Как проверить подвеску ниссан кашкай

Разбираемся с устройством и слабыми местами подвески Кашкая

Кроссоверы Кашкай японского бренда Ниссан появились на рынке в феврале 2007 года. По мере эксплуатации авто появилось представление об откровенно слабых его узлах. Одно из них — подвеска. Задняя ходовая Ниссан Кашкай независимая, многорычажная. Передняя – независимая амортизационная стойка типа МакФерсон (MacPherson). В материале речь пойдет об особенностях и минусах ходовой части кроссовера.

Устройство подвески Ниссан Кашкай

Кроссоверы Qashqai первого поколения стали выпускаться с конца 2006 года. В продажу автомобиль поступил в феврале 2007 года. За первый год число владельцев Кашкай возросло до 100000, причем речь идет только о продажах в Европе. Через три года концерн Nissan инициировал рестайлинг, который помимо внешнего вида авто затронул и детали ходовой части. Предполагается, что причиной модификации стали отзывы покупателей, свидетельствующие об ограниченном ресурсе ряда составляющих подвески.

Передняя подвеска Qashqai

На кроссоверах Кашкай передняя ходовая состоит из следующих элементов:

  • подрамника, который крепится к лонжеронам кузова;
  • поперечных рычагов;
  • шаровых опор;
  • поворотных кулаков;
  • амортизаторных стоек;
  • стоек стабилизатора, отвечающего за поперечную устойчивость авто;
  • штанги стабилизатора;
  • передних и задних резинометаллических шарниров (сайлентблоков).

Указанные детали (кроме штанги) симметрично установлены с обеих сторон автомобиля. Сама подвеска относится к классу независимых, рычажно-пружинных конструкций типа Макферсон. При этом используются амортизаторные стойки телескопического типа, которые прикреплены к поворотным кулакам при помощи стяжных болтов. На стойках собраны витые пружины цилиндрической формы. С правым и левым поворотными кулаками через наконечники соединены и рулевые тяги.

Рычаги крепятся к подрамнику с правой и левой сторон благодаря резинометаллическим шарнирам. В месте соединения рычага с кулаком стоит шаровая опора. Стоит отметить, что шаровая Кашкай – узел с весьма ограниченным ресурсом, который определяется условиями эксплуатации. Частая езда по неровной дороге нагружает опору, сокращая срок ее службы.

Штанга стабилизатора зафиксирована на подрамнике при помощи двух скоб. С амортизаторными стойками правого и левого колеса она соединена посредством линков (стойки стабилизатора). Установка ступиц на Кашкае осуществляется с применением двухрядных подшипников. Такие подшипники в силу конструктивных особенностей способны выдерживать большую нагрузку (в сравнении с однорядными).

Схема задней подвески

Задняя подвеска Кашкай аналогичным образом принадлежит к классу независимых рычажно-пружинных конструкций. Основные элементы:

  • верхний и нижний поперечные рычаги (установлены по два с каждой стороны);
  • телескопические амортизаторы;
  • поперечина и два ее усилителя;
  • штанга стабилизатора поперечной устойчивости и две ее стойки (линки);
  • продольные рычаги (стоят по одному с каждой стороны);
  • пружины.

Конструкция подвески японского автомобиля европейской сборки не предполагает регулировку угла развала колес, поэтому при отклонении показателей от нормы стоит делать вывод об исчерпании заложенного ресурса. В такой ситуации требуется замена деталей. Регулировка схождения колес производится за счет болтов, фиксирующих нижний поперечный рычаг.

Ступицы задних колес аналогичным образом снабжены двухрядными шариковыми подшипниками. Крепление ступицы к кулаку осуществляется через цапфу (деталь, на которой расположен подшипник) – на четыре болта за флянец.

Слабые места ходовой

Нарекания к передней ходовой связаны с недолгим ресурсом ряда ее элементов – сайлентблоков, шаровых опор, опорных подшипников амортизаторов. В задней подвеске слабым узлом являются резинометаллические шарниры в рычагах, отвечающих за угол развала колес. Недолговечностью отмечается и рулевая рейка с тягами и наконечниками.

