Как оживить лодочный мотор

Как оживить лодочный мотор

Однажды приехал покупатель за 300 вёрст и обматерил коллектив лодочного магазина (не из нашего, из соседнего района, разумеется), мол, подвесной мотор не заводится. В его присутствии старший смены совершил чудо – запустил двигатель, просто открыв крышечку для воздуха.

Южная Ладога: всё как обычно, налетел лёгкий ветерок и поднял метровые волны за 5 минут, в мотолодке Казанка под шестисильным лодочным мотором двое. Рулевой забыл снять с запястья страховочный тросик от чеки безопасности. При очередном шквале он (рулевой) цепляется за борт, выдирает чеку и лодочный мотор глохнет, мотолодку разворачивает бортом к волне…Ребятам повезло – успели включить двигатель, ну, а лодку потом отмыли.

• Зачем лодочному мотору нужен колпак? В ПЛМ нет воздушного фильтра, и брызги воды могут попасть в воздухозаборник карбюратора. Если обклеить колпак лодочного мотора изнутри, к примеру, изолоном, то двигатель станет намного тише, главное не перекрывать отверстие воздухозабора.
• В плм нет и радиатора с вентилятором, так как цилиндры двигателя охлаждаются забортной водой. Выход контрольной струи сигнализирует об исправности системы водяного охлаждения. Для справки: диаметр каналов охлаждения примерно 1 см, и он легко перекрывается полиэтиленовым пакетом, который окажется в воде. Берегите природу, не мусорьте на водоёмах!
• Нет в плм и коробки передач, а единственную ручку переключения направления хода надо переводить уверенным движением быстро и чётко, на низких оборотах двигателя, разумеется.

Что делать если лодочный мотор не заводится?

Вот мы на водоёме: повесили лодочный мотор на транец, дёрнули пусковой шнур и тишина. Что делать? Алгоритм поиска неисправности.
Проверяем:
1) открыта ли крышечка для воздуха
2) вставлена чека безопасности
3) переключатель топливного бака

Опять тихо. Значит, топливо не горит или не поступает в цилиндр двигателя.

Оживляем 2-тактный лодочный мотор

1) Раз топливо не поджигается – смотрим свечу. Меняем свечу на новую или чистим старую (не забудьте проверить её зазор). На двухтактном лодочном моторе свечи – это расходный материал.
2) Запускаем плм. Чуть-чуть поработал и заглох – значит, не поступает топливо из карбюратора – он загрязнён. Не торопитесь снимать карбюратор. Попробуйте запустить мотор специальным приёмом – помогает в 99% случаев. Набираем в шприц 5 кубиков топлива и заливаем в цилиндр через свечное отверстие. Закручиваем свечу и дёргаем за верёвочку. Лодочный мотор поработал и замолчал – значит, загрязнён карбюратор.
3) Снимаем карбюратор, выворачиваем жиклёры. Карбюратор промываем чистым бензином, а жиклёры продуваем воздухом из автомобильного компрессора. Чтобы не тратить время, предназначенное для рыбалки на ремонт, боремся с плохим топливом тремя основными методами:
• Заправляемся в городе на хорошей заправке 92 бензином.
• Ставим дополнительный фильтр на топливный бак (можно врезать фильтр в бензопровод – см. фото справа). Фильтр лучше взять для дизелей, т.к. он оборудован металлической сеточкой внутри. Он хорошо подходит для двухтакных плм, 2-х % смесь масла с бензином спокойно проходит сквозь него, а грязь застревает, особенно нуждаются в таких фильтрах старые лодочные моторы с металлическими баками, в них всё время образуется конденсат, а внутрь бака падают остатки покрытия стенок. Для устранения этих недостатков покупаем фильтр. Можно и бак поменять на пластиковый.
• Категорически не используем прошлогодний бензин.

Оживляем лодочный четырехтактный мотор

На таких двигателях проблемы со свечкой возникают чаще всего, если превышено количество масла в картере. Свечу надо выкрутить и протереть тряпкой, а уровень масла надо снизить. Тут два варианта.
• Первый, откручиваем сливную пробку и аккуратно спускаем масло. Честно говоря, у меня ни разу не получилось – руки в масле, а масло тю-тю. Чтобы заменить масло, вам нужна отвёртка в три раза больше чем в ЗИПе.
• Второй, отсос масла медицинским шприцом (кубов на 50) прямо из заливочного отверстия более реален, а проще всего чётко соблюдать инструкцию.
На фото вверху показаны контрольное окошко уровня масла в картере и замасленная свеча (нет зазора – нет искры!).

Карбюратор прочищаем в той же последовательности, так же как и для 2-х такного плм.

Страшновато снимать карбюратор?

