Как собрать двухтактный мотор

Содержание
  1. СБОРКА ДВУХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ (ЛЮБОГО КЛАССА).
  2. Двухтактный двигатель скутеретт / скутербайков / скутеров / мопедов
  3. Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам: не заводится Китайские скутеры , двигатель Китайские скутеры , ремонт Китайские скутеры , ремонт двигателя Китайские скутеры , характеристики Китайские скутеры , регулировка клапанов Китайские скутеры , система впуска Китайские скутеры , система выпуска Китайские скутеры , система питания Китайские скутеры , не заводится Мопеды , двигатель Мопеды , ремонт Мопеды , ремонт двигателя Мопеды , характеристики Мопеды , регулировка клапанов Мопеды , система впуска Мопеды , система выпуска Мопеды , система питания Мопеды , не заводится Китайские мотоциклы , двигатель Китайские мотоциклы , ремонт Китайские мотоциклы , ремонт двигателя Китайские мотоциклы , характеристики Китайские мотоциклы , регулировка клапанов Китайские мотоциклы , система впуска Китайские мотоциклы , система выпуска Китайские мотоциклы , система питания Китайские мотоциклы , не заводится Скутербайки , двигатель Скутербайки , ремонт Скутербайки , ремонт двигателя Скутербайки , характеристики Скутербайки , регулировка клапанов Скутербайки , система впуска Скутербайки , система выпуска Скутербайки , система питания Скутербайки , не заводится Скутеры , двигатель Скутеры , ремонт Скутеры , ремонт двигателя Скутеры , характеристики Скутеры , регулировка клапанов Скутеры , система впуска Скутеры , система выпуска Скутеры , система питания Скутеры
  4. 17. Двухтактный двигатель — разборка и сборка

СБОРКА ДВУХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ (ЛЮБОГО КЛАССА).

Перед сборкой двигателя нужно подготовить место, произвести ряд других подготовительных работ:

— заготовить все нужные прокладки для сборки двигателя;

— проверить все резьбы в картере и в деталях;

— промыть все детали и разложить их на столе для сборки;

— подготовить инструмент (отвертки, ключи, выкотки, молотки, съемники и прочий инструмент, который понадобится при сборке);

— подготовить бакелитовый лак, бензомаслостойкую смазку, масленку с маслом МС 20 для смазки, дисульфид молибдена для натирки деталей.

Картеры двигателей СZ, МZ, ИЖ при хорошем состоянии поверхностей соединения собираются на бакелите, а картеры ковровцев и минских мотоциклов собираются

с уплотнительной прокладкой на бензомаслостойкой смазке или солидоле (С 1—13).

Промывка деталей производится в солярке или керосине (но можно и в чистом бензине) и продуваются сжатым воздухом.

Для удобства сборки используется деревянный брусок, в котором проделываются отверстия под выступающие валы. На нем производится сборка двигателя.

Сборка начинается с установки половинки картера на подготовленную площадку. Запрессовываются подшипники, устанавливается КП, производится проверка

ее работы, при необходимости проводятся регулировочные работы. Следует проверить соединение половинок картера. Зазоры на валах выбираются при помощи регулировочных шайб. Проверяется легкость вращения валов КП (от легкого нажатия двух пальцев валы вращаются). После подгонки КП и проверки ее работы (включаются

все передачи, полное зацепление шлицев) можно разъединить картер и устанавливать коленчатый вал. Коленчатый вал центруется по кривошипной камере так, чтобы он имел одинаковые зазоры с двух сторон кривошипной камеры и не был сдвинут к одной стороне. После этого проверяется легкость вращения коленчатого вала в коренных подшипниках. При небольших затруднениях вращения допускается легкое постукивание деревянным молотком по оси вала с одной и другой стороны с тем, чтобы коленчатый вал и подшипники сели на свое место. Предварительная сборка двигателя производится без смазки. Убедившись, что двигатель собирается и половинки картера плотно прилегают друг к другу, снова открыть половинки картера, смазать все детали, а шейки

кривошипа натереть дисульфидом молибдена, так как в месте посадки подшипника на шейку коленчатого вала происходит сухое трение. Дисульфидом молибдена натираются также рабочая поверхность верхней головки шатуна, поршень и зеркало цилиндра.

