Как сверлить кузов авто

Как устранить сквозные дыры в кузове авто за 300 рублей

На многих китайских и старых отечественных автомобилях очень часто встречаются коррозийные пятна, которые настолько запущены хозяевами машин, что уже успели превратиться в сквозные дыры. Наиболее подвержены таким проблемам крылья и подкрылки, а также подкапотное пространство.

В любом случае хочется, чтоб автомобиль выглядел презентабельно, поэтому такие нюансы приходится корректировать и исправлять. Если это делать по-хорошему, то не обойтись без нескольких тысяч, но при косметическом ремонте можно вложится всего в 300 рублей.

Чтоб заделать дыру от ржавчины, не важно большую или малую, нужно всего лишь сбегать в магазин за стеклошпатом. Универсальное, и как показала практика, действенное средство, чтоб избавится от дыр в кузове. Стоит такая радость от 300 до 500 рублей.

Как использовать стеклошпат

Перед нанесением на «место» его необходимо вымыть и протереть насухо, далее обрабатываем поверхность наждачкой. Лучше работать крупнозернистой фракцией, чтоб снять ржавчину, а потом проработать мелкозернистой, но уже локально. После обрабатываем все спиртом или обезжиривателем, а лучше если еще и удалителем ржавчины (цинкарем). И можем приступать к процессу реставрации.

Наносим стеклошпат, используя отвердитель, что идет в комплекте (ведь само средство основано на полиэфирной смоле), с наружной стороны, если дыры большие, то внутри желательно подложить картон или алюминиевую сеточку, чтоб материалу было за что удерживаться до застывания.

Также этим средством можно заделывать еще не дыры, но уже достаточно прогнившие участки, которые портят внешний вид автомобиля.

После высыхания можно выровнять поверхность наждачкой. Далее спокойно грунтуйте обработанный участок и наносите краску и лак.

Источник

Как сверлить кузов авто

собственно, дырка нужна чтобы поставить вот из этой темы
http://forum.guns.ru/forummessage/53/622776.html ну и амперметр заодно

Сервис запросил под 50.000 рублей за это удовольствие. думаю, что они пойдут, накуй с такими ценами ))))

т.к. две фары хелла стоят максимум 10ку и еще пару тыщ на провода и релюхи с выключателем.

Проблема остается только в отверстии. Просто, с автожелезом я никогда дел не имел и не имею понятия как его защищать от коррозии. После сверления я планировал отверстие обезжирить и обработать чем-то типа цинковой грунтовки. Это нормальный вариант?

если уж совсем правильно. просверли отверстие (дырка не много другая вещь ) под проводную резинку- заглушка такая с отверстиями под провода. диаметр будет ну 10 например, зависит от того какую резинку купишь. сними заусенцы сверлом большего диаметра. (свёрла и место сверления до сверления лучше обезжирить). обезжирь новое отверстие. после намаж обычным грунтом и закрась краской. резинку намаж пушсалом или мовилью и заткни отверстие. вставляй провода и радуйся.

unname22
кабельный ввод ключевые слова

Сан-Саныч

quote: Originally posted by x32:

Мне необходимо провести провод из моторного отсека в салон и, похоже, придется сверлить кузов т.к. не разобрав всю машину до штатного места входа жгута в салон мне не добраться. Пол-машины уже разбирал, но до входа штатного жгута так и не добрался

Как вариант уплотнения могу предложить сделать так.
Высверлить дырку, обработать края краской.
Если есть цинковая краска, то отлично, сначала красишь ей, потом обычной краской.
Далее ищешь резиновый сальник по размеру, который вставляется в днище авто, погляди снизу, наверняка там есть резиновые заглушки, если ее выдернешь, увидишь шумоизоляцию под ней. Вот такую и надо ставить.
Точнее сначала купи заглушку, потом под нее уже сверли дырку!

После прогтягивания провода через резинку, пока она чистая, облей с двух сторон силиконовым герментиком, ну и когда застынет, опшикай из баллона(либо кисточкой) тектилом или любой другой антикорью все вокруг.

Второй вариант проще.
Покупаешь либо
1)Хелловское оригинальное радиоуправление (примерно 300 долларов по России стоит). Оно спецом сделано чтоб дырки не сверлить, собираешь всю схему под капотом, а в машине к торпеде клеишь скотчем пультик.
Но это конечно если тебе фары не надо на крышу ставить, это если тупо питаешь фары на бампере
2)МОжно для тех же целей купить самую тупую сигналку китайскую (долларов 30), и использовать ее как радиоуправление (само собой сигналка должна включать своим реле силовое реле, через саму сигналку нельзя пропускать полный ток фар, сгорит она.