Есть современный способ очистки. Берём баллончик очистителя карбюратора (см. фото справа) с собой в дорогу. Пшикаем из него в воздухозаборник карбюратора 5 сек, ждём полминутки, и дёргаем за верёвочку – у меня лично получилось.

Частенько, малые 4-х тактные лодочные моторы (мощностью: 2, 3-3,5 л.с.) не раскрепляют при перевозке. На кочках ПЛМ подпрыгивает и переворачивается, и лишнее масло попадает в цилиндр. Вернуть в строй мотор можно так: сначала вешаем его на забор на полчаса, и после этого пытаемся завести. Не помогло?

Действуем дальше. Выворачиваем свечу, а отверстие закрываем тряпкой, пусковым шнуром проворачиваем двигатель – масло начинает вылетать. Тряпку всё время подставляем чистой стороной и когда видим, что больше масла нет, вворачиваем свечу и заводим лодочный мотор. Чтобы не испортить систему зажигания двигателя – обязательно вынимаем чеку аварийной остановки! Если у вас на моторе нет такой чеки, то кладём свечу на металлический поддон картера, т.е. заземляем её. Не забываем про 5 кубиков из шприца.

В более мощных лодочных моторах масло перетечёт не туда, куда надо часа за три, так что если вы добираетесь до водоёма один час, то ничего страшного не произойдёт. Если произошло, см. выше.

Про масло в лодочном моторе

Не мучайте продавцов лодок и моторов стандартом TC-W3, он установлен только для 2-х тактных двигателей, а не 4-х тактных. Заливайте масло для лодочных моторов – специальное, не надо опытов, эксперименты уже были проведены производителями.

Масло редукторное в тюбиках бывает 180 гр. и 230 гр., будьте внимательны, первого не хватит для большинства лодочных моторов. В редукторе (ноге) масло специальное с максимальной защитой от воды.

Литровая упаковка масла для редуктора (ноги) выгоднее чем тюбик, особенно в первый год эксплуатации, т.к. вам придётся трижды залить и сменить масло. Первый раз для обкатки, второй после неё в начале сезона и третий для консервации. Последняя замена самая важная, поскольку просто по цвету масла можно определить попадает вода в редуктор или нет. Если масло с белёсым оттенком, то надо идти в сервис для проверки сальников, биений и т.д. Для заливки масла из литровой ёмкости возможны два варианта: помпа за 200 руб. (очень удобно) или можно сделать так. Берём подходящий тюбик, отрезаем горлышко, и заполняем его из канистры (эконом-метод).

После того, как я разлил масло в багажнике своего автомобиля, стал подстраховываться следующим образом: от 5-ти литровой пластиковой банки отрезаю крышку и укладываю в неё запас масла.

Хранить лодочный мотор на балконе плохо – сальники резиновые и очень плохо переносят мороз, не нравится им и жара, и именно поэтому не стоит обкатывать плм в бочке.

Обкатывать мотор лучше всего на пустой лодке в одиночку. Потерпите эти 10 часов и лодочный мотор будет вам верно служить много лет.

Автор: Влад Багров
Важно: Перепечатка материала допустима только при наличии прямой индексируемой ссылки на источник

Источник

Ремонтируем мотор на лодке

Тема ремонта лодочных моторов подчас является более популярной, нежели сама эксплуатация агрегатов на лодки. Большинство лодочников, так или иначе, задумываются о том, как лучше всего ремонтировать свои моторы. В основном это происходит после какой-то поломки подвесного лодочного мотора (плм).

Именно поэтому немаловажным является тот момент, насколько ремонтопригоден ваш лодочный агрегат. Ведь если он является таковым, то вы сможете даже устранять его дефекты своими руками. Подавляющее число судовладельцев по мере эксплуатации своего судна, узнают больше о лодочных двигателях и начинают разбираться в ремонте лодочных моторов.

Распространенные поломки и их устранение

Для примера, одним из наиболее распространенных нарушений является отсутствие прогрева двигателя на холостом ходе перед началом движения или остановка его в конце работы одним рывком. Безусловно, надо просто начать делать так как надо и нормальная работа двигателя восстановится. Допустим, через определенное время после пуска двигатель заглох. В этом случае, чаще всего, проблема заключается в закрытом воздушном вентиле, который кто-то забыл открыть. Все это, просто написано в инструкции по эксплуатации, которую надо тщательно изучить после покупки мотора.

Если же все-таки ваш двигатель упорно отказывается работать, то как правило, ремонт лодочного мотора начинается с проверки электрической части двигателя и топливной системы. Начать можно, выкрутив свечу зажигания. В этом случае, признаком исправности топливной системы будет присутствие остатков топлива на свечных электродах. Проверка же наличия искры в свече осуществляется через касание ее резьбы с блоком цилиндров, с последующим поворотом стартера. При этом, удерживать свечу надо не за изолятор, а зафиксировать ее между какой-нибудь деталью и блоком. Вообще, я бы рекомендовал вам всегда иметь при себе комплект резервных свечей с правильным зазором.

