Как снять мотор с азлк 2141

Снятие двигателя

Предупреждение. Снятие двигателя УЗАМ с автомобиля удобнее производить в сборе с коробкой передач (силовой агрегат).

Работы производимые с правой стороны

Отсоединить от катушки зажигания провода высокого и низкого напряжения, идущие к распределителю зажигания.

Отсоединить от блока цилиндров двигателя «массовый» провод и провод от датчика указателя давления масла.

Снять масляный фильтр, используя приспособление А.60312 (см. рис. 2-1).

Ослабить хомут крепления рукава подвода теплого воздуха на патрубке воздухозаборника и снять рукав с патрубка.

Освободить рукав подвода холодного воздуха из зажима крепления.

Отвернуть три гайки крепления приемной трубы глушителя и снять со шпилек выпускного коллектора фланец приемной трубы и прокладку.

Рис. 2-78. Снятие карбюратора с впускной трубы двигателя: 1 — карбюратор; 2 — трубка подвода топлива к карбюратору; 3 — болт крепления оболочки троса; 4 — трос привода воздушной заслонки; 5 — трубка от карбюратора к распределителю зажигания; 6 — трубка от электромагнитного клапана к карбюратору; 7 — оттяжная пружина; 8 — болт крепления троса; 9 — трос привода дроссельной заслонки; 10 — кронштейн упора оболочки троса; 11 — гайка крепления карбюратора

Работы, производимые с левой стороны

Снять перепускной шланг системы вентиляции картера со штуцера, расположенного на карбюраторе.

Ослабить хомут крепления шланга вентиляции картера на патрубке заливной горловины и снять шланг.

Отвернуть четыре гайки крепления подводящего фланца к карбюратору, снять подводящий фланец и прокладку со шпилек карбюратора и установить на карбюратор технологическую заглушку.

Отстегнуть и снять ремни крепления воздушного фильтра.

Снять воздушный фильтр в сборе с терморегулятором, воздухозаборными рукавами, подводящим фланцем и шлангами системы вентиляции картера.

Отсоединить отводящий шланг радиатора отопителя от штуцера на подводящем патрубке к водяному насосу и шланг усилителя тормозов от штуцера, расположенного на впускной трубе.

Отсоединить от термостата шланг, идущий от радиатора.

Отсоединить провода от генератора, стартера, датчика температуры воды и карбюратора.

Отсоединить от карбюратора тросы привода дроссельной и воздушной заслонок (рис. 2-78).

Снять со штуцеров карбюратора и впускной трубы трубки системы ЭПХХ карбюратора.

Снять подводящий шланг топливного насоса с трубки, идущей от топливного бака.

Закрепить силовой агрегат за впускную трубу и впускной коллектор в зоне первого цилиндра и слегка натянуть трос талью.

Поставить под заднюю часть картера коробки передач подвижную опору и, отвернув два болта крепления задней опоры двигателя, установить заднюю часть картера коробки на подвижную опору.

Отвернуть болты крепления переходников подушек передних опор двигателя к поперечине передней подвески.

Опустить коробку передач вниз и зафиксировать силовой агрегат в вертикальном положении.

Вынуть силовой агрегат из моторного отсека.

В случае отсутствия грузоподъемного устройства снятие силового агрегата с двигателем УЗАМ или ВАЗ возможно производить через нижний проем моторного отсека.

Для этого необходимо произвести все операции, описанные ранее, за исключением снятия капота, масляного фильтра и коробки передач у силового агрегата с двигателем ВАЗ.

Перед отворачиванием гаек крепления опор силового агрегата, используя специальное приспособление, например деревянный брус, для фиксации незакрепленного двигателя в подкапотном пространстве, закрепить двигатель.

Поднять автомобиль подъемником на высоту 1,2-1,4 м

Читайте также:  Моторы zongshen selva marine

Отвернуть болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости.

Отвернуть болты крепления опор силового агрегата (передних и задней).

Отвернуть болты крепления поперечины передней подвески к кузову.

Примечание. Гайки, расположенные со стороны моторного отсека, удерживать от проворачивания гаечным ключом.

Снять поперечину подвески.

После проделанных операций двигатель полностью удерживается за счет фиксирующего приспособления.

Подвести под силовой агрегат тележку и опустить подъемник с автомобилем таким образом, чтобы силовой агрегат занял место на тележке.

Снять приспособление для фиксации двигателя и поднять автомобиль. При этом силовой агрегат остается на тележке.

