Как правильно зажать подвеску

Правильная протяжка подвески. Зачем она нужна?

В подвеске среднестатистических автомобилей, для комфорта передвижения и плавности хода, используются сайлентблоки. Это такое резино-металлическое изделие обеспечивающее: гашение вибраций, ударов, хода рычагов при работе подвески.

Если опираться на фотографию, то можно заметить, что они бывают с наружней металлической обоймой и без неё. Но сути их работы это не меняет.

Все сайлентблоки установленные поперёк оси хода рычага, кроме вертикальных, работают на скручивание. И их долговечность напрямую зависит от положения их затяжки.

Работы с подвеской проходят, когда вся машина либо какая-то из её осей находится в разряженном состоянии. То есть углы подвески в этот момент разительно отличаются от тех когда машина стоит ровно на своих колёсах.

Поэтому при замене сайлентблоков, окончательную затяжку точек крепления рычагов нужно проводит при загрузе подвески собственным весом автомобиля. Тогда при езде по ровной дороге сайлентблоки будут находиться почти в состоянии покоя не испытывая нагрузки на скручивание. Если же вы сделаете затяжку на разряженной подвеске, то опустив машину сайлентблок перейдёт из положения покоя на разряженной подвеске в скручивающую нагрузку. От этого он очень быстро порвётся.

Этот момент также есть при установке проставок на стойки для изменения клиренса, углы меняются. Желательно будет расслабить болты затяжки сайлентблоков и затянуть по новой чтобы сайлентблок принял правильное положение.

Если работы по замене сайлентблоков проводились на одном колесе, то нагрузку можно сымитировать домкратом, подставив его под рычаг или ступицу, поднимая подвеску до нужного уровня.

В некоторых автомобилях, в частности на моём Lexus GS300 96-го года, многие резиновые элементы заменены на ШС (шаровое соединение). Они прочнее и долговечнее сайлентблоков (главное за пыльниками следить и смазкой) ,и больше подходят для тяжёлых автомобилей. Да и управляемость на ШС точнее, потому что резина всё-таки сжимается, давая лишние люфты подвески. ШС тянуть под нагрузкой не нужно он свободно вращается вокруг своей оси, в отличие от сайлентблока.

Источник

Тонкости ремонта подвески своими руками.

Резинометаллические шарниры от которых напрямую зависит управляемость и собранность вашего автомобиля это и есть сайлентблоки. Эти детали испытывают нагрузку постоянно, даже когда автомобиль просто стоит на месте, да ещё смена сезонов года жара/мороз, реагенты, вода, грязь. Со временем они выходят из строя и требуют замены резина отслаивается внутренние втулки проворачиваются, появляется люфт, особенно если представить себе первые заморозки после дождей когда в трещинах резины сайлентблоков замерзает вода.

Я думаю многие из вас часто задавались вопросом сложна ли такая процедура как замена сайлентблоков, на самом деле нет, главное знать некоторые хитрости. О них сегодня и пойдёт речь.

1. Обязательно нужен хороший и крепкий инструмент, который не подведёт во время ослабления зачастую подкисших болтов. Щётка с металлическим ворсом для очистки резьбы, УШМ, молоток, кувалда монтажка и банка типа вд-40 должны быть априори.

2. Нужны достаточно высокие и очень устойчивые стойки для вывешивания машины если нет подъёмника. Высота пригодится когда полезете под машину или когда будет нужно проворачивать рычаги для спиливания болтов при помощи УШМ. А за устойчивость скажете спасибо когда машина не свалится на вас во время энергичных пошатываний кузова при разборке подвески.

3. Не бойтесь, что болты могут ломаться и не откручиваться, это нормально даже для относительно новых автомобилей. Особенно это касается различных эксцентрических болтов, в 90 процентах случаев они закисают и приходится пилить. Поэтому УШМ со 125 миллиметровым диском ваш друг и помощник, а иногда нужны и более мелкие экземпляры УШМ или диски с меньшим диаметром, ведь не всегда бывает удобный доступ к определённым узлам.

4. После снятия рычагов, можно заняться заменой сайлентблоков самому, имея под рукой мощные тиски и оправки, которые будут совпадать с диаметрами сайлентблоков, чтобы их выдавить. Можно отдать рычаги на замену сайлентов в сервисе они сделают это прессом, но зачастую сервисмены берут за такую работу неоправданно дорого. Кто-то и вовсе прибегает к выжиганию резиновой составляющей сайлентблока, правда это может стать проблемой если сайлент имеет гидравлическое наполнение. Можно также осуществить замену прибегая лишь к молотку, зубилу и дрели. Сначала нужно пройти резиновую сердцевину, если сайлент цельный, сверлом, тем самым удалив её, это освободит больше места для сминания зубилом наружней (если таковая имеется) металлической обоймы внутрь. Таким образом натяг образовавшийся при запрессовке сайлента исчезнет и его остатки можно будет выбить без особых усилий. Если же сайлентблок имеет металл только во внутренней втулке, то со временем эксплуатации его резиновая часть вырабатывается о посадочное место рычага и он может выскочить достаточно легко, но ему также можно помочь дрелью.