Читайте также:  Мотор колесо где применяется

В случае если в вашей свече искра есть, но она слабая, то причина, скорее всего, кроется в катушке зажигания или в магдино. В принципе, те, кто часто осуществляет ремонт лодочных мотров находят катушку зажигания, весьма, оперативно. Чего нельзя сказать о магдино-катушке. Эта катушка расположена под маховиком. Данная катушка необходима для производства дополнительного тока, заряжающего электролитический конденсатор, разряжающийся через тиристор на катушку зажигания. Интересно, что тиристор управляется так называемым датчиком Холла. Этот датчик является переключателем, находящимся в районе маховика. Он срабатывает в зависимости от калибровки угла опережения зажигания.

Как правило, повреждения в катушке зажигания заключаются в пробое обмотки (межвитковое короткое замыкание) или в окислении клеммных контактов. Так же, возможно окисление контактов внутри колпачка свечи. В этом случае, чаще всего, ремонт лодочных моторов своими руками сводится к покрытию контактов в колпачке специальной морской антикоррозийной смазкой. Но прежде, чем это делать, я бы рекомендовал бы вам сделать проверку всей проводки и внимательно изучить состояние всех контактов. Часто, именно там кроется причина поломки. Тиристоры вообще редко выходят из строя, особенно если сроки эксплуатации двигателя невелики.

Кроме всего прочего, никогда не забывайте периодически проверять наличие масла в двигателе и как подается вода для охлаждения. Если охлаждение мотора будет недостаточным, то вы услышите приглушенный звук работающего двигателя, а если после этого резко уменьшить газ, то двигатель просто заглохнет, хотя еще и не будет поврежден. Но если данную поломку вовремя не устранить, то очень велика вероятность заклинивания поршней, а это не есть гуд. В этом случае, внешние элементы двигателя нагреются до 100 градусов и будет хорошо слышен запах горелой краски. Как правило, в этом случае ремонт лодочных моторов своими руками заключается в восстановлении работоспособности охлаждающей системы, после чего двигатели заводятся без всяких проблем.

Ремонт на воде

Если по каким-то причинам в море на волне предстоит выполнить мелкий ремонт мотора, а на вёслах до берега идти далеко, то для безопасности и удобства лодку стоит сориентировать носом к волне при помощи обычного или плавучего якоря, а уж потом выполнять все работы.

Напомню, что некоторые небольшие моторы в 3–5 л.с. могут поворачиваться на 360º, и если предстоит, скажем, замена свечи – нет необходимости снимать их с транца или работать над водой. Достаточно просто развернуть мотор свечой в кокпит либо максимально откинуть мотор.

Если же мотор с транца придётся снимать, то это лучше делать сидя или стоя на коленях, чтобы не завышать центр тяжести судна. Операции по снятию и постановке на транец мотора, пусть даже небольшого, необходимо делать при обязательной его страховке шкертом за ручку для переноски. Второй конец этой страховки должен быть в руках матроса либо зафиксирован на каком-то элементе кокпита.

Вообще, любой инструмент, которым выполняется та или иная операция за бортом лодки, должен быть подстрахован привязанным к нему леской или шнуром.

Особо выделю случай, если пришлось мотором попасть в необозначенную сеть. Последствия этого события могут быть совершенно разные. Если условия позволяют, то мотор просто выпутывается. Если по каким-то причинам это сделать затруднительно, то острый нож поможет почти в любых условиях, за исключением одного – в шнур вплетён стальной трос. Для борьбы с ним под руками должны быть кусачки или пассатижи. Работу по освобождению мотора также нужно соизмерять с условиями. Возможно, это удастся сделать, не снимая с транца. А может быть, снимать и придётся. Помочь в этом деле может и багорик или отпорный крюк, которым можно удерживать верхний трос сетки

Освобождение от сетки нужно обязательно совместить с диагностикой мотора, точнее, наличия остатков сетки под винтом (что наиболее часто встречается у маломощных моторов). Для этого стоит снять винт и всё тщательно снять с вала. После окончания этой процедуры очень внимательно отслеживать состояние сальников. Намотанная сеть или рыболовный шнур – это одна из основных причин, влекущих в дальнейшем проблемы с сальниками, а иногда и с редуктором. Поэтому, если использование мотора после размотки сетки будет продолжено, необходимо тщательно отслеживать его работу на предмет возможной потери масла. А по приезде домой, своими силами или в сервис-центре, провести углублённую диагностику этого узла двигателя.

Источник

Эксплуатация лодочных моторов — советы для новичков

Как завести мотор

Что потребуется для пуска мотора

Для запуска мотора потребуется:

  • сам мотор;
  • бак с бензином;
  • топливопровод с ручным насосом;
  • бачок с маслом (для двухтактного двигателя).