Источник

Снятие двигателя с Москвича 2141

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Ремонт автомобиля «Москвич-2141». 2. Снятие двигателя и КПП Подробнее

Приключения «космича 2141» Серия 2. Снимаем мотор Подробнее

Снимаем двигатель с «Москвича» Подробнее

Разборка автомобиля Москвич-2141. Часть 14. Непобедимый двигатель Подробнее

Как вынимали двигатель из 2141м попытка2 .MP4 Подробнее

Разборка автомобиля Москвич-2141. Часть 17. Неподдающиеся двери, снятие двигателя и пролитие масла Подробнее

Резюме ремонта Москвича 2141 Подробнее

Сборка Мотора Москвич 2141 (М412) Подробнее

установка кпп на москвич 2141 без ямы и без подъёмника. Подробнее

АЗЛК 2141 УЗАМ 331.10 Алюминиевый сундук с сюрпризами. Просела гильза или перегрев Что первично? Подробнее

Капиталка двигателя — это так легко! Капиталка Узам 412. Подробнее

Москвич 2141 — Сборка двигателя и установка \ Мастерская Дедушки Пендальфа Эпизод 3 Подробнее

ПОМЕНЯЛ ДВИГАТЕЛЬ НА МОСКВИЧЕ, ТЕПЕРЬ ТОЧНО ПОВАЛИТ! Подробнее

Как снять двигатель? Разборка МОСКВИЧ 2140. Подробнее

ДВИГАТЕЛЬ, которого «не было». Москвич 2141. Подробнее

Москвич 2141 первые проблемы. Пробило прокладку. Вода в масле. Подробнее

Функция в Москвич-2141 о которой мало кто знает! Противоугонка! Подробнее

Источник

Moskvich 2141 AZLK 16V › Logbook › Установка двигателя 21126. Установка двс и система охлаждения

И вот настал тот момент, когда двигатель будет установлен на свое новое место.

Далее расскажу о системе охлаждения.
СО решил использовать по схеме гранты, т.к. считается более правильной и доработанной из всех вазовских.

Для этого понадобится термостат гранта, я взял на 92 градуса

Для его крепления понадобятся длинные шпильки, так как штатные на голове коротковаты. И тут произошло самое интересное, откручиваю старые шпильки, сначала верхнюю, она открутилась, а вот нижняя никак не поддавалась, и грел, и обстукивал, в итоге вот

Из этого следует, что это нужно делать было когда мотор был еще на столе. Но изначально я хотел использовать приоровский термостат, думал он влезет и не будет ничему мешать, а мешал он рулевой тяге при вывороте руля влево. Поэтому нужно использовать в данном конфиге только термостат гранта, и шпильки под него подгонять еще до установки мотора.
Т.к. доступа чтобы высверлить там нету, снимаю двигатель

Снялся он кстати достаточно легко, и ничего нигде не мешало, если не учесть что в дальнейшем спереди будет стоять радиатор с вентилятором.

Высверлил, прогнал резьбу, ставим обратно

Далее нужно доработать вазовский саксофон, все делается по месту по этому размеров точных не скажу

Обязательно опресовываем антифризом, я глушил фланец пластиной, заливал антифриз и смотрел где будет сочиться, и так опресовывал три раза.

Радиатор по размерам отлично подходит от ВАЗ 2112, ничего резать не нужно, нужно только изготовить нижний кронштейн для него, берем профильную трубу 20х40, сверлим два отверстия под нижние подушки радиатора, все взборе ставим на место и прихватываем сваркой, далее обвариваем и все готово.

Читайте также:  Не заводится лодочный мотор джонсон

НО! С таким конфигом штатные вентиляторы не влезают, нужно будет использовать вентилятор кондиционера, он ниже по высоте чем штатные и отлично встает, его диаметр 300 мм

Расширительный бачек использовался от пассата б5, выходы под шланги 20мм, 10мм.
Также понадобятся переходники для патрубков 20х16, т.к. выход на печку на вазе 20 мм, а на 41м 16мм, в количестве 2шт. И нужен будет тройник 20х20х20. Ну и впринципе по СО все.
Спасибо за просмотр!

Источник

Установка двигателя от Ауди-80 в Москвич-2141

На сие действо меня подвигла родная москвичевская чудо-коробка. Вот где отечественные инженерные умы потрудились…. Ну драли с Ауди, так и драли бы один в один — нет, блин, надо-ж усовершенствовать… Слов не хватает. Короче говоря — врожденная болячка КПП 2141, в силу которой она не любит интенсивной езды. На первой коробке постоянно отворачивались винты крепления пластины, которая держит задние подшипники валов. Как их только не кернили…. Поменял коробку. На второй постоянно (при более-менее интенсивной езде) отворачивалась гайка на вторичном валу с теми-же последствиями — высыпание заднего подшипника. Как я только не пытался ее кернить и контрить…. В последний раз еще и открутился болт на первичном валу. Вобщем, проехавшись пару раз на третьей передаче: один раз 500 км., второй — 200 км., решил — хватит с меня. Был закуплен агрегат от Ауди-80 и имплантирован в автомобиль. Что за машинка получилась….

