Как открыть капот шкода октавия без ключа

Содержание
  1. Как открыть Skoda Octavia, если разрядилась АКБ
  2. Ситуации, когда требуется вскрытие авто
  3. Как открыть Шкоду Октавию, если разрядился аккумулятор
  4. Не открывается багажник
  5. Не открывается капот
  6. Как открыть дверь Шкоды Октавии, если села АКБ
  7. Вскрытие дверей Шкода Октавия своими руками. Как открыть дверь без ключа Skoda Octavia?
  8. Как открыть капот Шкода Октавия
  9. Услуга выезд мастера на осмотр и диагностику Шкода Октавия (от 3000* руб). Мы предлагаем услуги по осмотру и диагностике Шкода Октавия перед покупкой — компьютерная диагностика, чтение ошибок, проверка ресурса АКПП / DSG, проверка кузова на ДТП с толщинометром и полный осмотр.
  10. Двигатель 1,4 TSI Шкода Октавиа: проблемы и недостатки
  11. Трансмиссия Шкода Октавия: проблемы и недостатки
  12. Ходовая часть и тормоза Шкода Октавия: проблемы и недостатки
  13. Кузов и салон Шкода Октавия
  14. Как открыть дверь Октавии?
  15. Технические характеристики и комплектации
  16. Регулировка галогенных фар на Октавии А5
  17. Трансмиссия
  18. Тарахтение МКПП
  19. Задняя передача механической коробки
  20. Назначение
  21. Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour
  22. Чуть-чуть истории
  23. Двигатель
  24. Трансмиссия и тормоза
  25. Ходовая часть
  26. Шумоизоляция дверей Шкода Октавия А5

Как открыть Skoda Octavia, если разрядилась АКБ

Ситуации, когда вы приходите утром, а аккумуляторная батарея вашего автомобиля не подаёт признаков жизни, случаются относительно часто. Гораздо реже возникают случаи, когда при этом вы вдобавок ко всему не имеете возможности попасть в салон или открыть капот. Но поскольку человек предполагает, а судьба располагает, к подобным казусам нужно быть готовым. Сегодня мы рассмотрим, можно ли самостоятельно решить такую проблему, ведь обращение к специалистам обойдётся вам «в копеечку» – даже на периферии за эту услугу просят не менее 2500–3000 рублей.

Ситуации, когда требуется вскрытие авто

Севший аккумулятор – основная, но не единственная причина, приводящая к необходимости аварийного открытия капота, багажника или дверей вашей Шкоды Октавии. Подобные навыки пригодятся вам в следующих случаях:

  • двери автомобиля самопроизвольно заблокировались, при этом ключи благополучно валяются в салоне;
  • если вы пользуетесь в основном бесконтактным способом открытия дверей, личинки замков со временем могут засориться, и при севшем АКБ открыть двери не получается;
  • если в замки попала влага, на морозе она вполне может заблокировать замковый механизм;
  • ключи от автомобиля могут потеряться, а если вы имеете привычку использовать их не по назначению (например, в качестве открывашки бутылочных пробок), то и сломаться;
  • банальный разряд батарейки в ключе также заблокирует доступ в салон автомобиля;
  • сломался замок багажника, крышки заправочной горловины топливного бака.

Как открыть Шкоду Октавию, если разрядился аккумулятор

Итак, вы вышли из машины, оставив ключ в салоне, но двери захлопнулись… Ситуация, знакомая практически всем автомобилистам. Что же делать, если второго комплекта ключей нет или они далеко? А если не удаётся открыть багажник, или заело замок капота? Обычно такие неприятности случаются в самый неподходящий момент. Можно ли самостоятельно решить проблему, не прибегая к варварским способам? Оказывается – да, и в принципе воспользоваться такими методами можно даже без наличия специальной подготовки.

