Как помыть мотор шевроле круз

Chevrolet Cruze › Logbook › #6 Промывка двигателя и системы ОЖ

Привет, подписчики и те, кто случайно заглянул, бороздя просторы интернета. За лайки спасибо. Но, интересуют Ваши мнения и личный опыт в отзывах-комментариях. У кого как. Может и «новичкам» и не новичкам это поможет. Перед лайком посмотрите видос, что бы понятно было за что лайкаете. Реально не зря мыл.

Как Вы поняли, речь пойдёт о промывке.
Существуют адепты промывки и адепты не промывки. Я ни разу не мыл свой 8миклапанник на Калине. Знал, что машину брал с салона и следил за жижами. Но приобрёл б/у Круза и стал ярым сторонником промывки.
Промыли со старым фильтром. Слили. Поставили новый фильтр. Промыли — слили. На видео фильтр после второй промывки. Видно мелкие песчинки всякого «шлама». Что было в первом фильтре — снять на видео не додумался. При этом масло я менял после покупки! Я был в шоке. Теперь буду регулярно промывать. Пусть двигатель служит мне долго. Всё это было затеяно потому, что было не ясно, как эксплуатировалась машина.

Промывали СОЖ. Жесть. Там СТОООЛЬКО дер…ма было… Расширительный менять не стали. Отдраили максимально в химиях. Мой друг предложил поставить фильтр) Для кого-то колхоз, а для перфекционистов чистоты — прикольное решение. Мне понравилось.
В планах прошить на Евро2 и поставить термостат с низкой температурой.

Источник

Chevrolet Cruze ❄WHITE BEAST❄ › Logbook › Промывка и раскоксовка двигателя ДИМЕКСИДОМ

Всем привет! К 108к пробега под клапанной крышкой моего «горячего» 1.8 мотора стало как то грустно смотреть, лак, кокс захватывал все новые территории. Да и за последние 6000 пробега долил 500 гр масла, хотя ранее доливал только 200-300 гр за 10000.
Масло заливал такое.
с 0-15к — GM 5w30 (2 замены через 7,5к)
с 15к-30к Motul Specific dexos 2 5w30 (2 замены через 7,5к) После этого масла все покрылось желтым лаком!, который отмылся маслом Mobil 1 0W-40 только через 2 смены
с 30к-60к Mobil 1 0W-40 (3 замены через 10к)
с 60к-108к NGN 0w40 synergy ( 4 замены через 10к + последняя замена и промывка на 9к)

И тут я начал я изучать тему промывок масляной системы, раскоксовок. Начитавшись вдоволь просторы интернета и пересмотрев кучу видео, сначала хотел промыть масляную систему BG-109 и сделать раскоксовку GZox, и уже нашел и купил GZox, но наткнулся на ЭТОТ
пост и что то меня немного остановило от раскоксовки GZox-ом
И тут я натыкаюсь на великий и могучий ДИМЕКСИД, полным ходом набирающий популярность среди автолюбителей, и кажется проникся чудодействием ДИМЕКСИДА и решил промыть камеру сгорания и масляную систему именно им и попутно раскоксовать колечки.

Вот такая картина была перед промывкой.

Ну а теперь собственно про сам процесс промывки.

Для промывки было приобретено.
1. Самое дешёвое минеральное масло Волга ОИЛ 15w40 – 2 канистры по 5л.
2. Промывочное масло Лукойл 1 канистра 4 л.
3. NGN Nord 5W-30 + фильтр оригинал GM (для заливки после промывки)
4. Масляный фильтр DODA – 4 шт. ( фильтр полное г…, никогда не покупайте его, ниже увидите почему)
5. Трубку фторопластовую 1м. диаметром 8мм. ( внутренний 6мм) (достаточно 40 см)
6. Шпилька М6
7. Термоусадка 6-7 мм
8. ДИМЕКСИД очень много. ( но хватило на все про все 25 тюбиков по 100мл. итого 2,5 литра)

Еще понадобилось
Дрель, промышленный фен, шприц ЖАНЭ, капельницу. латексные перчатки, 4 шампура, кучу тряпок
( Димексид оставляет ожоги на коже даже при недолгом контакте, которые почти не видно но болят долго болят и еще от него белеют некоторые сорта пластика, к примеру как на решетке радиатора, поэтому надо быть предельно аккуратным с ним).

