Как разобрать мотор cyma

Рекомендации по ремонту и обслуживанию моторов приводов

Что может испортить хорошую игру? Вышедший из строя привод! Избежать этого вам поможет своевременная профилактика, а при необходимости ремонт вашего AEG. Неопытному игроку сделать это не просто. Мы постараемся дать рекомендации по уходу и ремонту одного из самых важных элементов привода, его сердцу и основе – мотору.

Часть 1. Сервисные работы

  1. Убедитесь, что на пиньоне и посадочном месте вала нет признаков износа.
  2. Проверьте щётки и коллектор, не появились ли на них следы выработки или воздействия кольцевого тока.
  3. Убедитесь в отсутствии грязи и пыли на щётках, при появлении обязательно удалите их. Проверьте, не появились ли на щётках сколы или следы выгорания.
  4. Смажьте подшипники мотора – это продлит их жизнь.
  5. Смажьте щётки мотора (смазка для щеток продается в маленьких емкостях, цена тюбика 5-10$. Одного тюбика вам хватит на всю жизнь).

Часть 2. Замена пиньона

  1. Проверьте наличие стопорного винта на пиньоне. Выкрутите винт (если он есть). Снимите с мотора щётки.
  2. Зафиксируйте пиньон (используйте тиски). Аккуратно выбейте вал из пиньона (актуально для TM моторов), используя винтовой съёмник. Заменить его вам помогут молоток и шило (отвёртка).
  3. Поставьте и аккуратно напрессуйте на вал новый пиньон.

Часть 3. Перебираем мотор

  1. Удалите пиьон (описано в части 2).
  2. Используя маркер (насечку) отметьте + и – на корпусе мотора.
  3. Необходимо снять пружинки щёток и выкрутить винты.
  4. Держатели пружин необходимо выкрутить. В моторах ТМ их необходимо вынуть, действовать аккуратно.
  5. Крышку мотора необходимо снять, так же снимите подшипник и шайбы (при наличии винтов на корпусе их необходимо выкрутить).
  6. Возможно, присутствует кольцо магнитов. Их необходимо убрать, повернув против часовой стрелки.
  7. Ротор необходимо снять.
  8. Промойте подшипники (для этого можно использовать керосин, лучше авиационный). Нанесите новую смазку.
  9. Если щётки сильно ободрали коллектор, его стоит отшлифовать (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАЖДАЧКОЙ).
  10. Сборка мотора производится в обратном порядке. Обратите внимание на полярность! Не перепутайте!

Небольшой совет по апгрейду мотора

  1. Если ротор сильно люфтит в корпусе, значит между магниты расположены слишком далеко, для того, чтобы устранить этот изъян и улучшить качества работы мотора вашего АЕГа, необходимо:
  2. Снять магниты (как правило они посажены на клей и закреплены скобами, несколько минут и магниты будут сняты)
  3. Подложить под них тонкий слой фольги (подбирать методом научного тыка, после каждого слоя собирать обратно и проверять не болтается ли ротор).
  4. При идеально выставленных магнитах ротор должен иметь микро люфт и свободно крутиться в своих пазах.

Важно: Не стоит заменять пластиковые винты металлическими.

Источник

Как разобрать мотор cyma

Thug » 03 мар 2008 09:23

В данной теме хотелось бы свести воедино способы разборки приводов различных моделей до гирбокса. По мере наполнения буду перебрасывать сообщения из темы в инит-пост.

Для примера:
M16 в метал-боди, пр-во G&P (оно же WGC Custom).
Предохранитель в режиме «SEMI». Снимаем приклад. Для этого вывинчивается длинный винт внутри приклада. Выбиваем пин у соединения ресивера и крепления ствола. Ствол и верхний ресивер аккуратно выдвигаем вперед до рассоединения с нижним ресивером. Раскручиваем маленький шестигранник на кнопке защелки магазина и снимаем ее. С обратной стороны извлекаем саму защелку. Откручиваем 2 винта у крышки рукояти. Снимаем ее. Отсоединяем клеммы проводки и извлекаем мотор. Выкручиваем еще 2 винта, крепящие рукоять к гирбоксу. Выбиваем второй пин. Выбиваем «ось спускового крючка» — на самом деле это еще один маленький пин. Извлекаем гирбокс из нижнего ресивера.

В целом, М16/М4 серия от всех производителей, кроме Star и ICS разбираются примерно одинаково.
Для приводов от SRC и TM неактуально стягивание ресивера вперед. Рекомендуется продолжить разборку и освободить его позднее.