Если нужно, то устанавливаются прокладки, смазанные бензомаслостойкой мастикой, или соединяющиеся поверхности покрываются слоем бакелита. Убедившись, что все детали на месте и ничто не забыто, можно закрывать половинки картера. Сначала надо запрессовать направляющие втулки, а потом равномерно затянуть весь картер.

Для затяжки картера применяются специальные большие отвертки или ключи. Предварительно затянув все болты картера, проверить легкость вращения валов кривошипа и КП. Легким постукиванием по валам деревянным или медным молотком добиться их установки на места и легкого вращения.

Собрав главное, приступить к сборке остальных деталей. На шейки вала установить уплотнительные сальники, предварительно подогнанные по шейкам вала и натертые порошком или смазкой дисульфида молибдена. Надо следить, чтобы не было перекоса при установке сальника и чтобы он равномерно прилегал к шейке вала.

Далее устанавливаются моторная шестерня (звездочка в старых моделях), пусковой механизм, сцепление, закрывается крышка со стороны сцепления, устанавливаются

рычаги стартера и переключателя скоростей.

Установка поршня и поршневых колец требует особой аккуратности. При помощи специальных стальных шайб, установленных на поршневой палец, с двух сторон верхней головки шатуна, нужно правильно выставить шатун, относительно оси цилиндра в бобышках поршня. Чтобы не было бокового затирания нижней головки шатуна о щеки

Читайте также:  Только китайские лодочные моторы

коленчатого вала, верхняя головка шатуна центруется по бобышкам поршня. Поршень фиксирует правильное положение шатуна относительно оси вращения. Установив поршень, надеть цилиндр, закрепить его и проверить легкость вращения всей системы. Если проворачивается легко и поршень не прижат к одной из боковых сторон,

можно снять цилиндр, установить поршневые и стопорные кольца на поршень, смазать маслом поршень и зеркало цилиндра, установить прокладку под цилиндр (из картона или паранита толщиной 0,5 мм) и можно зажимать цилиндр. Для лучшей наглядности при установке зажигания не следует ставить головку цилиндра. Установить систему зажигания, проверить момент опережения зажигания и после этого установить головку. Не снимая двигателя с верстака, залить масло в картер КП. Полностью собранный двигатель (без завернутых свечей) должен легко проворачиваться от усилия руки, приложенного к вторичному валу двигателя, при включенной 4-й передаче.

Готовый двигатель устанавливается в раму мотоцикла (или на тормозной стенд), закрепляется, устанавливается выпускная система, карбюратор, подсоединяются тросы

управления и провод кнопки массы для выключения зажигания. На месте проверяется работа тросов управления, выбираются люфты, проверяется поднятие и опускание

дросселя карбюратора. При отпускании ручки «газа» должен быть слышен стук дросселя о нижний упор карбюратора. Люфт троса «газа» должен быть 1—1,5 мм.

Работа сцепления проверяется так: включив любую передачу, нужно прокатить мотоцикл, если заднее колесо легко проворачивается, то сцепление выжимается нормально. Сняв провод со свечи, прокручивая стартером, проверить искру, нажав на кнопки массы, снова проверить, искры не должно быть. Поставить провод на место —

можно заводить. Обычно правильно собранный двигатель запускается от первого прокручивания стартером. Двигатель должен немного поработать на малых и средних оборотах. Спортивный двигатель не требует длительной обкатки, так как все тепловые зазоры были правильно предусмотрены заранее при изготовлении деталей, 50 км езды

по легкой дороге будут вполне достаточны. После обкатки следует окончательно отрегулировать двигатель и можно давать ему максимальную нагрузку. Для обкатки двигателя подбирается богатая смесь и устанавливаются более «горячие» свечи (А11У, АЗУ). Обкатанный двигатель регулируется на нормальную смесь.

