Как проводить провода под капотом

Проводку в автомобиле паять нельзя. Или всё-таки можно?

«Категорически недопустимо производить соединения в автомобильной электропроводке пайкой!» – пишут популярные автоблогеры. «Непременно случится пожар, взрыв и человеческие жертвы! Только скрутка или обжимка! А еще лучше – ультразвуковая сварка!». Но так ли это на самом деле?

Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.

Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:

Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.

В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе.

Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем!

При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.

Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений!

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет.

На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!

Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого.

Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:

Читайте также:  Подключение проводки под капотом ваз 2115

И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:

Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте).

Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.

Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…

Источник

Communities › Автоэлектрика › Blog › Силовая проводка под капотом. Установка кастомных клемм.

Установка второй АкБ в багажнике предполагает то, что до неё будет идти свой провод от основной АкБ под капотом. Но вот незадача, куда его прикрутить, а прикрутить его к штатной клемме некуда. Подходящей мне клеммы в продаже не нашлось, поэтому были изготовлены свои из БрБ2 (бериллиевая бронза)

После клеммы и кабельные наконечники были покрыты никелем для коррозионной стойкости, это будет видно дальше.

Силовой провод.
Sundownaudio 1/0 AWG Power Cable Silver & Black
О проводе. Поработав и с даксом и с прайдом могу однозначно сказать, что прайдовский кабель ощутимо более мягкий, жилок больше и они тоньше. Изоляция прайдовская мягче и лучше выдерживает нагрев (я нагреваю изоляцию, чтобы её натянуть на наконечник).

О том, как я оконцовываю кабель, кому интересно, в видео.

Так вот, полагая, что уж мягче прайда провода нет я был приятно удивлён сандалём. 5145 жилок толщиной 115 мкм, минимальная скрутка жилок (лежат почти параллельно) и мягкая (хоть по заявке и ПВХ) изоляция даёт просто феноменальную гибкость!

Итак, было приобретено 7 м белого (на плюс) и 2 м чёрного (разминусовка) кабеля. Чуть не рассчитал. Нужно было взять на метр больше чёрного и на метр меньше белого, ну да ничего страшного.

На фото выше плюсовой провод одет в «змейку» и поверх ещё добавлена гофра в зоне прохождения в подкапотке.

Подготовка минусовых проводов.
Итак, начинаем с примерки клемм и подготовки проводов для разминусовки
Наконечники, соединённые с клеммой, покрыты никелем, как и сама клемма. В этом случае соединение не требует дополнительной защиты от коррозии, так как является коррозионно-стойким.

Слева-направо:
— короткий провод идёт на место штатного подключения штатного провода массы
— длинный чёрный провод идёт на лонжерон, к той же точке на лонжероне подключен провод массы двигателя.
— длинный белый провод (не хватило чёрного) идёт напрямую на корпус стартера.

Противоположные концы обжаты уже в обычные лужёные кабельные наконечники.

Результат подготовки разминусовки и сравнение с тем проводом, что был до этого. Все провода в змейке и тот что был белым стал практически таким же, как и остальные два.

(Провод на стартер пока не обжат в наконечник)

В основании-поддоне АкБ были сделаны два отверстия, края тщательно скруглены. Провод, идущий до стартера идёт в гофре под основанием.

Примерка разминусовки на АкБ.

Так как эта сторона АкБ обращена к моторному щиту, потом эту фотографию уже не сделать.

Обратите внимание на цвет наконечников, он такой же как у клеммы, то есть никелирован.

Плюсовая часть
Переходим к подготовке плюса. Вот такие получились провода.

Сверху-вниз:
— штатные провода + приколхоженные некогда мною.
— новая плюсовая проводка.
— штатный (чёрный) провод и наконечник стартера и мой (красный) новый в сравнении.

Штатный провод стартера был 35 мм², вместо него положил Daxx P02 (2Ga) Надеюсь, 33,6 мм² вместо 35 мм² не обидят стартер, тем более с таким усилением минусовой проводки. По факту стартер крутит то ли также, то ли даже чуть бодрее, но точно не хуже)

Примерка плюсовой проводки на АкБ.