Не открывается багажник

Итак, в вашей Skoda Octavia заело замок багажника. Решение проблемы начинается с определения причины неисправности:

  1. Механическая поломка кнопки-концевика. Обычно, когда шляпка детали сильно изношена, с помощью поднятия значка багажник открыть не удаётся. Решение проблемы следующее: с помощью отвёртки с плоским наконечником откручиваем и снимаем обшивку, демонтируем кнопку и заменяем её новой деталью, если дело действительно в износе. В некоторых случаях она заедает по причине загрязнённости, и очистка замка возвращает его работоспособность. Заодно можно проверить и проводку на целостность, часто именно она становится источником проблем при открывании багажника.
  2. Сбой по питанию замка случается редко, но в результате его привод не в состоянии разблокировать замок. Такую неисправность можно попробовать устранить, применив хитрый способ: одновременно провернув ключ и нажав на кнопку замка.
  3. Нельзя исключать и перегорание предохранителя. Как его найти, описано в электрической схеме мануала. Если у вас сложности по электрической части, лучше обратиться к специалистам.

Очистку контактов и самого замка от застарелых загрязнений и ржавчины желательно осуществлять с помощью жидкости WD-40 – она справится с пылью, грязью и окислами примерно за 15 минут.

Как добраться до замка Шкоды Октавии изнутри:

  • откинуть заднее сиденье;
  • демонтировать знак аварийной остановки;
  • открыть крышку, закрывающую доступ к содержимому багажного отделения, нажав на рычаг.

После этого можно пробраться к замочному механизму, диагностировать и устранить неисправность.

Не открывается капот

Если на Шкоде Октавии сел аккумулятор, открыть капот обычными средствами не получится. Обычно блокировка запорного механизма капота происходит при недостаточной длине тросика, связанного с муфтой Боудена в раскрытом состоянии.

Самый простой и доступный способ решения проблемы:

  • демонтируем защиту силового агрегата;
  • откручиваем раму, удерживающую вентилятор климатической системы;
  • просовываем в отверстие руку, нащупываем заклинивший трос и пробуем его шевелить, при этом помощник должен одновременно повернуть рычаг;
  • если операция завершилась успешно, необходимо проинспектировать муфту Боудена на предмет наличия неисправностей.

К сожалению, на дорестайлинговых версиях Skoda Octavia А5 этот способ неприменим, поэтому для открытия капота следует использовать классический способ открывания капота спереди, с помощью тросика с крючком. Его удаётся протянуть через радиаторную решётку. Необходимо крючком зацепить язычок тросика и потянуть его так, чтобы защёлка вышла из зацепления.

Как открыть дверь Шкоды Октавии, если села АКБ

Бить треугольное стекло, расположенное в углу передней двери – выход в ситуации, когда никакие другие варианты не приходят в голову. И не самый удачный, кстати, поскольку это небольшое стекло оказывается дороже большого. Но давайте рассмотрим альтернативные способы.

Бывает, что дверной замок заело из-за укорачивания тросика в ручке, произошедшего по причине переворачивания пластикового регулятора (это касается моделей A5 и A7). В таких случаях открыть дверь не представляется возможным ни снаружи, ни даже изнутри. Наши действия:

  • с помощью тросика длиной 8–10 см (подойдёт и длинная тонка отвёртка) сбрасываем тросик;
  • снимаем декоративную крышку ручки дверей;
  • ориентируем пластиковый регулятор в правильном направлении.

Точно так же решается проблема с задними дверьми.

Иногда двери блокируются из-за ослабленных контактов, питающих стеклоподъёмник. Для диагностирования и исправления неисправности необходимо демонтировать дверную карту.

Но что делать, если нужно открыть Октавию при полностью севшем аккумуляторе?

Пытаться нажимать на кнопку стеклоподъёмника или дёргать за дверную ручку бесполезно. Но решение есть. Нам потребуется длинная и крепкая проволока (идеальный вариант – велосипедная спица), конец которой загибаем, то есть делаем крючок под углом 90°.

Осталось отжать верхний угол двери, чтобы образовалась дыра, достаточная для манипуляций с проволокой. Для этого используем деревянный клин, а металл в месте его вбивания необходимо обклеить малярным скотчем, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

Осталось просунуть в щель нашу проволоку и попытаться зацепить ею дверную рукоятку или ручку открывания капота.

Если вы не хотите рисковать дверьми, точно так же можно поступить с капотом – отжать его, чтобы иметь возможность подсоединить к клеммам севшего аккумулятора внешний источник питания (например, донорскую АКБ). Как только питание восстановилось, дверь можно открыть с помощью брелка.