может проще на ближний свет посадить?
и вообще ничего не вести в салон

Сан-Саныч
не есть хорошо, как тогда отключать? Люстра это в основном дальний свет насколько я знаю, тогда по городу не проехать. Если уж подключать, то к дальнему, ТС я как понимаю эта люстра нужна для ночных поездок по пустым снежным трассам

кран
есть еще опаска, что генератор не потянет люстру!будет мост диодный гореть.. было таку знакомых спортцменов на Ситроене

Сан-Саныч
Насколько я знаю, ТС хочет ксенон ставить, а он жрет помене

x32

Десант, на ближний не вариант т.к. нужен дальний и желательно, чтобы он мог включаться\выключаться отдельно от основного дальнего.

Кран, ставить буду только 2 или максимум 3 фары. надеюсь, генератор потянет (для контроля поставлю амперметр).

quote: Originally posted by Сан-Саныч:
Насколько я знаю, ТС хочет ксенон ставить, а он жрет помене

ксенон, к сожалению, сцука дорогой. буду ставить галогенки

в эти же корпуса хелла ставит ксенон. если с энергопотреблением будут какие-то неполадки, куплю китайские ксеноновые блоки и поставлю. главное, чтобы рефлекторы в фарах были фирменные, иначе толку от всего этого не будет

тогда уже как написали через резинвую шайбу заводить.
главное все хорошо обезжирить и обработать

Zaqer
Можно заводить через кусок гофры. отверстие обезжирить и обработать праймером.

Сан-Саныч

quote: Originally posted by x32:

куплю китайские ксеноновые блоки и поставлю.

Это самое первое что надо сделать. Если у вас не запрещено, то и ставить сразу, цена одного блока долларов 25-30, и одной лампы долларов 10-15.

Бюргерр

quote: Originally posted by Сан-Саныч:
Если уж подключать, то к дальнему,

не надо к дальнему подключать.

я один раз подключил, расплавился пакетник!

quote: Originally posted by Бюргерр:

я один раз подключил, расплавился пакетник!

Э. а не пробовали реле поставить? Говорят помогает
Ну и отдельный провод с предохранителем на цепь питания и цепь управления релюхой тоже помогает

Сан-Саныч

Бюргерр
не пробовал, это давно очень было) тогда слово «иномарка» не существовало ещё, и реле негде было взять . просто тупо прикрутил к проводам дальнего и наслаждался чудесным светом минут так. 10 ))))))))))

Бюргерр
. аа, ну да . подключить и прикрутить.. не совсем одно и тоже

x32

quote: Originally posted by Бюргерр:
не надо к дальнему подключать.
я один раз подключил, расплавился пакетник!

подключаться будет к дальнему, но через управляющее реле и запитываться напрямую от клеммы аккумулятора. чтобы люстра включалась только при включенном дальнем, но отдельной кнопкой. естественно, буду ставить предохранители.

Источник

Как правильно высверлить точечную сварку. Инструменты и приспособления

Начинающие кузовщики часто задаются вопросом, как правильно снять деталь (крыло, порог) при замене, если этот элемент крепиться не на болтах или саморезах, а на заводской точечной сварке. Вот тут, нужно сразу определиться, а для чего это нужно. Если снять и выбросить, то тут не нужно долго думать, а сразу болгарку или зубило и рубите как хочется, но не везде…

В местах, где ремонтная деталь подкладывается под метал, к примеру, порог задвигается под среднюю стойку и под крылья спереди и сзади, вот там нужно аккуратно высверлить места точечной сварки.

В этой статье я расскажу и покажу на фото, как правильно, а главное чем и как высверливать такие сварные места на примере замены порога. Принцип и саму технологию, конечно можно применять и к другим навесным деталям кузова, которые крепятся точечной сваркой.

Не зная о существовании специальных приспособлений, я затачивал простые сверла ровно, чтобы они обрезали металл вокруг сварочной точки от контактной сварки, ох и намучился я с ними, вам скажу!
Но не будем о грустном, а перейдем к самой процедуре снятия порога (под замену) с использованием специальных сверл для высверливания точечной сварки.

Инструменты и приспособления для высверливания точечной сварки

Для того, чтобы снять порог я использую:

  • болгарку (малую) с регулятором оборотов, к ней диск отрезной (толщиной 1,2 мм – оптимальная толщина для работы с металлом автомобиля) и болгарку с зачистным диском (6 мм толщиной),
  • клещи,
  • тонко заточенное зубило,
  • коронку для высверливания точечной сварки,
  • дрель,
  • керн,
  • сверло диаметром 2 мм (можно 3) это не существенно,
  • шуруповерт.

Спросите, почему так много всего? Ответ довольно прост – чтобы не переставлять сверла, и не менять диски на болгарке.

