Как хранить аккумулятор от лодочного мотора

Консервация и хранение лодочного мотора зимой

25 Фев 2019 | 20:31

Перед хранением, мотор необходимо законсервировать, — это правило необходимо выполнять, в независимости от того, при какой температуре будет храниться агрегат. Благодаря этому, устройство весной будет полностью рабочим. Неправильное хранение двигателя приведет к тому, что после зимних холодов на покупку новых комплектующих придется потратить внушительную сумму.

Подготовка мотора к зимнему хранению.

Сначала поверхность мотора следует промыть чистой водой и дать агрегату полностью высохнуть. При предварительной подготовке необходимо удалить излишки влаги из охлаждающей системы. Для проверки мотор устанавливают на горизонтальную поверхность, откручивают кабели от свечей зажигания, а затем проворачивают, применяя ручной стартер, добиваясь полного удаления остатков воды из охлаждающей системы. Немного влаги все же остается, поэтому для хранения мотора следует подобрать отапливаемое помещение, — так лучше сохранятся комплектующие из резины и пластика.

Следующий этап подготовки двигателя к зимнему хранению – обязательная очистка всех элементов устройства от загрязнений. Разбирать двигатель при этом не требуется. Для проведения очистки во все цилиндры хорошо прогретого устройства заливается керосиново-масляная смесь (пропорция керосина и масла — 80% и 20%). Агрегат располагают так, чтобы свечные отверстия смотрели вверх, при этом поршни должны закрыть выпускные окна. Керосиново-масляную смесь выливают по истечении 12 часов, а чтобы добиться выгорания остатков, мотор включают на полчаса.

Как консервировать лодочный мотор на зиму.

Начинать этот шаг необходимо с прогревания двигателя, расположив его свечными отверстиями вверх, и зафиксировав поршни в положении НМТ, добавив по 570 кубических см авиамасла МС-20. По истечении трехминутного промежутка коленчатый вал потребуется повернуть на пару оборотов и установить в вертикальном положении, после чего снова следует повернуть коленвал за маховик на 4 оборота. Стоит уделить внимание и свечам зажигания – их следует очистить от загрязнений и вернуть на место.

Часто при организации зимнего хранения прибегают и к иному методу консервирования. Включенный мотор доводят до рабочей температуры, после чего следует отключение топливного шланга. Применяя шприцем, в смесительную камеру постепенно добавляют 150 кубических см автотракторного масла вплоть до того момента, когда двигатель заглохнет.

Важные моменты при консервации.

  1. Отверстия на дейдвуде и карбюраторе должны быть закрыты заглушками из бумаги, редуктор следует обработать бензином и заполнить смазывающим составом. Гребной винт необходимо демонтировать, после чего смазать солидолом и установить его на свое место. Водоотталкивающей смазкой следует обработать шестеренки редуктора и другие элементы.
  2. ПДУ снимают вместе с проводами и оставляют на хранение в помещении с теплым и сухим воздухом.
  3. Для хранения аккумулятора (если такой имеется) необходимо помещение с теплым и сухим воздухом, — это поможет электролиту не замерзнуть. Перед началом хранения обязательна полная заправка аккумулятора. Не забывайте подзаряжать его через каждые пару месяцев, в противном случае к весне он полностью разрядится.
  4. Избыток горючего следует слить, топливный бак промыть, используя бензин для этих целей, при этом заливное отверстие горловины следует оставить открытым. В течение межсезонья хранения не стоит накрывать двигатель, бак и аккумулятор воздухонепроницаемой пленкой. Такие действия провоцируют образование конденсата, из-за которого будут ржаветь детали. Нельзя подвергать мотор длительному воздействию солнечных лучей, так как они ускорят разрушение проводов.

Перед тем, как оставить двигатель для зимнего хранения, следует тщательно осмотреть агрегат для выявления скрытых поломок, проверить трубки подачи топлива и электрическую систему, а также подтянуть крепления. Для сохранения глянцевой поверхности мотора, агрегат следует обработать автомобильным маслом или мастикой.
Если вы правильно организуете зимнее хранение мотора, то весной устройство будет полностью готово к эксплуатации.

Почему масло в редукторе нужно менять осенью?

Масла, которые отработали весь сезон, иногда очень существенно окисляются. Если старое масло остается в двигателе, то металл его подвергается деструктивному процессу коррозии.

Помимо этого, в редуктор по различным причинам попадать могут капли влаги (то бишь, воды). В помещении холодном жидкость может превращаться в лед. Редуктор также может поломаться, а ремонт его является, как ни крути, делом достаточно дорогостоящим.

