Как сделать склизовую подвеску

Склизовая подвеска мотобуксировщиков

Склизовая подвеска мотобуксировщика по сути ничем не отличается от аналогичного узла снегоходов. Склизы предназначены для предотвращения провисания гусеницы транспортного средства и выполняются в виде съемных профилей, изготовленных из высокопрочного пластика. В целом эти детали можно смело отнести к расходным элементам конструкции, поскольку они находятся в постоянном контакте с гусеницами мотособаки. В отличие от катковой подвески склизовая прекрасно переносит контакт с водой (в частности, с растаявшим снегом), можно даже утверждать, что он ей на пользу, поскольку снижает трение.

Поскольку склизы – это расходники, то требуется их периодическая замена и ремонт подвески. Если эту процедуру не осуществлять своевременно, то может серьезно пострадать гусеница.

Периодическое обслуживание склизов

Естественно, большое значение для успешной и продолжительной эксплуатации склизовой подвески имеет качество комплектующих деталей и материалов. Перед началом зимней эксплуатации следует проводить обязательную проверку рабочего состояния склиз. От исправности конструкции напрямую зависит проходимость и работоспособность буксировщика.

При движении транспортного средства скольжение склиз происходит по внутренней части гусеницы, что обеспечивает необходимые внедорожные качества техники. Если вы часто используете свой мотобуксировщик не только в снежное время года, то предпочтение следует отдать катковой подвеске. Потому что для склизов важен контакт со снежной массой, т.к. за счет него осуществляется смазка и охлаждение. При перемещении по твердым поверхностям рельсы и пластиковые накладки быстро приходят в негодность.

Особое внимание при эксплуатации следует уделять состоянию направляющих. Ни в коем случае нельзя допускать изнашивания шасси и других деталей ходовой. В конечном итоге, если владелец мотособаки «запустил» подвеску, довел её до плачевного состояния, то цена ремонта может быть существенно дороже периодического обслуживания.

Обращайте внимание на натяжение гусеницы. Слишком большое натяжение или, наоборот, провисание гусеничной ленты – одна из наиболее частых причин выхода из строя буксировщика. Катки должны вращаться свободно, их износ должен быть максимально равномерным и лежать в допустимых пределах.

Ремонт склизовой подвески своими руками

Процедура замены направляющих не представляет собой ничего сложного. Необходимость полного демонтажа подвески гусениц возникает крайне редко. Почти всегда на замену склиз не нужно тратить более получаса. Основным требованием при этом является правильный подбор длины и профиля. На всех склизах уже проделаны специальные отверстия для крепления. Почти никогда не возникает необходимости досверливать отверстия или подрезать детали.

Любые склизы и пластмассовые направляющие очень часто деформируются или ломаются. Обладая определенными навыками, поменять эти элементы будет очень просто. Для этого нужно купить детали, соответствующие конкретной модели мотобуксировщика. После этого транспортное средство приподнимается, чтобы проще было проводить демонтаж и установку.

Сломанная деталь снимается после того, как будут ослаблены все крепления. Предварительно необходимо обработать рельсы мотособаки, и только потом можно будет одевать новые склизы. Детали нужно монтировать только в последовательности, обратной порядку разборки после удаления возникшей ржавчины и накопившейся грязи.

Осмотр и профилактику каждого механизма ходовой части в зимний сезон нужно проводить как можно чаще для того, чтобы все комплектующие прослужили дольше. При возникновении необходимости следует незамедлительно поменять какой-то конкретный элемент подвески или другую деталь. На многих марках мотособак используются склизы с одинаковым профилем.

Вместо вывода. Что же такое склизы?

Склизы представляют собой обыкновенные скользящие направляющие. Эти заменяемые пластиковые комплектующие имеют форму лыж. Они размещаются в конструкции подвески мотособаки на направляющих. Склизы опираются полностью на рабочую длину гусениц транспортного средства. Нужно всегда соблюдать некоторые правила, чтобы продлить работоспособность ходовой. Прежде всего, необходимо избегать передвижения по поверхностям, на которых нет снега. Езда по замерзшим водоемам тоже нежелательна.

Чтобы поменять склизы, не нужно обладать какими-то особыми навыками. Достаточно просто подобрать подходящие комплектующие и демонтировать изношенные элементы. Для большего удобства буксировщик предварительно необходимо приподнять. Натяжение гусеничной ленты обязательно ослабляется. После демонтажа старых направляющих места их крепления обязательно очищаются.