Итак, начинаем снимать порог

Сначала нужно отсверлить, те места, где впоследствии будет подставляться новый порог – средняя стойка, сапожок заднего и переднего (если оно не съемное) крыла.

Вот для этого нам понадобятся специальные сверла для высверливания точечной сварки.

Полностью это приспособление называется «коронка с оправкой для высверливания точечной сварки».
Коронка это и есть те «зубчики», которые режут металл, а оправка, это утолщение на ней, для придания жесткости и удержания двух противоположно расположенных коронок.

Купить в простом магазине инструментов их проблематично. Поэтому, я заказываю такие коронки в интернет-магазине.

Как видите, можно использовать и сверло, и коронку, но для себя я выбрал и использую коронку, о которой и расскажу.

Почему коронка, а не сверло?

Как вам сказать? Тут на любителя, что ли, и к тому же, есть один нюанс – направляющее острие на сверле, не всегда прорезает закаленную часть точечной сварки, и нужно просверлить ее другим сверлом, чтобы это, углубилось до того, что срежет верхнее железо. Сумбурно? Ну как смог…

Цена фирменной коронки более тысячи рублей, китайские (тайваньские) от 130 рублей. Работал я и теми, и другими, и скажу вам по секрету, что отдал предпочтение китайским.

Фирменные — более острые и дольше держат заточку, но более хрупкие и ломаются при малейшем неосторожном движении (перекосе).

Китайские же, не так подвержены крошению, да и заточку держат не плохо. Есть один недостаток, это заедание направляющего стержня. Но если у вас было фирменное, как у меня, то впоследствии можно на хвостовик, просто, ставить китайские коронки. К слову, они есть (оказывается) в продаже отдельно от хвостовика.

На фото это 9,5 мм, есть у меня и 8 мм, меньше я не встречал. Само это приспособление разборное – коронка снимается (отвинчивается – резьба обычная) и как вы уже заметили режущая кромка с обеих сторон, при повреждении одной стороны, перевернули и работаем дальше.

В центре впереди, направляющий штырь, он на пружине, при надавливании утопает. Не пугайтесь, если вдруг начнете сверлить, а кромка не достает, до металла из-за штыря – он регулируемый. В хвостовике есть болт под плоскую отвертку (на фото ниже отмечен стрелкой), с его помощью отрегулируйте штырь так, чтобы кромка погружалась в металл на глубину толщины одного слоя.

Вставляете это приспособление в дрель, дрель для высверливания точечной сварки, лучше использовать с регулятором оборотов или ту, которая обладает большой мощностью при малых оборотах.

Не спешите сразу сверлить! Сначала найдите все сварочные точки и накерните. Бывает, что направляющий штырь выскакивает из накерненной точки, что зачастую приводит к поломке коронки.

Один хороший человек, по имени Алексей Маркелов, посоветовал мне насверливать места кернения, теперь если керн делает мелкое углубление, я сверлом диаметром 2-3 мм углубляю его (чтобы не переставлять сверла, я использую для этой цели шуруповерт).

Теперь, можете высверливать места от точечной сварки.

Обороты на дрели выставляете малые, не больше 800 оборотов в минуту, коронка должна упираться в металл, строго перпендикулярно, чтобы полностью все зубцы были прижаты к металлу. Коронка обрежет железо вокруг сварной точки, и место сварки останется на том металле, который под низом.

Теперь, можно срезать порог тонким зубилом (я пользуюсь острозаточенной старой стамеской), выковырять и если нужно, то подрубить отсверленное железо.

Процесс удаления порога, желательно, проводить в указанной мною последовательности. Объясню почему.

Если вы сначала обрежете весь порог, и оставите только те места, где нужно будет отсверлить, то вы точно поломаете коронку, потому, что не будет упора, и металл будет играть, прогибаться даже от незначительного нажатия.

Отойдя немного от темы высверливания мест точечной сварки с помощью коронки и дрели, продолжу о снятии порога.

Если вы не собираетесь использовать порог в дальнейшем в качестве донора, то все точки высверливать не нужно, а только те, что я назвал выше. Остальное все можете удалить, как вам позволит ваша фантазия – срезать болгаркой, отрубить зубилом или топором.

Я обрезаю все вплотную болгаркой или срубаю зубилом, места крепления с оставшимися (не высверленными точками) прорезаю болгаркой (на глубину листа металла), а потом клещами отрываю места сварки.

Это быстрее и удобнее, чем все ранее испробованные мною способы.

После установки нового порога, просто провариваете через уже готовые отверстия, зачищаете и шпаклюете.

Источник

Читайте также:  Уборка ржавчины с кузова автомобиля
Поделиться с друзьями