Как установить датчик капота

Концевик капота и датчик температуры

Ответы 13

1. Отключить этот неродной датчик ВРЕМЕННО. Тем более зима уже закончилась (Toyota обязана заводиться при температурах до МИНУС 25 гарантировано). ПОНАБЛЮДАТЬ. Может быть дело и не в нем. Если в нем, то Металлургов , 2в SINATRA — там купите РОДНОЙ датчик. Можно крепить и на головку блока, если НЕ НА ВЫХЛОПНОЙ КОЛЛЕКТОР, а в место ПОПРОХЛАДНЕЙ. ЕГО ЗАДАЧА — не температуру НАГРЕТОГО мотора показывать, а СЛЕДИТЬ ЗА ОСТЫВАНИЕМ мотора до пороговой температуры для ЗАПУСКА. А при остывании за счет теплопередачи/теплопроводности вся поверхность мотора будет отличаться на три-четыре градуса уже при нуле градусов, при дальнейшем снижении его температуры РАЗНИЦА в разных точках его поверхности будет еще меньше.
Обычно креплю где-нибудь на впускном коллекторе или на кронштейнах, прикрученных к головке блока (сама головка, особенно в районе термостата может быть горячеватой для датчика при длительно работавшем моторе).

Если при откинутом датчике так и будут ложные сработки, то
2. — копайте в сторону концевика и проводов. Перепроверяйте монтаж, изоляцию скруток. Как-то переделывал «монтаж», при котором кто-то зацепил датчик температуры через сирену, перепутав провода, надставленные другими цветами.

С настоящими ФАБРИЧНЫМИ А91, «способными» на такие чЮдеса, не сталкивался ни разу. Устанавливаю их с самого начала их выпуска — с конца 2009-начала2010г. Установлено не одна сотня. ПРОБЛЕМ ни у кого нет с этой строны.
Датчик температуры салона у этой модели ФАБРИЧНОГО происхождения «живет» на плате ГЛАВНОГО БЛОКА и при прогретом салоне, особенно если блок прикручен в панели на воздуховод — может вполне показывать ПЛЮС50. Но по мере остывания салона температура должна быстро падать (особенно если за бортом серьезный МИНУС).
Не исключено, что в руках у Вас — ПОДДЕЛКА китайчовская — ОТКУДА она у Вас? А эти девайсы способны и не на такое.

Советую обратиться все в ту же SINATR»у с демонтированным ГЛАВНЫМ блоком, модулем приемопередатчика и брелоками НА ДИАГНОСТИКУ. Если изделие ФАБРИЧНОЕ — РЕМОНТ будет СКОРЕЕ ВСЕГО ПЛАТНЫМ (так как срок гарантии закончился). Если подделка — её даже не примут.

Можно обратиться к ГРАМОТНЫМ установщикам, чтобы ОНИ ПОСМОТРЕЛИ — что у Вас там сейчас и как понаподключено и как себя ведет — может допущены ГРУБЕЙШИЕ ошибки в монтаже.

Источник

Что такое концевик и для чего он нужен в автомобиле

Термин концевик — не что иное, как обиходное сокращение от «концевой выключатель». В нём контакты замыкаются без фиксации подвижным штоком – это удобно для контроля положения движущихся элементов. Концевики разных видов ставятся в автомобилях на дверях или в багажнике, они контролируют положение педали тормоза, рычага ручного тормоза.

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Читайте также:  Сколько литров под капотом

Иногда это приводит к серьезным проблемам: например, на Renault Koleos «фирменной болезнью» стал отказ механизма замка багажника, причем на практике автора «антирекорд» — это всего неделя после покупки новой машины. Замок, не запираясь, не давал сработать и встроенному концевику, а это, как и на других машинах на схожих платформах, блокировало запирание центрального замка в целом, из-за незапирающегося багажника хозяин не мог запереть и двери. В таких случаях приходилось намертво блокировать замок багажника в запертом состоянии, пока не приезжал новый на гарантийную замену.

Концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

Источник

Подключение к штатному концевику капота и крепление датчика температуры

Собственно два вопроса:

1) подключили мне сигнализацию к штатному концевику капота, назначение которого мне в действительности неизвестно (лампочки никакие не зажигает, в автосалоне заявили о его связи со штатным иммобилайзером), подключили к какому то штатному проводу свободный провод сиги (оранжевый) что был выведен в подкапот вместе с сиреной недалеко от концевика, напрямую или через что то не скажу — не присутствовал. Обрадовался такому простому решению, пока вроде все работает, но не перестают терзать сомнения в правильности монтажа — вроде как все утверждают что сига должна подключаться только через отдельный (отрезанный от штатки) концевик или должна быть какая то развязка (скажем диодная). Развейте или подтвердите мои сомнения?