Одной из основных эксплуатационных характеристик автомобильных узлов можно считать срок службы. У деталей подвески Кашкай он следующий:

  • Резинометаллические шарниры передних рычагов выхаживают около 30 тысяч км, задние шарниры подрамника служат чуть дольше – порядка 40 тысяч км пробега.
  • Амортизаторы передней подвески исправно работают на протяжении 80 тысяч км, задней – 60 тысяч. Стоит отметить, что опорные подшипники передних амортизаторных стоек меняются чаще, чем сами стойки.
  • Шаровые опоры для крепления поворотного кулака ходят чуть больше 30000 км. Плюсом является тот факт, что детали можно заменить – в продаже есть аналоги и оригинальные комплектующие.
  • Разрушительные процессы в сайлентблоках развальных рычагов задней подвески начинаются после 5 лет эксплуатации авто.
  • Рулевые тяги, а также наконечники часто дают о себе знать после прохождения отметки в 60000. Стук в реечном механизме – характерный симптом. Несмотря на тот факт, что производитель рекомендует менять рейку в сборе, на рынке немало запчастей для локального ремонта
Читайте также:  Проставки для подвески mazda

Заключение

Подвеска Ниссан Кашкай относится к классу независимых рычажно-пружинных конструкций. Впереди используется стойка типа MacPherson, сзади стоит независимая многорычажка. Ограниченный ресурс деталей передней и задней подвесок вызвал негативные оценки владельцев Кашкай первого поколения при общем положительном впечатлении об эксплуатации. По этой причине компания Ниссан впоследствии усовершенствовала ходовую часть авто, повысив качество ее работы.

Источник

Проверка технического состояния деталей передней подвески Nissan Qashqai

ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ

Убедитесь, что состояние элементов крепления (люфт, зазор) всех компонентов и состояние компонентов (износ, повреждения) соответствуют-норме.

ПРОВЕРКА ОСЕВОГО ЛЮФТА ШАРОВОГО ШАРНИРА

1. Установите передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению.

Внимание: Не нажимайте на педаль тормоза.

2. Вставьте монтировку или аналогичный инструмент между поперечным рычагом и поворотным кулаком.

3. Измерьте осевой люфт, перемещая монтировку вверх и вниз.

Стандарт:

Осевой люфт: См. ниже раздел «Технические данные и спецификации».

Внимание: Не повредите чехол шарового шарнира. Не прикладывайте чрезмерное усилие.

ПРОВЕРКА СТОЙКИ

Проверьте, нет ли утечки масла, повреждений и при необходимости замените.

ПРОВЕРКА УГЛОВ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

ОПИСАНИЕ

Внимание:

• Развал, углы продольного и поперечного наклона оси поворота регулировке не подлежат.

• Если развал, углы продольного и поперечного наклона оси поворота отличаются от нормы, проверьте компоненты передней подвески. При необходимости замените поврежденные или изношенные части.

• Угол поперечного наклона оси поворота — справочное значение и его проверка не требуется.

Измерьте углы установки передних колес в ненагруженном состоянии.

Примечание: «Ненагруженное» состояние подразумевает полную заправку топливом, охлаждающей жидкостью и моторным маслом. Запасное колесо, домкрат, инструменты и коврики в штатных местах.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

• Проверьте давление в шинах и наличие износа.

• Проверьте биение дорожных колес.

• Проверьте осевой люфт в колесных подшипниках. См. выше.

• Проверьте осевой люфт в шаровом шарнире поперечного рычага. См. выше.

• Проверьте работу стойки.

• Проверьте, плотно ли затянуты и не деформированы ли места крепления оси и подвески.

• Проверьте, нет ли трещин, деформации и других повреждений на балке подвески и поперечном рычаге.

• Проверьте высоту ненагруженного автомобиля.

ПРОВЕРКА УГЛОВ РАЗВАЛА, УГЛОВ ПРОДОЛЬНОГО И ПОПЕРЕЧНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА КОЛЕС

• Развал, углы продольного и поперечного наклона оси поворота регулировке не подлежат.

• Перед проверкой закатите автомобиль передними колесами на калибр для измерения угла поворота. Подставьте под задние колеса стенд такой же высоты так, чтобы автомобиль находился в горизонтальном положении.

ПРОВЕРКА ПРИ ПОМОЩИ КАЛИБРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗВАЛА, УГЛОВ ПРОДОЛЬНОГО И ПОПЕРЕЧНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА (ССК)

Закрепите калибр ССК (специнструмент: KV991040S0) на колесе следующим образом и выполните измерения:

1. Открутите три колесные гайки и наверните направляющие болты на шпильки ступицы.

2. Вворачивайте адаптер в пластинку, пока он плотно не прижмется к ней.

3. Вверните центральную пластинку в пластинку.