TM AUG
Вынимаем аккумулятор, отвинчиваем 2 винта в крышке за ним, вынимаем саму пластиковую крышку, видим гербокс. Отвинчиваем 2 винта сверху и снизу приклада. Аккуратно толкаем защелку рядом с магазиноприемником до щелчка и вытягиваем верхний ресивер вперед. Далее вытягиваем-вытряхиваем гербокс, он должен вылезти, единственно могут цепляться провода за выступы внутри приклада.
Здесь видео экзекуции над АУГом.

TM G36C
Извлекаем передний пин (как при замене батареи) и снимаем цевье. Выкручиваем винт рядом с защелкой магазина и извлекаем второй пин, в который он был вкручен. Нажимаем на защелку магазина и вынимаем магазиноприемник как бы поворачивая его вверх (если привод лежит вверх ногами). Далее складываем приклад, выкручиваем винт из крепления приклада (с торца привода) и расклыдваем приклад. Выкручиваем БОЛЬШОЙ винт из рукояти. Теперь ответственный момент: ОТОДВИНУТЬ ХОП-АП К СТВОЛУ ПЕРЕД ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ИЛИ УСТАНОВКОЙ ГЕРБОКСА! Взявшись за пистолетную рукоять аккуртано поворачиваем за нее ресивер и гирбокс вокруг своей оси по направлению к прикладу и аккуратно вытягиваем всю сборку вперед и вверх. Разъединяем проводку, идущую от гирбокса к аккумулятору в цевье. Находим маленькую кнопочку около спускового крючка спереди и нажимаем ее. Удерживая нажатой, выталкиваем пин. Ставим переводчик огня в режим SEMI (одиночный выстрел) и аккуратно вытягиваем гирбокс из нижнего ресивера.
Здесь можно увидеть видео на тему разборки G36.

Читайте также:  Мотор моновпрыск что это

G36 Takedown Guide -massive, Full Color!, A model guide for all writers
http://www.airsoftforum.com/board/G36-T . 43274.html
(добавлено)

CA SLR-105 Steel ver. (thnx to Arty)
Снимаем крышку ствольной коробки. Откручиваем на крышке, закрывающей гирбокс один винт (он находится на левой стороне ствольной коробки ближе к шароприемнику. Откручиваем саморез, крепящий выступ регулятора хоп-апа и вынимаем выступ. Подаем вперед пруток, который является направляющей для движения имитации затвора и, проворачивая его по часовой стрелке, вынимаем из защелки крышки ствольной коробки. Поднимая заднюю часть и вытягивая на себя вынимаем крышку гирбокса. Переворачиваем привод. Откручиваем 4 винта. 2 из них находятся в приемнике магазина, два около цевья. Опуская ствол чуть вниз при неизменном положении ствольной коробки, вытягиваем вперед ствол. Откручиваем винты крепления крышки и переводчика огня. Соответственно, крышку и переводчик снимаем. Надавливая снизу на мотор, аккуратно вынимаем гирбокс вверх. Обращаю внимание, что при вытаскивании гирбокса надо обращать внимание на детали, обеспечивающие переключение режимов огня. Они при вытаскивании гирбокса могут выпасть, так как ничем не закреплены, а в собранном приводе не выпадают только за счет малого расстояния между гирбоксом и стенкой ствольной коробки.

CA MP5 B&T (thnx Ace[КАСКАД])
Для версий с прикладом-«весло»:
1. Снять затыльник приклада.
2. Отсоединить акум.
Для версий со складным прикладом:
1. Вытолкнуть пин цевья
2. Стянуть цевье вперед.
3. Выкрутить пин приклада, снять приклад.
4. Выкрутить передний пин, вытянуть нижнюю часть в сторону приклада.
5. Скрутить 2 самореза в заглушке рукоятки, извлечь мотор.
6. Выкрутить 2 винта в углублении рукояти.
7. Снять переводчик огня.
8. Вытянуть гирбокс.

Господа, кто занимается тюном, убедительная просьба потратить 5 минут и написать по теме пару слов.

Источник

Как разобрать мотор cyma

Привод приехал ко мне при помощи транспортной компании, стоит сказать что упаковка выглядела нормально и следов плющенья или падений на ней не было обнаружено. В самой коробке обнаружились сам привод, аккумулятор 8.4В 1400мА практически полностью разряженный (хватило на пару десятков выстрелов из коробки), зарядка в виде китайского БП с номиналом 8.4В 250 мА (тестер мне показал все 12В), бункер, пластиковый шомпол, ключик для мушки, бумажная инструкция на двух страничках испещренная китайскими символами. Ну и пакетик шаров с надписью Cyma 0.2g Super Accuracy.