Очередным положительным моментом замены масла с осени является возможность обнаружения быстрой поломки редуктора. Это самое лучшее решение для того, чтобы устранить проблему заранее до поломки. Для того, чтобы смазать лодочный мотор, подойдет как минеральное, так и синтетическое моторное масло.

Расконсервация лодочного мотора после зимы.

Многие владельцы лодок задаются вопросом, как правильно расконсервировать лодочный мотор после зимы. Лодочный мотор после зимнего перерыва, на самом деле, расконсервировать не так уж и трудно, если он эксплуатировался и хранился так, как нужно (из-за этого, зачастую, и возникают трудности).

В обязательном порядке необходимо будет вскрыть редукторный корпус, после чего – осмотреть, собственно говоря, реверсивный механизм и шестерни. При наличии жидкости, наблюдаемой в разных моторных узлах, обязательно постарайтесь ее удалить – основной причиной попадания воды в корпус, чаще всего, считаются именно неплотные сальники.

После того, как все действия будут последовательно выполнены, просто удаляйте смазку, после чего – промойте редукторный корпус. При выполнении данного действия, лучше всего использовать обыкновенный бензин и смотреть на состояние подшипников. Очень важно менять заржавевшие подшипники, смазывать крыльчатку и помпу водяную.

В межсезонье есть риск утраты эластичности этого элемента, однако для хорошей смазки нужно стараться аккуратно переворачивать мотор, чтобы маховик был внизу. После этого следует заливать в водозаборник немного автола либо масла.

Когда выполняется такая процедура, как последовательная расконсервация лодочного мотора, часто нужно бороться с последствиями коррозии – попросту говоря, со ржавчиной. Чтобы коррозия была удалена, можно использовать ружейное масло, которое необходимо аккуратно наносить на пораженные места, после чего – смыть его бензином. После того, как все рассмотренные действия будут выполнены, можно будет запускать мотор. Если свечи работают хорошо, то двигатель заводиться должен без каких-либо проблем.

Читайте также:  Радиатор холодный мотор перегревается

После того, как первый запуск двигателя будет совершен, через несколько первых минут функционирования его может наблюдаться дым. Бояться возникновения дыма не нужно, ведь клубы его – результат горения применяемого при консервации агрегата масла. Ничего особенного при возникающем дыме не наблюдается.

Какие могут возникнуть трудности при расконсервации.

При осуществляемой процедуре расконсервации лодочного двигателя, может возникать ситуация с отсутствием запуска (абсолютно полным, причем) мотора. В данном случае, паниковать нисколько не нужно – необходимо лишь определить причину этой проблемы, которая может проявляться в недостаточно качественной подаче используемого топлива либо некоей неисправности ранее работающих свечей. Иногда достаточно всего лишь заменить свечи (прокаливать их не рекомендуется – экономия такая может плохо сказаться на качестве функционирования двигателя либо привести к поломке его).

Проблематичная подача горючего также может быть вызвана неисправностью некоторых элементов карбюратора. Во избежание в будущем различных проблем, необходимо при консервации предварительно стараться добавлять в топливо либо стабилизатор, либо присадки, которые предназначаться должны именно для Вашего мотора и быть действительно оригинальными.

Источник

Хранение лодочного мотора зимой

Моторные лодки активно используются рыбаками, охотниками, любителями водного отдыха. Единственный недостаток — средство передвижения нужно где-то хранить зимой. Неправильное содержание на холоде, морозе провоцирует серьезные проблемы с двигателями, сокращает срок годности.

Рассмотрим хранение лодочного мотора зимой, подходящие варианты, правильное положение. Подробная инструкция по консервации двигателя.

Как подготовить мотор к хранению

Хранение в отапливаемом помещении избавляет от необходимости консервировать лодочный мотор. Достаточно слить топливо, убрать загрязнение. Сложнее дело обстоит с содержанием на холоде. Требуется правильно провести подготовку. Желательно сразу с техническим обслуживанием.

  1. Отключить, удалить дизельное топливо или бензин, охлаждающую жидкость. Влага на морозе будет замерзать, оттаивать, портить движок.
  2. Очистить карбюратор, винт, прочие детали. Заодно откручиваем свечки, убираем нагар.
  3. Меняем масло. Важно делать это сразу. Не стоит дожидаться будущего сезона.
  4. Изготавливаем из бумаги, дерева заглушки. Вставляем в карбюраторные отверстия.
  5. Сразу проводим ремонт. Агрегат должен храниться в исправном состоянии.