Если мотор не новый, то может потребоваться для доливки или замены масло для редуктора или для картера двигателя (если у нас четырехтактный мотор).

Пошаговая инструкция

Возьмем для примера наиболее распространенный двухтактный мотор. Алгоритм, как запустить, в целом одинаков:

  • проверить надежность крепления двигателя к лодке (об этом говорилось в начале статьи);
  • проверить наличие масла в редукторе и масляном картере (для четырехтактных моторов);
  • убедиться, что в баке есть бензин;
  • для двухтактного двигателя приготовить смесь бензина с маслом в требуемой пропорции (именно эта смесь и должна быть в топливном баке). Четырехтактный мотор питается чистым бензином;
  • открутить воздушную пробку на бензобаке (встроенном или выносном);
  • открыть кран подачи топлива в двигатель;
  • накачать бензин ручной помпой (сделать несколько качков);
  • разместить чеку отключения двигателя в удобном месте;
  • поставить нейтральную передачу;
  • перевести ручку подсоса в требуемое при пуске положение (зависит от завода-изготовителя. Может иметь поворотную, может иметь выдвижную конструкцию. Кто ездил на карбюраторных автомобилях, сразу поймут, что вначале надо ее вытянуть на себя, обогатить смесь для пуска, затем плавно утопить);
  • запустить двигатель пусковой ручкой.

После запуска отрегулировать газ и проверить, работает ли система охлаждения.

Остановочный линь.

Остановочный линь вряд ли можно отнести к непосредственным органам управления лодочным мотором, но тем не менее от таковым является.

Суть этого приспособления в том, что при возникновении экстренной ситуации(если вы оказались за бортом судна) остановочный линь заглушит двигатель, тем самым убережёт вас от травмирования винтом двигателя и от самопроизвольного движения лодки.

Устройство и использование очень простое, это своеобразный ремешок, который с одной стороны крепиться к кнопке аварийной остановки двигателя, а с другой, крепиться к одежде или надевается на руку или ногу.

Так уж сложилось, что ввиду нашего менталитета многие пренебрегают использованием данного устройства, настоятельно рекомендую вам этого не делать.

Вот в принципе и всё, базовые принципы управления лодочным мотором мы рассмотрели, как и сами органы управления. Как видите всё действительно предельно просто. Усилий минимум, удовольствия море, как в прямом, так и в переносном смыслах.

Не смотря на то, что в рамки данной статьи не входит рассмотрение ничего кроме базовых принципов, я хочу рассказать вам об одном возможном и весьма удобном дополнении к вашему двигателю и лодке, такой занимательной вещи как дистанционное управление.

  • Можно ли запускать двухтактный мотор на чистом бензине?
  • Нет, это приведет к порче мотора.
  • В каком соотношении надо делать смесь масла и бензина для двухтактных двигателей?
  • Надо делать смесь согласно инструкции по эксплуатации и применять только рекомендованные заводом масла. Обычно на период обкатки берут соотношение масла и бензина 1 к 25, для обычной работы 1 к 50 или даже к 75.
  • Что будет, если не открыть воздушную пробку в бензобаке?
  • Скорее всего, двигатель запустится нормально, но через какое-то время заглохнет.
  • Что будет, если не трогать ручку подсоса?
  • Завести двигатель не удастся, потому что смесь будет слишком бедной.
  • Как быть, если после пуска двигатель работает неравномерно?
  • В большинстве случаев это допустимо, потому что идет переходный процесс. Обороты двигателя можно регулировать ручкой газа, добиваясь приемлемых устойчивых оборотов. Работа мотора должна стабилизироваться примерно через пару минут.
  • Как правильно завести лодочный мотор после длительного простоя? Не повлияет ли долгий срок бездействия на его работоспособность?
  • Как обычно. Но да, стоит проявить аккуратность. Лучше разобрать, тщательно промыть всю механику.

Система охлаждения лодочного мотора

Подвесной лодочный мотор, как и любой двигатель внутреннего сгорания, которые при своей работе достаточно сильно нагревается, требует постоянного охлаждения. В качестве охладителя в лодочных моторах используется вода. Система достаточно простая и незатейливая.

Охлаждение лодочного мотора — это система, состоящая из заборника воды, насоса и трубопровода. Механизм работы выглядит следующим образом: в редукторе в области гребного винта установлен насос (помпа) который засасывает забортную воду, по трубопроводу подает ее к крышке картера, где она по водоканалам попадает в рубашку цилиндров и в область глушителя и в конце выводится наружу. Как раз выходящая вода из мотора показывает то, что система охлаждения работает исправно. Вода должна выходить аккуратной тонкой струйкой.

