Как переделать лодку пвх вклейка транца под мотор

Замена транца лодки ПВХ в домашних условиях.

В конце прошлого года мы с товарищем продали верно прослужившую нам 2 года старенькую уфимку (надо сказать, что 2 года владения лодкой обошлось в 1 тысячу рублей — очень выгодно!) и начали думать, что же купить в этом году. В целом мы рассчитывали на ПВХ лодку начального уровня с транцем, с тем, что бы иметь возможность плавать с небольшим (до 5 л.с.) мотором. В очередной раз проглядывая avito.ru наткнулись вот на этот экземпляр:


… nissamaran 290! Лодочка 2007 года, очень толстый ПВХ (1100 гр/м2), не рваный, не замятый, все отлично, практически полный комплект (нет сумки под сиденьем). Одна беда — «немного» гнилой транец (фанера), поэтому лодка нам досталась в четверть цены новой.


Общий вид, лодка немного не докачана
Изначально был вариант просто подлатать, например залив эпоксидкой, но отклеив ПВХ от транца, стало ясно, что это не поможет. Фанера по низу прогнила насквозь, и как она держалась до сих пор — непонятно.
Прочитав пару статей из интернета, определились, что все довольно просто: отклеиваем старый транец, меняем фанеру и заклеиваем вновь. Ну что ж, приступим!

Этап 1. Разбираем!

Для этого этапа понадобится Промышленный фен, что бы греть ПВХ, так клей легче отстает, терпение, несколько рук и что нибудь типа отвертки. В принципе по низу ПВХ от гнилой фанеры отвалился сам, а вот в верхней части пришлось помучаться. Клей держит очень хорошо, особенно связку ПВХ-ПВХ. Но понемногу прогревая феном и отрывая небольшими кусками смогли вынуть фанеру.

Жалкое зрелище: В углах остались куски гнилья: А вот и сам транец, на фото вверх ногами, видно что внизу ничего целого не осталось:

Этап 2. Вырезаем!

Теперь нужно найти замену сгнившей фанере. В оригинале ее толщина 24 мм. Найти такую в продаже не удалось, поэтому за 600 рублей был куплен кусок фанеры ФСФ (влагостойкой) размером 1,5*1,5 метра и от него отрезаны два куска размером 1*0.5 м. Фанеру купили влагостойкую, но вся ее влагостойкость заключена в том, что она склеена клеем, который не боится воды. А сама фанера воды боиться =)

Теперь берем эпоксидный клей, саморезы 3.5*20 с потайной головкой, обильно смазываем один кусок фанеры клеем (у меня ушло примерно 150-200 мл клея), и склеиваем, стягивая саморезами (около 20 штук, равномерно). Под саморезы предварительно сверлятся в верхнем листе фанеры отверстия диаметром 2 мм. Еще нужно обратить внимание, что бы они не попали на границу будующей детали.

Оставляем сохнуть на сутки в теплом месте (это важно, эпоксидка сохнет при t выше 15 градусов).

После просушки обводим контур по оригиналу и вырезаем при помощи циркулярки и электролобзика:

Этап 3. Пропитка фанеры

Для защиты от воды было решено пропитать фанеру от воды. Для этого купили пропитку тикурилла, литровую банку и в 3 слоя покрыли всю доску. Сушка между слоями была сутки.

Получилось плотное покрытие, которое пропитало немного вглубь дерево и покрыло его снаружи, как краска.

Как оказалось — есть обратная сторона — к покрытию клей не прилипает. Клеишь — а он отходить очень легко. В итоге доска была зашкурена, не полностью конечно, но сильно, что значительно ослабило толщину пропитки.

Этап 4. Обклейка.

Спустя неделю настало время обклеить фанеру ПВХ, для придания декоративного внешнего вида и для 100% защиты от воды.

Сначала я попробовал использовать обычную толстую ПВХ ткань, но оказалось что на углах приходится клеить ее аж в 3 слоя, что сделало фанеру в этих местах толщиной не 24 мм, а все 28, и она уже точно не влезла бы в держатель транца на лодке.

