Как разбирать мотор иж планета 3

Двигатель ИЖ Планета 3, 4 и 5, разборка, сборка для ремонта и тюнинга.

Разборку двигателя нужно производить предварительно слив с его масло и демонтировав с рамы мотоцикла, нужно обязательно двигатель тщательно помыть. Для этого желательно применить аппарат высокого давления (автомойка) с применением автомобильного шампуня. Помыв двигатель обезопасив от попадания грязи внутрь его, приступаем к разборке.

Удаляем правую крышку двигателя, снимаем генератор (открутив крепежные болты). Аккуратно нужно не испортить паронитовую прокладку снимаем крышку и разбираем коробку. Вынимаем шестерни с валами и разбираем механизмом переключения, Снимаем с двигателя рычаги управлния, снимаем крышку сцепления. Разбираем полностью сцепление и снимаем моторную цепь.

Разбираем поршневую, снимаем головку цилиндра (отвернув гайки крепления), затем снимаем цилиндр. После этого снимаем поршень с коленчатого вала, предварительно вынув стопорные кольца и аккуратно выколачиваем поршневой палец.

Кладем двигатель на левый бок и аккуратно не повредив головки, выворачиваем болты соединения, Применив мощную отвертку. Затем выбиваем на половину длины втулки центрирующие половинки картера.

При помощи киянки, наносим удары по месту разъема половинок картера. Снимаем половинку картера с коленчатого вала и выпрессовываем из ее подшипники. Для улучшения выпрессовки из картера подшипника, сальника и наружной обоймы роликоподшипника, половинку картера нужно нагреть до 70-90 градусов.

Разобранные детали нужно промыть в бензине внимательно осмотреть, поврежденные и неисправные заменить новыми. Место соединения половинок картера очистить от старого клея. На сальниках (манжетах) обратить внимание на трещины и на пружинки. Подшипники должны легко без заклинивания вращаться и не должны иметь люфта. Подготовив исправные детали приступаем к сборке.

Сборку двигателя делаем в противоположном порядке разборки. Обязательно нагреваем половинку картера до той же температуры, что облегчает сборку и сохраняет поверхность картера от повреждений при запрессовке. Соединение половинок картера нужно промазать клеем БФ-4.

Поршень при установке на коленчатый вал желательно нагреть до температуры в 60 градусов, это поможет при вставке поршневого пальца. Также нужно при сборке зеркало цилиндра и поршневой палец смазать моторным маслом.

При установке цилиндра и головки цилиндра установить новые прокладки. Обратить внимание на положение поршневых колец в замках поршня, при неправильной установке при сборке кольца могут сломаться.

Источник

Фотоотчет: Ремонт двигателя мотоцикла «ИЖ-Планета» 2, 3, 4 и пятой модели

Сейчас уже редко где можно встретить «Планету», особенно в стоковом исполнении. Дедовские сараи где они когда-то стояли в изобилии уже давным давно вычищены страждущими, а помойки где они когда-то валялись — поросли травой…

Единственное место где еще можно найти что-нибудь более менее приличное — местные газеты объявлений. Можно поискать и на «Авито», но прежде чем там брать — смотрите товар в живую, а то пришлют вам сумку кирпичей вместо двигателя…

Мне повезло: я нашел в местной газетенке объявление о продаже двигателя от мотоколяски, выехал на место, осмотрел, договорился, купил и привез домой. То что двигатель от мотоколяски пусть вас не пугает — двигатель полностью идентичен родному планетовскому.

Вобщем, когда я раскидал двигатель — обрадовался и тут же огорчился… Обрадовался потому что двигатель был стоковый и не имел следов вмешательства. Там еще масло было родное и свеча СССР-овская. Огорчился потому что поршневая и нижний подшипник шатуна были убиты.

Хороший заводской цилиндр в запасе у меня был: расточенный в ремонтный размер + к нему когда-то давно был куплен заводской поршень, хромированные кольца и палец.

Шатун я купил в интернет-магазине. Удалось найти еще заводской — не пластилиновый. Я его немного доработал: сделал небольшой пропил в нижней головке для улучшения смазки подшипника, разпрессовал коленчатый вал, старый шатун выкинул, поставил новый и потом отцентрировал коленчатый вал с помощью индикатора.