Читайте также:  Электроразъемы для лодочных моторов

На современных моторах в систему добавлен еще и термостат, который следит за оптимальной температурой двигателя, что увеличивает его моторесурс.

Единственное, что изнашивается в системе охлаждения — это помпа. Современные моторы иностранного производства оснащаются помпой, у которой корпус пластиковый с внутренней вставкой из нержавеющей стали, крыльчатка также сделана из пластика (мягкого) или резины. Такая конструкция практически не требует обслуживания и работает чуть ли не десятилетиями, единственное, если вы эксплуатируете мотор в соленой морской воде, то обязательно каждый раз промывайте его, чтобы соли не оседали в системе.

Даже при ходе по мелководью с приподнятым мотором, забор воды в систему охлаждения все равно происходит. Но, если вы сели на мель, не пытайтесь сойти с нее своим ходом, а особенно задним ходом. Это может привести к попаданию песка в систему, где он в итоге осядет и не даст охлаждать мотор должным образом. И никогда не запускайте мотор без воды, даже если он тестируется на стенде. Погрузите «ногу» мотора как минимум в емкость с водой. Если оставить мотор «без воды», то сначала заклинит крыльчатку помпы, а потом и сам мотор от перегрева.

Система охлаждения стационарного лодочного мотора бывает одно- и двухконтурная. Внутренний контур включает в себя полости двигателя, водяную помпу, термостат и холодильник (теплообменник). После пуска холодного двигателя, несмотря на то, что помпа работает, охлаждающая жидкость двигается медленно, т. к. путь ей ограничил термостат. По мере нагревания жидкости, нагревается термостат и приоткрывает проходное сечение. Чем выше температура, тем больше проходное сечение. Это сделано для сокращения времени прогрева двигателя и поддержания заданной температуры его при работе.

После того, как жидкость прошла из блока цилиндров через полости всасывающего и выхлопного коллектора, она поступает в теплообменник, где, проходя по мелким трубочкам, охлаждается и идет на следующий круг. Аналогично охлаждается масляный теплообменник (холодильник). Второй, наружный контур, охлаждения состоит из водозаборника забортной воды, наружного контура тех же холодильников, водяного насоса и регулятора подачи объема воды. Забортная вода поступает в холодильники и омывает трубочки с горячей водой, охлаждает их. Затем вытекает за борт или в выхлопную трубу, где гасит скорость выхлопных газов, глушит звук и охлаждает выхлопную трубу. Регулятор подачи воды (вентиль или термостат) ограничивает поток холодной воды, обеспечивая необходимую температуру.

При одноконтурной системе охлаждения забортная вода поступает в полости блока цилиндров, выхлопной и всасывающий коллекторы, а также теплообменник охлаждения масла. Подача забортной воды, в зависимости от ее температуры, регулируется либо термостатом, либо вентилем.

Изначально в качестве судовых двигателей применялись автомобильные. Условия работы автомобильного и судового двигателя резко отличаются. Автомобильный двигатель охлаждается, в том числе встречным потоком воздуха, тогда как судовой двигатель находится в закрытом отсеке и для него требуется особая система охлаждения. Для этого впускной и выпускной коллекторы делаются с водяным охлаждением, ставится теплообменник для охлаждения масла и воды. На отечественных моторах частота вращения дросселировалась до 70-80 % от номинальной. Автомобильный двигатель не работает постоянно на максимальных оборотах, в отличие от судового, и ограничение оборотов продлевает его ресурс. Такое переоборудование называется конверсия.

Система охлаждения подвесных лодочных моторов (далее — ПЛМ) состоит из водоприемника, помпы и трубки, подающей воду в блок цилиндров снизу, чтобы при заполнении весь воздух выходил без остатка. Помпа центробежно-коловратного типа. Вода подается вверх за счет центробежной силы и изменения объема между лопастями крыльчатки. Корпус помпы относительно трансмиссионного вала, вращающего крыльчатку, расположен эксцентрично. Когда крыльчатка проходит сектор меньшего расстояния от трансмиссионного вала до корпуса, лопасти сгибаются и объем между ними уменьшается. Это создает дополнительное давление воды.

Охлаждение бывает водяное, воздушное и воздушное с орошением. Процессом управляет опять же термостат. При запуске холодного двигателя скорость течения во внутреннем контуре регулируется термостатом. Этот же термостат на некоторых моделях блокирует включение реверса. По мере нагревания воды, термостат увеличивает количество доступа забортной воды к двигателю и разблокирует включение реверса. Потоки забортной воды распределяются в головку блока цилиндров, блок цилиндров и далее в дейдвуд. В блоке и головке блока вода поддерживает необходимую температуру, а в дейдвуде охлаждает стенки дейдвуда и гасит скорость выхлопных газов, понижая шумность у двигателей, у которых нет настроенной выхлопной трубы.