На все про все у меня ушло 7 часов, не торопясь.
Ну а далее собственно описано как я все делал.

ПРОМЫВКА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ + РАСКОКСОВКА.

Состояние камеры сгорания до промывки, скажу честно за 6 лет думал будет больше нагара.

1. Первое и самое главное, с чего надо начать.
Снимаем щуп и снимаем изнутри и с конца, что вставляется в поддон, краску, с помощью того же ДИМЕКСИДА.
Для этого откручиваем один болт E12 и тянем щуп вверх, прольётся совсем немного масла.

Далее переворачиваем щуп, не вынимая тросика, и наливаем ДИМЕКСИД в него и греем трубку строительным феном. Краска подрывается, вспучивается и слазит пластами уже через 5 минут. Чем больше температура, тем быстрее слезет краска.
Потом переворачиваем щуп и снимаем краску с кончика таким же методом. Далее промываем щуп водой и проверяем чтобы внутри щупа не осталось краски, это очень важно! И устанавливаем Щуп на место.

Читайте также:  Как сделать инерционный мотор

2. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, заезжаем на кирпичики.

3. Пока прогревался мотор я сделал Миксер.
Отрезал купленную ранее шпильку М6 на 40 см, закруглил один конец напильником и заполировал его пастой гоя чтобы он ничего не поцарапал. Так как внутренний диаметр фторопластовой трубки был немного больше шпильки, я надел на шпильку термоусадку чтобы фторопластовая трубка плотно села на шпильку. Потом, разрезал конец трубки на 2 см и выгнул её как бы сделав пропеллер. Вот и все «Миксер» готов. Почему именно из Фторопласта? Потому что он стоек ко всем минеральным и органическим кислотам, щелочам, органическим растворителям, окислителям и другим агрессивным средам а ДИМЕКИД и есть растворитель по сути, простая пластмасса может развалится или расплавится от горячего ДИМЕКСИДА а достать обломки из камеры сгорания будет очень сложно.

4. Залезаем под авто, снимаем защиту двигателя и пластиковый пыльник ( 3 болтика на 8 и 2 клипсы) чтобы добраться до болта коленвала.
5. Откручиваем свечи и вставляем в свечные отверстия шампура ( или любые другие равные по длине палочки)
Крутим за болт коленвала ( Е18) по часовой стрелке до тех пор пока поршни (шампура) не выстроятся в один ряд.

6. Греем промышленным феном ДИМЕКСИД в кастрюльке ( она не испортилась) и заливаем по 100 мл. в каждый цилиндр ( 1 тюбик 100 мл.)

Чтобы не терять времени ( тк эффективность ДИМЕКСИДА сильно падает при понижении температуры, а двигатель быстро остывает) Нагреваем сразу 400 мл. а потом шприцом Жанэ дозируем в цилиндры по 100 мл.

Вставляем миксер и крутим дрелью с оборотами выше 2500 по 1-2 минуте каждый цилиндр, и так 3 захода. Те получается каждый цилиндр в общем крутим по 3-6 мин.

Далее выкачиваем шпицом Жанэ с трубкой от капельницы весь ДИМЕКСИД ( он будет черный как мазут) и разливаем его обратно в пустые тюбики, для того чтобы понять сколько ДИМЕКИДА ушло в картер через кольца, эта информация очень важная для того чтобы рассчитать сколько потом нужно будет добавлять ДИМЕКСИДА в масло для промывки масляной системы. У меня ушло в картер очень не значительное количество, которое я даже не учитывал.

Потом греем 2 партию димексида 400 мл и повторяем пункт 6
Потом греем 3 партию димексида 400 мл.и повторяем пункт 6

Всего на очистку камеры сгорания и раскоксовку у меня ушло 1.2 литра ДИМЕКСИДА ( 3 раза по 400 мл)

7. После того как выкачали весь ДИМЕКСИД из цилиндров, заливаем по 10-20 мл моторного масла в цилиндры и за болт шкива коленвала мееедленно прокручиваем его по часовой стрелке 3- 5 полных оборота, для того чтобы смазать поверхность цилиндра перед запуском. Затем шприцом так же отсасываем оставшееся масло из цилиндров.
8. Не забываем убрать ключ с болта коленвала!