Инструменты

Из инструментов на понадобится:

  1. Дрель или шуроповерт
  2. Сверло по металлу на 4 — 5 мм
  3. Плоский надфиль
  4. Технический фен
  5. Оправки. В качестве оправок можно использовать сантехнические сгоны
  6. Мощная плоская отвертка
  7. Рожковый или накидной ключ на 14
  8. Хомут
  9. Молоток или киянка
  10. Масленка или шприц
  11. Герметик

Подготовка

Для выполнения качественного ремонта — детали двигателя должны быть чистыми, резьба в картере прогнана, сальники и прокладки — новыми.

Сначала чистим масляные каналы в кривошипных камерах. Каналов в двигателе Иж-Планета — два: один в левой половинке картера, другой — в правой. Находим каналы и если они сильно забиты — прочищаем их проволокой, промываем чистым бензином и продуваем сжатым воздухом.

Установка подшипников и сальников

Устанавливаем в левую половинку картера стопорное кольцо.

Читайте также:  Лодочные мотор со скольки лошадиных сил требуются права

В зависимости от модели коренного сальника — устанавливаем в посадочное отверстие коренного подшипника распорную втулку, либо, если сальник у вас изначально стоял широкий (есть такие) — нагреваем картер и с внутренней стороны картера ставим сальник до упора в стопорное кольцо.

На моем двигателе стоял обычный узкий сальник, поэтому я ставлю втулку.

При помощи оправки в предварительно нагретый картер ставим коренной сальник.

Быстро, пока не остыл картер ложем на сальник маслонаправляющию шайбу. Маслонаправляющая шайба имеет профиль в виде блюдца. Кладем ее на сальник так, чтобы вогнутой стороной она была обращена к нам, а выгнутой к корзине сцепления.

Пока картер не остыл — прессуем в него с помощью оправки наружную обойму коренного подшипника.

Если вы будите менять коренные подшипники на новые — не поленитесь: найдите лист железа толщиной 7-8 мм, выпилите в нем клин под шатун, пропустите лист железа между щек коленчатого вала и при помощи оправки набейте коренной подшипник на цапфу.

Таким образом вы обезопасите себя от порчи коленчатого вала. Коренной подшипник имеет очень большой натяг и заходит на цапфу с очень большим усилием. Не редки случаи, когда люди попросту выбивали цапфу (цапфа на планетовском коленчатом вале запрессовывается в щеку) внутрь коленчатого вала, но подшипник одеть им так и не удавалось.

Родной made in USSR 2505 КМ

Установка коленчатого вала

Смазываем чистым моторным маслом кромки коренного сальника и подшипник. Укладываем левую половинку картера на брусочки, берем в руку коленчатый вал и с проворачиванием вставляем его в картер. Вставлять коленчатый вал нужно очень аккуратно немного проворачивая его. Если коленчатый вал тупо забить в картер — 100% завернете кромку сальника!

Сборка половинок картера

Обезжириваем разъем половинок, выбиваем немного направляющие втулки так, чтобы они вышли над плоскостью на 5-6 мм. В зависимости от вашего желания — собираем КПП. Лично я, КПП собираю только после сборки двигателя, мне так удобней.

Наносим на разъем любой автомобильный герметик, устанавливаем вторую половинку картера, достукиваем ее кияночкой, устанавливаем крышку КПП и стягиваем картер болтами.

Болты тянем не абы как, а строго по фен-шую: тянем примерно на треть усилия сначала середину крест накрест, потом периферию и постепенно увеличивая усилие за несколько кругов затягиваем болты на сколько хватает силы.

Установка цилиндропоршневой группы

Пока герметик не высох — крышку КПП снимать не желательно, спешка в этом деле не к чему. Лучше не торопить события и пока сохнет герметик — установить цилиндр.

Закапываем немного моторного масла:

  1. в верхнею головку шатуна
  2. нижнею головку шатуна
  3. в оба масляных канала кривошипной камеры

Для улучшения смазки в бобышках поршня желательно просверлить отверстия. Но можно и не сверлить — зависит от вашего желания.

Устанавливаем в бобышку стопорное кольцо поршневого пальца. Перед установкой — стопрное кольцо желательно немного разогнуть и обязательно после установки проверить как оно село:

  1. Если стопорное кольцо будет болтаться — разогните его или замените на новое
  2. Если стопорное кольцо ляжет не всей плоскостью — замените его на новое

Нагреваем феном поршень и при помощи оправки забиваем палец в поршень так, чтобы он вышел внутрь не более чем на 5-6мм.