Читайте также:  Шарнир рычага задней подвески приора

Источник

Выбираем склизы для снегохода

Склизы для снегохода – профили съемного типа из полиэтилена высокой прочности. С их помощью удается зафиксировать положение гусеницы между колесами и предотвратить ее провисание. В основном склизы используют в качестве расходных материалов, в связи с чем возникает необходимость проведения ремонта. Стоит подробнее рассмотреть, что представляют собой склизы и как выполняется выбор нового материала для снегохода.

Что это такое?

Склизы – съемные направляющие элементы, по которым происходит скольжение гусеницы снегохода. Установка подобных изделий позволяет предотвратить провисание подвески между колесами, а также защищает гусеницу от преждевременного истирания.

По внешнему виду склизы напоминают лыжи небольших размеров. Детали размещают в конструкции подвесок, расположенных сзади, помещая их на направляющие. Форма изделия позволяет полностью опереть склизы на поверхность гусениц.

Склизы – это расходный материал, которому требуется регулярная замена. Если не позаботиться об установке нового элемента, то подвеска и гусеницы в скором времени выйдут из строя, из-за чего придется заметно раскошелиться на более серьезную починку.

Чтобы предотвратить преждевременную поломку устройства, следует соблюдать несколько правил эксплуатации.

Так, например, не рекомендуется передвигаться по поверхностям без снега – это быстро приведет склизы в негодность. То же самое касается поездок по замерзшим озерам, рекам и другим водоемам.

Если на дороге практически отсутствует снежное покрытие, потребуется установить скребки. Это специальные приспособления, которые во время движения крошат снег и лед, распределяя его по поверхности деталей конструкции снегохода.

Подобные действия продлевают срок службы пластиковых изделий. Объясняется это тем, что снег, попадая на подвижные элементы, которые содержит склизовая подвеска, выполняет сразу две функции:

  • выступает в роли смазки;
  • предотвращает перегрев деталей.

Если не позаботиться об установке скребков, то склизы в скором времени станут непригодными для использования. При необходимости можно сделать скребки своими руками или позаимствовать элементы со снегохода другой модели.

Производители и их ассортимент

Склизы выпускаются компаниями в разных модификациях. Основными параметрами изделия являются внутренние размеры: высота и ширина.

При этом важно, чтобы габариты элемента соответствовали размерам направляющей из алюминия, предусмотренной в снегоходе. Именно на нее происходит установка деталей.

Популярные производители склиз:

  • Garland Manufacturing MFG;
  • Sport Parts Inc.

Изделия, выпуском которых занимаются обе компании, подходят для установки на большинство моделей снегоходов.

Как заменить?

Нередко в процессе эксплуатации снегоходной техники комплектующие элементы изнашиваются или выходят из строя. Склизы постоянно подвергаются деформациям и поломкам. Поэтому будет полезным научиться самостоятельно осуществлять их замену, тем более что процедура не потребует особых знаний или усилий.

Замена займет не больше получаса, и главным требованием при проведении подобной процедуры является правильный подбор длины и профиля элемента. Чтобы удалось установить подходящий склиз, следует обратить внимание на модель снегохода.

Чтобы заранее обнаружить поломку склиза и предотвратить выход из строя подвески, необходимо регулярно проводить осмотр и профилактику механизмов ходовой части.

Особенно актуально это в зимний сезон, так как именно в это время происходит эксплуатация снегоходов.

Своевременное техническое обслуживание продлит срок службы комплектующих снегоходной техники. Если во время осмотра были обнаружены проблемы, следует незамедлительно провести починку или замену вышедшего из строя элемента.

Примечательно, что на некоторых моделях снегоходов установлены склизы одинакового профиля. Поэтому подобрать комплектующие для замены не составит труда. При необходимости можно переустановить склизы с одной машины на другую.

Для проведения замены потребуется выполнить следующие действия.

  1. Повернуть снегоход, положив его набок.
  2. Демонтировать болты. Они обеспечивают фиксацию склиз, которые состоят из двух частей. Демонтаж следует осуществлять крестовой отверткой.
  3. Выкрутить стопорные винты, расположенные рядом с рельсами.
  4. Вернуть снегоход в первоначальное положение.
  5. Поднять переднюю часть техники, фаркоп. Важно, чтобы гусеница приподнялась над полом на расстояние не меньше 10-20 см.
  6. Ослабить натяжение гусениц и задней подвески.
  7. Стянуть через гусеничное окно склизы. При этом следует постукивать по ним киянкой, выполненной из дерева или пластика.