Обычно в блоке цилиндров делается небольшое (2-2,5 мм) контрольное отверстие, через которое вытекает вода, сигнализируя, что система охлаждения работает исправно. О месте расположения контрольного отверстия надо прочитать в инструкции по эксплуатации на данный мотор.

Следует обратить внимание, что ПЛМ охлаждается забортной водой, поэтому после эксплуатации в морской воде его следует промыть пресной водой. Для этого существуют специальные приспособления или штуцеры для подключения шланга с пресной водой. Морская вода интенсивно разъедает внутренние полости мотора.

Важная деталь в системе охлаждения — термостат. Он состоит из корпуса, сильфона, клапана и пружины. Сильфон — это круглая «гармошка» из тонкой листовой латуни, герметично запаянная. В холодном состоянии сильфон сжат пружиной, а клапан прилегает к седлу, перекрывая отверстие. При нагреве воздух в сильфоне расширяется, преодолевает усилие пружины и клапан открывает проходное отверстие. Проверить исправность термостата можно, опустив его в сосуд с горячей водой. Он тут же должен реагировать, расширяться. Если реакции нет, а вытекают пузырьки воздуха — значит нужно заменить, он неисправен.

При воздушной системе охлаждения блок цилиндров и картер двигателя имеют оребрение по типу мотоциклетного. На маховике располагаются лопасти, маховик, работая как вентилятор, гонит воздух на двигатель. Если такого охлаждения не хватает, делают орошение двигателя. Водоподающая трубка загнута таким образом, что гребной винт при работе загоняет в нее воду и она, поднятая вверх, разбрызгивается на ребра двигателя.

Коловратная помпа [1] состоит из корпуса и резиновой крыльчатки.

При работе мотора вода, засасываемая из-за борта помпой [1], нагнетается по трубке [2] к крышке картера, проходит по каналам в водяную рубашку цилиндров, в полости глушителя и выходит наружу.

Для контроля работы системы охлаждения, предусмотрено отверстие [3], в народе именуемое как «контролька», через которое при работе двигателя должна вытекать вода.

(В импортном моторе она бьет аккуратненькой струйкой практически сразу, после того, как мотор начал работать).

Для автоматической регулировки подачи охлаждающей воды на моторе установлен термостат [4], который поддерживает оптимальный температурный режим работы двигателя, что существенно увеличивает его моторесурс.

Термостат на лодочном моторе

Т.к. термостат работает в грязной забортной воде, то довольно часто он начинает заедать — не полностью открывается или не закрывается. Температура открытия термостата около 85°. Работоспособность термостата легко проверить опустив его в горячую воду — клапан должен открыться около 10мм.

Неправильная работа системы охлаждения лодочного мотора не обязательно связана с перегревом, так же это может быть избыточное охлаждение в случае заедания термостата в открытом положении.

В качестве примера показан термостат с лодочного мотора Yamaha F115.

Корпус помпы системы охлаждения

От себя могу добавить, что на Вихре корпус помпы сделан из силумина с запрессованой вставкой из нержавейки. Силумин окисляется — нержавейку ведет, крыльчатка снашивается и трандец… Буржуи корпус помпы у лодочного мотора делают все проще и надежнее — рабочий цилиндр помпы — вставка из более толстой нержавеющей стали, а корпус пластмассовый. В результате ничего не окисляется, и ничего не ведет от коррозии. Все работает годами, и практически не требует обслуживания.
Единственное, что рекомендуется — так это промывать систему охлаждения, если мотор эксплуатировался в соленой воде.

При ходе по мелководью, следует приподнять мотор, заборная решетка системы охлаждения на импортных моторах находится в воде практически в любом случае, пока катер имеет ход.

Не надо пытаться сойти с песчаной мели своим ходом, особенно задним — в этом случае возможно засасывание песка в систему озлаждения и залегание его в крыльчатке.

Ни в коем случае не заводить мотор без воды и тем более не газовать. В этом случае возможно полное разрушение резиновой крыльчатки.

Схема разборки водяной помпы лодочного мотора

В качестве примера показано устройство водяной помпы подвесного лодочного мотора Mercury 30-40Hp.

Состояние крыльчатки охлаждения после работы без воды

Запуск лодочного мотора на суше

Как говорилось ранее — не заводите лодочный мотор без воды!

Доставить воду к лодочному мотору, который находится на суше можно разными способами:

Для подвесных двигателей малой мощности можно использовать бочку, для большой и средней мощности — можно использовать спецсумку, либо обычную пластиковую авоську, в которую подается вода.

Тут главное — не забыть включить нейтраль и на всякий случай снять винт. Обороты двигателя не более 1000-1100 об/мин.

Читайте также:  Мотор отопителя газ 31029

Самый распространенный способ подачи воды к двигателю «наушники».

К ним подключается садовый шланг с водой. Т.к. выхлоп работающего двигателя будет через открытую ступицу — будет достаточно громко.