Решение было найдено весьма специфичное — надувной бассейн для детей за 59 рублей =)

Он сделан из тонкого ПВХ, и даже будучи наклеен в несколько слоев не дает значительной толщины. Им я проклеил торцы с небольшим (1-2 см) нахлестом на боковые стороны.

Клеить этот ПВХ очень тяжело, вся проблема в том, что клей его очень сильно коробит, ПВХ начинает скручиваться и слипаться сам с собой. Клеить лучше в 4 руки. Я клеил небольшими отрезками по 10-15 см, внахлест.

После оклейки торцов — вырезал и приклеил боковинки из ПВХ ткани.

Их клеить одно удовольствие конечно. Вся работа заняла много времени, примерно 5 часов.

Клеил клеем УР-600 по инструкции, «горячим» методом. Сушка клея — минут 10-15 (при рекомендуемых 15-30).

Этап 5. Вклейка транца

Вклейка транца прошла в целом без особых трудностей, хотя сначала бало непонятно и казалось что его не запихнуть.

Хорошо промазываем клеем держатели транца, сам транец, сушим клей. Затем вставляем транец. Общий рецепт — прилично спускаем лодку, но не до конца, и через низ вставляем. Соответственно снизу необходимо все расклеить.

После того, как транец на месте, но еще плохо сидит — хорошо надуваем лодку и запихиваем его на свое место, что бы и сверху он хорошо встал и снизу, как на рисунке выше…

Теперь отгибаем резину и прогреваем феном, после чего приклеиваем. Эта процедура не сложная.

Последним этапом приклеиваем пол к транцу.

Этап 6. Разное всякое.

А теперь крепим к транцу разные элементы снятые с него ранее. Для крепежа можно смело использовать саморезы к примеру 4*25, в магазине спрашиваем нержавеющие. Мы саморезы сажали предварительно хорошо обмазав их герметиком, что б вода не пошла под саморез.

После этого решили еще в один слой обклеить снизу углы транца, что бы еще лучше защитить от воды их.

Ну и общий вид вышел таким:

Сливной клапан пока не врезали, решили поплавать несколько раз без него. Честно говоря, рука не поднимается делать дырку в хорошо закрытой от воды фанере =), но потом все же надо будет сделать и его.

Тюнинг кокпита

Кроме ходовых качеств на судне важен уют и комфорт. Покрытие палубы и пайол существует для разных целей. Для рыбалки лучше уложить рифленый алюминий или ламинированную фанеру. Для тех, кто использует плавсредство для прогулок предпочтительнее ковролин.

Для обшивки сидений нужно подбирать материал с высокими эксплуатационными характеристиками. Ткань должна быть устойчива к перепадам температуры и легко чиститься. На маленьком судне важен каждый сантиметр, поэтому наличие рундуков, полочек не помешает. По желанию клиента сидения изготавливают поворотные с рундуком снизу. Для отдыха возможна установка откидного столика, который можно собрать. Тюнинг лодки Прогресс можно провести самостоятельно. Но если работы касаются установки сложного оборудования, лучше обратиться к специалистам.

Читайте также:  Запчасти мотора блендера philips

Основные инструменты и материалы, необходимые для ремонта

После обнаружения причины разгерметизации лодки можно приступать к их устранению. Материал ПВХ довольно хорошо поддается ремонту.

Чтобы быстро и эффективно устранить обнаруженные повреждения, потребуются:

  • ремонтный комплект, входящий в комплектацию при покупке;
  • ножницы или нож;
  • валик или пластинка из металла (пластмасса);
  • карандаш;
  • кисточка;
  • вода, мыло;
  • тряпка или ветошь;
  • растворитель или ацетон (но можно использовать спирт);
  • клей.

Данный список материалов потребуется для ремонта повреждений после рыбалки дома. А на рыбалке подойдет ремкомплект и зажигалка.

Как выбрать подходящий клей и ремкомплект?

Особое внимание следует обратить на выбор клея.

Предъявляются определенные требования к нему:

  1. обладать термической стойкостью (это особенно важно в летний период, когда ремонтируемая поверхность нагревается);
  2. иметь эластичность;
  3. создавать водонепроницаемый и прочный слой;
  4. быть устойчивым к различным статистическим и динамическим нагрузкам, которым подвергается лодка.