Демонтаж вышедшей из строя детали осуществляется только после ослабления креплений. Поэтому предварительно следует обработать рельсы и только тогда приступать к установке новых элементов.

Монтаж склиз выполняется в обратной последовательности. После проведения замены следует проверить надежность установки деталей и работоспособность снегохода.

Читайте также:  Сайлентблок передней подвески пежо 406

Таким образом, склизы – полезная деталь, обеспечивающая надежную эксплуатацию снегохода. В случае поломки процесс замены элементов не потребуют особых навыков. Владельцу техники достаточно подобрать подходящие изделия и выполнить работу своими руками.

Чтобы замена проводилась без особых усилий, следует приподнять переднюю часть снегохода и ослабить натяжение гусеничной ленты. Перед установкой новых склиз рекомендуется очистить места крепления от скопившейся грязи.

Тест-драйв склиз для снегохода смотрите далее.

Источник

Мотособака своими руками на деревянных склизах. Часть 5 — Итоги

Друзья, всем привет! Пришло время подвести итоги по самодельному мотобуксировщику на деревянных склизах. Но для начала я напомню, с чего все началось и какие этапы были пройдены.

Статья большая, если не хочется читать — можете посмотреть видео, которое повторяет ее содержание:

Часть 1 — Создание и расходы

Мотобуксировщик создавался своими руками для хозяйственных нужд и неспешных поездок по лесу. Рама варилась с нуля, без чертежей. На буксировщик установлен китайский двигатель Forza мощностью 6,5 л.с. и бурановская гусеница шириной 380 мм.

Что по деревянным склизам, то целью их использования было удешевление всей конструкции и проверка ее пригодности на практике. Забегая вперед скажу, что склизы из дерева прекрасно справились со своей задачей и заслуживают полное право на жизнь.

Постройка мотособаки заняла чуть более 20 часов и обошлась приблизительно в 25 тысяч рублей. Более подробно процесс создания мотобуксировщика рассмотрен в первой статье. Там же примерные размеры конструкции. Ссылки на все части по мотособаке будут в конце этой статьи.

Часть 2 — Основные доработки

После двух недель эксплуатации были выполнены следующие работы:

  • заменены склизы, изношенные спереди из-за большого угла атаки гусеницы;
  • усилено крепление двигателя;
  • установлен натяжитель цепи;
  • установлен защитный кожух для двигателя.

После этого никаких существенных изменений в конструкцию не вносилось.

Часть 3 — Испытания

На открытых участках мотобуксировщик спокойно тянет за собой двух человек массой под 90 кг каждый в двух волокушах. В пухляке же ситуация чуть похуже: если одного человека тянет уверенно, хоть и проваливаясь, то двух уже с большим трудом.

Что касается скорости, то она составляет чуть более 20 км/ч со звездами на 41 и 15 зубьев.

Часть 4 — спустя 150 км пробега

Тут в целом ничего интересного, поломок почти не было, никакие изменения в конструкцию не вносились. Был замерен примерный расход топлива, он составил 10-15 литров на сотню.

ИТОГИ

Теперь обо всем по порядку:

Конструкция рамы оказалась вполне удачной; нигде ничего не треснуло, не отломилось и даже не погнулось. Из недочетов можно выделить разве что недостаточную жесткость крепления двигателя, но это никак не повлияло на ходовые качества. Ну и еще раму можно было бы сделать на несколько сантиметров короче. Но это уже мелочи.

Двигатель

Вот тут все гораздо интереснее. Сначала двигатель отказывался нормально работать при температуре ниже минус 15 градусов. Но я считаю, что это не недостаток, а, скорее, особенность конструкции. Установка защитного кожуха полностью решила эту проблему.

Идем дальше. Спустя несколько месяцев эксплуатации обломился глушитель почти у основания. В общем-то ничего удивительного, т.к. глушители у подобных двигателей являются одним из слабых мест. Проблема решается с помощью сварки за несколько минут. Возможно в будущем заменю глушитель на новый.

Теперь самое интересное: буквально через день после того, как сломался глушитель, я чуть было не потерял бензобак. Во время очередной заправки заметил, что бак сильно болтается, хотя должен быть жестко зафиксирован. Вот чего-чего, а такого я точно не ожидал, т.к. изначально крепления бачка выглядели надежно.

Как потом оказалось, одно из трех креплений бака, которое представляет собой приваренную к внешней стенке бачка гайку, просто отломилось. Бензобак начал двигаться и вскоре из-за сильной вибрации разбило 2 передних крепления. По сути все из-за плохо приваренной гайки и слишком тонкого металла, из которого изготовлен бачок.

