Дефекты покраски: полосы и «яблочность»

Продолжаем рубрику дефектов покраски и сегодня на очереди один из самых распространенных дефектов — полосы и «яблоки» (или «облака») на «металликах».

Данный дефект представляет собой полосы и пятна (напоминающие по виду облака) с чередованием темного и светлого оттенков на свеженанесенном покрытии типа «металлик». Особенно выраженным он бывает при покраске больших плоскостей светлыми серебристыми цветами.

Как возникают «облака»…

Как известно, цветовые характеристики металликов напрямую зависят от ориентации алюминиевых частиц и глубины их залегания в лакокрасочном слое. Чем глубже в слое краски «утонуло» зерно, тем более темным будет выглядеть этот слой. И наоборот: чем выше осталось зерно — тем светлее оттенок покрытия. Нетрудно понять, что «ноги» у сегодняшнего дефекта растут именно отсюда.

В силу тех или иных причин, зерна в лакокрасочном слое распределились неравномерно — где-то выше, где-то ниже, и, как следствие, окрашенная поверхность обладает неравномерным визуальным эффектом — мы видим полосы и «облака».

Чаще всего этот дефект обязан своим появлением ошибкам распыления. Например, неравномерный (неправильно отрегулированный) окрасочный факел или недостаточная степень перекрытия факела при нанесении.

Вот и получается, что где-то эмаль ложится более мокро (толще), а где-то более сухо (тоньше). А мы знаем, что чем толще нанесен слой металлика, тем больше в нем содержится растворителя. Значит испаряться он будет дольше, алюминиевые зерна успеют утонуть глубже и покрытие в этой части слоя будет выглядеть темнее. Рядом, где слой получился более сухим — обратная ситуация. Растворителя здесь меньше, испаряется он быстрее и зерна остаются в слое выше, отражая больше света, и оттенок в этом месте выглядит светлее.

То же самое происходит, если маляр в процессе нанесения наклоняет пистолет или описывает им дугу. Опять же, в одной части окрасочного факела расстояние до поверхности получается больше (эмаль ложится тоньше), в другом — меньше (эмаль ложится толще). Как результат — зерна ориентируются неравномерно и возникает дисбаланс отражения света.

Неправильная техника нанесения приводит к неравномерной ориентации алюминиевых частиц в слое краски и возникновению полос и «облаков»

Поэтому техника распыления при работе с металликами критически важна. Если она страдает — полос и «яблок» не миновать.

Вместе с тем, ошибки в технике нанесения — далеко не единственная причина появления «облаков». Не менее важным фактором является выбор разбавителя для базы и температурный режим при ее нанесении.

Понятно, что если красить серебристым металликом при +30 °С, да еще и с использованием стандартного или быстрого (боже упаси) разбавителя, то, как бы мы ни старались, вряд ли удастся избежать «облаков». Растворитель будет испарятся слишком быстро, и алюминиевые частицы, лишенные возможности «плавать», будут распределяться в слое неравномерно.

При использовании слишком медленного разбавителя также возможны зоны неравномерной укладки зерна. Как и при замене фирменных разбавителей жидкостями других фирм. Нужно понимать, что оригинальные разбавители для металликов специально подобраны так, чтобы за время их испарения зерна утонули на положенную глубину. Поэтому экономия и эксперименты здесь неуместны.

Поводом для «яблочности» также может послужить недостаточная выдержка между слоями базовой эмали или перед нанесением прозрачного лака. Чаще это наблюдается при низких температурах окраски, когда при нанесении лака на еще сырую базу зерна металлика собираются вместе и неравномерно отражают свет.

Эти и другие причины, а также методы предотвращения данного дефекта представлены ниже в виде таблицы.