Читайте также:  Тойота королла 1999 год задняя подвеска

5. При запрессовке новых запчастей нужно сохранять ориентацию лучевых сайлентблоков, запоминая как стоял предыдущий или ознакомиться с его положением в интернете/мануале. При работе с прессом, тисками а тем более с молотком будьте осторожны и не деформируйте наружнюю металлическую обойму сайлентблока ( а сделать это достататочно легко, например дав нагрузку прессом под не неправильным углом), иначе он зайдёт с недостаточными натягом, что в дальнейшем послужит появлению люфта в посадочном месте. Также в некоторых случаях сайлентблоки требуют определённого расстояния при запрессовке, чтобы рычаг при работе не задевал о другие части подвески.

6. Всегда хорошо очищайте посадочные места сайлентблоков в рычагах это будет способствовать более лёгкой их запрессовке. Также не забываем, что чисто резиновые сайлентблоки нужно смачивать мыльным расствором, а металлические обоймы мажем литолом и прочим мазутом. Во избежание закисания болтов во втулках нужно их также обработать, например смазкой для ШРУСов, при сборке.

7. Наверное самый важный пункт гласит, что после установки рычагов на свои законные места обтяжка сайлентблоков должна проходить под нагрузкой, чтобы подвеска приняла вес машины и своё дорожное положение. В противном случае при затяжке в разгруженном состоянии и дальнейшем принятии дорожного положения, сайлентблоки уже будут находиться в скрученном состоянии что быстрее выведет их из строя, нежели при загруженном состоянии когда они будут находиться практически в состоянии покоя.

8. Ну и напоследок не забываем про геометрический стенд для регулировки схождения и развала после всех проведённых работ.

Источник

Как закрутить подвеску на скейте: настраиваем траки на вашем комплите

Ты новичок в скейтбординге, и твой скейтборд не слушается на поворотах? Или же комплит слишком «расхлябан»? Да, всё дело в подвесках. В этом материале мы расскажем тебе, как правильно закручивать/откручивать подвески скейта.

Необходимость настройки подвесок под райдера

В любом виде спорта инвентарь подстраивается под спортсмена. Скейтбординг не исключение. Допустим, ты купил новый комплит или позволил себе купить подвески на скейт взамен своих старых. Кататься на дефолтной затяжке будет не комильфо. Зачастую затяжка из магазина очень мала, и доска будет слишком вилять при катании, что доставит тебе дискомфорт. На комплитах из обычных спортивных магазинов зачастую наоборот перетяг подвесок, и доску изначально клонит в какую-либо сторону, она не едет прямо. Конечно, на таких досках это происходит не только из-за перетяжки кингпина подвески, но и из-за множества других факторов:

  • ужасное качество бушингов;
  • некачественное выполнение хэнгера и бейсплэйта.

В итоге в любом случае мы будем затягивать/раскручивать подвески.

Как правильно закручивать подвески на скейтборде?

Для того, чтобы без танцев с бубном крутить нужную гайку, у тебя должен быть специальный скейттул (skate tool) — многофункциональный ключ для скейтборда, а если по-русски «семейник». Благо сегодня купить такой инструмент не проблема, и в ассортименте нашего скейтшопа ты сможешь легко найти подходящий.

п.с. стоит заметить, что в США многие начинающие скейтеры или просто те, кто используют скейт как средство передвижения, не пользуются скейттулами. В их метричной системе под болт кингпина идеально подходит гаечный ключ 9/16.

Итак, у нас есть ключ. Так что же крутить? За натяг подвески отвечает гайка на кингпине — основном болте подвески. Именно её нам и нужно крутить. Резьба на большинстве пинов стандартная, поэтому вращая по часовой стрелке, мы закручиваем, т.е. делаем подвеску более жёсткой и менее манёвренной, а против часовой стрелки раскручиваем, т.е. делаем скейтборд более манёвренным на поворотах. Но не всё так просто.

Процесс настройки степени зажатия бушингов, а именно по этому свойству определяется жёсткость подвески, нужно проводить в несколько этапов.

1. Подвески сильно зажаты

Начинаем раскручивать. Делаем несколько оборотов ключом на одном траке, делаем столько же на другом. Переворачиваем доску, пробуем постоять. Если этого недостаточно, то ещё откручиваем на один оборот каждую подвеску. Тестим. Так ты должен придти к оптимальному натягу.