Проблема решена также с помощью сварки. Но делать так не надо. Что-то мне подсказывает, что это не совсем безопасно, точнее совсем не безопасно. Да, бак был пустой, да, он всего на 3,5 литра, да, варилась только внешняя стенка с минимальным риском прожечь сам бензобак. Но все равно лучше не стоит это делать, не удалив полностью все пары бензина из бака любым способом, например залив водой под горловину, чего сделано, конечно же не было.

Читайте также:  Схема подвески ровера 400

В общем бак установлен на место, если что — также заменю на новый. В целом двигатель хоть и доставил неприятностей, но, справедливости ради стоит заметить, что ни выход из строя глушителя, ни сломанное крепление бензобака не являются критичными поломками. И в том и в другом случае можно продолжать движение.

Гусеница и валы

Вот тут проблем вообще никаких не было. Гусеница и звезды валов без видимых следов износа. Лишь по ведущему валу проявился небольшой недочет, точнее по его креплению. Дело в том, что оно недостаточно жесткое и чуть-чуть узкое для вала. Из-за этого правая пластина крепления, толщиной 2 мм, немного выгнута наружу. Опять же, ничего критичного в этом нет, но стоит использовать более толстый металл, хотя бы 3-4 мм толщиной.

Звезды и цепь

В комментариях к видео по мотособаке меня часто спрашивали, какая звезда подходит на шлицы бурановкого вала? Собственно звезда обычная под муравьевскую, если не ошибаюсь, 428-ю цепь. При этом к звезде приварена шестерня, которая подходит на шлицы ведущего вала от Бурана.

Полагаю, данная шестерня используется в трансмиссии Бурана. Если кто в курсе, напишите в комментариях. Звезду покупал уже в таком виде на местном рынке, там где торгуют мотобуксировщиками и запчастями к ним.

На маленькой звезде за время эксплуатации появился заметный износ, думаю это из-за плохого качества металла, т.к. на большой звезде и цепи износа не видно. Цепь кстати работает без смазки, т.к. она почти сразу стирается снегом. Отчасти сам снег выступает в качестве смазки, поэтому я особо не беспокоюсь по этому поводу. На зиму хватает и ладно, а к следующему сезону просто заменю.

В настоящий момент установлены звезды на 41 и 13 зубьев; тяги вполне хватает.

Скорость, проходимость и расход топлива

По максимальной скорости и проходимости ничего нового не скажу. Максималка около 22 км/ч со звездами 41 и 15 зубьев и около 20 км/ч со звездами 41 и 13 зубьев. При желании с помощью звезд можно поднять скорость и до 30 км/ч, но тогда заметно уменьшится запас тяги. Думаю пара звезд 41 и 13 зубьев является оптимальной для данного двигателя.

Проходимость в целом неплохая, особенно на открытых участках с плотным снегом. В лесу в пухляке глубиной полметра ехать сложнее, но можно, только одному. От буксировщика в общем то больше ничего и не требуется.

Теперь что касается расхода топлива, который я специально замерил. Хотелось замерить именно минимальный расход топлива, т.к. средний составляет от 10-15 литров на сотню, а максимальный — думаю более 15 литров, хоть я это специально не проверял.

Итак, минимальный расход получился 7,7 литра на 100 километров. При этом дроссельная заслонка была открыта чуть больше, чем наполовину, т.е. ехал по сути в пол газа со средней скоростью около 15 км/ч. Ехал один по своему же следу. Температура воздуха была около минус 25 градусов.

Ну и наконец — деревянные склизы

Как ни странно, тут все прекрасно. Заметного истирания нет, несмотря на пробег в несколько сотен километров. Лишь спереди заметно небольшое подъедание, но оно не сравнится с тем, которое было с первыми склизами и большим углом атаки.

Из недостатков данной подвески можно выделить разве что жесткость и возрастающее сопротивление при движении по накатанной поверхности, когда склизы не смазываются снегом. Оба недостатка проявляются лишь на расчищенной дороге, например. По снежной целине нареканий к подвеске никаких.

Вывод

В целом конструкция, на мой взгляд, получилась весьма успешной. Деревянные склизы — вполне рабочий вариант. Лишь двигатель слегка испортил общую картину, но это не очень страшно. Главное, что он работает, причем без нареканий, и заводится в любой мороз.

Возможно я что-то забыл упомянуть, если вспомню — отпишусь в комментариях. Если есть какие-нибудь вопросы — также пишите в комментариях — обязательно отвечу.

Источник

Поделиться с друзьями