Причины и методы предотвращения полос и яблочности

Причины	Как не допустить
Замена оригинального разбавителя жидкостями других фирм или применение слишком «быстрого» или слишком «медленного» разбавителя.	Для разбавления базы применяйте только «родные» разбавители. Разбавитель должен быть подобран в зависимости от температуры воздуха, при которой ведутся покрасочные работы, а также от размера окрашиваемого участка.
Слишком большой диаметр сопла окрасочного пистолета.	Для базовых эмалей используйте дюзы диаметром 1,3-1,4 мм.
Неправильная регулировка краскопульта. Неравномерный окрасочный факел.	Отрегулируйте краскопульт и проверьте равномерность отпечатка окрасочного факела.
Неверные пропорции приготовления базовой эмали. Слишком жидкая или слишком густая краска. Плохо перемешанная краска.	Разбавляйте базовую эмаль в соответствии с рекомендациями производителя. Вязкость базы должна находиться в пределах 16-17 секунд.
Слишком высокое давление распыления. Использование конвенционального распылителя.	Не устанавливайте входное давление больше, чем положено по инструкции к пистолету, иначе из материала будет «выбиваться» большое количество растворителя и эмаль будет ложиться на поверхность слишком сухой. Используйте вместо распылителей высокого давления (конвенциональных), пульверизаторы систем низкого давления — HVLP и LVLP.
Неправильная техника распыления.	При распылении держите краскопульт под углом 90°. Не наклоняйте его и не описывайте дугу. Каждый проход должен перекрывать предыдущий не менее, чем на 2/3. Если окрашивается большая площадь, убедитесь, что у вас есть одинаково удобный доступ ко всем частям детали.
Недостаточная межслойная выдержка.	Не наносите следующий слой базы, если предыдущий недостаточно просох. При 20 °С выдержка между слоями обычно составляет 5-10 минут. Следите, чтобы каждый слой высыхал до матового состояния. Только после этого можно наносить следующий слой.
Недостаточная просушка базы перед нанесением лака.	Выдержка базы перед нанесением лака должна составлять не менее 15-20 минут. Базовый слой перед нанесением лака должен стать полностью матовым.
Последний слой базы нанесен слишком мокро или слишком сухо.	Для равномерного разложения зерна последний слой базы должен быть «полумокрым» — не сухим, но и не жирным.

Как видите, при внимательном отношении вполне несложно свести вероятность появления «яблочности» к минимуму.

Для этого, прежде всего, следует соблюдать рекомендации производителя по применению материалов (пропорции приготовления, выбор разбавителя, условия нанесения).

Не забудьте убедиться в правильной регулировке краскопульта и равномерности окрасочного факела. Подбирайте сопло рекомендуемого диаметра и не превышайте рабочее давление в окрасочном пистолете.

При нанесении соблюдайте правильное положение и траекторию движения краскопульта, обращайте внимание на степень перекрытия факела, а также на выдержку между слоями базы и перед нанесением лака. Особое внимание обратите при напылении последнего «эффектного» слоя базы.

Устранение

Если яблочность возникает в процессе нанесения базы, проанализируйте причины и попробуйте устранить ее нанесением «эффектного» слоя. Для этого рекомендуется немного снизить давление на входе в пистолет (до 1-1,5 атм) и с немного увеличенного расстояния плавно распылить полумокрый слой базы. Такая техника способствует равномерному разложению зерна.

Если «яблочность» проявилась уже после нанесения лака, единственный вариант устранения дефекта — перекрашивание. Высушите лак, отшлифуйте его (абразивом P400-P500 для сухого метода шлифования и P800-P1000 для мокрого) и нанесите базу и лак заново, используя правильную технологию, описанную в одной из статей на этом сайте.

Источник

Покраска капота: как покрасить капот автомобиля своими руками?

При авариях часто страдает поверхностный слой (и не только) передней части авто. Помимо этого, деталь со временем портится: образуются сколы и ржавчина, отслаивается краска. Лакокрасочное покрытие постепенно выгорает на солнце. Чтобы устранить дефекты, нужен перекрас. В некоторых случаях старое покрытие матируют (при необходимости шпаклюют, грунтуют и красят). При существенных повреждениях локальный ремонт начинается с полного устранения старого ЛКП до металла с последующей покраской с доскональным соблюдением всех технологических этапов.

Как самостоятельно покрасить капот?

Самому выполнить такую работу сложно — необходимы специальные навыки и подготовка. Само помещение должно быть чистым (производится сухая и влажная уборка пола, потолка, стен). Для демонтируемой запчасти понадобится стенд или стол, чтобы снизить риск повреждения влажных слоев шпаклевки, краски и полировки. Если деталь ремонтируют без снятия, автомобиль следует покрыть пленкой (кроме интересующего участка). Чтобы правильно покрасить деталь, перед началом рекомендуем найти видео-инструкцию с пошаговым описанием процесса.

Покраска капота автомобиля

Работа начинается с очистки интересующего участка и обработки сколов, образовавшихся от твердых частиц. Это место обклеивают малярным скотчем. Затем повреждение промывают, сушат и обезжиривают. Потом зачищают крупнозернистой “наждачкой”, уделяя особенное внимание ржавчине (ее остаться не должно). В конце очистки обрабатывают кисточкой, водой и обезжиривателем. Глубокие повреждения шпаклюют, после высыхания влажного слоя шлифуют и грунтуют (если это необходимо).