После извлечения всего этого хозяйства из коробки, я приготовился радоваться новой Цумы, но не тут то было. Всякие гнусности поперли косяком, так, первоначальный осмотр выявил следующее:

— люфт приклада в обоих плоскостях разложенном состоянии, весьма заметный и неприятный;

— люфт стойки мушки, порядка 1 мм

— не закреплен цилиндр в который вкручена мушка (при помощи которого она регулируется влево-вправо), смещался сам куда хотел

— дикий люфт крепления газоотводной трубки, так как два штифта, на которых она крепилась, были просто-напросто не вбиты, а только слегка наживлены. Затем оказалось, что эти штифты ничем не помогут, так как проточки под них во внешнем стволике раза в 2 больше по диаметру, чем сами штифты.

— люфт прицельной планки по горизонтали не менее 1 мм (но это похоже всегда и везде так у китайцев), вдобавок сама планка криво располагается на колодке.

— приложив привод к плечу, был удручен видом колодки мушки, повернутой на стволе градусов на 10 по часовой стрелке. Причина — кривая проточка под штифт, фиксирующий сам внешний стволик в ствольной коробке, отчего он и был повернут относительно вертикального положения (а соответственно и все, что закреплено на внешнем стволике). Вдобавок крошечный, но все равно ощутимый люфт внешнего стволика относительно ствольной коробки.

— люфт крышки ствольной коробки (кстати она ребристая), неприятный

— защелка приклада чем-то пережата. Сложив приклад, обратно он раскладывается от легкого толчка, так как зуб защелки просто напросто не отпружинивает обратно.

— здоровенная канава в пластиковом зубе бункера. По отзывам, ее выедает металлический хоп, но ведь это новый привод! Такое ощущение, что бункер в коробку кинули б\у.

— флажок переключателя огня не до конца встает в положение

Вроде бы все: Сам привод покрашен черной краской, ровненько, но есть дефект покраски возле флажка переводчика.

Покрытие стойкое, не отваливается, корябается очень плохо. Вес 3450г без шаров, с коробочным аккумом. Бункер сидит плотно, люфт минимален, не раздражает. Очень понравился пластик приклада и цевья, здорово выглядит и хорош на ощупь, прямо. Цвет его черный.

Никаких номеров нигде не выбито, поэтому легко написать свои.

Защелка приклада металлическая. Также металлическая ствольная коробка, пламегас, накладки на цевье, крышка ств. коробки, затыльник приклада. Силуминовые (а может и не силуминовые, но не магнитятся это точно) колодка мушки, газоотводная трубка, внешний стволик, колодка в которую вставляется внешний стволик, колодка с петлей на которой держится приклад (о ней скажу особо позже).

Читайте также:  Лодочный мотор мтр регулировка карбюратора

Аккум дал сделать десяток выстрелов, ибх713 показал 136-139 0.2 шаром Excel.

В таком виде из коробки привод тошнотворен, и брать его в руки неохота. Привести в божеский вид его было несложно, хотя список косяков и обширен. Как решались указанные проблемы:

— люфт приклада. Внимательно осмотрев его, обнаружил что люфт в вертикальной плоскости обусловлен плохим сопряжением в петле — отверстие под соединящий две половинки петли штифт чуть больше штифта, плюс есть щель примерно в 0.5мм между половинками петли. Поставив туда подходящую по ширине шайбу м3 (пришлось рассверлить отверстие), эта проблема была решена. Однако основной вклад в люфт приклада вносит неплотная посадка колодки с петлей, на которую и надевается пластик приклада. Она закреплена в пластик сквозной металлической пластинкой, на которой держится задняя антабка. Вынув пластинку, можно вынуть и саму колодку. Она не магнитится, но и не похожа на силумин, так как весьма тяжелая для такой маленькой детальки. Чтобы пластик на ней не люфтил, я обмотал колодку изолентой, чтобы пластик сел внатяг (нужно смазать любым маслом, иначе при посадке сдерет изоленту). Люфт почти полностью исчез. Полностью он был убран после наклейки 2 маленких кусочков изоленты, там где колодка приклада в разложенном положении упирается в корпус. Причем если наклеить 3 кусочка — приклад фиксируется настолько жестко, что кнопку с трудом удается прожать двумя руками.
В результате люфт был убран полностью, ничего не шатается при прижатии к плечу.