Читайте также:  Схема передней подвески фиат мареа

2. Подвески разболтаны

Закручивай каждую подвеску на такое количество оборотов, чтобы хэнгер достаточно плотно сидел в посадочных местах и не болтался. Тести. Дальше всё по проверенной схеме, пока не почувствуете оптимальный натяг.

Проводить тесты каждого положения закрученных траков нужно путём раскачивания деки на месте во фронсайд и бексайд. Отметь для себя несколько моментов, на которые стоит обратить внимание при настройке:

  • если ты легко можешь достать декой до колеса, то такого натяга будет маловато и ты часто будешь ловить вилбайты;
  • если ты давишь на подвески, и сразу без прогиба начинают подниматься колёса от земли с противоположной нажатию стороны, то подвес слишком зажаты;
  • если ты не можешь подобрать какое-то оптимальное положение гайки кингпина, то скорее всего стоковые бушинги очень плохие. Советуем поменять их на новые, более качественные. Да, да, большинство профессиональных райдеров сразу меняет бушинги на подвесах именитых брендов. Чаще всего они не вывозят.

В принципе процесс настройки подвесок достаточно прост. Главное попробовать. И не сетуй на то, что ты не умеешь настраивать траки и продолжаешь кататься на комплите, на котором не удобно учиться делать трюки. Попроси помощи более опытных райдеров в парке. Они не откажут.

п.с. не забывай о том, что со временем подвеска будет становиться немного мягче. Это происходит за счёт того, что бушинги «раскисают» и теряют былую упругость. Поэтому не забывай иногда подкручивать траки так, как тебе будет удобно. Удачи!

п.п.с На фирменных подвесках такой эффект может появиться через очень долгий промежуток времени.

Источник

Дорогостоящие ошибки при ремонте. Часть вторая

Прошлая публикация, судя по комментариям, вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые читатели усомнились в справедливости предостережений. Ну что ж, пусть каждый решает за себя: воспользоваться многолетним опытом сервисменов и не наступать на чужие грабли или учиться на собственных ошибках, которые зачастую сильно бьют по карману. Простое напоминание: все описанные нюансы либо прописаны в руководстве по обслуживанию, либо нашли свое отражение в сервисных бюллетенях от автопроизводителей, либо пополнили перечень внутренних инструкций в некоторых дилерских сервисах.

Замена сайлентблоков рычагов

Все точки крепления рычагов, имеющие сайлентблоки, нужно затягивать при нагруженной подвеске. Казалось бы, это правило знают все, но, увы, на деле не всегда соблюдают. По незнанию или из-за лени некоторые все еще наступают на эти грабли, значительно сокращая ресурс новых сайлентблоков.

Сайлентблоки

В идеале крепления рычагов с сайлентблоками лучше затягивать, когда автомобиль стоит на земле. Но для удобства, если машина висит на подъемнике, можно нагрузить вывешенное колесо или колеса, например, с помощью гидростоек. Именно в таком положении и должны быть зажаты сайлентблоки, точнее, их металлические обоймы, внутренняя и внешняя. Резиновый наполнитель между ними при этом будет находиться как бы в состоянии покоя, когда автомобиль едет по ровной дороге прямо, и нагружаться, только когда подвеска будет отрабатывать при маневрах (кренах) или проезде неровностей.

А теперь представьте — что, если затянуть рычаг при вывешенном колесе? Когда автомобиль опустят на землю, обоймы сайлентблоков, естественно, провернутся относительно друг друга, и наполнитель будет постоянно нагружен даже на стоящей машине. Еще хуже ему придется при езде и работе подвески на сжатие. В итоге уже через пару тысяч километров пробега сайлентблоки начнут скрипеть, а их резиновый наполнитель покроется трещинами и разрывами. Придется откладывать деньги на их очередную замену. Повезет, если сайлентблоки на конкретный автомобиль доступны как отдельные запчасти, а не как рычаг в сборе!

Датчики давления в шинах

Когда только появились комплектации машин с опционными датчиками давления в шинах, их приличное количество полегло в первый же сезон шиномонтажа. Причем поначалу ошибались даже работники дилерских сервисов. Довольно хрупкие датчики, установленные за внешним бортом диска, периодически ломались при надевании резины. Понимание пришло довольно быстро, и в некоторых сервисах даже оперативно развесили бумажки с инструкциями. Покрышку нужно надевать особым образом, чтобы ее нагруженная боковина не повредила датчик. Увы, по-прежнему можно попасть на неопытных шиномонтажников.