Из опыта многих рыбаков можно вынести урок, что клей из комплекта подходит только для экстренного устранения повреждения, то есть для ремонта на рыбалке.

Когда использовался этот клей, то по возвращению ремонт повреждений лучше переделать. Если во время хранения клея он немного подсох, его следует разбавить ацетоном.

Выбирая при покупке клей следует обратить внимание:

  1. На состав. Если в состав входят смолы, то от покупки лучше отказаться, поскольку они увеличивают липкость, при этом качество склеивания уменьшается.
  2. На информацию, что клей термостойкий. Под влиянием солнечного тепла, материал ПВХ нагревается, а заплатка при этом может отклеиться.
  3. На указание «специальный» предпочтительнее, чем «универсальный». Специальный клей, учитывая особенности материала, качественнее удерживает склеенные поверхности.
  4. На информацию «полиуретановый». Такой клей обеспечит качественный и долговременный ремонт всех повреждений.

Стандартный набор ремкомплекта состоит из:

  1. тюбика специального клея;
  2. набора тканей ПВХ с диаметром 40мм, 80мм – 6шт.

Если клей или же ткань из ПВХ ремонтного комплекта закончились, то их возможно приобрести в специализированных магазинах.

Изготовление тента

Самый простой тюнинг – это монтаж приспособлений, расширяющих функционал. Одним из слабых мест лодки является тент. Со временем он теряет прочность. Сырой тент тяжелее установить, неудобно садиться в плавсредство. Водитель получает недостаточный обзор. Требования, предъявляемые к тенту:

  • Должен спасать от непогоды, жары.
  • Прочность материала.
  • Легкий и быстрый монтаж и демонтаж.
  • В собранном виде должен занимать мало места.
  • Ткань с пропиткой должна выдерживать УФ-излучение.
  • Тент должен иметь большой срок эксплуатации.

При вставке полиэтиленовых окон увеличивается обзор.

Ремонт транца лодки своими руками

К сожалению, данный вид ремонта напрямую связан с неправильной эксплуатацией лодки.

При проведения ремонта самостоятельно надо:

  1. сдуть лодку;
  2. положить ее на ровную поверхность;
  3. очистить место соединения днища и транца от грязи и обезжирить его;
  4. убрать остатки силикона с посадочного места сливного клапана;
  5. нанести первый слой клея на транец и днище;
  6. примерно через 20-25 минут повторно нанести еще раз клей;
  7. выждав около 20 минут, приложить транец к днищу;
  8. хорошо прогреть место склейки строительным феном и прикатать его;
  9. на место соединения транца, днища и баллона следует приклеить усилитель с диаметром 16см и с разрезом по радиусу;
  10. на место ставится сливной клапан;
  11. место соединения края днища на трансе закрывается полоской пластика.

По истечению суток лодку возможно опять эксплуатировать.

Надувное дно

Лодка с надувным дном низкого давления считается комфортабельным вариантом для сплава. Но неправильная эксплуатация может привести к серьезным последствиям. Самым значительным является разрыв перегородок и образовавшаяся прореха, которая делает невозможной и опасной дальнейшую эксплуатацию надувного судна с НДНД.

Для ремонта надувного дна лодки ПВХ понадобится:

  1. Клей-герметик (Бостик, Полигрипп R380);
  2. Склеивающий агент (десмодур);
  3. Лента уголковая 40 на 40 мм;
  4. ПВХ ткань для заплаток;
  5. Строительный фен.

Ремонт надувного дна ПВХ лодки производят по следующей схеме:

  1. Перевернуть лодку кверху дном.
  2. Аккуратно разрезать дно в месте скопления пузыря (лодочной грыжи).
  3. Вывернуть днище для доступа к переборкам.
  4. Для повышения водо- и теплостойкости клеевых соединений смешать клей и десмодур в пропорции 6-10% на 100 грамм клея.
  5. Подготовить уголковую ленту нужного размера и приклеить ее на вертикальную перегородку с двух сторон.
  6. Посушить операционное место феном.
  7. Приклеить перегородку к днищу и просушить феном.
  8. Разрез дна проклеить с двух сторон заготовленными заплатками и также просушить.
  9. По истечении 12 часов надуть дно и проверить на герметичность.