Вместо деревянного клина можно использовать термоклин – такой аксессуар продаётся в любом автомагазине. Он представляет собой надувную подушку, поставляемую вместе с грушей. В сдутом состоянии подушка просовывается в отверстие между дверью и стойкой (или между крошкой капота и крылом), а затем надувается до нужного размера.

Источник

Вскрытие дверей Шкода Октавия своими руками. Как открыть дверь без ключа Skoda Octavia?

  • История знает множество случаев, когда владелец автомобиля не мог попасть в него самостоятельно. Наиболее типичный случай – водитель завел машину, потом зачем-либо вышел из нее (почистить снег, поправить дворники, протереть Фары), дверь за ним захлопнулась. В этом нет ничего необычного, потому что двери многих автомобилей блокируются через несколько секунд после запуска двигателя, и если человек успел за это время покинуть салон, попасть обратно уже не получится. Не редки также случаи, когда ключи, вместе с покупками, кладутся в багажник, и он закрывается. Перед этим важно не забыть поставить машину на сигнализацию. Похожие проблемы возникают при полной разрядке аккумулятора. Особенно, если владелец постоянно пользуется сигнализацией и ключом не открывал двери уже лет пять. Личинки за это время уже успели намертво заржаветь, и естественно, не работают. Все эти случаи уже неоднократно описаны в интернете и даже есть видеозаписи, наглядно показывающие, как можно открыть дверь автомобиля.

    1 – скоба; 2 – наконечник тяги; 3 – тяга; 4 – замок двери; 5 – панель двери; 6 – винт

    1 – скоба; 2 – наконечник тяги фиксатора; 3 – тяга фиксатора; 4 – тяга; 5 – возвратная кнопка фиксатора; 6 – замок двери; 7 – держатель; 8 – защелка.

    В этой статье мы рассмотрим ситуацию на примере автомобиля «Skoda Octavia». Владельцы этой модели прекрасно знают, что если закрыться в машине при помощи брелка, то выйти из нее никак не получится.

    А те, кто не знает, могут поэкспериментировать. Дергать за ручку бесполезно, штифты на дверях уходят в обшивку полностью, одним словом, ловушка. Теперь посмотрим, что нам советует интернет: «если машина захлопнулась, нужно отжать дверь, просунуть в щель проволоку с крючком на конце, зацепить ей ручку и дернуть на себя». Но ведь мы знаем, что за ручку наш автомобиль не открыть, как ни тяни. Хорошо, если в этот момент работает мотор или просто ключ повернут в положение «ON». Тогда мы просто нажимаем кнопку стеклоподъемника и стекло опустится. Можно считать, что мы в машине. Но если ключей в замке нет, стеклоподъемник не работает. Как тогда быть? Можно воспользоваться услугами автомастера, в арсенале которого есть специальные отмычки.

    Читайте также:  Как установить замки капота универсальные

    Услуга по вскрытию автомобиля стоит от 3500 рублей. И это только в том случае, если личинки рабочие, т.е. Вы периодически открывали дверь ключом. Иначе отмычки просто бесполезны. Но если Вы находитесь за городом, то вызов техпомощи обойдется еще дороже. Поэтому Вам, наверное, интересно будет узнать, как можно самостоятельно решить проблему.

    Такой способ есть. Для этого нам понадобится длинная проволока и проводок с лампочкой. На самом конце проволоки делаем загиб под углом 90°. Теперь отжимаем верхний угол двери специально заточенной дощечкой, или обычной кухонной лопаткой (предварительно обклеиваем дверь изолентой, что бы не осталось царапин). После того, как у нас образовалась небольшая щель, просовываем в нее проволоку загнутым концом, и пытаемся открыть капот. С первого раза, скорей всего, не получится, но в принципе, это возможно. Как только крючок на конце проволоки зацепится за ручку открывания капота, тянем ее на себя. Проволока должна быть достаточно жесткой. После того, как капот открыт, находим монтажный блок. Он находится слева по ходу движения автомобиля. Открываем крышку. Нам нужно реле, которое включает зажигание (main relay, master relay). Вынимаем его, и при помощи проводка, начинаем подавать напряжение от АКБ, поочередно на все контакты, до тех пор, пока у нас не включится зажигание (на панели загорятся индикаторы). Лампочку мы включаем в цепь для того, что бы ничего не сгорело. После того, как все лампочки у нас на приборной панели загорелись, мы опять беремся за проволоку. Только теперь наша задача гораздо проще – нажать на кнопку открывания стекла. Дальше, думаю, всё ясно. Так как зажигание у нас теперь включено, мы можем опустить стекла. Залезаем в машину через окно, достаем ключи. Если у нас был севший аккумулятор, то нужно только открыть капот. Потом прикуриваем и открываем двери брелком, как обычно.