Слева-направо:
— на вторую АкБ в багажнике (а от него и на аудиосистему) Sundownaudio 1/0 AWG Power Cable Silver
— на стартер Daxx P02
— на главную плюсовую шину «+30» главного блока предохранителей Daxx P02 (штатный был около 8-10 мм²)
от этой же шины идёт и провод на генератор (стоковый 140 А)

Все плюсовые провода одеты в змейку в два слоя.

Начинаем с самых удалённых мест. первым делом провод стартера.

Провод идёт вместо штатного строго той же трассой в тех же защёлках. Отчасти поэтому и не стал класть нулёвку, она бы не влезла, да и незачем. Место контакта защищаем смазкой и штатным резиновым кожухом. Так как диаметр провода и форма наконечника точно такая же, то провод и кожух встали как там и были.

Теперь крепим минусовой провод на точку на лонжероне. На эту же точку приходит провод массы двигателя (именно двигателя, а не стартера)

В стоке с этой точки шёл провод массы «двигателя», точнее стартера. Теперь это отдельный провод, так что стоковый удалён, третий наконечник на одну точку это уже перебор.

Монтируем на место площадку-основание АкБ. На фото видно, что провод массы стартера, выходящий из рыжей гофры уже обжат.

Присоединяем новый провод массы стартера, защищаем смазкой.

Пока не установлена АкБ и её кожух самое время закрепить провод, идущий в багажник. О том, как он идёт по салону в этот раз не расскажу, и так фотографии все не влезли.

Устанавливаем заднюю стенку кожуха и присоединяем минусовую клемму. Место присоединения провода массы к кузову защищаем краской, так как не хочется испачкаться, открыв капот да и на мойке смазку собьют.

Устанавливаем АкБ, монтируем плюсовую клемму и плюсовую проводку. Провод стартера был проведён ранее, а остальные два провода короткие и как они проходят видно на фото.

Устанавливаем предохранитель 200 А на провод, ведущий в багажник.

Защищаем смазкой контакты предохранителя, потихоньку всё собираем.

Последним штрихом защищаем смазкой LiquiMoly Batterie-Pol-Fett контакты шины «+30» в главном блоке предохранителей и контакты клемм с выводами АкБ. При этом контакты клемм с наконечниками в защите не нуждаются.

На сегодня всё, скоро будет рассказ об установке разветвителя питания в багажнике и силовой проводке по салоне.

Читайте также:  Не открывается капот фьюжена

Comments 71

Евгений снова отличился своей скрупулезностью ко всем мелочам, молодцом!)
Как говорится, даже любая мелочь должна иметь свое место, и иметь свою красоту!)

Спасибо) Главное — функционал и надёжность, ну и выполнение правил и не только упрощённых по автозвуковым соревнованиям, но и ПУЭ, ну и запас)

Можно сделать функционально и надежно без красоты, но это все слишком просто))

ну из красоты у меня разве что полировка и аккуратные линии. по сути всё только функционал

Что же, скромность не порок)

где взять БрБ2 в неоптовых масштабах?

не знаю
но можно поискать в пунктах приёма металлолома

то есть сам где то взял, а где не говорит… ))

Получилось технично, эстетично и просто симпатично! Класс! Берём на заметку)

Доброго времени суток! Снова всё посмотрел и внимательно почитал. Большое спасибо что так подробно и доходчиво, я тоже в своем БЖ стараюсь выложить материал подробнее и нагляднее. Простите, но у меня вопрос где брали материалы-просто я в этих делах почти не соображаю, нет времени по магазинам искать, а наступает время когда проводку на ГАЗ-69 ставить…Может посоветуете что. Спасибо!

провода и змейку в магазинах автозвука
наконечники, гофру, изоленту, термоусадку и хомутики в магазинах электрики
А вот клемм таких точно не купить готовых. Что-то подобное поискать можно

Доброго времени суток! Вот, вот Вы мне глаза открыли! я подозревал что в автозвуке можно провода брать! Спасибо! С железяками у меня попроще будет-буду ставить готовую проводку, а вот «+» и «-» красиво и правильно сделать, это уже совсем другая история…

Хочу уточнить. А как два АКБ сказываются на генераторе? Он их успевает заряжать?

А почему бы и нет)

Ты такой зануудаааааааааааа!
Хуже меня

Что не так опять?