Далее кладем тряпку на двигатель и крутим стартером, чтобы все остатки грязи, если они остались, вылетели. У меня получилось промыть достаточно чисто, и почти ничего не вылетело.

9. Закручиваем свечи и заводим авто, вонь будет просто ужасная и белый дым который не развеивается, так что лучше делать это в ветреный день а не как я в штиль))))

ПРОМЫВКА МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ

1. Промывка на отработанном масле NGN 0w40 synergy с пробегом около 9000 на ХХ оборотах

1.1 Прогреваем двигатель
1.2 Меняем фильтр на новый (только не на DODA)
1.3 Заливаем 400мл ( 4 тюбика) ДИМЕКСИДА в масло заливную горловину
1.4 Доливаем около пол литра минерального масла Волга оил 15w40
1.5 Заводим и оставляем работать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на холостых оборотах 40 мин. При этом у меня не возникало никаких посторонних звуков от двигателя и шестерен ГРМ.
1.6 Глушим и как можно быстрее сливаем масло, для того чтобы ДИМЕКСИД не успел отделится от масла, предварительно сначала открутив масляный фильтр.

2. Промывка на минеральном масле Волга оил 15w40 на ХХ оборотах

2.1. Меняем фильтр на новый (только не на DODA)
2.2 Заливаем 400мл ( 4 тюбика) ДИМЕКСИДА в масло заливную горловину
2.3. Заливаем 4.5 литра минерального масла Волга оил 15w40
2.4. Заводим и оставляем работать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на холостых оборотах 40 мин. При этом у меня не возникало никаких посторонних звуков от двигателя и шестерен ГРМ.
2.5 Глушим и как можно быстрее сливаем масло, для того чтобы ДИМЕКСИД не успел отделится от масла, предварительно сначала открутив масляный фильтр.

3. Промывка на минеральном масле Волга оил 15w40 на оборотах 1500-2500

3.1. Меняем фильтр на новый (только не на DODA)
3.2 Заливаем 400мл ( 4 тюбика) ДИМЕКСИДА в маслозаливную горловину
3.3 Заливаем 4.5 литра минерального масла Волга оил 15w40
3.4 Заводим и плавно меняем обороты от 1500 — 2500 40 мин. При этом у меня не возникало никаких посторонних звуков от двигателя и шестерен ГРМ.
3.5 Глушим и как можно быстрее сливаем масло, для того чтобы ДИМЕКСИД не успел отделится от масла, предварительно сначала открутив масляный фильтр.

Читайте также:  Велосипед с мотором электро каталог

Вот работа двигателя на Волга ОИЛ 15w40 + 400 мл. ДИМЕКСИДА

4. Промывка промывочным маслом Лукойл на ХХ оборотах

4.1 Меняем фильтр на новый (только не на DODA)
4.2 Заливаем промывочное масло Лукойл и работаем 20 мин на холостых.
4.3 Сливаем отработанное масло.

Как сольется все масло, я залил оставшиеся пол литра Волга ОИЛ 15w40 в масло заливную горловину, не закручивая пробку, чтобы немного пролить поддон и минимизировать остатки ДИМЕКСИДА в не сливаемом остатке масла.
Сливалось до тех пор пока масло не перестанет капать с отверстия слива.
4.4 Ставим новый Оригинальный фильтр GM и заливаем масло на котором будем ездить, в моем случае я решил перейти на NGN Nord 5W-30 и менять его через 7500.

Все, на этом промывка закончена.

А вот что стало с фильтрами после промывок, они как будто разбухли и явно плохо пропускали масло через себя тк все сморщились, особенно фильтр который работал на оборотах 1500-2500. Одним словом фильтр DODA хоть и нормальный на вид и дешевый но оказался полным отстоем.