Ремонт пореза, прокола или других повреждений

Любой из видов ремонта лодки следует начать с подготовки:

  1. поврежденная лодка сдувается;
  2. для удобства ремонта под нее подкладывается досочка;
  3. место повреждения надо вымыть и просушить;
  4. разложив на ровном месте, обезжирить повреждение, используя растворитель или ацетон. Если этих средств не оказалось под рукой, их заменить можно бензином, керосином или обычным спиртом.

После проведения этой работы, можно приступать к основному ремонту повреждений: к устранению пореза или прокола:

  1. Из кусочка материала ПВХ ремонтного комплекта, вырезается нужной формы заплатка. Ее размер должен превышать поврежденное место на 4-5 см. Если нет заплатки из ремонтного комплекта, ее хорошо заменит кусок тонкой резины или старая клеенка.
  2. Приготовленная заплатка обезжиривается.
  3. На участок повреждения и заплатку наносится клей.
  4. Через 3-4 минуты соединить их друг с другом.
  5. Место повреждения прокатать чем-то тяжелым.
  6. Накачать лодку только до приобретения ею своей формы. Оставить ее в этом виде на 2-3 часа. Если возможности накачать лодку нет, то ее, не сгибая материал в месте повреждения, сложить и оставить высыхать.

Этот способ плох тем, что годится для выполнения ремонта на рыбалке и недолговечен. При возможности лучше всего затем заменить поставленную заплатку на новую.

Применим другой способ для ремонта дома. Он более оптимальный и качественный, но занимает больше времени:

  1. Клей наносится на склеиваемые поверхности.
  2. После первого намазывания, примерно через 8-10 минут, нанести второй его слой.
  3. Положить заплатку на прокол и прокатать тяжелым предметом, выдавливая воздух.
  4. Просушить второй клеевой слой до полной потери им липкости.
  5. Положить заплатку на повреждение. Для начала действия клея, его следует подогреть до 60-80С (для подогрева используется бытовой фен). При подогреве нельзя пользоваться открытым огнем, так как материал может легко испортиться или воспламениться.
  6. Заплатка прикатывается.

Применить данный способ склеивания возможно в другой последовательности: заплатка и место пореза прогреваются феном, прикладываются друг к другу и прокатываются.

Уключины

Уключина – это фурнитура для бортового крепления весла. В случае, когда этот механизм повредился или пришел в негодность, встает вопрос о ее ремонте или замене.

Для ремонта понадобится:

  • Крестовая отвертка;
  • Обезжириватель;
  • Кисточка;
  • Клей.

Ремонт уключины на ПВХ лодке включает:

  • Замена уключины в сборе;
  • Ремонт пальца штока уключины;
  • Замена штока уключины (держателя весла).

Замена уключины

Поменять уключину рекомендуется следующим способом:

  1. Аккуратно снять старую уключину.
  2. Удалить остатки клея и обезжирить.
  3. Нанести клей на уключину и на ПВХ борт.
  4. Выдержать клей 10 минут для лучшей сцепки.
  5. Плотно прижать уключину к борту.

Рекомендации по ремонту пальца, штока уключины:

  • С помощью крестовой отвертки вынуть два самореза, фиксирующих палец.
  • Аккуратно выдавить палец из штока.
  • Произвести замену крепления и зафиксировать на саморезах.

Особенности ремонта по шву

Ремонт лодки по шву немного отличается от устранения прокола и прореза:

  1. Высушить и обезжирить шов лодки и место вокруг него с двух сторон.
  2. Вырезается заплатка с размером немного больше длины поврежденного шва.
  3. Тонким слоем наносится клей на латку.
  4. Заплатка приклеивается и сразу прокатывается валиком.
  5. Излишки выступившего клея убираются салфеткой, смоченной растворителем.
  6. После подсыхания клея на первой заплатке, вырезается еще одна (ее размеры больше первой с учетом того, чтобы можно было сделать загиб на обратную сторону).
  7. Приклеив ее, также надо прокатать поврежденное место.
Читайте также:  Электро лодочный мотор сколько л с

Для устранения прогрызания лодки поверх наружной заплатки лучше еще дополнительно приклеить большую по величине.