На занудах держится мир 🙂 По-твоему, пост типа вот я себе поставил второй акб, и две фотки под капотом и в багажнике — нормально?
Иной раз ищешь, как кто-то что-то сделал, для примера, на своей машине, т.к. не знаешь, как сделать на своей, и такие отчеты как раз и помогают.
А вбиваешь иной раз в поиске — установка того-то, и чаще всего находишь посты, «вот фото до, вот фото после, денег потрачено столько, езжу радостный».

Да я ж такой же зануда.
И алхимик знает КАК я это имею ввиду. Да и ты понял 😉

Это, безусловно, круто.

Интересен такой момент, что толстые клеммы не обеспечивают нормальный обжим. Я тут делаю пару машин в местном внедорожном клубе, они используют подобные клеммы. Очень красивые, здоровые такие.

Спрашивают меня, мол круто? Я отвечаю, что да — круто, но простая жестяная оцинкованная клемма облегает контакт АКБ по всей площади, поскольку тянется. А у этой внутреннее отверстие при сжатии становится овальным. И тянуть их надо сильно.

В спорте, кстати, используются жестяные быстросъёмные клеммы и работают они безупречно. Защёлкиваются легким движением пальца.

По поводу укутывания проводов массы — это супер полезно. Ведь если он перетрётся об кузов то произойдёт самое страшное — ничего.

По поводу усиления оболочек надо заметить, что чем тоньше она, тем провод гибче. ПВАМ (М — модернизированный) от ПВА отличается именно этим — оболочка тоньше. Такая вот история. Соединение с АКБ гибкое — провод нужен гибкий. Но прочный!

Ну и предохранитель на таких линиях — это лишнее.

Поймите меня только правильно — работа ваше выше всяких похвал. Я в жизни такого не видел. Клеммы — реально шедевр. Беда только в том, что оно и не нужно.

таких, как эти, клемм Вы использовать не могли, ведь они существуют пока что в единственном экземпляре ) так что вывод о том, как они жмут, сделать не можете, уж извините. обжим прекрасный и плотный. обжим происходит на 0,1-0,15 мм, что полностью компенсируется деформацией свинцового вывода. Как надо, так и тяну, не сказал бы, что особенно сильно, как и штатные.
Быстросъём будет добавлен. В спорте не имеет значение просадка по напряжению и долговечность. Я исходил скорее из ПУЭ, чем из автоспорта при проектировании.
Провод гибкий, более гибкий, чем ПВА и ПВАМ. Возьмите названный провод в руку и поймёте сами)
Предохранитель не лишнее. Скорее я даже жалею, что он лишь один, а не на всех трёх. Но остальные два я повторил по стоку, как были без предохранителей. Предохранитель же добавил лишь на тот провод, что установил сам.
Нужно или нет, каждый решает сам. Мне нужно — я сделал. Вам не нужно — так не уговариваю)
Если бы в продаже были клеммы такого же качества, я бы их купил, но купив и просто потрогав в магазине разные варианты понял, что всё барахло и действительно плохо обжимает, поэтому и сделал эти

Клеммы я сфотографирую в понедельник-вторник. Специально для вас.

По поводу гибкости вашего провода — да, согласен. Я такой всегда выбрасываю в мусор. Когда приезжают машины с ним. Сам так давно поступаю и вижу, как коллеги это переняли.

Буквально вчера делал машину — там, мне говорят, нет проводов АКБ. Заглянул — они, на самом деле, есть, но вот с такой же мягкой оболочкой и такой же минимальной скруткой жил. Выкинул, да. Положил ПуГВ 35.

что сфотографируете? клеммы на моих фото — единственные (пока что), сделанные из хорошего материала на хорошем оборудовании, а не то китайское говно что в магазинах)
провод за 1000руб/метр в мусор? а вы богатый человек) а чем не нравится-то?) серебряный, наверное, кладёте на замену?

Нет, из бериллиевой бронзы делать клеммы никто не будет. Для неё есть лучше применение. Сфотографировать я могу клеммы с такой же толщиной стенок.

1000 рублей за метр не делают провод прочным, долговечным и изностойким. Это лохотрон. Я не против того, что вы этим занимаетесь — зарабатывайте как зарабатывается. Но на машине, за которую отвечаю, такого провода не будет.

