без хозяина.
Источник