— люфт стойки мушки. Здесь просто намотал на внешний стволик скотча, чтобы колодка зашла внатяг, и зафиксировал штифтом. Штифт забивается с трудом, раздирая скотч, и фиксирует все намертво.

— не закреплен цилиндр, в которую вкручивается мушка. Здесь оказалось, что нужно закрутить мушку, в положении, когда срезанными боками она смотрит вправо-влево, цилиндр фиксируется. После того, как привел точку прицеливания к точке попадания, на всякий случай залил этот цилиндр клеем.

— люфт крепления газоотводной трубки. Так как аутентичность не особо волнует, просверлил и нарезал резьбу м4, зафиксировал трубку болтом снизу (как на cyma 028 было).

— люфт прицельной планки. Вставил шайбочки, с одной стороны 0.5, с другой 0.7. Теперь стоит нормально, без люфта. Но зато пружине не хватает силы прижать планку, поэтому нужно следить чтобы кусты всякие не задрали ее.

— свернутый набок внешний стволик. Причина — кривая проточка под штифт на нем. Проточку исправил, но стволик все равно держался плохо, пытался провернуться. Поэтому зафиксировал его болтом м3.

— люфт крышки ствольной коробки. Здесь все просто — в тиски и подогнуть по месту.

— пережатая защелка. До нее так просто не добраться, поэтому просто разработал ее, подергав туда-сюда, начала ходить хорошо.

— канава в зубе бункера. Разбираем бункер, можно не полностью, достаточно выкрутить два верхних самореза чтобы вытащить зуб. Зуб я немного подровнял напильником, так как канавка начиналась еще до скоса, на горизонтальном участке зуба. Наносим на канавку каплю эпоксидки, накрываем маленьким кусочком пластика от 1.5л бутылки. Через сутки отклеиваем этот квадратик (эпоксидка не схватывает его), под ней восстановленный зуб. Получается очень гладкая и твердая поверхность, специально раз 50 пристегнул-отстегнул бункер — ни следа выработки. (на фото видны оторванные уголки, это уже моя работа, проверял как оно держится). Заодно оклеил внутренности бункера тонким слоем вспененного пенполиуретана (вроде так называется  ), гораздо меньше стали бренчать в нем шарики.

— Недовод переключателя огня. Сначала треугольным надфилем выпилил дополнительный зуб вот на этих деталях, но не помогло. Оставил как есть, через несколько недель разработалось и недовод пропал сам.

После проведенных доработок привод мне нравится гораздо больше, ничего не скрипит не болтается, монолитная такая игрушка получилась. Настроил чтобы стрелял привод точно по мушке где-то до 35 м в положении . На больших дистанциях разброд начинается.

Переходим к внутренностям.

Схема ВФЦ. Открывая крышку, сразу видим силуминовую камеру хоп-апа. Какая от нее практическая ценность не знаю, но практический вред есть — весьма активно протачивает канавку на зубе фиксатора шаров в бункере. Видимо, может сточить до конца и шары перестанут фиксироваться, так что недоделка критическая. Довольно аккуратно уложены провода и предохранитель на 20А. Откручиваем все что надо, вынимаем гир. Тоже аккуратный, покрашен в черный цвет. Отсоединяем мотор, удивляемся его магнитам — очень мощные, намагнитил мне все вокруг пока на столе лежал. Провода подсоединяются к мотору клеммами, я их убрал и припаял напрямую. Все болтики, скрепляющие гир, с гровером, и залиты лаком. Раскручиваем все это дело, смотрим, что же внутри:

— Перво-наперво металлические втулки 7мм. Металлические то они металлические, но вот зачем было делать эти проточки?? Предполагаю, использование таких втулок приведет к повышенному износу осей шестеренок, поэтому сразу заменил на нормальные.

— Сами шестренки. Они без обозначения xyz, и выглядят не очень хорошо, похожи на что-то вроде спрессованной металлической крошки. Магнитятся хорошо. Прочностные свойства посмотрим с течением времени, но на вид они мне не понравились.

Читайте также:  Ваз 2114 калиновский мотор

— Пружинка длинная, покрыта чем-то блестящим. Покрытие стойкое. Напомню, привод из коробки показал 139 мысы. Так как шестеренки мне не особо понравились, я решил подрезать пружину чтобы снизить скорость до 120 мысы. После обрезания 4 витков скорость стала 129 мысы, больше я резать не стал, так как пружина новая и наверняка подсядет. После некоторого настрела будет ясно, нужно ли обрезать еще для достижения 120 мысы.