Лодочный мотор зимой убирают на хранение в гараж, сараи, кладовки, дачные домики, прочие отапливаемые или холодные помещения. Важно предварительно провести ТО, консервацию. Следует хранить вертикально.

Как и где правильно хранить лодочный мотор зимой

На зимнее хранение убирают только подвесные, съемные лодочные моторы. Стационарные катерные двигатели вмонтированы, остаются внутри корпуса, они имеют высокую мощность, требуют обязательной регистрации в ГИМС.

В холодном гараже

Многие владельцы задаются вопросом, можно ли вообще хранить лодочный мотор в холодном гараже зимой. Согласно статистике, это лидирующее помещение. Важно защитить от попадания солнечных лучей, обеспечить вертикальное положение. Для этого создают специальные стойки. Несложно сделать своими руками. Можно приобрести готовые или заказать изготовление специалисту.

Плюсы гаражного хранения:

  • легче найти свободный угол;
  • не пачкает все вокруг;
  • теплее, чем на улице.

Минусы:

  • бывает влажно;
  • минусовые температуры;
  • нужна стойка.

Другие места

Помимо гаража можно подыскать сарай, самостоятельный бокс, предбанник. Необязательно движку зимовать в квартире. Существуют другие подходящие для лодочных моторов варианты.

Где перезимовать мотору:

  • балкон. Идеальный вариант — отапливаемая лоджия. Следует сделать стойку, держатели, защиту от света;
  • дача. Иногда проще отправить агрегат зимой туда. Никому не будет мешать, нужно лишь надежно закрыть домик. Обидно, если движок украдут;
  • кладовка. Отличный вариант для дома, квартиры. Единственный недостаток — придется навести порядок, убрать другие вещи.

Часто зимой используют подвалы, погреба. Советуем выбирать сухие помещения. Зачастую на нулевых этажах высокая влажность. Она повредит металлические элементы.

Условия хранения

Рекомендуемая температура хранения лодочного мотора от +2 до +20 градусов. Зимой сложно создать подобные условия. Зачастую приходится оставлять в неотапливаемом сарае, кладовке.

Источник

Аккумулятор на катере: уход и обслуживание

Чтобы получить большие пусковые токи, необходимые для работы стартера, лучше всего использовать свинцовые (кислотные) автомобильные аккумуляторы: они имеют малое внутреннее сопротивление, благодаря чему батареи, даже небольшой емкости, могут создавать большие токи.

Почему аккумулятор на судне служит дольше, чем на автомобиле? Использование автомобильного аккумулятора на катере — в основном в летнее время — имеет свои особенности:

  1. значительно легче условия пуска двигателя стартером;
  2. плотность электролита не требуется повышать до 1,27-1,30 г/см³, чтобы предохранить его от замерзания, ее достаточно поддерживать на уровне 1,25 г/см³;
  3. в течение суток двигатель на катере запускается всего 1-2 раза;
  4. длительная работа двигателя с постоянной частотой вращения способствует уменьшению величины зарядного тока.

Все это позволяет продлить срок службы аккумулятора до 6 и более лет.

Для судов с подвесными моторами и с двигателями от легковых автомобилей применяют аккумуляторы емкостью 45-60 А-ч, с двигателями от грузовых автомобилей — 75-90 А-ч. Емкости полностью заряженного аккумулятора достаточно, чтобы двигатель стартером можно было прокручивать в течение 10 мин. Если учесть, что в летнее время для запуска двигателя достаточно нескольких секунд, во время стоянки аккумулятор можно применять для питания осветительных средств, используя до 50% его емкости.

Как зарядить аккумулятор? В настоящее время все аккумуляторы выпускаются сухозаряженными, поэтому прежде чем ставить на катер, их необходимо привести в рабочее состояние. При сроке хранения менее года для этого достаточно залить электролит с плотностью 1,23 г/см³ (т.е. на 0,02 г/см³ меньше рекомендованного значения), при этом уровень электролита должен быть на 5-15 мм выше верхнего края пластин. Плотность замеряют ареометром. Напомним, что для приготовления электролита такой плотности на 1 л дистиллированной воды необходимо 290 см³ химически чистой аккумуляторной кислоты (92-94%). При разбавлении кислоты водой (льют кислоту в воду) выделяется большое количество тепла, поэтому необходимо время, чтобы электролит отстоялся и остыл, следовательно, его надо приготовить за 10-20 ч до заливки. После этого аккумулятор можно ставить на катер. При хранении сухие аккумуляторы теряют свои качества. Можно считать, что 2-3 года хранения эквивалентны году работы.