Дата добавления: 2016-06-29 ; просмотров: 2996 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Двухтактный двигатель скутеретт / скутербайков / скутеров / мопедов

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Китайские скутеры , двигатель Китайские скутеры , ремонт Китайские скутеры , ремонт двигателя Китайские скутеры , характеристики Китайские скутеры , регулировка клапанов Китайские скутеры , система впуска Китайские скутеры , система выпуска Китайские скутеры , система питания Китайские скутеры , не заводится Мопеды , двигатель Мопеды , ремонт Мопеды , ремонт двигателя Мопеды , характеристики Мопеды , регулировка клапанов Мопеды , система впуска Мопеды , система выпуска Мопеды , система питания Мопеды , не заводится Китайские мотоциклы , двигатель Китайские мотоциклы , ремонт Китайские мотоциклы , ремонт двигателя Китайские мотоциклы , характеристики Китайские мотоциклы , регулировка клапанов Китайские мотоциклы , система впуска Китайские мотоциклы , система выпуска Китайские мотоциклы , система питания Китайские мотоциклы , не заводится Скутербайки , двигатель Скутербайки , ремонт Скутербайки , ремонт двигателя Скутербайки , характеристики Скутербайки , регулировка клапанов Скутербайки , система впуска Скутербайки , система выпуска Скутербайки , система питания Скутербайки , не заводится Скутеры , двигатель Скутеры , ремонт Скутеры , ремонт двигателя Скутеры , характеристики Скутеры , регулировка клапанов Скутеры , система впуска Скутеры , система выпуска Скутеры , система питания Скутеры

17. Двухтактный двигатель — разборка и сборка

Блок «двигатель-трансмиссия» извлечен из рамы скутера, крышка вариатора снята, ремень вариатора снят, ведущий шкив и вариатор сняты, ведомый шкив и сцепление снято (Для разборки двигателя снимать ведомый шкив и сцепление не обязательно, но для удобства работы это можно сделать), выхлопная система снята.

Сняв кожух охлаждения с цилиндра, открутим крест-накрест крепёж цилиндра.

Сняв головку, аккуратно, несильно деревянной киянкой ударим по цилиндру с тем, что б стронуть его с места. Аккуратно снимаем цилиндр.

Довольно часто головка «прикипает» к цилиндру и стронуть ее с места не получается. Для снятия головки нужно нанести несколько легких ударов киянкой или резиновым молотком поочередно с противоположных торцов головки. Важно не сломать и не деформировать ребра охлаждения!

Сразу же необходимо заложить в полость двигателя чистую ветошь во избежание попадания посторонних предметов.

Прокладки рекомендуется менять на новые, однако если бывшую в употреблении прокладку удалось извлечь совсем без повреждений, то допускается её вторичное использование.

Аккуратно извлекаем острым предметом одно стопорное кольцо, придерживая его пальцем. Подходящим по размеру предметом (идеально подходит квадрат инструмента формата 3\8), выталкиваем поршневой палец. Он не запрессован, просто устанавливается немного «внатяг».

Читайте также:  Схема кнопка пускатель мотор

Нельзя выбивать палец при помощи молотка. Это неизбежно приведет к деформации самого шатуна, либо торцов верхней головки шатуна. Данная операция вообще требует особой аккуратности, так как если не зафиксировать поршень в достаточной степени, можно легко погнуть шатун. Кроме того, важно не повредить рабочие поверхности бобышек поршня.

Сняв поршень, извлекаем из верхней головки шатуна игольчатый подшипник.

Снятие поршневых колец

Снятие колец следует производить следующим образом: поддев пальцем кончик (не стоит применять никакой инструмент) вытаскиваем его из канавки ровно на столько, что бы была возможность переместить его вверх. При этом, прикладывая усилие только вдоль кольца, вынимаем его из канавки ровно настолько, что бы можно было его кончик зацепить за днище поршня.

Далее, опять же, подвергая кольцо только продольным круговым нагрузкам, извлекаем его из канавки.

Точно так же, поддев нижнее кольцо, с осторожностью закидываем его кончик на днище поршня или в верхнюю канавку, откуда уже извлекаем его вышеописанным способом. Извлекаем, поддев острым инструментом, из нижней канавки поршня поджимное кольцо.

Таким образом, удаётся снять поршневые кольца не повредив их.

Если в канавке поршня имеется нагар, ничем, кроме обломка кольца его счищать нельзя.

Установка поршневых колец

Следует помнить, что кольца конусные, т. е имеет значение, какой стороной одевать их на поршень. Внимательно рассмотрев кольцо можно заметить, что одна плоскость имеет прямой угол относительно кромки кольца. Именно она должна оказаться внизу. Правильно установленные кольца, стык которых попадает на стопор, должны легко скрываться в канавке при сжатии. Если этого не происходит, ни в коем случае не следует применять силу, надо проверить правильность ориентации кольца. !Верхнее кольцо шире нижнего примерно на 0,5 мм (видно визуально)!