Да, а было. Пару лет назад история случилась — вернулась условно-трофийная машина, клемму обломило. Открыл, позвал механиков.

— Кто этот провод поставил?
— Так я думал он хороший, выглядит солидно — ответил один из товарищей…

Хозяин мастерской аж покраснел от злобы, а до того был уверен в косяке за мной. А я в тот раз силовые провода не менял вовсе. Другой работой занимался.

С тех пор такое … — сразу в мусор.

С такой же толщиной стенок и такой же формы и посадочным местом?) только трудность в том, что вы даже не знаете размеров именно моих клемм)
Если нужен прочный провод, используется со стальной жилой в центре. А в машине провода должны быть расположены так, чтобы не испытывали разрыв.
Хороший провод и провод, который кому-то кажется хорошим — не одно и тоже. Какой фирмы и какой модели был тот провод? И какой фирмы и модели провод указанной цены вы испытали и решили, что он плох?
«такое в мусор» — провод именно такой, какой использовал я в мусор? Жду фото мелко порезанного такого провода в мусоре)
Кстати, использование пугв под капотом — нарушение ввиду недостаточной температурной стойкости, которая для данного провода ограничена 65-70 градусов

Читайте также:  Сломался рычажок открывающий капот

Относительно выбора между ПВАМ и ПуГВ — да, у последнего ниже верхняя допустимая рабочая температура. Но и в двое выше срок эксплуатации (по паспорту, по факту же оболочка ПуГВ лучше ПВАМ, поскольку испытывается для напряжения выше и предназначена для промышленной эксплуатации). Поэтому, если можно обеспечить работу в допустимом диапазоне температур, ставлю ПуГВ.

Относительно вашего провода — вы-же сами описываете его качества. Какая разница, какой они фирмы, если это провод с свободной/канатной/параллельной повивкой тонких жил, оболочкой, которую вы можете натягивать на клеммы, для обеспечения прочности которого требуется стальная жила в центре?

Да, я ведь вас вовсе не задираю. Меня просто торкает безапелляционность суждений адептов религии безоксидных аудио-проводов. Хочется увидеть момент искры инженерной мысли, вместо изложения своих догм. А пока наблюдаю религиозный пыл, новые духовные достижения и свершения: мои клеммы самые толстые, провод использую самый-самый праведный. Заради интересов секты никаких денег мне не жалко.

Да, а руки у вас золотые.

1.так дай ссылку, где сказано, что ПуГВ может эксплуатироваться при 100-110 °C
2. разница есть и большая. так назови же фирмы и модели того, что тебе не понравилось и что его выкидываешь)
3. оставь патетику. ответь нормально на вопросы и обратись к фактам. ПуГВ видете ли у тебя подкапотную температуру держит по ГоСТу)

Перечитал свой ответ вам — вроде, всё русским языком написано. Отвечу однако, раз требуете:

1. Нигде подобное не говорится.
2. Придётся произнести это вслух: сорт говна на его суть не влияет, равно как его стоимость.
3. Это вам показалось.

Да, а руки у вас золотые.

1. открывай паспорт на ПуГВ и читай
«Требования стойкости к внешним воздействующим факторам:
— провода стойки к
воздействию повышенной температуры окружающей среды до65°С» Использовать его под капотом — нарушение условий эксплуатации. Считаете себя умнее производителей Вашего любимого ПуГВ? Наверное, они дураки…
2. не надо только путать говно с не говном. всё же прошу указать фирму и модель не понравившегося кабеля и чем именно не понравился.
3. Что показалось. Учите матчасть)

— Если условиям эксплуатации не соответствует ПуГВ — используйте ПВАМ.

— Ваш провод имеет мягкую повивку жил, мягкую оболочку и потому требует изоляции от механических воздействий. ПВАМ и ПуГВ работают на машинах много десятилетий без дополнительной защиты и без укладки. Сейчас остановите на улице любую машину советского времени, откройте капот — вот это условия их эксплуатации. Ваш провод тут не уместен.

Как называлось говно, что я выбрасывал — это я установить не могу, поскольку оно на свалке. Как называется то говно, что вы используете — мне не особо интересно. Я и так вижу насколько оно пластично в ваших руках. Так сказать, тут достаточно наблюдения его консистенции.