PS В процессе промывки выделяется очень вонючий и белый дым, когда я промывал около дома в частном секторе, ветра вообще не было и в итоге половина улицы было в белом вонючем дыму тк он стелился по земле и не развеивался, я уже стал думать что сейчас кто нибудь пожарных вызовет. Так что лучше это делать подальше от домов или в ветреную погоду.

ЧТО ПОЛУЧАЕМ В ИТОГЕ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ,

Идеально чистые поверхности цилиндра и всей масляной системы.

Источник

Как помыть мотор шевроле круз

Мыл раза 4-5. Мыть нужно! Мыл керхером, только на мозги не направлял. Вчера дополнительно средством для очистки пользовался и средством для удаления ржавчины. Средство кольчуга, хорошее средство. Отчетик: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/. /1200305/#post

Ну вот, собрав Ваши голоса, отзывы и советы) — сделал это. помыл моторный отсек своего авто!

Пакетами закрывал АКБ и блок с права от неё (их теперь почищу в ручную), также на мойке они закрывали сигналку. Всё прошло без проблем — сутки отездил ничего не заискрило, не задымило и т.д. и т.п.

Радости нет предела — как будто только забрал с автосалона)

Источник

Chevrolet Cruze 1.8 мех › Logbook › Замучил свой мотор до смерти. Да здравствует ремонт!

Всем привет!
Не долго музыка играла, после того как я сделал небольшое ТО www.drive2.ru/l/452375643502413777/ .
Прошло несколько дней, ехал я на дачу с женой, на трассе был затяжной подъем в гору с полосой для обгона, которой я регулярно пользуюсь. Ну и как обычно пошел на обгон, сзади пристроилось пару авто, дыша мне в бампер, уходить вправо не было возможности из за тихоходов, топнул на 3ей передаче почти до отсечки 145 — 150 км/ч, в конце подъема только переключился на 4ую, загорелся чек и за троил движок. Принял вправо, остановился и заглушил мотор. Постояв пару минут, снова завел, работает ровно, но чек горит. Доехал до дачи и потом обратно, вроде все хорошо, но после продолжительной езды, на холостых стало появляться тарахтение фазовращателя, что ухудшило настроение, так как прошлым летом я его уже менял www.drive2.ru/l/7242008/ . Съездил на диагностику, выдало ошибку Р0011, пообщался с диагностами на предмет того, что как то быстро шестерня умирать стала, они были сами удивленны. Ну да ладно, вроде ошибка не выскакивает пока, морально стал готовиться к очередной замене фазовращателя.

Дальнейшее развитие ситуации было следующим. Прошло еще пару дней, я по работе поехал за город и уже возвращаясь обратно, громко слушая какую то понравившуюся песню, услышал стук из области мотора, выключил музыку и вовремя сообразил скинуть на нейтралку, тут же мотор заглох, на скорости 110 км/ч. Я быстро сориентировавшись, включил аварийку и припарковался на обочине. Первая мысль была, что оборвало ремень ГРМ, скинул защитный кожух для проверки, ремень на месте, при визуальном осмотре всей подкапотки все хорошо, ничего нигде не течет. Вытащил щуп и насторожил меня странный цвет масла, как будто оно позеленело и в нем была металлическая пудра. В общем не стал гадать, что и как. Позвонил друзьям, чтобы меня утащили на галстуке до дома, так как время уже было за 22.00, я нахожусь в 40 км от дома, а утро вечера мудренее. Приехав домой на галстуке, взял 250 гр «новопассита» и пива, как говорится, не пьянки ради, здоровья для. Успокоив свою нервную систему лег спать.

Читайте также:  Ваз 2107 приоровским мотором

На следующий день, было принято решение, гнать авто в мой гараж, там все разобрать и осмотреть, так как лишних денег на сервис нет. Сказано = сделано. Загнали в гараж и принялись разбирать с братом. После того, как я начал откручивать свечи, настроение еще больше ухудшилось. Свеча 4ого цилиндра была вся повреждена, посветив фонариком в свечной колодец, я увидел одинокий шатун с пальцем и сразу стало понятно, что малой кровью тут не обойтись.