Читайте также:  Моторесурс лодочного мотора хонда

Если аккумулятор долгое время не работал или разрядился в процессе эксплуатации, его надо поставить под зарядку. Обычно первую зарядку производят током 0,1 от емкости аккумулятора. Начало активного газовыделения, так называемое «кипение», а также повышение напряжения на элементах до 2,7 В и плотности электролита до 1,25 г/см³ свидетельствуют о том, что зарядка завершилась. Однако для более полного использования активной массы пластин элементов ее продолжают еще 3 ч, при этом напряжение и плотность электролита должны оставаться неизменными. Измерение плотности следует производить при температуре электролита 15° С.

Если зарядное устройство отключить, то напряжение на элементах сразу упадет до 2,4-2,5 В, а потом постепенно снизится до 2,09 В. Величина напряжения зависит от плотности электролита и связана с ней соотношением: Е = 0,84 + у , где у — плотность электролита при 15°.

Напряжение разряженной батареи — 1,95 В и ниже. При измерении ее напряжения нагрузочной вилкой (напомним, что для контроля аккумуляторов емкостью 40-65 А-ч используют небольшое сопротивление — 0,02 Ом, при котором сила разрядного тока около 100 А) напряжение заряженного аккумулятора составляет 1,7-1,8 В на банку. При запуске двигателя стартер потребляет приблизительно такой же ток, следовательно, напряжение при этом также будет 1,7-1,8 В на банку. (У разряженной батареи это напряжение ниже 1,4 В).

Характеристики аккумуляторных батарей

Марка Габариты, мм Количество электролита, л Масса с электролитом, кг
длина ширина высота
3 СТ-60 ПМС 179 178 237 2,4 17,9
3 СТ-70 ПМС 257 194 230 2,5 19,9
3 СТ-84 ПМС 272 188 230 2,7 21
3 СТ-98 ПМС 308 188 245 3,0 22,7
6 СТ-42 ЭМ 240 179 219 3,0 19,3
6 СТ-45 ЭМ (ЭР) 245 182 230 3,0 20,1
6 СТ-54 ЭМ 283 182 237 3,5 24,7
6 СТ-55 ЭР 260 172 223 3,8 21
6 СТ-60 ЭМ (ЭР) 260 172 223 3,8 21
6 СТ-75 ЭМ (ТМС) 358 177 238 5,0 30,5
6 СТ-90 ЭМС 242 188 230 6,0 35
6 СТ-95 ЭМС 475 186 235 7,0 41,4
6 ТСТ-132 ЭМС 8,0 59
6 ТСТ-140 10,0 62,3
6 ТСТ-165 ЭМС 527 280 280 11,5 70,6
6 СТ-128 586 238 238 15 51

Иногда после первого заряда аккумулятора плотность в банках оказывается различной. Чтобы это устранить, надо долить дистиллированной воды в те банки, где плотность высокая, и серной кислоты плотностью 1,4 г/см³ в те, где она мала. После тщательного перемешивания электролита грушей денсиметра следует слить лишний электролит и вновь поставить аккумулятор на зарядку.

Что такое сульфатация и как с ней бороться? При разряде батареи происходит образование сульфата свинца в виде кристаллов; правда, при малом токе рост кристаллов незначительный. При большом разрядном токе реакция в глубине активной массы прекращается, а на поверхности продолжается. Именно на поверхности образуются сульфаты, которые закупоривают входы в поры активной массы. В этом случае происходит процесс сульфатации пластин, т. е. закупорка пор в активной массе крупными, трудно растворимыми кристаллами сульфата, что приводит к уменьшению емкости аккумулятора и повышению его внутреннего сопротивления.

Сульфатация сопровождается понижением плотности электролита полностью заряженного аккумулятора. Чаще всего емкость аккумулятора удается восстановить. Для этого необходимо растворить крупные кристаллы сульфата свинца и освободить закупоренные поры, т. е. увеличить поверхность соприкосновения активной массы с электролитом. Растворить сульфат свинца можно при помощи нескольких циклов зарядов и разрядов очень малыми токами 0,5-1 А, перемежая их длительными перерывами для выравнивания плотности электролита в порах и основной массе.