— Неплохая направляющая, железная, с подшипником. Правда в ней тоже выявился просчет (об этом написали представители Воентурснара) — может открутиться болт в торце направляющей и выпасть в поршневую группу, что рано или поздно приведет к заклиниванию. Так что желательно время от времени прислушиваться, не громыхает ли что-то внутри привода.

— Интересно получилось с резинкой поршня, выполняющей роль манжеты. Она несколько дней пролежала на столе и похоже ссохлась, так как руками цилиндр продавливался довольно легко (а на всех остальных китайцах что мне приносили, компрессия была отличной). Смазка резинки и растягивание в течение суток не помогли, через некоторое время резинка снова стала травить. Плюнул, попробовал собрать с ней — и с обрезанной пружиной скорость оказалась 129 мысы, то есть вполне себе нормально заработала. Видимо, тех 2-3 атмосфер что есть в цилиндре аирсофта хватает на резинки.

— Абсолютно никакой шимминг. В этих Цумах китайцы кладут одни и те же шайбочки 0.35 по одной с каждой стороны каждой оси, при этом на секторной со строны зуба отсекателя кладут 2. Эту схему без изменения видел в 4 цумах. Стабильность, однако (стоит сказать что даже на таком шимминге работают они вполне надежно). Поэтому шимминговать пришлось самому, набора у меня не было, поэтому набрал на рынке стандартных шайбочек-троек и сделал все ими.

— Все остальные части: цилиндр, поршень, таппет, нозл итд являются абсолютно стандартными цымовскими запчастями, которые идут еще со времен модели 028. Все оставил как есть, кроме маленькой доработки головы поршня, посадил ее на фум с герметиком для лучшей герметизации (по аналогии с пластиковым иж60\61). Blacksmith писал что в его образце попался дрянной хоп, его сточило за 800 выстрелов. Я свой пока не смотрел, результаты осмотра после настрела будут отдельным постом. Пока что настрел в районе 5000, хоп работает нормально на 1\4 полного хода, шары .28

— Внутренний стволик люфтит, поэтому желательно немного обмотать его изолентой, чтобы посадка во внешнем стволике была более плотной. При этом очень важно (!) не допустить малейших искривлений внутреннего стволика (иногда намотают много изоленты, он не лезет и его туда пропихивают со страшной силой. Нужно чтобы внутренний стволик заходил и выходил легко и без усилий, не цеплял ни за какие края, типа края пламегаса), иначе может сильно ухудшиться кучность.

— Смазан гир стандартно по китайски, то есть зеленый вазелин на шестерни, причем не всегда где надо, и много силикона в поршневой. Отчитстил все детали и внутренности гира, смазал все ШРУСом по минимуму.

Вот в общем-то и все доделки. Написано много, но делается за день с прогулками на улицу. Напоследок спаял ключ по схеме ADF (см 16 страницу соответствующего топика), хорошенько залил его лаком, замотал в изоленту чтобы не коротнуло чего. Ключ на двух транзисторах IRL1404, их под данную систему хватает с огромным запасом (практически не греются даже на постоянных одиночных). Конденсатор 470мкф 16В, резисторы 110Ом и 22 кОм, диод Д223. Места в калаше много, поэтому особо плату не миниатюризировал. Проводку менять не стал, во-первых так как сечение по-моему у нее вполне достаточное, а во-вторых сопротивление всей этой системы будет зависеть не от проводки (заменой которой мы может и выиграем максимум 1Ом), а сопротивлением в коннекторе с батареей, и как раз там и будет основное узкое место. Также сечение ножек транзистора накладывает ограничение на толщину проводки — нет смысла ставить больше.

В заключение: после этой доводки до ума привод мне очень понравился, его приятно держать в руках, приятно стрелять (а стреляет он более менее точно метров до 30-35, фото отстрела здесь https://forum.guns.ru/forummessage/74/119704-3.html ). Складывающийся приклад дает возможность носить его в рюкзаке, поэтому с чехлами возиться не надо. Но привод обязательно требует некоторого приложения рук, в коробочном виде он непотребен. Однако доделки все очень простые, делаются минимумом инструментов и материалов (набор отверток, дрель, сверла, метчик 3 и 4, плоскогубцы, скотч, изолента, фум, герметик). Купить мне пришлось только втулки (хотя это и необязательно) и детали для эл. ключа.

Пока это все, что я хотел рассказать о модели CYMA 040C (АК 74М). Результаты эксплуатации и обслуживания будут добавляться с течением времени.

Источник

Поделиться с друзьями