Получается, что с наружной стороны на месте повреждения будет приклеено две заплатки. Только после того, когда хорошо высохнет клей на предыдущих заплатках, нужно приклеивать третью.

Определение места прокола

Если обнаружилась разгерметизация лодки, сразу следует провести ее тщательный осмотр:

  1. Проверить дно лодки с целью исключения его протекания. Для этого внутрь лодки наливается вода.
  2. Осмотреть баллон внутри. При осмотре используется пенная вода. Она наносится на внутреннюю поверхность баллонов и осматривается на предмет появления пузырьков.
  3. Обнаружить место повреждения можно на слух. Достаточно лодку накачать больше положенной нормы и в тишине прислушаться к шипению. По этому звуку можно точно определить поврежденное место.

Рваные дыры. Порезы с длиной более 5 см

Бывают ситуации, когда повреждения значительные и превышают 5см. Соединить точно края разрыва (пореза) материала перед склеиванием достаточно трудно.

При устранении такого обширного повреждения в процессе работы есть небольшое отличие:

  1. поврежденное место промывается и высушивается;
  2. раскладывается на ровной поверхности и обезжиривается;
  3. перед началом склеивания поврежденных краев их лучше сшить между собой, а только затем проступать к основному этапу склеивания.

Чтобы облегчить приклеивание заплатки внутри лодки, можно использовать специальный крючок. Открутив полностью клапан, через отверстие, используя крючок, приклеить первую заплатку, а затем только приклеивается наружная заплатка.

После окончания ремонта надо убедиться в том, что внутри стенки баллона между собой не склеились из-за попадания на них клея. Если все-таки такая неприятность произошла, то аккуратно сразу же надо потянуть баллон за противоположные стороны.

Ремонт пореза днища

Повреждения днища лодки достаточно специфичны. Основными их виновниками становятся находящиеся в водоемах коряги, большие ветки деревьев, прутья от арматуры. Такие порезы относятся к рваным и имеют сложную конфигурацию.

При выполнении их ремонта следует:

  1. ставить внутреннюю и внешнюю заплатки;
  2. поврежденные края для точного соединения сшить нитками.

Сам порядок проведения работ такой же, как при ремонте обычных проколов.

Ремонт и замена клапана

Если произошло сдувание лодки, а ее осмотр не выявил проколов, разрезов и разрывов, то следует проверить состояние клапана. Он должен быть закрытым, а его крышка открытая.

Чтобы исключить пропускание клапаном воздуха, необходимо налить в него воды и наблюдать за пузырением.

Если нет пузырьков, то проблему надо искать в другом.

А если пузырьки появились, то следует проверить клапан на наличие мусора, мешающего плотно закрывать его.

Для этого можно продуть клапан резкими качками насоса. Когда клапан пропускает воздух сбоку, то он расслаблен и его надо подтянуть ключом.

Если это не помогает устранить проблему, то клапан следует заменить. Для его замены необходим специальный заводской ключ.

Пытаться убрать клапан при помощи подручных средств лучше не стоит.

Ключ возможно изготовить самостоятельно, если нет заводского. Понадобится небольшого диаметра (до 2см) трубка из металла или пластика, лобзик для напиливания зубьев.

Далее:

  1. Спустить лодку.
  2. Проделать отверстие небольшого диаметра сверху.
  3. Из ответной части клапана выкрутить корпус.

После извлечения клапана, его надо осмотреть. Возможно, придется только смазать его солидолом и промыть, а менять не надо.

Но если все-таки его надо менять, то:

  1. придерживая ответную часть, ключом вкручивается новый клапан;
  2. не рекомендуется сильно его зажимать, чтобы избежать поломки его или ключа;
  3. мыльной водой проверить плотность соединения, если будет видно, что выходит воздух, достаточно дожать клапан.

При эксплуатации лодки ПВХ необходимо своевременно делать ремонт лодки. Делая его, главное не торопиться, а тщательно и последовательно выполнять всю работу. Тогда срок ее эксплуатации значительно увеличится.