Вобщем, для тех кому не жалко всунуть в любимого коня лишнюю штуку вечнозеленых — руководство к действию:

Все хозяйство на разборках покупать желательно скопом с одной машины (если повезет). Если повезет так, как мне — еще лучше, машина, пригнанная под разборку из-за бугра в хорошем состоянии. На нее можно посмотреть еще в живом собранном виде, завести, проверить компрессию и т.д. Затем снять с нее абсолютно все что необходимо, разбирая и рассоединяя по частям как можно меньше. Понадобится двигатель с коробкой в сборе, штаны, карбюратор (в моем случае, в Вашем может быть инжектор), воздушный фильтр, радиатор с вентилятором, гидропривод сцепления — короче все, что под капотом кроме подвески. Понадобятся так же полуоси со ШРУСами (использоваться будут внутренние ШРУСы), коммутатор зажигания (он в салоне возле левой стойки внизу под облицовкой) и блок управления карбюратором (он в торпеде под рулем). Да, чуть не забыл, передняя балка (подрамник ) с подушками само-собой, кулису со всем механизмом переключения передач. Если все это брать скопом, с одной машины, выйдет около $1000 .

Сразу сорри за то, что сильно подробного руководства не получится, т.к. делал все не я, я только вникал чего да как, но на любые вопросы отвечу.

Итак, перво-наперво вынимается старый мотор и коробка. Вынимаем полуоси. Радиатор тоже лучше сразу снять и освободить место — он нам больше не понадобится. Расчищаем место под капотом (аккумулятор , катушка зажигания, блок ЭПХХ…) провода пока оставляем, многое пригодится. Разбираем механизм переключения передач (снимаем все). Смотрим на ухи, куда крепилась старая коробка — правая (по ходу движения) сторона срезается.

Читайте также:  Газ 53 с мотором ом 364

После этакой подготовки можно сделать первую примерку (примеряется мотор с КПП в сборе). Там по ходу пьесы начнет проясняться как крепить. Работы там немало. Из двух подрамников: москвичевского и аудюшного варится новый, эксклюзивный. Варится крепление под подушку КПП. Мотор должен встать так, чтобы потом полуоси встали ровно (т .е. места крепления внутренних шрусов — строго напротив ступиц), а сам мотор имел положенный продольный наклон. Ребята умудрились проделать это за 2 дня.

Левая и правая части подрамника (в тех местах, где он крепится к кузову) оставлены как есть, стабилизатор на своем родном месте.

Полуоси варились из москвичевских и аудюшных. Разрезаются и те и другие, торцуются на токарном станке в размер, внутрь по центру засверливаются отверстия и нарезается резьба. Вкручивается каленая шпилька, на ней стягиваются половинки полуосей. Затем в месте стыка снимается фаска и проваривается. Нормально получилось, и эстетика на месте, и автоматом решены вопросы центровки — балансировки, и прочность в норме (рвали с места по взрослому в надежде поломать — не вышло, выдерживает). Соответственно теперь наружные ШРУСы москвичевские, а внутренние — аудюшные.

Штаны родные аудюшные, к ним приварена москвичевская промежуточная труба. Катализатор идет в лес. Резонатор и глушитель оставлены москвичевские — гасят звук вполне прилично, а стоят намного дешевле.

Кулису КПП придется заменить на аудюшную (иначе передачи будут включаться наоборот:). Она имеет регулировку центрального положения вперед-назад — это плюс. Зато в москвичевском салоне она оказывается однозначно короткой — неудобно, для включения 3й и 5й передач отрываешься от спинки сиденья. В настоящий момент точится удлиннительная втулка (на резьбу накрутим вместо ручки, а ручку уже на нее).

Подвеска осталась без изменений (вес машины практически не изменился), тормоза — тоже. Сразу оговорюсь: машина переделывалась не для стрит-рейсинга, а для надежности. Гонять на ней никто не собирается (хотя ходит она сейчас 180 легко, думаю и 200 пойдет, не разгонял), кстати отсюда и выбор двигателя. Ежели гонять — лучше поставить инжекторный двухлитровик и тормоза переделать обязательно. Вроде, говорят, от газели встают нормально.

Расширительный бачок системы охлаждения поставлен аудюшный. Для системы гидропривода сцепления прикуплен ТАЗовский бачок (на ауди для тормоза и сцепления используется один бачок). Главный цилиндр сцепления закреплен в салоне под педалью. Педаль осталась родная, в ней просверлено отверстие для крепления штока. Чем выше крепится цилиндр — тем мягче будет сцепление и длиннее ход педали.

один из видов на конструкцию подрамника…..

место сварки полуоси…

Радиатор ставим конечно-же аудюшный и конечно-же вперед, благо места навалом…

Ну и с разных ракурсов….

С подключением карбюраторного варианта есть небольшая засада. Как оказалось, по кейхину толковой документации не найти. По возможности не отсоединяйте вакуумные шланги, коих там немеряно. Либо старательно перерисуйте как все было подключено, иначе будете бегать как я по городу и искать карбюраторную аудюху. Не крутите винтики если она не держит холостых или как то не так работает — до этого оно работало! Значит не так подключили. Либо шланги, либо электрику. Из электрики там всего два клапана и подогреватель. На клапан холостого хода (он слева, если стоять лицом к капоту) должно приходить +12В. На второй клапан (который сзади) можно и забить.

Источник

Поделиться с друзьями