    Источник

    Как открыть капот Шкода Октавия

    Выбираем Шкода Октавия 1,4 — советы от службы техпомощи «Дядя Чарли». Любой автолюбитель, если у него недостаточно денег на покупку нового автомобиля, подумает о приобретении машины на вторичном рынке. Рассмотрим весьма популярный у нас автомобиль «Шкода Октавия» в кузове А5. Самой популярной машиной, предлагаемой продавцами, является модель второго поколения с турбированным двигателем объемом 1,4 литра и мощностью 122 л. с. В принципе она зарекомендовала себя с положительной стороны.

    Услуга выезд мастера на осмотр и диагностику Шкода Октавия (от 3000* руб). Мы предлагаем услуги по осмотру и диагностике Шкода Октавия перед покупкой — компьютерная диагностика, чтение ошибок, проверка ресурса АКПП / DSG, проверка кузова на ДТП с толщинометром и полный осмотр.

    Правда, приобретая подержанное авто, у нового владельца уже не будет гарантии от производителя. Поэтому перед покупкой такого автомобиля стоит обратить внимания на слабые места выбранной модели. Так что стоит разобраться в плюсах и минусах подержанных Шкод, в общем, и данной модели в частности.

    Двигатель 1,4 TSI Шкода Октавиа: проблемы и недостатки

    Агрегат 1,4 TSI имеет недостатки, исходящие из своей сути — высокофорсированный мотор небольшого объема, оснащенный турбиной и непосредственным впрыском, на которые накладываются увеличенные межсервисные интервалы и далеко не самое лучшее отечественное топливо, от которого страдают в первую очередь детали топливной системы — насос и форсунки. Теплонагруженные детали цилиндро-поршнев ой группы не обладают той степенью надежности, какую хотели бы видеть владельцы автомобиля, и зачастую, уже к 100 тыс км наступает критический износ. При покупке также стоит обратить внимание на интервалы замены масла, и какими маслами пользовался предыдущий владелец. Если замены проводились с увеличенным интервалом, это верный путь к капитальному ремонту.

    Кроме того, на автомобилях первых лет выпуска очень часто появлялся характерный стук при работе холодного двигателя, стук связан с особенностями конструкции поршней автомобиля, но также было достаточно случаев разрушения поршневой группы. Позже производитель изменил конструкцию поршней.

    Характерный «дизельный» стук при работе двигателя 1,4 TSI вы можете услышать в этом видео:

    На двигателях до 2010 г. выпуска 1,4 TSI используется цепной привод ГРМ, при этом не было предусмотрено регламентной при техобслуживании замены цепи, звездочек и натяжителя. Теоретически, одним из его преимуществ цепного привода ГРМ является долговечность. Но на практике это привело к огромному количеству проблем у владельцев, причем начиная с пробегов уже 50 000 км, особенно при городской езде — цепь быстро изнашивается, и может перескочить на один или несколько зубов, что грозит капитальным ремонтом мотора и эвакуацией машины в сервис. Рекомендуем превентивно менять цепь при пробегах меньше 100 тыс км. После 2010 г. и многочисленных случаев поломок, группа Фольксваген провела большую модернизацию этого двигателя, в ходе которой удалось добиться относительной надежности.

    Выводы: мы не рекомендуем к приобретению автомобили группы Фольксваген (в т.ч. Шкода) с двигателями 1,4 TSI до 2010 г. Но и при покупке модернизированной машины, следует с особым вниманием отнестись к регулярным ТО — смена масла каждые 10000 км, заправка качественным бензином только на проверенных АЗС, контроль за тепловым режимом (не допускать перегрева).

    Для уверенного запуска в зимний период — контроль за чистотой форсунок и регулярная замена свечей , т.к. очень много вызовов техпомощи в зимний период связано именно с этими проблемами.