Перегородка

Понять, что необходим ремонт перегородки лодки ПВХ несложно. Достаточно приложить ухо к шву баллона. Если баллон шипит, то давление упало, и воздух переходит из одной воздушной части в другую.

Для ремонта перегородки лодки ПВХ понадобится:

Ремонт перегородки лодки ПВХ происходит в последовательности:

  1. Накачать нуждающийся в ремонте отсек, чтобы перегородка ушла вперед и позволила добраться до места травления через клапан.
  2. Открутить клапан предназначенным комплектующимся ключом, оставив клапанную шайбу внутри баллона.
  3. Просунуть в клапан два пальца и при помощи защипа добраться до наружного ремонтного места перегородки.
  4. Покрыть брешь жидкой латкой, закапав клей на стык.
  5. При ремонте клеевым раствором необходимо скатать клеевый шарик и утрамбовать его в щель с помощью шила. Проклеить стык сверху лентой ПВХ.

Изготавливаем транец для лодки ПВХ

Способ установки транца зависит от формы лодки.

  • крепление к формованным элементам, закрепленным на судне попарно – два сверху (для крепления) и два снизу (упор в борт);
  • монтаж к бортам с помощью специальных штырей;
  • увеличение опорной площади за счет установки кронштейнов в виде изогнутых трубчатых рам;
  • пристегивание с помощью ремней или шнуровка жесткого элемента к борту кормовой части надувной лодки.

Для работы понадобятся:

  • слесарные инструменты;
  • сварочный аппарат;
  • растворитель, клей для лодок ПВХ, наждачная бумага;
  • толстая влагостойкая фанера 15-17 мм;
  • каркас из металлических прутьев или полос;
  • лодочные леера и защелки для весел.

В первую очередь лучше сделать металлический каркас, изготовить, собрать и прикрепить к каркасу самодельный навесной транец.

После чего (в зависимости от размеров получившейся конструкции) приклеить дополнительные крепежные элементы.

Каркас изготавливается из металлического прутка сечением 10 мм.

Далее в соответствии с размерами в нужных местах делаем загибы элементов, после чего скрепляем их при помощи сварки.

Приступаем к изготовлению транца. Он состоит из двух плит, изготовленных из влагостойкой бакелитовой фанеры (можно использовать обычную фанеру – понадобится соответствующая обработка).

Вырезаем нужные фрагменты, обрабатываем края, размечаем места для отверстий и проделываем их в соответствии с размерами.

В случае, когда под рукой нет водостойкой фанеры, используем обычную.

Обязательна соответствующая обработка водоотталкивающими составами, после чего фрагмент покрываем яхтным лаком.

Особое внимание уделяем обработке отверстий и краев. Правда, срок службы такого жесткого элемента будет намного короче.

Собираем всю конструкцию в соответствии с картинкой. Упорами для металлического каркаса служат шайбы, предварительно надетые на пруток со стороны кормы и приваренные точечной сваркой.

Последовательность выполнения операций:

  1. Полностью накачиваем лодку.
  2. Прикладываем навесной транец так, чтобы он плотно прилегал к корме.
  3. Размечаем маркером места для крепления лееров в верхней и нижней части баллона.
  4. Выпускаем воздух из баллонов и расправляем кормовую часть.
  5. Тщательно удаляем загрязнения с поверхности и легонько зачищаем размеченные места для приклеивания лееров «нулевкой».
  6. Обезжириваем место предстоящей склейки при помощи растворителя 646.
  7. Оклеиваем периметр размеченной области бумажным скотчем.
  8. Аккуратно наносим клей для лодок ПВХ (лучше из ремкомплекта) тонким слоем на склеиваемые поверхности, выжидаем 10-15 минут и повторно наносим слой клея.
  9. Через 5 минут состыковываем склеиваемые поверхности и тщательно «прокатываем» место склейки резиновым валиком, не допуская остатков воздуха.
  10. Прижать склеиваемые части тяжелым предметом (если есть возможность – стянуть струбциной через тонкую дощечку) и оставить сохнуть на сутки.