Ищем на днище поршня метку в виде стрелки.

Ориентируем поршень стрелкой к выпускному окну цилиндра («на выхлоп»), надеваем поршень на шатун, забиваем поршневой палец и устанавливаем второе стопорное кольцо.

Вставляем в цилиндр кольца и замеряем щупом зазор между замками:

  1. Если зазор будет меньше 0,3—0,45 — подточите замки колец надфилем
  2. Если зазор будет больше 0,3—0,45 — ставьте новые кольца, если не поможет — растачивайте цилиндр в ремонтный размер

Для улучшения притираемости колец и снижения шума от работы двигателя на кромках колец желательно снять фаски. Если охота позаморачиватся: положите кольцо на ровную поверхность и надфилем немного скруглите кромки.

Одеваем кольца на поршень, заливаем поршень с кольцами маслом, устанавливаем прокладку под цилиндр (желательно на герметик), стягиваем кольца хомутом. Хомут вырезаем из жести и из этой же жести сгибаем скобу, которой мы будем его фиксировать.

После того как кольца зайдут в цилиндр — расстегиваем хомут, осаживаем цилиндр и прикручиваем его к картеру.

Проворачиваем несколько раз коленчатый вал и если поршень будет ходить в цилиндре легко и без скрежета — опускаем его немного вниз, наливаем в цилиндр немного моторного масла, устанавливаем на цилиндр новую прокладку и прикручиваем головку.

Устанавливаем на свое место дополнительный опорный подшипник коленчатого вала, сверху ложем необходимое количество регулировочных шайб и фиксируем его стопорным кольцом. Регулировочные шайбы должны обеспечивать осевой люфт коленчатого вала в пределах 0,1мм.

Перед установкой закрытые подшипники нужно обязательно открыть! Сюда идет обычный 304.

С другой стороны коленчатого вала устанавливаем фланец с коренным сальником. Обратите внимание на масляный канал по которому масло поступает к правому коренному подшипнику коленчатого вала. По старой «доброй» колхозной традиции этот канал замазывают герметиком и смазка подшипника прекращается. Во избежание этой неприятности — ставьте фланец на сухую без герметика и будет все пучком.

Читайте также:  Лодочный мотор ямаха 60s

После того как высохнет герметик можно приступать к регулировке и сборке коробки переключения передач и ставить на место корзину сцепления.

Номера подшипников и сальников двигателя мотоцикла Иж-планета 2, 3, 4 и пятой модели.

  1. Коренные подшипники коленчатого вала 2505к
  2. Дополнительный опорный подшипник коленчатого вала 304
  3. Правый сальник ИЖ-ю сб. 1-48-3
  4. Левый коренной сальник ИЖ-ю сб. 1-50

Источник

Двигатель ИЖ Планета 3, 4 и 5, разборка, сборка для ремонта и тюнинга.

Тюнинг мотоцикла Иж. Переделываем Иж на 12В систему зажигания.


Несмотря на то, что на дворе уже 21-й век еще много осталось мотоциклов с 6-ти вольтовой системой зажигания. Слабый свет головной фары делает езду в темное время суток совсем не безопасной. Запчасти на 6-ти вольтовую систему зажигания уже давно не выпускаются. Найти замену вышедшему из строя генератору или реле заряда практически не возможно, хотя сам мотоцикл еще вполне может послужить своему владельцу.
Для перехода на 12 вольт необходимо подготовить следующие вещи: аккумулятор на 12В, генератор 12В, реле заряда 12В, кусок проводки от генератора к реле заряда от мотоцикла Иж с 12-ти вольтовой системой зажигания, катушки зажигания тоже нужны 12В, все лампочки и реле поворотов тоже подлежат замене на 12 В.

Необходимо так же изготовить переходную пластину.

После того, как все необходимые принадлежности в наличии, начинаем демонтаж старого генератора и реле заряда. Меняем так же катушки зажигания на 12 в. Устанавливаем переходную пластину в места крепления старого генератора на правой крышке картера. Устанавливаем новый якорь на вал. Новый генератор крепим к переходной пластине.

Новое реле заряда ставим на место старого, при необходимости переделываем точки крепления реле к раме мотоцикла под сиденьем.