Перед установкой обязательно проконтролировать тепловой зазор в стыке кольца. Для этого заводим кольцо в цилиндр, примерно на 1см от его верхней кромки, выравниваем его поршнем, подперев изнутри, и, вооружившись щупом, проконтролируем зазор. Он должен составлять не менее 0,2-0,3 мм. Если зазор меньше или отсутствует, следует надфилем подточить кромки кольца. Проведя надфилем 1-2 раза с небольшим усилием, следует вновь проконтролировать зазор, пока он не составит ровно 0,2 мм.

Затем, установив в нижнюю канавку поршня подпорное проволочное кольцо, убедившись, что правильно ориентированно поршневое кольцо, произведём его установку в верхнюю канавку. Проводим пальцами по всему кольцу, подталкивая вперёд (от себя) и вниз. Затем, несколько иначе, чем верхнее, а именно: поочерёдно извлекая крайне аккуратно из канавки кончики кольца, не разгибая его более чем на ширину канавки, заводим их (кончики) в нижнюю канавку. Затем, уперевшись в заведённые кончики большими пальцами, указательными проводим по всему кольцу, прикладывая усилие вперёд (от себя) и вниз. Нижнее кольцо установлено (узкое). Так же, как описано выше, устанавливаем верхнее поршневое кольцо (широкое), затем сориентируем их так, что бы стопор оказался в стыке колец. Проверяем правильность установки, сжимая кольца. Они должны двигаться легко и полностью скрываться в канавке

Установка поршня на верхнюю головку шатуна

Приготовив всё необходимое: прокладки, собранный поршень, инструменты, приступим к установке поршневой группы. Прежде всего, необходимо с помощью шприца смазать нижнюю головку шатуна, верхнюю головку шатуна, игольчатый подшипник. Перед установкой поршня ставим стопорное кольцо с одной стороны.

Стопорное кольцо должно входить в паз со щелчком и ни в коем случае не проворачиваться в пазе свободно. Вторичное использование стопорных колец нежелательно.

Поршень ориентируем так, что бы стрелка на днище поршня указывала в сторону выхлопа. Вставив не до конца поршневой палец в поршень, одеваем его на шатун, подталкивая палец до стопорного кольца. Устанавливаем второе стопорное кольцо. Извлекаем ветошь, устанавливаем нижнюю прокладку под цилиндр.

Сориентируем кольца так, что бы их стык попадал в стопор и кольца свободно сжимаясь, полностью скрываясь в канавке. Смазываем нижнюю часть цилиндра маслом с помощью медицинского шприца, надеваем цилиндр на шпильки и аккуратно, сжав верхние поршневые кольца пальцами, одеваем цилиндр. Внимание! Если всё сделано правильно, цилиндр одевается с достаточным усилием, но без видимых препятствий. Ни в коем случае не применять чрезмерных усилий при сборке. Если установка не удаётся, следует проверить, всё ли сделано правильно, в частности, не провернулось ли кольцо относительно стопора, утоплено ли кольцо в канавку. Одев до конца цилиндр, устанавливаем сверху дюралевую прокладку, крышку, затягиваем крест- накрест крепёж.

ДЕФЕКТОВКА ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

Все цифры (зазоры, размеры и прочее), приведенные в данной главе являются усредненными для двигателей 50-кубовых скутеров. Точные значения указаны в руководстве по ремонту конкретной модели скутера.

Читайте также:  Моторы 220 вольт с редуктором

Снимаем кольца с поршня. Кольца снимаем по очереди.

Под верхнее поршневое кольцо поочередно вставляются три или четыре пластины из тонкого металла или

Проверяем состояние поршневых колец, для этого вставляем кольцо в цилиндр и замеряем зазор в замке кольца при помощи щупа.

Номинальный зазор в замке кольца должен находиться в пределах 0,1—0,2 мм. При зазоре более 0,5 мм кольца подлежат замене.

Вставляем кольца в их проточки на поршне и замеряем торцевой зазор между стенкой канавки и кольцом (разницу ширины кольца и канавки).

Зазор не должен превышать 0,07 — 0,08 мм. Однако, кольцо должно свободно, без усилий перемещаться в канавке, как в продольном, так и в поперечном направлениях.