Периодически приходится менять крыльчатку системы охлаждения (СО) подвесного лодочного мотора в силу разных причин: длительный срок эксплуатации крыльчатки, некачественный материал, «усыхание» в период зимнего хранения и, как водится у дешевых китайских лодочных моторов, заводящихся порой в обратную сторону, заворачивание лопастей крыльчатки и поломка стопора чашки помпы. Мы попытаемся для вас пошагово описать процесс ремонта СО лодочного мотора.

Вывешиваем лодочный мотор на вертикальный транец. Без этого можно пройти все этапы ремонта, но это очень неудобно, если не на начальном этапе, то на следующих-точно.

Для маломощных лодочных моторов — открываем резиновую заглушку на ноге, под ней скрывается болт фиксатора тяги переключения передач.

Ослабляем его на пару оборотов. Для моторов от 9.9 л.с. тяга вынесена наружу, придется открутить винты стяжки полностью.

На некоторых старых моделях моторов (Tohatsu) — тяга передач имеет соединение с

тягой рычага непосредственно под блоком цилиндров, в глубине поддона. Фиксируется крайней

пластинкой, которая при помощи отвертки откидывается по оси наверх.

Ослабив хомут тяги передач (для удобства на маломощных моторах включаем заднюю передачу) ,

откручиваем болты крепления сапога, т.е. самого редуктора. На разных моторах, в зависимости от мощности, их может быть от двух до четырех.

Далее просто вытаскиваем сапог из ноги. Один маленький, но очень важный нюанс: если мотор довольно стар, или он неизвестного китайского

мастера, то трубка охлаждения, которая со временем смывания смазки в районе контакта с резиновым уплотнением помпы, может выдернуться вместе с сапогом и увлечь за собой прорезиненный держатель, который входит в паз канавки охлаждения в блоке цилиндров(цилиндра).

Значит, резко дергать сапог не следует, а контакт трубки с помпой на некоторое время залить спреем со смазкой.

Если же мы неаккуратно выдернем сапог вместе с трубкой охлаждения,

то нам после ремонта помпы предстоит еще и снятие блока цилиндров, дабы вставить держатель трубки на свое законное место.

Мы извлекли сапог, теперь нам в идеале, понадобится закрепленный лист фанеры с вырезом под размер створа сапога, что бы антикавитационная плита ложилась прямо на лист, а вырез держал сапог от попытки вырваться.

Откручиваем четыре болта помпы и поднимаем ее наверх. В большинстве случаев, патрубок будет уже давно без смазки, и трение не позволит его высвободить.

Мы просто поможем ему в этом длинной отверткой. Сняв крышку водяного насоса, оцениваем состояние крыльчатки. Вертикальный вал, иначе называемый рессора, всегда вращается по часовой стрелке, следовательно, лопасти крыльчатки будут загнуты в обратную сторону.

Для наглядного примера- этот мотор, не совсем качественного производства довольно продолжительное время вращал коленвал в обратном направлении (причины этого мы еще рассмотрим), пока владелец не заметил отсутствие контрольной струи системы охлаждения. Крыльчатка успела за это время поменять направление лопастей и теперь подлежит замене.

Перегрев двигателя, скорее всего, уже произошел.

Крыльчатка должна просто подниматься наверх по вертикальному валу, но на данном моторе она, очевидно, забита молотком, т.к. диаметры отверстия импеллера и рессоры не совпадают. С помощью рычагов в виде отвертки мы все-таки ее поднимем. Между крыльчаткой и валом находится стопорная шпонка, которая входит в вырез крыльчатки, важно ее не потерять.

Далее стираем с вала нагар и наносим на него тонкий слой смазки, устанавливаем на свое место шпонку и сверху надвигаем новую крыльчатку.Смотрим, что бы в прорезь крыльчатки попала шпонка. Впрочем, иначе, крыльчатка не установится.

На супердешевых китайских лодочных моторах ее как правило, приходится подгонять по размеру напильником и убирать все заусенцы. Но их родные производители просто используют молотки и кувалды, что плохо сказывается на сальниках и шестернях.

Установив крыльчатку, сверху надвигаем крышку помпы, предварительно нанеся немного смазки на металлическую чашку, в которой вращается импеллер, при необходимости, нужно заменить все прокладки. Вращая рукой вертикальный вал по часовой стрелке, медленно и с усилием надавливаем на корпус помпы, при этом совмещая патрубок охлаждения с его уплотнением на корпусе.

На него можно так же нанести немного смазки, но следить, что бы она не забила патрубок. При вращении вала по часовой стрелке, лопасти крыльчатки будут загибаться в обратную сторону, и крышка помпы постепенно встанет на свое место.