    Трансмиссия Шкода Октавия: проблемы и недостатки

    Шкода отметилась и здесь — неудачная АКПП DSG до 2010 г. грешила преждевременным износом сцеплений, рывками при переключениях и т.п. Наиболее характерные дефекты DSG Шкода обсуждаются в этом видео:

    При выборе любого подержанного автомобиля стоит визуально осмотреть АКПП. Обычно первыми признаками неисправной работы является наличие масляных потёков, неудовлетворител ьное состояние масляных магистралей, электрических жгутов и разъемов. Если на поддоне имеются следы сварки или какие-либо механические вмятины, то, возможно, наличие повреждений внутренних частей машины, близко расположенных к поддону. Если визуально АКПП / DSG выглядит удовлетворительн о, то есть смысл проверить её в работе. Для этого придется завести двигатель, нажать на тормозную педаль. Затем необходимо ручку передач переставить в различные положения. Запаздывание включения различных режимов дольше, чем на 1,5 секунды или ощутимы сильные удары при включении режимов, свидетельствует о неисправности коробки передач. А это может привести впоследствии к выходу из строя мехатроника, то есть части коробки переключения передач, которая отвечает за пуск и останов сцеплений, а значит и всей работы коробки.

    Стоимость нового мехатроника составляет около 110 000 рублей, а замена или ремонт около 40000 рублей. Поэтому, если с данным узлом что-то произойдет после покупки автомобиля, то говорить о какой-либо выгоде не придется.

    Предлагаем выезд мастера с диагностикой остаточного ресурса АКПП DSG Шкода Октавия. Стоимость вызова от 3000 руб.*

    Ходовая часть и тормоза Шкода Октавия: проблемы и недостатки

    Подвески у «Шкода Октавия» надежны, и кроме того, приспособлены к российским дорогам. Но и у них тоже имеются слабые места. Так, часто на них ломаются алюминиевые сайлентблоки, опорные подшипники, отбойники амортизаторов. Поломка последних может привести к непригодности всего амортизатора. Остальная часть подвески прослужит долго. О состоянии подвески говорит на износ покрышек. Если нарушена геометрия подвески, то будет неравномерный износ покрышки. Кроме этого, износ всех покрышек должен быть одинаков. О работе тормозной системы можно судить по толщине накладок, которые должны быть больше 4 мм, и тормозных дисков (от 10 мм). Педаль тормоза тоже может много сказать о работе тормозной системы. Если при нажатии на педаль, последняя пройдет половину хода и остановится, то тормозная система в порядке. Ну а при её провале или прижимание продолжается, то стоит проверить тормозную систему в автосервисе. Впоследствии, обслуживание и ремонт ходовой части и тормоза, если покупатель надумает сам все сделать обойдется около 20000 рублей, а автосервис попросит за эту работу около 6500 рублей.

    Кузов и салон Шкода Октавия

    Многие автолюбители советуют начинать осмотр продаваемой машины с кузова. Ведь его внешний вид может о многом рассказать. Лучше осмотреть кузов автомобиля под разными углами. Если в каком-либо месте цвет отличается, то это значит, что машина перекрашена. А небольшие вмятины говорят о том, что данный автомобиль побывал в автосервисе после ДТП. Кузов у автомобиля оцинкован, а при его повреждении коррозия разрушает цинк, скрыть это практически невозможно. Также стоит обратить внимание на зазоры между кузовными деталями, которые не должны отличаться друг от друга. Двери салона и крышка багажника должны закрываться без каких-либо дополнительных усилий.

    При покупке машины на вторичном рынке, рассматривать варианты моделей только с автоматической коробкой DSG и выпуска до 2010 г не стоит. Если покупатель несколько стеснен в денежных средствах, то можно подумать о покупке машины с ручной коробкой передач. Это несколько дешевле и серьезных проблем с механическими КПП Шкода замечено не было.

    Но если все же решение о приобретении машины с автоматической коробкой передач не изменилось, то перед покупкой стоит провести качественную выездную диагностику машины. Это позволит перед принятием решения о покупке оценить будущие затраты на ремонт.

    Как открыть дверь Октавии?