2) куда должен крепиться датчик температуры двигателя? в автосалоне мне прицепили на металлический патрубок печки (в салоне авто), ваши представители сказали что к металлу не рекомендуется и по моей просьбе перезавели его в подкапот к резиновому патрубку идущему от ДВС на печку, с местом я явно просчитался, думаю переносить — вопрос куда лучше всего с точки зрения производителя? Как много скруток допускается в проводнике датчика (сейчас как минимум две — подключение в салоне авто и непосредственно к самому датчику) — если добавлю еще одну-две — это критично (провод придется удлинять) — или искать где в салоне начинается?

Ответы 8

1) Развейте или подтвердите мои сомнения?

Если нет ложных тревог по капоту, но при открытом капоте брелок при опросе показывает открытый капот, а при закрытом — закрытый (при опросе — кн.3 коротко), то всё у вас подключено правильно. сигнализация А93 позволяет делать прямое подключение к штатному концевику (это старые, давно снятые с производства системы требовали ОТРЕЗАТЬ концевик от проводки авто, иначе были проблемы с измерением температуры датчиком сигнализации, так как он сидел на том же проводе и напряжения из проводки машины сбивали его работу. У Вас модель — у которой для температурного датчика мотора — ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД, независимый от входа «капот»).

2)... датчик температуры двигателя . как много скруток допускается.
а)производитель не рекомендует крепить датчик под болты-гайки М6 из опасения, что при неквалифицированных работах — датчик будет поврежден и перестанет работать (крепление хомутами на резиновые патрубки — безопаснее для датчика). Лично я креплю его на головке блока или на впускном коллекторе под штатные крепежи М6..
б)Каждая скрутка — это в теории возможное место потери контакта в дальнейшем -отгнило, оторвали. Поэтому — чем их меньше, тем лучше. Ну или делать ихз качественно и изолировать тщательно. ПАЯТЬ не советую, тем более — с кислотой. Уж лучше скрутки тогда, сколько бы их ни было. Но по возможности — поменьше.

Вот она — салонная установка. «Хочешь сделать хорошо — сделай сам».
При покупке следующей машины откажитесь от услуг автосалона — ЭТО НЕ ИХ ПРОФИЛЬ. Ставьте сигнализацию у хорошего МАСТЕРА, найденного по сарафанному радио. И ничего переделывать не придется. В довесок будут феньки и плюшки типа — НЕ ГОРЯЩИХ на автозапуске ДХО, не поющей на автозапуске магнитолы, включаемых с брелока попогреях и т.д. и т.п.

Спасибо тебе за комментарий, «официального ответа» StarLine вероятно не услышать). В автосалоне поставил осознанно чтобы с гарантии не слететь, ну а теперь можно и по спецам — если аккуратно все допилят, то официалы ничего и не заметят)) Поехал к официальным представителям StarLine (что указаны на сайте), вот они мне к штатному концевику подключились и датчик вынесли. Да только мастер ни сантиметра лишнего кабеля не оставил, а я с местом явно просчитался — теперь думаю переносить, возможно сам за это возьмусь, нужна только грамотная консультация. Подскажи какой провод можно использовать (сечение, из чего, марка), подойдет ли от витой пары Ethernet? Или слишком тонкий? Куда ставить датчик я уже понял, поведение концевика проверю.

И еще если они напрямую подключились к штатному концевику без развязок — это точно можно считать нормальным (если все работает). Ну по крайней мере на (не помню на брелке или телефоне) они мне продемонстрировали индикацию открытого и закрытого капота. Просто как я понимаю в одну точку приходят два напряжения — от штатной сети и от сигналки — как то меня это напрягает — не могут они друг друга пожечь? У кого больше напряжение, тот обратным током конкурента. Думаю размотать соединение и посмотреть точно, но вероятно либо напрямую, либо максимум один диод, защищающий саму сигналку, а меня штатная сеть больше беспокоит! А по поводу еще скруток — они сопротивление дают? Я мало сталкивался с электрикой, последний раз когда на прежнем авто монтировал предпусковый подогреватель все соединения опрессовывал специальными медными скобками с помощью клещей для обжима клемм, получилось колхозно, но с виду надежно)) Но сколько за электриками не наблюдал — они всегда делают на скрутки, у них в кармане только бокорезы и изолента, ну еще канцелярский нож можно встретить)) Проблемы с этим встретил однажды — когда накрутили провод на контакты релюшки и со временем он стал болтаться на этих контактах.. Поэтому и хочу оценить вариант переноса датчика: с удлинением провода (еще больше скруток, но проще всего), либо замена этого промежуточного куска на более длинный (две скрутки все равно останутся, посложнее, но все же). Просто как я понимаю каждая скрутка меняет показания датчика температуры, а со временем все они могут очень сильно начать менять. ))

Спасибо тебе за комментарий, «официального ответа» StarLine вероятно не услышать)

А что значит ОФИЦИАЛЬНЫЙ? Всё, что касается грамотности и безграмотности установки — производитель вправе оставить это бЕЗ КОММЕНТАРИЕВ. Это на совести владельца, избравшего свой путь и своих установщиков БЕЗ КОНСУЛЬТАЦИЙ производителя сигнализации. Его консультанты как правило отвечают, если есть подозрения (или прямые обвинения владельца) на неисправность оборудования.
В автосалоне поставил осознанно чтобы с гарантии не слететь,