Подготовка помещения

Чистота — важное условие качественной работы. В противном случае маленькие частицы попадут в новый лакокрасочный слой, что не позволит получить идеально гладкую поверхность.

Перед тем как покрасить капот авто, все лишние предметы лучше убрать, так как они могут быть испорчены краской и являются дополнительными источниками пыли. Банку с пигментом перед открытием протрите, уделяя особое внимание крышке.

Для обеспечения пожарной безопасности уберите все средства, склонные к самовозгоранию (лакокрасочные материалы огнеопасны).

Покраска капота своими руками

Помимо этого, нужны подвесы, например, крюки для нанесения покрытия на весу.

Также для ремонта понадобятся:

• крюки (на них подвешивают запчасть для обработки на весу);
• номерная краска;
• грунтовка;
• лак;
• обезжириватель;
• чистая безворсовая ветошь;
• компрессор (лучше с ресивером);
• краскопульт (обеспечивает равномерность нанесения);
• пленка и малярный скотч (для локальной обработки);
• головки, трещотка и “вторые руки” (нужно при покраске запчасти целиком);
• шпатлевка, отвердитель для нее и шпатель (если есть глубокие повреждения);
• “разнокалиберная” наждачная бумага.

Работая на ограниченном участке, защитить важно весь кузов.

Запчасть снимают поэтапно. Сначала извлекают обивку, потом омыватель отсоединяют от жиклеров. Отсоединяют от тройника трубку омывателя и откручивают газовые упоры (если они предусмотрены конструкцией). Демонтируют гайки петель. Деталь снимают вдвоем, чтобы ее не повредить.

Старый ЛКП счищают “наждачкой”, убирая образовавшуюся пыль уайт-спиритом, предварительно пропитав им чистую ткань. Далее шпаклюют, добиваясь ровной поверхности (состав смешивают с отвердителем, чтобы средство быстро высыхало). На этом этапе получить качественный результат можно только тремя и более слоями шпаклевки, каждый из которых должен быть максимально тонким. На финише стачивают излишки. Если все сделано правильно, такая обработка по толщине не превышает двух миллиметров. Не используйте промышленный фен — появятся трещины.

Покраска нового капота

Перед нанесением краски добавляют грунтовку для ее хорошей сцепки с металлом (ориентировочный расход — 300 грамм). Идеально наносить состав краскопультом, но можно воспользоваться и баллончиком. Сначала наносят “проявочный” тонкий слой, держа распылитель на расстоянии не менее 40 см. Вторым нанесением убирают заметные изъяны, приближая устройство к участку (примерно 25 см от поверхности).

Покрытие краской — самый ответственный этап, иначе придется все переделывать. Распылительное устройство перемещают со скоростью примерно 50 см/сек (иначе возможны “проплешины” или подтеки). Пигмент наносят трижды, при этом первый слой должен быть с минимальным количеством отвердителя. Каждый раз давайте высохнуть краске (примерно 15 минут на первом этапе, 30 минут — на втором). На финише запчасть дважды покрывают лаком:

• сначала “сухой” слой (с минимальным количеством растворителя);
• потом подождите 25 минут (до полного высыхания — время зависит от марки средства, влажности и температуры в помещении);
• второй слой наносят, добавив в него 15% растворителя (в расчетном соотношении от лакового средства).

Что делать после?

Подождите сутки — столько нужно для полного высыхания ЛКП. Лучше, если температура в помещении будет 20 градусов Цельсия (зимой хорошо использовать инфракрасный излучатель).

По истечении заданного времени капот снимают с подвеса и монтируют на автомобиль в обратной последовательности. Обязательно проверьте зазоры крыльев и при необходимости скорректируйте их. Соберите замок, тягу и детали омывателя. Если работа проводилась без снятия детали, просто уберите пленку и скотч.

Не торопитесь на автомойку — это можно сделать только через 3 дня, чтобы все усилия не пропали даром.

Для выполнения окраски капота рекомендуем обращаться в автосервис — там специалисты грамотно подберут оттенок пигмента и выполнят все необходимые этапы, соблюдая технологию. Чтобы выбрать подходящий техцентр и выяснить все интересующие вопросы, обращайтесь на агрегатор Uremont.com . Для удобства автовладельцев здесь предусмотрены следующие инструменты:

• интерактивная карта с адресами партнерских СТО (покрытие — Россия, Казахстан, Белоруссия);
• отзывы пользователей (в том числе оценки и рейтинг на их основе);
• чат с профессионалами (для оперативной связи со специалистами “партнерки”) и пр.