    Чтобы получить доступ в салон заблокированного автомобиля, нужно отжать верхний угол двери. Для этого лучше использовать выструганную в виде клина деревянную деталь или лопатки для приготовления пищи. Приспособления вводятся сверху и сбоку от рамки стекла, чтобы расширить щель между дверью и кузовом до такого размера, пока в нее не пролезет проволочный крюк. Проволока должна быть длинной и жесткой, чтобы ей можно было зацепить и потянуть рычаг открытия двери или капота. Далее выполняют следующие действия:

    Читайте также:  Сигнализация шерхан срабатывает капот

    — Если автомобиль заведен и ключи находятся в зажигании, для открытия двери достаточно нажать кнопку стеклоподъемника;

    — Если двигатель заглушен, следует зацепить рукоятку открытия двери и дернуть. Этот способ работает не на всех модификациях Октавии, некоторые автомобили защищены от такого вскрытия;

    — Если не открывается дверь даже изнутри, необходимо зацепить крюком рычаг капота, чтобы попасть в моторный отсек. После нужно найти реле зажигания (Main Relay) и демонтировать его. Проводом с лампочкой нужно попеременно подавать питание с аккумулятора на контакты реле, пока не включится зажигание. Об этом сигнализируют загоревшиеся индикаторы на панели приборов. Лампочка выступает как сопротивление и нужна для того, чтобы в цепи ничего не сгорело. Теперь, чтобы решить проблему, достаточно нажать на кнопку стеклоподъемника.

    Технические характеристики и комплектации

    И так, с этим разобрались. Теперь вспомним, чем был интересен рестайлинг 2 поколения Октавия. В плане платформы и ходовой части ничего нового чехи не представили. По ходу обновления затронули только моторную гамму и варианты трансмиссий.

    Коротко о ходовой части:

    • независимая подвеска, состоящая из стоек МакФерсона на передней оси и многорычажки на задней;
    • дисковые тормоза по кругу с вентиляцией спереди;
    • электрический усилитель руля;
    • механический стояночный тормоз;
    • передний привод (полный только в версии Scout в универсальном кузове).

    Трансмиссия в ходе рестайлинга была подрезана. Автоматическая КПП ушла из гаммы. Теперь на борту только 6-МКПП и 7-DSG (раньше были 5-МКПП и 6-DSG). Моторная гамма Skoda Octavia A5 FL также сильно отличается от предшественника и выглядит следующим образом:

    Двигатель Объем, л Мощность, л.с. Hm Архитектура Тип впрыска Расход (смешанный цикл) Разгон до 100 км/ч, сек Макс. скорость, км/ч
    MPI 1.4 80 132 L4 Распред. 7.0 14.2 173
    TSI 1.4 122 200 L4 Прямой 6.3 9.7 203
    MPI 1.6 102 148 L4 Распред. 7.2 12.3 190
    TSI 1.8 152 250 L4 Прямой 6.9 8.1 219
    TDI 2.0 140 320 L4 Прямой 5.4 9.7 208
    TSI 2.0 200 (RS) 250 L4 Прямой 7.9 7.3 240

    Под капотом у Skoda Octavia A5 FL 2012 года

    Получается, что в ходе рестайлинга шкодовцы полностью исключили целых 5 силовых агрегатов. «Под нож» пошли все базовые TDI и FSI.

    Также стоит упомянуть о дополнительных модификациях — внедорожном Combi Scout и спортивной RS. Первая отличается наличием полного привода, который подключается за счет муфты Haldex и увеличенного клиренса (179 мм вместо 140). Мотор и КПП безальтернативны — только 1.8 TSI на 152 л.с. и 5-МКПП (раньше была дизельная версия).

    Что касается RS-версии, то тут проведена огромная работа по тюнингу ходовой части (об этом подробнее можно почитать в нашем отдельном материале, посвященном этой версии), а также предлагается самый мощный двигатель в линейке — 2.0 TSI на 200 л.с. в паре с 6-DSG (с двумя «мокрыми» сцеплениями). Динамику можно посмотреть в таблице выше.

    Также стоит упомянуть о ценах. На момент старта продаж (2009 год), самая дешевая Шкода Октавия А5 ФЛ стоила 574 000 руб. (по курсе 36 руб. за 1$), самая дорогая 879 000 руб. Универсал в зависимости от комплектации, на 300 000 дороже. Но учитывая, что сегодня Шкода А5 FL официально не продается, посмотрим на вторичный рынок. Тут цены «бегают» в зависимости от комплектации и пробега, но в целом средний чек устоялся на отметке в 450 000 руб. за лифтбек. Combi на 100 000 дороже.