4. Вставьте пластинку в сборе на направляющий болт. Наденьте пружину, затем равномерно затяните гайки на трех направляющих бол-

тах. Затягивая гайки, не сжимайте пружину полностью.

5. Приставьте вогнутую часть калибра для измерения углов установки колес к выпуклой части центральной пластинки, плотно прижмите и проведите измерение.

Развал, углы продольного и поперечного наклона оси поворота: См. ниже раздел «Технические данные и спецификации».

Читайте также:  Паркетник с мягкой подвеской рейтинг

Внимание:

• Если развал, углы продольного и поперечного наклона оси поворота отличаются от нормы, проверьте компоненты передней подвески. Замените поврежденные или изношенные части

• Угол поперечного наклона оси поворота — справочное значение и его проверка не требуется.

ПРОВЕРКА СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС

Измерьте схождение колес следующим способом.

Внимание:

• Всегда проводите измерения на ровном месте.

• Прежде чем перекатывать автомобиль, убедитесь, что перед ним никого нет.

1. Качните передок автомобиля для стабилизации подвески.

2. Перекатите автомобиль прямо вперед приблизительно на 5 м.

3. Нанесите метку (А) на уровне базовой линии протектора (сзади) обоих колес на высоте центра ступицы. Эти метки будут точками измерения.

4. Измерьте расстояние «А» (с задней стороны).

5. Медленно перекатите автомобиль вперед так, чтобы колеса провернулись на 180′ (1/2 оборота).

Примечание: Если колеса провернулись более, чем на 180″ (1/2 оборота), выполните измерение сначала. Не перекатывайте автомобиль назад.

6. Измерьте расстояние «В» (с передней стороны).

Общее схождение = А — В:

См. ниже раздел «Технические данные и спецификации».

• Если схождение отличается от нормы, выполните регулировку, изменяя длину наружных и внутренних рулевых тяг.

Источник

Nissan Qashqai › Logbook › Первый большой ремонт Иннокентия. Меняем переднюю подвеску.

Как я писал в прошлой записи, на ТО-120 мне рассказали, что передняя подвеска «ушатана в хлам» и надо срочно заниматься ей. Я и сам в последнее время чувствовал неладное — машина рулилась кое-как, при старте слышались стуки где-то внизу, при повороте руля был скрежет, а ремень генератора и вовсе свистел последние года четыре.

Через сайт zzap я закупился запчастями — вышло ощутимо дешевле экзиста, но пришлось поездить.
Вот артикулы:
5450 404 45R и 5450 552 12R — передние рычаги от Колеоса. Деталь та же самая, но дешевле. 2600/шт
54467BR00A — задний сайлентблок подрамника. Оригинал. Нужно две штуки. 2*550 рублей.
54466-JD000 — передний сайлентблок подрамника. Оригинал. Нужно две штуки. 2*950 рублей.
SEN201L и SEN201R — наконечники рулевые. Фирма 555 (если не подделка, то хорошие). 613/шт
48203JD01A — пыльники рулевых тяг. Оригинал. 1750/шт
6PK1210 — ремень генератора. Фирма Gates (Испания). 690 рублей

Я не могу похвастаться прямыми руками, поэтому за установкой я поехал в клубный сервис Автомагистр. Обслуживаюсь у них с тех самых пор, как скинул с себя хомут официального дилера, т.к. закончилась гарантия. Все ТО и мелкие ремонты делаю у них, собственно все болячки диагностировали они же.

Интерьер сервиса далек от дилерского, но зато можно присутствовать в ремонтной зоне, задавать глупые вопросы и следить за ходом ремонта. Если вы счастливый обладатель прямых рук и внимательных глаз, то в следующий раз теоретически вы сможете сделать все самостоятельно — мастер все рассказывает и показывает. Мне так не повезло, так что я езжу сюда с любыми проблемами уже лет 5.

Первым делом снимается подрамник. Как уже говорил, это первый большой ремонт ходовой за 8 лет жизни машины, поэтому гайки откручивались с большим трудом. Но ключ с трубой решил все проблемы.

Подрамник оказался адски грязным, заметно ржавым. Хорошо хоть, втулки стабилизатора целы.

Перед выпрессовкой втулок — снимаем рычаги. Один винт то ли прикипел, то просто не хотел выкручиваться — пришлось долго греть, мазать WDшкой, а потом выбивать и заново нарезать резьбу.

Старые и новые сайлентблоки. Разница на лицо!