Вращать рессору лучше на нейтральной передаче, настраиваем ее просто пассатижами, поднимая или опуская шток передач и вращая гребной вал. Далее наносим смазку на болты корпуса помпы и затягиваем плотно и равномерно, но не изо всей силы, и, нанеся немного смазки на шлицы вала и уплотнение вертикальной трубки охлаждения, устанавливаем сапог обратно. При этом нам нужно почти одновременно вставить трубку охлаждения, рессору и шток передач. Надо использовать фонарик.

Проверить работу помпы лодочного мотора до установки сапога обратно, можно дрелью или шуруповертом, зажать вместо биты вал и опустив редуктор в воду, так, что бы водозабор был под водой, разумеется. При вращении дрелью рессоры по часовой стрелке, из уплотнения вертикальной трубки будет идти фонтанчик.
Михаил Сафронов, для журнала Goodboating.ru.
goodboating.ru

Крыльчатка системы охлаждения подвесного лодочного мотора время от времени нуждается в замене.

Существует огромное количество причин выхода из строя крыльчатки. Среди наиболее распространенных причин стоит отметить длительный срок службы крыльчатки, «усыхание» во время зимнего хранения, некачественный материал, а также неисправность стопора чашки помпы. Все вышеперечисленные проблемы вынуждают начать процесс ремонта системы охлаждения лодочного двигателя. Для удобства ремонта СО, лодочный мотор необходимо повесить на вертикальный транец.

При ремонте маломощных лодочных моторов следует открыть резиновую заглушку, находящуюся на ноге. Под этой заглушкой находится болт фиксатора тяги передач. Этот болт необходимо ослабить на пару оборотов. В двигателях от 9,9 л.с., тяга обычно вынесена наружу, поэтому в данном случае придется открутить винты полностью. Ослабив болт фиксатора тяги передачи, следует открутить сапог. В зависимости от мощности мотора, их может быть от 2 до 4. Затем следует вытащить сапог из ноги. Делать это необходимо аккуратно, так как если мотор достаточно стар, трубка охлаждения может выдернуться вместе с сапогом. Более того, вместе с сапогом может выдернуться и прорезиненный держатель.

Все это приведет к тому, что после ремонта помпы потребуется снятие блока цилиндров для возвращения держателя трубки на свое место. После извлечения сапога понадобится лист фанеры со специальным вырезом. Этот вырез предназначен для удержания сапога от попытки вырваться. Далее необходимо открутить 4 болта помпы и поднять ее наверх.

После этого следует снять крышку водяного насоса и оценить состояние крыльчатки. Ее лопасти должны будут загнуты против часовой стрелки. В ином случае крыльчатка подлежит замене, а перегрев мотора, скорее всего, уже произошел. Крыльчатка должна без проблем поднимается наверх по рессоре. Между ней и рессорой находится стопорная шпонка. При замене крыльчатки очень важно не потерять эту деталь. После поднятия крыльчатки необходимо стереть с рессоры (вертикального вала) нагар и нанести тонкий слой смазки.

После установки на свое место шпонки нужно надвинуть сверху новую крыльчатку. На дешевых китайских лодочных двигателях также может потребоваться подгонка крыльчатки напильником.

После установки крыльчатки следует надвинуть обратно крышку помпы, нанеся смазку на металлическую чашку. Далее необходимо начать вращение вертикального вала по часовой стрелке. При этом параллельно нужно медленно и с небольшим усилием надавливать на корпус помпы. Кроме того, необходимо будет совместить патрубок охлаждения с уплотнением на корпусе. Для упрощения этого процесса на патрубок можно нанести минимальное количество смазки. При вращении рессоры по часовой стрелке, лопасти крыльчатки должны начать загибаться в обратную сторону.

После этого крышка помпы встанет на свое законное место. Вращение вертикального вала лучше всего осуществлять на нейтральной передаче. После настройки вала нужно плотно и равномерно затянуть болты корпуса помпы. Для удобства этого процесса стоит нанести на эти болты немного смазки.

По завершении всех вышеперечисленных процессов сапог может быть установлен обратно. При этом одновременно необходимо вставить рессору, трубку охлаждения и шток передач. При выполнении этого процесса не обойтись без фонарика. Проверить работу помпы до установки сапога на свое место можно с помощью шуруповерта или дрели. Для этого следует зажать вал и опустить редуктор в воду. При вращении шуруповертом по часовой стрелке должен пойти небольшой фонтанчик из уплотнения вертикальной трубки.

По случаю было приобретеноустройство промывки системы охлаждения ПЛМ проточной, водопроводной водой. Сию конструкцию расчитывал применять не сколько для промывки а для запуска мотора, регулировок и пр. испытаний. Наливать каждый раз бочку лениво, да и сливать это добро с маслом куда то нужно. А это не 2 -3 литра, сами понимаете.

Источник

Поделиться с друзьями