Соединяем реле заряда с генератором пучком имеющихся проводов. Все тщательно изолируем. Провода с контактов оставляем из старой проводки, их подключаем к минусам катушек зажигания. Подключаем новый аккумулятор, проверяем искру на свечах, размыкая контакты. Выставляем опережение зажигания как обычно и запуск! Меряем напряжение в сети мотоцикла тестером. При правильно собранной схеме в работающем двигателе напряжение должно быть около 14 – 14,5В.

Теперь у нашего мотоцикла появилась возможность установки БСЗ вместо контактов, чего раньше мы не могли себе позволить, но это уже другая тема. Всем удачи на дорогах!

Редакция журнала благодарит Хорешко Дмитрия за любезно предоставленные материалы для статьи.

Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес:

Это может быть интересно

  • Тюнинг мотоцикла Иж. БСЗ на Иж Юпитер Основная «болячка» двигателя мотоцикла Иж Юпитер – это штатная контактная система зажигания. Любой владелец Юпитера…
  • Бесконтактная система зажигания на мотоцикл Урал, Днепр Решая проблему надежности системы зажигания на своем мотоцикле Урал, я пришел к выводу о необходимости …
  • Установка маслонасоса от мотоцикла Днепр в двигатель Урала Это статья о тюнинге двигателя мотоцикла Урал. В ней подробно отражен процесс переделки и установки маслонасоса…

Отзыв ИЖ Планета Спорт 350 (1978 г.)

В армии довелось служить с ребятами, которые много ездили на мотоциклах, кто в селе, кто в городе. До этого НИКОГДА не представлял себе, что меня заинтересует мототехника. Но это случилось, и после дембеля я всерьёз задумался об отцовском Иж Планета Спорт 1978 года выпуска, который вот уже несколько лет стоял в гараже у знакомого. Я очень полюбил японские и британские мотивы, которыми были пропитаны Триумф Бонневиль и Кавасаки W800/650, благо Планета Спорт внешне очень походил на японские мотоциклы 60-70-х годов.

Отучившись в автошколе, я стал им заниматься. Стучащий поршневой палец заказал замену поршня с кольцами и себя самого, заменили задние амортизаторы с пружинами, заднюю камеру. Мотоцикл был уже не из той серии, что оснащались карбюраторами «Микуни» и импортной электрикой, не было системы раздельной смазки. На машине был советский карбюратор К-62 и колёса с толстыми спицами. Карбюратор тоже попросился на замену, причём К-62 уже давно не делали, так что на помощь пришёл К-65 с такими же характеристиками. К слову, Спорты с «Микуни» были на 4 л.с. мощнее за счёт большего диффузора; моя Планета имеет мощность 28 л.с.

Под конец зимы стали ковыряться, пробовать, менять. Выявилась проблема: мотоцикл запускался относительно легко, но на дачу газа реагировал провалом тяги. А после того, как его глушили, заводиться снова отказывался наотрез. Я с мотоциклом столкнулся впервые, так что разбирался со знающими людьми. В результате остались подозрения насчёт конденсатора, высоковольтного провода и контактов. Контакты сняли, посмотрели, зачистили, выставили зазор — всё то же самое. Сменили провод и случилось чудо. Он стал работать! Потом ещё выяснили, что он боится мотоэкипировки — заводится хуже, если ты в шлеме, мотоджинсах. Потом привык, правда.

Читайте также:  Лодочные моторы нептун 23 ремонт редуктора

Слышал про то, что «Минск» часто заводится в обратную сторону, получая 4 передачи заднего хода и не одной переднего Сам два раза уже на своём пытался трогаться назад — видимо, не до конца нажимал на кик-стартер. По ноге, кстати, последний почти никогда не лупит, зато отец рассказывал, как ему доставалось, пока не выставил зажигание. По ощущениям немного пробуксовывает сцепление.

Усилия на органах управления, конечно, не сравнить с моим BM Classic 200: сцепление тугое, передачи включаются тоже не так легко. Зато очень удобная посадка, задний тормоз, передаточные числа подобраны более рационально, кроме, разве что, первой передачи. На холостых хотелось бы катиться помедленее, ВМ на первой просто ползёт, если нужно. Я привык в большей степени пользоваться передним тормозом на ВМ, если не требуется радикального снижения скорости, но на Планете спереди устроился барабан, который замедления сильного не даёт, плюс он не связан с выключателем стоп-сигнала, так что задний тормоз всегда помогает. Бак мне показался узковатым, так что обхватить его коленями сложно. Зато мотоцикл очень легко наклонять в поворотах, хотя я и не гоняю. Изначально было одно прямоугольное зеркальце в торце левой рукоятки, оно расшаталось от сильных вибраций и жило своей жизнью, так что я сменил его на два круглых на высоких стойках. Поворотники очень яркие, а вот фонарь уже подслеповат.