    Фото Skoda Octavia A5 FL в профиль

    Регулировка галогенных фар на Октавии А5

    Ближний свет

    Первым делом нужно подготовить автомобиль и площадку (стенд) для регулировки. Ваша Октавия А5 должна стоять на ровной горизонтальной поверхности и перед ней на расстоянии 3 (трех) метров должна быть стена (стенд, экран), который расположен перпендикулярно земле. Октавия должна иметь положенное давление в шинах, корректор фар должен находиться в нужном положении!

    Примечание! Если Вы проводите регулировку фар для Вашей Октавии А5 с одним водителем, тогда на водительское сидение нужно положить груз примерно 75 кг, что бы сымитировать нахождение водителя на своем месте.

    Теперь нужно сделать разметку на экране (стене, воротах). Это очень детально показано на прилагающемся фото. Продольная симметрия автомобиля должна совпадать с линией 0 (ноль). Нанесите линии 1 и 2, соблюдая указанное (1769 мм) расстояние между ними.

    Качните Октавию в сторону справа и слева, что бы пружины и амортизаторы заняли свое положение, затем измерьте высоту h от пола (асфальта, бетона) до центра фар и перенесите её на стенд, это будет линия 3 (три). Отступив от неё вниз 35 миллиметров, проводим линию 4.

    Важно! Линии 1 и 2 должны быть строго вертикальными, а 3 и 4 горизонтальными, только так Вы сможете правильно отрегулировать фары.

    Включаем ближний свет и смотрим на стенд. При правильной регулировке фар на Шкода Октавия А5 верхняя граница пучка света должна проходить по линии 4, а вертикальные линии 1 и 2 должны проходить четко через точки Е1 и Е2, которые находятся на пересечении горизонтальных и находящихся под углом линий (участков) световых пучков (пятен). Если у Вас что-то не совпадает, приступаем к регулировке.

    Примечание! Для более комфортной и правильной настройки световых пучков рекомендуется проводить регулировку их для каждой фары отдельно, прикрыв другую каким-либо непрозрачным материалом.

    Открываем капот и спереди на ободе фары, видим два регулировочных винта именно для лампы ближнего света! Винт № 1 будет влиять на вертикальное положение пучка света (вверх-вниз), а № 2 на горизонтальное (вправо-влево). Сначала выставьте вертикальное положение пучка света, затем сдвиньте его в нужную сторону до совпадения с точкой Е1 или Е2 (в зависимости какую фару регулируете).

    Дальний свет

    К сожалению, в домашних условиях дальний свет правильно отрегулировать практически невозможно, так как распределение светового пучка идет уже не так как на ближнем и для этого нужны специальные приборы. Но если Вы сильно хотите попробовать и поэкспериментировать, тогда расположение регулировочных винтов для дальнего света на Октавии А5 показано на ниже приведенном рисунке.

    Трансмиссия

    Тарахтение МКПП

    Практически на новой машине, может проявиться тарахтение в МКПП, на холостых оборотах. Неисправность практически не решается на данный момент. Дилер часто скидывает проблемы на конструктивную особенность и на обедненную топливную смесь на холостом ходу.

    Если звонить на горячую линию, то окажется, что машин с подобной проблемой достаточно и связано это со сцеплением, но вот добиться замены на новое будет сложно.

    Задняя передача механической коробки

    Если вы решили купить Октавию на механической коробке передач, то можете столкнуться с проблемой переключения передачи с задней на нейтраль. Случаев много, связано с неисправностью сцепления.

    Назначение

    В автомобиле Шкода Октавия А5 установлено большое количество предохранителей, поэтому, чтобы иметь представление о место положении того или иного предохранителя и знать, за какое электрооборудование он отвечает, необходимо изучить схему расположения элементов, их особенности и характеристики.

    Предохранительный блок в салоне машины следит за защитой следующих электрических цепей:

    • блок управления системами ABS и ESC;
    • работа подушек безопасности;
    • климатконтроль и отопительная система;
    • коробка автомат;
    • очиститель заднего стекла;
    • система подогрева автокресел.