Проверяем состояние цилиндра и поршня. Есть несколько методов проверки. Вот наиболее распространенные:

Инструментальный метод (наиболее точный).

  • Измеряем микрометром диаметр в центральной части поршня, в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца. Место измерения обусловлено тем, что поршень имеет овальную форму в поперечном, и бочкообразную, в продольном разрезе. Необходимо измерить зазор в самой «толстой» части поршня.
  • Нутромером измеряем диаметр цилиндра в нескольких местах (снизу, в центре и сверху).

Сравниваем полученные измерения. Разница в числах (зазор) не должен превышать 0,07 — 0,08 мм. Если зазор в паре цилиндр — поршень больше, то поршень и цилиндр подлежат замене.

Визуальный метод (менее точный, но более доступный)

  • Опускаем поршень в цилиндр, сориентировав его в рабочее положение.
  • Измеряем зазор при помощи щупа в средней части поршня, в плоскости поперечной оси поршневого пальца. Наиболее простой, но не точный способ измерения зазора в цилиндропоршневой группе — визуальный.
  • Устанавливаем цилиндр на плоскую ровную поверхность.
  • Протираем поршень от пыли и смазываем тонким слоем моторного масла.
  • Вставляем поршень в цилиндр в рабочем положении и отпускаем его. Поршень должен без заеданий, равномерно опуститься в цилиндр полностью примерно за 1 секунду. Если поршень застрял на половине пути — зазор мал, либо на поверхности поршня имеются задиры. Если провалился со стуком — зазор велик и поршень подлежит замене.
  • Осматриваем трущиеся поверхности поршня и цилиндра на предмет повреждений.
  • На трущихся поверхностях цилиндра и поршня возможно возникновение царапин и задиров, которые возникают в результате перегрева двигателя, масляного голодания, использования некачественного масла или повреждения воздушного фильтра. Осматриваем юбку поршня. Если на ней есть глубокие ( Грань между «глубокой» и «мелкой» царапинами можно определить на ощупь. Проводим пальцами по поверхности поршня, если царапины ощущаются — считаем ее глубокой. Если же царапину на ощупь почувствовать не удается, считаем ее мелкой ) царапины и задиры — поршень подлежит замене. Если царапины не глубокие — допускается зашлифовать их мелкозернистой наждачной бумагой ( В отличие от юбки, днище поршня можно и даже нужно отполировать до «зеркала» (мелкозернистой шкуркой и пастой ГОИ). К гладкой поверхности гораздо хуже прилипает нагар, что способствует улучшению охлаждения поршня и снижает вероятность возникновения калильного зажигания ) (№№ 600-800). При этом следует определить и устранить причину появления глубоких задиров и царапин.

Юбку поршня нельзя полировать до зеркального блеска. Шероховатая поверхность юбки удерживает большее количество бензо-масляной смеси, что значительно улучшает смазку пары цилиндр-поршень.

  • Если на поршне обнаружены прочие повреждения (сколы, нарушения геометрии, отверстия, и прочее), он подлежит замене).

Осматриваем цилиндр на предмет повреждений. Если на зеркале цилиндра обнаружены глубокие царапины, цилиндр подлежит замене.

Проверяем игольчатый подшипник верхней головки шатуна. Подшипник с шатуном должен свободно надеваться на поршневой палец, но при этом не должен иметь радиального люфта на нем. Заводим подшипник с вставленным в него поршневым пальцем в верхнюю головку шатуна и подкачаем палец в поперечном направлении относительно оси установки пальца. Если в сочленении чувствуется даже минимальный люфт, подшипник подлежит замене.

Проверяем коленчатый вал.

  • Покачаем шатун в направлении, поперечном оси кривошипа (вверх-вниз). Шатун не должен иметь люфта в нижней головке (месте крепления его к коленчатому валу). Если радиальный (Продольный (по оси) люфт шатуна в нижней головке допускается) люфт есть — коленчатый вал подлежит замене.
  • Желательно (при возможности) измерить биение цапф коленчатого вала. Для этого устанавливаем его в токарных центрах и индикатором измеряем биение каждой цапфы.

Осматриваем лепестковый клапан. Если рабочие пластины потрескались, имеют физические повреждения или неплотно прилегают к плоскости корпуса, клапан подлежит замене.

Источник

Поделиться с друзьями