Датчик давления в шине

Датчик давления в колесе можно запросто сломать и при его замене. Его корпус сделан из очень хрупкого сплава. Внешнюю гайку его крепления нужно затягивать крайне аккуратно, иначе треснет основание с ниппелем и колесо будет постоянно спускать.

Читайте также:  Передняя подвеска ямаха раптор

Замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость очень агрессивна. При длительном воздействии она разъедает изоляцию проводов и даже лакокрасочное покрытие. На некоторых машинах первое может привести к очень серьезным проблемам, причину которых довольно сложно установить. Один из ярких примеров — Mazda CX-7.

Расширительный бачок тормозной системы

При банальной замене тормозной жидкости или колодок ее не так уж сложно немного пролить. Беда в том, что на Мазде под расширительным бачком тормозной системы проложена одна из ветвей подкапотного жгута проводки. По нему пролитая жидкость протекает в его основной ствол. Странно, но в этой зоне она разъедает именно изоляцию проводов, идущих от блока управления мотора к переднему кислородному датчику, в результате чего они начинают замыкать друг на друга. Через какое-то время из-за этого лямбда-зонд отказывает, и автомобиль при разгоне начинает дергаться. При этом лампа Check Engine не загорается, и проблему можно выявить только с помощью чтения параметров работы кислородного датчика.

Первое время никому и не приходило в голову, что виной всему пролитая тормозная жидкость, и на пострадавших машинах по гарантии меняли жгут проводки в сборе и сам кислородный датчик. Однако позже производитель докопался до истины и выпустил технический бюллетень. Он предписывает ремонт проводки, а не замену жгута. Однако и при этом цена вопроса кусается из-за дорогого нового датчика. А причина проста: при замене колодок механик не обращал внимания на уровень жидкости в бачке и при утапливании поршней в суппорты те вытесняли излишки жидкости наружу.

Замена задних тормозных колодок

тормозной суппорт

Все больше автомобилей оборудуют задними тормозными суппортами с электроприводом. При замене колодок их поршни можно утопить только с помощью компьютера. Однако и сейчас в некоторых «гаражных» сервисах об этом никто не знает. Сила есть — ума не надо. Прикладывая значительные усилия и подручные средства, механизмы фатально ломают. Такие суппорты успешно ремонтируют далеко не все, а стоимость нового узла очень высока!

Программирование модулей управления

В современных автомобилях число различных модулей управления просто зашкаливает. Причем большинство из них необходимо программировать при замене с помощью диагностического оборудования. Хотя все еще остаются и те блоки, которые можно свободно переставлять на машины в сходных комплектациях, чтобы выявить ту или иную неисправность, например других систем. Тут уже все зависит от конкретной модели автомобиля.

модуль управления двигателем

Первая сложность — замена неисправного блока на новый. Все чаще производители делают такие варианты модулей, которые можно запрограммировать только один раз и для одного автомобиля. Если не сделать процедуру сразу при установке и поездить какое-то время, то велик риск, что блок уже не пропишешь. Вторая опасность, когда для диагностики модуль ставят на другую машину, инициализирует его на ней, а потом не могут оживить его на истинном носителе. Такие манипуляции лучше доверять официалам или проверенным сервисам. Любой новый модуль сейчас стоит дорого, а оживить «заблокированный» старый сможет не каждая профильная контора.

Бывают и обратимые примеры, которые, однако, потребуют время на исправление. Современные системы заводского иммобилайзера задействуют несколько модулей в автомобиле. Помимо привычного блока управления мотором в паре может быть приборный щиток или блок бесключевого доступа. При подстановке этих модулей на другие машины для поиска неисправностей нужно иметь доступ к интернет-порталу производителя, чтобы «подружить» их друг с другом и прописать ключи зажигания. В противном случае можно обездвижить оба автомобиля.

Замена масла в вариаторах

Периодическая замена масла в вариаторах, безусловно, продлевает жизнь этим агрегатам. Однако эту процедуру важно делать полноценно. Не все сервисмены знают о программном счетчике деградации масла, встроенном во все вариаторы.

вариатор

Этот программный счетчик учитывает различные параметры, например моточасы и характер разгонов и торможений, рассчитывая показатель деградации масла. Данные эти можно считать с помощью диагностического оборудования. Счетчик выдает «расчетный» пробег масла, который может как значительно превышать, так и быть немного меньше пробега автомобиля на одометре. Кроме наглядной скорости старения масла при индивидуальном режиме эксплуатации конкретного автомобиля, показания этого счетчика учитываются и при адаптации вариатора к текущим условиям. Параметры работы его гидросистемы изменяются в зависимости от характера деградации масла. Поэтому при замене рабочей жидкости очень важно сбросить счетчик, иначе от этого переливания крови не только не будет толка, но возможен и вред.

Источник

Поделиться с друзьями