Где устанавливают датчик капота

Что такое концевик и для чего он нужен в автомобиле

Термин концевик — не что иное, как обиходное сокращение от «концевой выключатель». В нём контакты замыкаются без фиксации подвижным штоком – это удобно для контроля положения движущихся элементов. Концевики разных видов ставятся в автомобилях на дверях или в багажнике, они контролируют положение педали тормоза, рычага ручного тормоза.

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

Читайте также:  Регулировка капота ниссан альмера n16

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Иногда это приводит к серьезным проблемам: например, на Renault Koleos «фирменной болезнью» стал отказ механизма замка багажника, причем на практике автора «антирекорд» — это всего неделя после покупки новой машины. Замок, не запираясь, не давал сработать и встроенному концевику, а это, как и на других машинах на схожих платформах, блокировало запирание центрального замка в целом, из-за незапирающегося багажника хозяин не мог запереть и двери. В таких случаях приходилось намертво блокировать замок багажника в запертом состоянии, пока не приезжал новый на гарантийную замену.

Читайте также:  Упор капота фольксваген гольф плюс

Концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

Источник

Не установлен концевик капота StarLine A91

Здравствуйте. У официального дилера мне установили сигнализацию StarLine A91 на Kia Rio 2015го модельного года. При изучении функционала сигнализации я обнаружил, что не был установлен концевик капота. Поехал в автосалон. Сервис-менеджер мне сказал, что концевики капота они не ставят специально, потому что с ними бывают проблемы. А если автоугонщик попытается открыть капот, то все равно сработает датчик удара.

Требовать ли мне установку концевика капота или можно действительно обойтись без него?

Ответы 6

А если автоугонщик попытается открыть капот, то все равно сработает датчик удара. А если это будет аккуратный угонщик,который что бы не беспокоить Вас и соседей,аккуратно откроет капот,снимет АКБ,мозги ,фары и. хлопнет на удачу капотом?? ДУ не сработает. АКБ сняли.

Ситуация. к примеру. Вы что то там достаете из под капота(он открыт) листик,птичку,ключ ,а в Вашем авто включен запуск по таймеру . авто заводится.
Другая ситуация ,меняете масло ,капот открыт ,масло слили . опять авто заводится по предустановленому запуску.

Вопрос к кому буду претензии?
У Вас АКПП и отменить запуск возможно открыв капот или нажав на педаль тормоза.

Crash, здравствуйте. Чтобы не ездить два раза, проведите как минимум еще одну проверку:
Останьтесь в машине и поставьте её на охрану В БЕЗЗВУЧНОМ РЕЖИМЕ — с отключенной сиреной (прочтите инструкцию).
Теперь попробуйте завести машину ключом. Если несмотря на верещание брелока и мигания фонариков в машине (ТРЕВОГА) мотор заведется и можно будет ехать (попробуйте тронуться), то значит не сделано ни одной (даже типовой стартерной) блокировки. При поездке в автосалон по поводу контроля капота можете потребовать её сделать. Нередко при автосалонной установке и блокировки не делаются с мотивировкой «а вдруг у Вас сигналка глюкнет — Вы тогда сами никуда уехать не сможете».
А чтобы не ездить в третий раз — проверьте охрану всего периметра — каждой из дверей, капота, багажника, педали тормоза — в охране тревога должна начинаться по любой из этих зон. Можно не пугать соседей, а воспользоваться кн.3 брелока и экраном брелока для проверок.

Читайте также:  Концевик под капотом что это

Нелишне также и настройку датчика удара. Сигнализация должна четко различать слабые удары и сильные удары. На слабые покрякивать, на сильные — орать.

Проверьте — показывает-ли брелок температуру моторного датчика сигнализации и найдите — куда он установлен. нередко его прикручиват в автосалонах на подкрылок или на пучок проводки под капотом. Надо, чтобы он был или на патрубке системы охлаждения или на металлических конструкциях двигателя.
Чтобы все недоделки были устранены за одно посещение. Ну не кататься же Вам раз за разом туда.

Только температурный датчик двигателя, видимо, установлен не в том месте, так как показывает заниженную температуру.

Он и не обязан показывать рабочую температуру двигателя, дублируя показания измерителя темпеературы на доске приборов. Его задача — отслеживать остывание мотора до некоторой пороговой МИНУСОВОЙ температуры, заданной в качестве температуры автозапуска. Главное — чтобы он был закреплен там, куда тепло от мотора может передаваться беспрепятственно и без теплоизоляторов на пути. Лучше всего — на металлических кронштейнах, прикрученных к головке блока, на впускном коллекторе, на самой головке блока. Хуже (но безопаснее для датчика) — на резиновых патрубках системы охлаждения. Не нужно его стремиться крепить туда, где при работе мотора «погорячее» — смысла в этом нет, так как при остывании за счет теплопередачи вся поверхность мотора будет примерно с одинаковой температурой уже при нуле градусов. А вот перегрев датчика здоровья ему не прибавит.
Да и показать температуру выше +70 градусов сигнализация не может — она начинает выдавать на экран Hi C — от английского High — высоко, больше, много. А насколько выше +70 — неизвестно. Потому что назначение датчика — ЖДАТЬ ПОРОГОВОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ температуры , выставленной в настройках автозапуска.

Источник

Бесконтактный датчик открытия капота, для сигнализации

После продолжительных мучений, в фирме где ставили сигнализацию кнопка открытия капота регулярно после мойки и езды под дождем при постановке на сигнализацию показывало что капот открыт, через 10-15 минут волшебным образом капот закрывался, После анализа происходящего понял что замена кнопки не поможет так он стоит слишком близко к фаре в нажатом положении, тогда пришла мысль сделать бесконтактный датчик.

Взял вот такой вот переключающий геркон

Надел на него термоусадочные трубки для придания жесткости конструкции, а то он же стеклянный

одну ножку определил для контакта на корпус а второй для подключения к сигналке

припаял , и усадил трубки, сначало красную а поверх нее черную.

В процессе изготовления, пришла мысль что мне нужна еще одна кнопка при открытии капота и тогда решил поставить два диода, что бы не ставить вторую кнопку. О втором устройстве позже расскажу пока не довел до ума.

И припаял клеммы «мамы», обтянул термотрубками

Вырезал полоску из нержавейки и изолентой примотал конструкцию к полоски снизу приклеил двухсторонний скотч 3М толщиной 1мм. И закрепил на старое место где крепился старый датчик.

установил магнит на капот напротив геркона

замазал авто пластилином чтоб вода не попадала

Может кто скажет что делать нечего, но мысль у меня тогда уже пошла и было не остановиться. Может кому и пригодится если что пишите.

Источник

Поделиться с друзьями