Для этих же типов надувных плавсредств можно использовать и более простой вариант крепления для мотора – на шнуровке. Преимущество такого способа – уменьшение точечного давления на борт, недостаток – более длительное время установки.

Читайте также:  Лодочный мотор установка по высоте

Для крепления нижняя часть жесткого элемента вставляется в «ручку», закрепленную внизу кормового баллона, после чего одна приклеенная часть с отверстиями для шнуровки заводится через специальную прорезь, совмещается со второй и закрепляется через отверстия капроновым шнуром.

Покупка готового транца – оптимальное решение проблемы с мотором

Как бы ни были хороши самоделки, но все же лучше использовать приспособления, изготавливаемые в промышленных масштабах на заводском оборудовании.

Тем более, что современная промышленность предлагает готовые комплекты для лодок ПВХ, цена которых вполне приемлема.

Своими руками остается только надежно приклеить крепежные элементы и правильно установить навесной транец.

Комплект, состоящий из каркаса, жесткого элемента и крепежных приспособлений, похожий на рассмотренный выше, обойдется владельцу недорого – его цена составляет примерно 2000 рублей.

Что касается варианта жесткого крепления с использованием шнуровки, то такой комплект также можно купить в интернет-магазине по цене 600-800 рублей.

Не стоит забывать, что даже выполнив усиление, подобные жесткие крепления нельзя использовать с моторами, мощность которых превышает 3,5-5 л.с.

В первую очередь транцы классифицируются в зависимости от варианта крепления к корпусу судна.

данному параметру они делятся на съемные и вклеенные. Первые применяются практически для любых лодок. Чаще всего съемные транцы используются в лодках с подвесными моторами, мощность которых не превышает 7,35 кВт. На судах с более слабыми двигателями (мощность до 2,20 кВт) такие транцы немного увеличивают вес лодки, а также количество времени, необходимое на сборку.

Самый распространённый вариант крепления съёмных транцев – установка на кронштейне. Он монтируется к специальным деталям, расположенным чаще всего попарно сверху и снизу. Лодки О-образной и У-образной формы с надувной банкой на корме оснащаются специфическими кронштейнами в форме изогнутой рамы, которая повторяет кривизну борта судна.

Также встречаются и кронштейны, сделанные в виде пары трубчатых рам. Стержни последних выгибаются по длине борта, а их концы на корме прилегают к банке или размещаются на небольшом расстоянии от неё, что обеспечивает точность установки транца для мотора. Транец закрепляется на корпусе судна по-разному. К примеру, его можно пристегнуть или пришнуровать к борту.

Вклеиваются транцы чаще всего на оптимальном расстоянии от носовой части (4/5 длины корпуса), под углом в 7-8 градусов. Следуя таким требованиям, вы повышаете безопасность судна, его скорость перемещения, улучшаете условия для выхода на глиссирование.

Иногда транец закрепляют и в центральной части судна, дабы по разным причинам получить в пользование кормовую часть. Мотор устанавливается на конкретной высоте, из-за чего зачастую делается специальный вырез в транце массивных лодок для опускания мотора на нужную глубину.

Также с целью регулирования высоты транца используются подвижные накладки. А чтобы укладка больших лодок с довольно жестким днищем обладала большей компактностью, транец делают из двух шарнирно соединенных деталей, при этом важным условием является расположение такого соединения выше уровня воды.

Ну вот, полмешка окуней и щук приобрели билеты в Вологду, мы с другом утомилися от достаточно сильной качки, но, в опчем усё нормуль. Сразу абисняю насчёт :мож, купить новую. не вижу смысла. Пока не вижу. Вот созрею на ротана 520, тогда-да. Но и мотор тож надо будет покупать 30, а он гораздо тяжёльше моей 15. А менять 360 на 360-этим пусть идиёты занимаются, я уже не юнош штоб менять телефончики, машинки хорошие на»ещё лучше». Вещи продаю и покупаю только по мере необходимости. Повзрослел немного. Ну и лодка меня очень устраивает. Производитель находится в корее, посему транец выклянчить не получица, да и с корейским языком в школе было плохо, а щас совсем забыл без практики.