Делают это так. Аккумулятор ставят на зарядку на 5-10 ч, затем на 3-5 ч делают перерыв и продолжают зарядку тем же током. После зарядки электролит сливают, вместо него заливают дистиллированную воду и после отстаивания в течение 3-5 ч продолжают зарядку тем же током циклами по 5-10 ч с остановками на 3-5 ч. Заряд производится до тех пор, пока плотность электролита не перестанет повышаться хотя бы в одной банке. Когда рост плотности электролита прекратится во всех банках, можно предположить, что все сульфаты перешли в раствор. При этом дистиллированная вода должна превратиться в электролит с малой плотностью, обычно 1,1-1,15 г/см³. Образовавшийся электролит следует слить, а в аккумулятор залить электролит плотностью 1,25-1,26 г/см³.

Далее аккумулятор надо разрядить тем же малым током, подключив лампочку мощностью 12 Вт, и производить разряд циклами по 5-10 ч с остановками на 2-3 ч.

После этих операций аккумулятор необходимо вновь поставить на зарядку с перерывами до прекращения повышения плотности электролита во всех банках и довести ее до 1,25 г/см³.

Несколько советов по эксплуатации аккумуляторов на катерах и лодках

При понижении уровня электролита (если вы уверены, что электролит не вытекал и не проливался) в банки следует добавить дистиллированную воду. Не рекомендуем использовать дождевую и мягкую озерную воду, так как уверенности в ее чистоте нет, а активная масса очень чувствительна к загрязнениям. После добавления воды в банки аккумулятора следует тщательно перемешать электролит, поставив его на зарядку. В противном случае внутри банки возникнут токи саморазряда, вызванные тем, что плотность электролита в верхней части банки меньше, а, следовательно, будет меньше, чем в нижней части, ЭДС. В результате образуется электрический ток, который будет заряжать верхнюю часть банки и разряжать нижнюю. Саморазряд батареи может происходить через налет грязи или влаги на верхней наружной поверхности, поэтому ее следует тщательно протирать и предохранять от попадания брызг воды на клеммы.

Если в результате сульфатации или внутреннего обрыва резко повысилось сопротивление одной из банок и аккумулятор невозможно заменить, то вышедшую из строя банку можно закоротить толстой (из нескольких витков) медной проволокой. Это позволит уменьшить внутреннее сопротивление батареи и облегчит запуск двигателя.

Вредно перезаряжать батарею, т. е. длительное время продолжать заряд номинальным током после начала интенсивного «кипения». Это приводит к разложению воды и излишнему повышению плотности электролита, что способствует короблению пластин и выкрашиванию активной массы. Однако перезарядка малым током, кроме медленного понижения уровня электролита за счет разложения воды, ни к каким другим нежелательным последствиям не приводит. Такая перезарядка гораздо менее опасна, чем хранение недозаряженной батареи.

Читайте также:  Как установить мотор ямаха самому

При затрудненном пуске двигателя не следует долго проворачивать двигатель стартером, так как это способствует сульфатации и короблению пластин. Этого можно избежать, если делать перерывы в работе стартера, тогда плотность электролита и температуры пластин выравниваются.

В то же время запустить двигатель, особенно подвесной мотор, проворачивая его короткое время стартером (менее 2-3 с за одну попытку), обычно не удается. Из-за этого общее время работы аккумулятора в стартерном режиме возрастает. Мы рекомендуем увеличить каждый запуск стартера до 10-15 с, тем более, что отдельные вспышки в двигателе, уменьшая потребляемый ток, будут помогать стартеру.

Степень заряженности батареи, а следовательно, и срок ее службы во многом определяет работа реле-регулятора. Если аккумулятор установлен в машинном отделении катера, то величину напряжения генератора, поддерживаемую реле-регулятором, следует установить в пределах 13,5-13,6 В. Если аккумулятор расположен за пределами моторного отсека, то напряжение генератора должно составлять 13,8 В.

Повышать напряжение генератора выше оптимального на 10% не следует: это приводит к сокращению срока службы батареи в 2-2,5 раза.