Источник

Как следует правильно красить капот авто металликом и другими красками

Для правильной покраски капота необходимо:

Тщательно прокрашивать торцы.

Красить так, чтобы факел перекрывал новую краску примерно наполовину.

Последовательно прокрашивать сначала одну половину, потом сразу другую (стоять со стороны крыла). На последнем слое можно стать со стороны бампера и издалека положить дополнительный легкий слой, если нужно будет подкорректировать шагрень.

Какая бы краска не использовалась, эти рекомендации в любом случае актуальны. Если, например, увлечься покраской основной площади, то торцы останутся «тонкими». А тонкий слой на наиболее нагруженных участках – это всегда плохо.

Что касается непосредственной работы пульверизатором, то перекрытие половины факела обосновывается тем, что концентрация красочного аэрозоля в нем неодинакова. Стало быть, если перекрывать меньше половины, то краска ляжет полосами и это будет видно.

Поскольку капот имеет большую площадь, окрасить его сразу не удается. Если красить несимметричными частями, то не исключено появления пятен, особенно при использовании краски «металлик». Оптимальным же способом является последовательная окраска двух частей, разделенных по продольной оси. А вот финишный слой наносится напылением спереди, что позволяет падать частичкам краски под углом, близким к прямому.

Если капот для покраски снят с автомобиля, то его следует красить в горизонтальном положении. Любители нередко совершают ошибку – красят капот стоя, прислонив его к стенке гаража. Они полагают, что таким образом исключат оседание пыли, которой в гаражных условиях действительно много. Но из-за недостатка опыта, такая стратегия часто приводит к образованию подтеков, так как краска имеет свойство течь.

Как правильно красить капот металликом?

Если акриловая эмаль ложится обычным образом, то металлик нужно класть быстрыми, относительно хаотичными движениями, как слева направо, так и по диагонали. Важно, после каждого слоя давать просушку и собирать напыл с детали салфеткой. Подачу самой краски «металлик» на пульверизаторе нужно делать меньше, чем под лак или акрил.

Если требуется покраска капота изнутри, то для этой работы его лучше всего снять с автомобиля. Это будет способствовать хорошему прокрашиванию не только по торцам, но и в технических отверстиях. Конечно, можно произвести окраску и без демонтажа, но это будет уже не так удобно, а значит — пострадает качество покраски.

Лучше всего красить капот целиком. Тогда лакокрасочное покрытие легко сделать однородным. Но бывает так, что нужно подкрасить только небольшую площадь, например, когда вылетевший из-под колес грузовика гравий попал по капоту и оставил скол. Можно, конечно, полностью покрасить капот, но понадобится намного больше дорогостоящей краски и лака.

Профессиональные автомаляры научились работать с металликом и даже могут делать незаметные подкрасы. Для этого они зачищают место повреждения, чтобы образовалось пятно с плавными краями. Затем накладывается грунт, несколько слоев краски и лака, после чего выполняется протяжка жидким лаком и последующая полировка.

Некоторые нюансы

Однако даже если капот был окрашен качественно, его цвет может отличаться от краски на крыльях, которые не подвергались окрашиванию. Разбег в цвете возникает потому, что идеально подобрать краску с эффектом «металлик» очень трудно даже на современном компьютерном оборудовании. Дело в том, что алюминиевые частички, обеспечивающие тот самый оптический эффект, искажают истинный цвет краски при сканировании. В итоге краска может получиться немного светлее или темнее.

Самое коварное то, что пока не покрасишь и не сравнишь, этой разницы не видно. Именно поэтому при подборе краски «металлик» производят пробные покрасы. Если обычную акриловую эмаль подберут в течение нескольких минут, то «металлик» потребует более долгого ожидания. Соответственно и стоимость подбора «металлика» выше.

Но даже после тестовых покрасок, компьютерный подбор не обеспечивает 100%-го совпадения. Оттенок такой краски также зависит и от угла, под которым она наносилась пульверизатором. Частички алюминиевой пудры плоские, как крошечные зеркальца. От угла нанесения краски зависит их положение под лаком. Именно поэтому, наносить краску «металлик» нужно, условно говоря, хаотическими движениями.

Заводская покраска «металлик» выполнена идеально, но не факт, что у вас получится ее повторить. В итоге капот под определенным углом зрения может отличаться от крыльев, и это не будет вам нравиться. Во избежание такого несовпадения, маляры красят капоты с частичным переходом на крылья. Переход делается плавным, и тогда эффект разбега цветов становится совершенно незаметным.

Следуя этим советам, окраска любой горизонтальной детали пройдет успешно.

Источник

Читайте также:  Что будет если ездить без капота