С лирикой пока усё. А, нет! Мой пост для тех , кто по тем или иным причинам , столкнувшись с подобной проблемой, ищет мастеров или намерен сам ремонтировать, но побаивается подступиться, колеблется. В опчем, хочу повторить: не боги горшки обжигают!

Зачистку кронштейнов я производил брусочком с наколоченной крупной наждачкой. В труднодоступных углах снизу пришлось действовать тупым победитовым сверлом с дрелью. Краску с ткани также удалял наждачкой. Зачистил на четвёрочку) по пятибальной системе, обезжирил ацетоном. Кстати, ткань попытался оборвать с кронштейнов, но не смог, укрепился во мнении, что лучше в нужных местах отрезать и потом заклеить(хотя поначалу боялся производить такое кощунство)-выйдет быстрей и надёжней. Ну вот , можно вклеивать! Ёпт! а что вклеивать. транца-то и нет(((((. Начинаются мучительные поиски: а)транца-хер найдёшь, хотя в Череповце предложили привезти за 5тыр какой-то фирменный, но другой фирмы и фиг знает когда. б)материала для изготовления транца. Тут совсем смешно. В голове закрутились термины:бокелитовая фанера(оказалась вне зоны досягаемости), OSB(OSP?) фангера-на вид не внушает доверия, и гворят-к ней ничего не прилипает. Пошёл по простому(как мне кажется) пути: купил некондиционную фанеру 18, склеил вдвойне(почучилось 37, оригинальный транец был 38) её в струбцинах клеем Titebond, и использовав старый транец как шаблон, начертил на получившейся заготовке новый транец.

нившие углы дорисовал от руки. Если кто будет делать, обратите внимание: Нижние углы, в отличие от верхних, видимо были острыми(во всяком случае, вошли «как тут и было». Ну а дальше, ясно дело-электролобзик с острой пилкой. От остатков с радиусами сразу отрезал 4 полумесяца для того, чтобы при вклеивании подложить их под лапы струбцин. Зашкурил . По совету опытного товарища поехал в СИККЕНС, там, выслушав мою проблему, меня наделили пропиткой акриловой и двухкомпонентной краской. Чтоб поровней красить, купил валик(для пропитки -кисть). Пропитывал весьма долго-торцы(а их нужно пропитывать особенно тщательно) впитывати в себя жидкость с обескураживающим постоянством. Через час после начала пропитывания плюнул, измазал всё «как есть», и оставил сушиться. Первый день-в гараже, второй-на лоджии. https://floomby.ru/s1/XUaEv https://floomby.ru/s1/zUaEF

Используем мотор «по полной», или особенности усиления транца

Практика показывает, что рассмотренные способы крепления жесткого элемента хорошо показывают себя при работе мотора на половинной мощности.

В большинстве случаев избавиться от этой проблемы позволяет усиление жесткого элемента. Суть процедуры – правильное распределение нагрузки от мотора по поверхности лодки. Сделать его своими руками также довольно просто.

Приемлемый вариант – установка дополнительных «растяжек», изготовленных из металлического прутка.

Для этого на борта лодки наклеиваются дополнительные леера, в отверстия которых вставляются металлические усилители.

Вместо бортов для придания дополнительной жесткости можно продумать вариант крепления навесного транца, где дополнительные «растяжки» крепятся к днищу или скамье (банке) лодки.

Бывалыми рыбаками замечено, что для придания нормального хода лодке из ПВХ с использованием мотора лучше использовать не настил днища, изготовленный в виде сланей из раздельных элементов, а представляющий собой цельную конструкцию.

Установка эхолота

Чтобы безопасно перемещаться, необходимо знать глубину и рельеф водоема. А рыбалка без эхолота будет безнадежно испорчена.

Последовательность действий при установке эхолота:

  • Установка эхолота на планширь.
  • Монтаж датчика на транец или использовать монтажные пластины.

При движении судна возникает кавитация, нарушающая работу эхолота. Датчик можно крепить так, чтобы легко изменять высоту расположения прибора. Кроме поиска места расположения, датчик нужно крепить так, чтобы он располагался горизонтально водной поверхности.

Источник

Поделиться с друзьями