Мотоциклу не хватает боковой стойки, чтобы его можно было оперативно ставить. Плюс конструкторы Ижмаша посчитали, что будет здорово сделать зацеп центральной подставки справа, а ручку слева, но я уже приноровился поднимать мотоцикл, стоя справа от него. Немало хлопот доставляет двухтактность двигателя, я себе завёл мерную баночку для масла. Использую «Лукойл» для 2-тактных двигателей 1:50. Инструкция по Спорту требует масло МС-20 в пропорции 1:25, но масло это очень редкое для обывателя, так что «Лукойл» вполне нормально работает. Дыма в выхлопе немного, зато при переливе масла (больше, чем 1:50) работает мотор очень хреново, неустойчиво, закидывает свечу. Очень хорошо чувствует, когда масла многовато.

Недавно выезжал на нём на большую дорогу, и при повороте на грунтовку переднее колесо поехало по песку, мотоцикл завалился. Благо, ехал я на первой передаче на холостых оборотах, так что я его подхватил на правую ногу и удержался. Сказывается недостаток опыта.

Прогретый двигатель запускается с первого-второго качка, вот с холостыми оборотами не всё гладко. Отрегулирую холостой ход винтом на карбе, проехал — мотор на неётрали ревёт, как бешеный. Убавляю, проезжаю немного, он при остановке уже захлёбывается, старается заглохнуть. В чём дело, не пойму.

Рама с чистого листа

Рама для проекта была взята довольно интересная. Визуально-полный сток. Прошу прощения, фото рамы в первоначальном виде нет…

Рама от мотоцикла Ш-53 (мотоцикл для шоссейно-кольцевых гонок на базе планеты). Мне рама досталась с маятником. Думаю маятнику стоит уделить отдельное внимание.

Маятник на двух роликовых подшипниках, длинее стандартного на 50 мм. И никакого колхоза! Нет никаких «куча шайбочек», сварочных швов а-ля «дядя вася сосед за флакон сварил». Все выполнено на втулках, удлинение сделано довольно грамотно, маятник усилен дополнительными косынками. Вполне вероятно, что маятник заводского исполнения. Уж больно аккуратно исполнено. На одной оси с маятником выполнено заднее крепление двигателя. Пластины толщиной 3 мм с отверстиями (а не на раме и с прорезями, как в заводском испонении. Как ставить двигатель в сборе с коробкой спросите Вы? Но об этом позже…)

Ну а в остальном полный сток.

Переварка рамы планировалась глобальная, поэтому рама резалась и варилась на стапеле, дабы не возникло перекоса и нарушения основной геометрии. Сразу же было решено переходить на моноподвеску. Для этих целей был переварен маятник-наварена упорная рамка и крепление нижнего конца аммортизатора. Крепление переднего конца аммортизатора выполнено в нижней части верхней трубы рамы. Укорочена и изменена конфигурация хвостовой части рамы-бардачков нет в планах. Оговорюсь сразу-угол наклона подседельных труб не изменен. Никакого задранного хвоста!

Удалены все лишние крепления с рамы (под боковой прицеп, крепление центральной подножки, заднего крыла, крепление насоса и второй катушки зажигания и т.д.). Все заводские швы при ближайшем рассмотрении оказались неплохого качества, но без должной обработки, которую я выполнил не задумываясь. Сварка рамы на двойной шов, тщательная зачистка….

Варю и чищу сам. Как-никак имею собственную кузнечную мастерскую и приличный набор профессионального инструмента и полагающихся профессиональных навыков. Ага, я кузнец. Самый что ни на есть настоящий. Расскажу как-нибудь отдельно)))

Зачищаю раму болгаркой (да, знаете, есть компрессор на 520 л/мин, есть пескоструй, но все никак не доделаю рабочую часть с керамическими соплами. Эх, лень… размяться с болгаркой и дрелью придётся).

Раму сегодня немного не дочистил от краски, но не суть. Общую концепцию видно.

В скором времени расскажу «как собрать моноаммортизатор с двойной пружиной». Ну это моя версия конечно.

Источник

Поделиться с друзьями