Следует ограничить и величину тока при зарядке от генератора, потому что в самом начале зарядки, особенно при сильно разряженном аккумуляторе, из-за низкой ЭДС батареи зарядный ток может возрасти, что приведет к короблению пластин. Поэтому в начальной стадии зарядки ток желательно ограничить величиной 5-8 А, включив последовательно с батареей небольшое сопротивление величиной около 0,2 Ом и мощностью рассеивания не менее 10 Вт. Можно создать значительную нагрузку, например, включив фару: за счет этого падает напряжение, развиваемое генератором. По мере уменьшения зарядного тока сопротивление шунтируется тумблером, фара выключается, а дальнейшая зарядка производится обычным путем. Время заряда при этом становится больше, что при длительных переходах допустимо, зато возрастает срок службы аккумулятора. Тем не менее, при зарядке от генератора наблюдается периодический недозаряд батареи. Этого можно избежать, если 1-2 раза в сезон поставить батарею на полную зарядку от выпрямителя.Очень удобно, с этой точки зрения, производить зарядку от магдино подвесных моторов, так как мощность их невелика и зарядный ток обычно не превышает 4-5 А, в то время как максимальное напряжение при малой нагрузке превышает 16-17 В, что вполне достаточно для полной зарядки.

При установке двух подвесных моторов напряжение с каждого магдино подается на свой выпрямитель и далее подключается параллельно, при этом зарядный ток увеличивается незначительно. Таким образом, при отсутствии на катере мощных потребителей на ходу достаточно подключить к электрической цепи катера только один мотор.

При зарядке аккумулятора происходит образование серной кислоты, а плотность электролита повышается до нормы. Как только этот процесс заканчивается, дальнейшая зарядка аккумулятора прекращается. Повышение плотности электролита может происходить только за счет уменьшения содержания в нем воды, которая будет разлагаться электрическим током на водород и кислород.

Смесь водорода с кислородом, как известно, называется гремучим газом. Необходимо помнить, что достаточно искры, чтобы вызвать взрыв большой силы. Поэтому аккумулятор на катере надо располагать в хорошо проветриваемом отсеке: суммарная площадь двух вентиляционных отверстий должна быть не менее 0,02 м². Отсек должен обязательно вентилироваться; можно, например, применить различные дефлекторы, расположить вентиляционные отверстия на разной высоте. При использовании стационарных двигателей аккумулятор чаще всего устанавливают в моторном отсеке, так как в нем происходит интенсивная вентиляция благодаря воздуху, поступающему в карбюратор двигателя. Ни в коем случае нельзя устанавливать аккумулятор в топливном отсеке, а для мотолодок, не имеющих специальных топливных отсеков — вблизи бензобаков: при запуске двигателя стартером на окисленных клеммах аккумулятора может образоваться искра.

Не рекомендуем ставить аккумулятор далеко в нос, прежде всего потому, что требуется увеличивать сечение провода, питающего стартер. Если, например, аккумулятор удален от стартера на 1 м, то сечение провода должно составлять 25-30 мм², а если на 5 м — 125-150 мм². Кроме того (особенно это относится к глиссирующим катерам), перегрузки и вибрации в носовой части катера при ходе на волне выше, чем в кормовой. При плавании на волнении через вентиляционные отверстия пробок возможно выплескивание электролита, который, стекая, может привести к интенсивной коррозии металлического корпуса. Под аккумулятор целесообразно ставить пластмассовый поддон, лучше всего на шпангоуты. Совершенно недопустимо его устанавливать на обшивку днища: на волне тяжелый аккумулятор может оторвать лист обшивки от стрингеров и шпангоутов.

Если на металлическом катере стационарный двигатель крепится жестко (без амортизаторов), то возникает повышенный уровень вибрации корпуса. В этом случае под аккумулятор целесообразно подложить лист жесткого поролона или мягкой микропористой резины толщиной 20-30 мм. Из такого же материала нужно вырезать прокладку под верхнюю рамку крепления аккумулятора, чтобы исключить механический контакт корпуса аккумулятора с набором катера. Естественно, что во всех случаях крепление аккумулятора на катере должно быть абсолютно надежным.

Зимой аккумулятор лучше всего хранить в неотапливаемом помещении при температуре от 0 до -30°. Перед хранением батарею следует зарядить до нормы током 20-часового разряда. Необходимо проверить уровень электролита и, если надо, долить его.

Наружные поверхности следует протереть от пыли, выводы смазать тонким слоем технического вазелина. Использовать медицинский вазелин нельзя: он содержит борную кислоту. Следует помнить, что во время хранения электролит с плотностью 1,25 г/см³ замерзает при температуре -50°, а снижение плотности в результате саморазряда до 1,20 г/см³ приводит к замерзанию его уже при -25°. Поэтому при хранении батарею следует подзаряжать один раз в 2-3 месяца для компенсации саморазряда. Если в помещении, где она хранится, температура выше 0 °С, то подзаряд следует производить чаще — раз в месяц.

Б. Синильщиков, Ю. Мухин.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Источник

Поделиться с друзьями