Ну, делать не чего, надо разбирать дальше. Сняли клапанную крышку, кожухи ГРМ с подушкой двигателя, проверили метки ГРМ, все метки на месте. Сняли все навесное, открутили голову и стало видно, что 4ый цилиндр задран, а шатун не пробил блок потому, что обломок поршня заклинило коленом к корпусу блока, что в целом порадовало, так как дырка в блоке, считай труба дело. Сняли поддон, открутили шкив помпы, так как он мешает вытащить движок. Открутили движок от коробки, залез я в подкапотное пространство и вытащил его наружу, где его перехватил брат. Внимательно все осмотрев, увидели, что вкладыши на 4ом шатуне провернуло и открутился сам бугель 4ого шатуна, естественно его погнуло. Разобрали все до конца и увидели, что шатунная шейка получила большой износ, а значит колено пойдет под замену, ну а блок на гильзовку 4ого цилиндра. Так как гараж у меня стандартный и места там нет, я принял решение ремонтировать движок дома, ребенок на даче, жена работает, мешать никто не должен. Собрали всю трехомудию и увезли ко мне домой.
Далее, поехали выяснять, где и почем загильзовать блок и начался поиск з/ч. Благо есть разборы, где я нашел коленвал в отличном состоянии, шатун с поршнем в сборе, 4 клапана впуск/выпуск и маслофорсунку, так как это все, что пострадало. Закинул блок к парням на гильзовку, где мне была озвучена цена в 5000рЭ за работу и 1500 рЭ за гильзу. Колено взял за 5000, поршень с шатуном в сборе за 2500, 4 клапана за 1000 и маслофорсунку за 500. Остальные з/ч покупались новыми, прокладки, маслосъемные колпачки, сальники, вкладыши коренные и шатунные. Купил новые кольца Kolbenschmidt СТД на 1 цилиндр, номер которых нашел у Вадима vadim19ru , но они мне не понравились своим профилем 2ого компрессионного кольца, хоть и бьются по экзисту как оригинал для опеля, но родные кольца лучшего качества и другого профиля. По этому, промерив все кольца микрометром, в том числе и с купленного поршня с разбора, и прикинув их в цилиндры, принял решение их оставить, но поменять маслосъемные на 4ом поршне. Так же, оценив состояние родного сцепления и выжимного, решил, что диск еще с полтишок походит конечно, но трахаться потом снимая коробку уж как то не хочется, поехал на разбор по нексиям и нашел там весь комплект, маховик, корзину и диск в отличном состоянии, по сладкой цене 500рЭ за маховик и 1700 за корзину с диском (валео), а так как весь ремонт был не запланированным и экономию бюджета никто не отменял, не долго думая приобрел.

Дальше пошли работы с головой. Так как камера сгорания в 4ом цилинре была побита поршнем и были загнуты клапаны 4ого цилиндра, всю голову разобрал до последнего винтика, попутно маркируя регулировочные стаканы и клапаны, чтобы в последствии не перепутать, осмотрел седла на предмет повреждений и направляющие втулки клапанов. Отметив их удовлетворительное состояние, принял решение просто притереть все клапаны, в том числе и те 4шт, которые взял с разбора. Камеру сгорания почистил бормашинкой, клапаны притер дрелью. Сразу, после притирки клапанов, вставил стаканы на место (без пружин), прикрутил распредвалы и вставляя по очереди клапаны, отрегулировал зазоры, путем торцевания ножки клапана. Далее все опять разобрал, в том числе открутив все пробки маслоканалов в блоке и голове, разобрал маслонасос полностью, отправил все (блок, поддон с пластмассовым вкладышем, голову, маслонасос и поршни в сборе с шатунами) на агрегатную мойку. Порадовало, что у них есть доставка, приехали, забрали, помыли, привезли все обратно, отдал за мойку 2000рЭ + 200 за доставку. Отлично все отмывают.

После мойки и получения всех З/Ч, естественно начал собирать все в обратном порядке. Сначала голову, потом блок, сразу прикрутив к нему поддон и маслонасос. Голову прикрутили после установки блока на авто. Фоток получилось не много, так как все сам делал.

Источник

Поделиться с друзьями