Рычаги устанавливаются легко — тут даже я справился бы:)

Далее снимаем кожух в арке и меняем ремень генератора. У меня он свистел последние года четыре, но я особо не переживал. А зря — он крутит помпу охлаждения.

Я ожидал, что старый ремень будет весь в лоскутах, но его состояние оказалось не такое ужасающее. Тем не менее, с новым ремнем скрипов и свистов — как не бывало.

Читайте также:  Как проверить неисправность подвески

Когда мне лето диагностировали порванный пыльник рулевых тяг — я не сообразил, что до зимы в шарниры набьется много грязи. Прямо в сервисе пришлось купить новые тяги — CTR (артикул CRN-51).

Новый рычаг, новая тяга и новый наконечник. Красота!

На том же ТО-120 мастерам не понравилось состояние резинок правого переднего суппорта и не зря — к зиме они порвались окончательно. Половина ремкомплекта в помощь!
Выдавливается тормозной цилиндр: чистится, протирается и получает новую прокладку.

После выезда с сервиса я не узнал машину. Она стала великолепно рулиться, пропали скрипы, удары — снова получаю удовольствие от езды.
Осталось только поменять трапецию стеклоочистителя и вварить гофру в выхлоп, но это уже другая история.

Спасибо парням из Автомагистра!

Nissan Qashqai 2008 — dealership service

Comments 33

По-моему неплохой сервис, Автомагистр. Продолжаете туда ездить?

Что могу делаю сам(в прошлом профессиональный водитель).но без ямы-подьемника много не сделаешь.поэтому прибегаю к услугам друзей в сервисе

Сколько стоит поменять только саленблоки

Честно говоря ужас от прайса на работы. Поверьте даже у дилеров цены не такие конские. В рено поменять сайленты подрамника 4500 (о неофициалов . Когда снят подрамник — замена рычагов это тоже по сути совмещенная работа и думаю вряд ли больше 1000 возьмут. Замена рулевых тяг когда снят подрамник это вообще на полчаса работы максимум, даже если в процессе пивка потягивать.

Единственное с чем я еще согласен, это замена ремня. И опять же, когда снят подрамник, эта процедура значительно облегчается.

Поверьте, зря вы хвалите этот сервис. Или это реклама? Тогда вряд ли она кого заинтересует. Люди сейчас грамотные, у всех Инэт и все умеют думать и сравнивать.

Для примера стоимость нормочаса в рено 1400 рублей. Делали вам максимум всё 4 часа (ну если в процессе еще вздремнули, . тогда 5))). Вот и посчитайте сколько бы с вас взяли в рено. Потому как официалы считают время потраченное на работу (но для примера стоимость замены сайлентов подрамника именно в рено 4500), а так как остальное сопутствующее, то у них есть там хитрый калькулятор и цена на другие работы значительно ниже. чем указана на выполнение отдельоного вида работ.

Возможно я где-то ошибся. Уточню ещё раз цены

а что уточнять, вы же деньги отдавали, . а не кто-то другой.

У меня на балансе сервиса были уже какие-то деньги и они пошли в зачёт. Поэтому точной суммы не знаю

Честно говоря ужас от прайса на работы. Поверьте даже у дилеров цены не такие конские. В рено поменять сайленты подрамника 4500 (о неофициалов . Когда снят подрамник — замена рычагов это тоже по сути совмещенная работа и думаю вряд ли больше 1000 возьмут. Замена рулевых тяг когда снят подрамник это вообще на полчаса работы максимум, даже если в процессе пивка потягивать.

Единственное с чем я еще согласен, это замена ремня. И опять же, когда снят подрамник, эта процедура значительно облегчается.

Поверьте, зря вы хвалите этот сервис. Или это реклама? Тогда вряд ли она кого заинтересует. Люди сейчас грамотные, у всех Инэт и все умеют думать и сравнивать.

Для примера стоимость нормочаса в рено 1400 рублей. Делали вам максимум всё 4 часа (ну если в процессе еще вздремнули, . тогда 5))). Вот и посчитайте сколько бы с вас взяли в рено. Потому как официалы считают время потраченное на работу (но для примера стоимость замены сайлентов подрамника именно в рено 4500), а так как остальное сопутствующее, то у них есть там хитрый калькулятор и цена на другие работы значительно ниже. чем указана на выполнение отдельоного вида работ.

а где он ценник озвучил за работу?
ремень генератора поменять тут самое простое — снять колесо и кусок локера отстегнуть.

Источник

Поделиться с друзьями