    Все вышеизложенные электронные системы контролируются пятиамперными защитными предохранителями. Плавкие вставки номиналом 10А отслеживают работу центрального замка автомобиля, переключателей внутреннего и наружного освещения, силового агрегата.

    Для защиты электродвигателей омывателей лобового стекла, фар, а также розетки, установленной в багажном отделении, используют предохранительные устройства номиналом 20А.

    Что касается подкапотного защитного блока автомобиля Шкода Октавия, то он не имеет большого количества плавких вставок.

    В зависимости от номинала предохранителя защищают следующие системы.

    Номинал, А На что распространяются
    5 Сеть проводов для диагностики, рычаги переключения поворотных указателей и дворников, модуль управления двигателем, выключатель педали сцепления
    10 Вентилятор системы охлаждения, клапан циркуляции отработанных газов, насос подачи вторичного воздуха, топливный насос
    15 Цепь лямбда-зонда, клаксон, блок управления АКП, освещение багажного отделения, прикуриватель
    20 Зажигание, модуль управления бортовым освещением, правые осветительные приборы
    30,40,50 Цепи с большей нагрузкой, такие как стартер, клеммы питания, клапаны ABS

    Подробная схема установки защитных устройств в предохранительных модулях Шкода Октавия А5 представлена в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Схему также можно легко найти на сайтах в интернете, посвященных автомобильной тематике.

    Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour

    Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.

    Чуть-чуть истории

    М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

    После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

    А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

    В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

    В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

    На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) ‘1996–2000

    Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

    Двигатель

    Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

    О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

    Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

    Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

    С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

    Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

    Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

    На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

    Трансмиссия и тормоза

    К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая «пятиступка». Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

    Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

    Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

    Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy — to baraban» до 6 000 за оригинал.

    От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

    Ходовая часть

    Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

    Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

    Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

    Шумоизоляция дверей Шкода Октавия А5

    Вторым этапом будут двери. Тут кроется самый большой нюанс Skoda Octavia II. На всех автомобилях внутренний щит двери закреплен на болты, здесь же прочные заклепки, которые необходимо высверливать. Ничего страшного, взамен мы установим совершенно новые.

    Клеим уже знакомый нас SGM M2 на внутреннюю поверхность двери. Максимально интенсивно обрабатываем каждую выемку.

    Поверх слоя виброизоляции клеим Сплен. Прекрасный материал, который легко клеится и гнется. Помимо шумоизоляции, он даёт теплоизоляцию, что особенно актуально для зимнего периода.

    Возвращаем щит на место и обклеиваем виброизоляцией. Поверхность полностью закрыта, но мы не забыли оставить выемки для динамика и проводов.

    Ровно по контуру. Именно так проклеен четвертый слой. Бибитон — отечественный инновационный материал с пористой структурой.

    Этого достаточно, мы обеспечили необходимый уровень шумоизоляции и не переборщили со слоями, чтобы дверь не просела.

    Skoda octavia tour! Ремонт ручника ! На этом видео я покажу как меняются троса ручника на Шкоде, Задние колодки и.

    Отцепите второй конец возвратной пружины штанги от переднего башмака

    Снимите переднюю тормозную колодку с механизма, отцепив ее от зажимной пружины

    снять пружину сжатия

    снять регулировочный зазор

    снять пружину проставки

    вытащите заднюю тормозную колодку из шестерни

    отсоедините прокладку от башмака

    отсоединить рычаг от кабеля стояночного тормоза

    и снимите башмак с рычагом стояночного тормоза

    Потяните что-нибудь (с веревкой или резиновой лентой) поршнями тормозного цилиндра, чтобы они не выходили из поршня. Проведите профилактическую чистку тормозов.

    Внимание! Не дышите ядовитой пылью!

    Монтаж
    Установка выполняется в обратном порядке.

    Подсоедините кабель стояночного тормоза к тормозному колодке, отстегните колодки и вставьте прокладки в зацепление с кривым цилиндром. Не повредите манжеты цилиндра. В свою очередь, вставьте прокладки в мачту с осью поворота, установите пружину, установите боковые фиксаторы, установите возвратную пружину.

    Источник

  • Поделиться с друзьями