— Это вам взбрело в голову, что я утверждаю пригодность ПуГВ «по ГОСТу». Нет, фактически он подходит для эксплуатации под капотом в любой его части, а по паспорту — до 65 градусов. С вашим проводом в точности до наоборот — чтобы не было написано в паспорте, для эксплуатации в машине он не пригоден. Его задача — стоить дорого, не более того.

Да, а руки у вас золотые.

ну ПВАМ уже лучше. но вы-то советовали зачем-то ПуГВ класть под капот.
у вас нет ни одного довода, доказывающего, что мой провод говно, ведь вы его даже в руках не держали. Не исключено, что на свалку вы выбросили другой провод, действительно являющийся говном)
Дополнительная защита, кстати, есть.
Всё же вы считаете себя умнее разработчиков ПуГВ)

Руки у вас золотые…

напоследок вот что скажу)
В том формате провода, что у меня или что вы выбрасываете разные фирмы делают очень разного качества продукцию. И выглядят они весьма похоже и одинаково нарядно.
Такие фирмы как Mystery, Supra (китайская, есть другая ещё, японская), Incar, AudioNova делают действительно говно, хотя на вид красивые. А говно потому что используют омеднённый алюминий, да и материал изоляции не очень. Рассыпавшиеся, отгнившие такие провода я своими глазами видел и своими руками выкидывал в мусорку, как это делали Вы.
Есть другие фирмы, такие как Stinger, Sundown, Pride, Shock-Industries — которые делают качественную продукцию. А есть, например Daxx, у которых есть модели как медные и высокого качества, так и алюминиевые.
Отличить их не сложно, хотя бы тупо по весу.

Что касается изоляции, то в видео видно, что я грею феном её. Потом ещё термоусадка. Так вот, в процессе нагрева можно оценить термостойкость изоляции и у говно-фирм она часто не выдерживает, пузырится. расслаивается при нагреве до примерно 150 °С. Хотя, надо признать, бывает говнопровод и с хорошей и стойкой изоляцией. Хорошие же провода легко выдерживают такой нагрев.

Одним словом я к чему, похожие на вид провода бывают ОООчень разного качества. Одни заслуживают мусорки, другие заслуживают уважения. Поверьте, я много поработал с самыми разными проводами. Если будет возможность, сравните сами приведённые мною фирмы по качеству. Я уверен, вам попалось говно и вы заслужено его и выкинули, как бы сделал и я. Только напрасно всех под одну гребёнку.

Что касается гибкости, то в условиях автомобиля она часто в плюс. Приведу пример. У меня десятилетний немец и в жгуте проводов, идущих в водительскую дверь, некоторые провода начали переламываться ввиду жёсткой изоляции. Заменил их на подобные (ну потоньше, разумеется) — всё отлично гнётся даже на крепком морозе и не думает обламываться.

Что касается гибкости под капотом, то можно заметить, местами требуется серьёзный изгиб. Опять же, если поверить производителям, провода вроде ПуГВ допускают загиб с радиусом не менее 5-8 диаметров провода. При более резком загибе производитель не гарантирует сохранность. Я понимаю, что может и пережить, но мой подход в том, чтобы работать в том диапазоне нагрузок (по изгибу, по температуре и прочему) в котором есть гарантии, а не авось.

Что касается клемм, то ситуация такая же. В продаже огромное количество красивых но дерьмовых клемм. И даже дорогие имеют недостатки, поэтому я и изготовил свои.

Я работаю в федеральном ядерном центре, где есть хорошее оборудование, позволяющее изготовить детали с прецизионной точностью и за качество моих клемм можете не переживать и также не стоит их ровнять с ширпотребом) Они садятся точно и плотно и требуют поджима на 0,1-0,2 мм для натяга, овальность в этом случае ничтожная и полностью компенсируется пластичностью свинцового вывода АкБ.

Я понимаю и уважаю Ваш опыт, но хоу обратить внимание на излишнее обобщение сильно разной, хоть и похожей на вид продукции.

За руки спасибо) Скоро выложу вторую часть проводки)

Источник

Поделиться с друзьями