Это ошибка. Не имеют права они снимать с гарантии при установке допов не у них. Читаем закон о защите прав потребителей раздел «НАВЯЗАННЫЕ УСЛУГИ». А их установка -это в подавляющем большинстве «тяп-ляп — забирай готовенького» — без блокировк, как попало, наскоряк.
ну а теперь можно и по спецам — если аккуратно все допилят, то официалы ничего и не заметят))
Я лично сразу говорю такому владельцу — , что я возьму на себя ответственность, только если я ПОЛНОСТЬЮ ПРОИЗВЕДУ ПЕРЕМОНТАЖ по моим правилам монтажа. ТО есть сначала всё сдемонтажу ДО НУЛЯ, а потом, с
«шутками-прибаутками», поминая нецензурными словами всех установщиков всех автосалонов — буду добавлять провода в разъемы, вырванные с мясом и наращивать укороченные мастУром автосалона.

И за это я возьму денег в 1,5-2 раза больше, чем если бы я делал МОНТАЖ С НУЛЯ. Только после этого я смогу взять на себя ответственность за дальнейшую работу сигнализации. Всё справедливо.

Читайте также:  Как открыть капот мазда премаси

Потому что «чуть-чуть доделать — ЭТО НЕ ВАРИАНТ. Криво установленное — работать ровно не будет. А отвечать-то придется мне (я же последний к проводам сигнализации прикасался).
Поехал к официальным представителям StarLine (что указаны на сайте), вот они мне к штатному концевику подключились и датчик вынесли. Да только мастер ни сантиметра лишнего кабеля не оставил, а я с местом явно просчитался

Зря он так.
теперь думаю переносить, возможно сам за это возьмусь,
Весело.
нужна только грамотная консультация.

Подскажи какой провод можно использовать (сечение, из чего, марка), подойдет ли от витой пары Ethernet? Или слишком тонкий?
По сечению — с лихвой хватит — в цепи датчика токи мизерные текут. Но вот тип провода не самый подходящий — у кабеля UTP жила одиночная и жесткая. А надо многожильный проводок (жила которого состоит из пучка тоненьких жилок).
И еще если они напрямую подключились к штатному концевику без развязок — это точно можно считать нормальным (если все работает).

От того, что я еще раз повторю ответ — Вы в него поверите с большей верой?
А по поводу еще скруток — они сопротивление дают? Я мало сталкивался с электрикой, последний раз когда на прежнем авто монтировал предпусковый подогреватель все соединения опрессовывал специальными медными скобками с помощью клещей для обжима клемм, получилось колхозно, но с виду надежно)) Но сколько за электриками не наблюдал — они всегда делают на скрутки, у них в кармане только бокорезы и изолента, ну еще канцелярский нож можно встретить))

Качественная скрутка-удавка не хуже обжима. Иногда — даже лучше, так как некоторые виды обжимок надо подбирать под сечение провода (как правило это касается типа — ПРОРЕЗНЫЕ), да и обжим — это как правило — точечный контакт в месте обжима, в лучшем случае — два-три точечных контакта. Скрутку можно сделать на протяжении провода «сколько терпения хватит» — силовые я лично делаю 15-20мм, питание 20-30, слаботочные — 5-10мм.
Проблемы с этим встретил однажды — когда накрутили провод на контакты релюшки и со временем он стал болтаться на этих контактах..

Вай, мАлАдеС, а ведь ножка реле -мало того, что НЕ МНОГОЖИЛЬНЫЙ провод, так еще и форма не самая хорошая для накрутки на неё провода в надежде. что контакт будет хорошим. Квадрат в сечении или круг — куда лучше в смысле надежности накрутики, чем вытянутая плоская ламель — контакт-то реально будет ТОЛЬКО НА РЕБРЕ такой ламели.
Поэтому и хочу оценить вариант переноса датчика: с удлинением провода (еще больше скруток, но проще всего), либо замена этого промежуточного куска на более длинный (две скрутки все равно останутся, посложнее, но все же). Просто как я понимаю каждая скрутка меняет показания датчика температуры, а со временем все они могут очень сильно начать менять. ))

Качественные скрутки много не поменяют. И тем не менее — чем меньше соединений, том общая надежность цепи выше. Прописная истина.

Спасибо тебе за комментарий, «официального ответа» StarLine вероятно не услышать)

А что значит ОФИЦИАЛЬНЫЙ? Всё, что касается грамотности и безграмотности установки — производитель вправе оставить это бЕЗ КОММЕНТАРИЕВ. Это на совести владельца, избравшего свой путь и своих установщиков БЕЗ КОНСУЛЬТАЦИЙ производителя сигнализации. Его консультанты как правило отвечают, если есть подозрения (или прямые обвинения владельца) на неисправность оборудования.

Официальный — это значит услышать такой же комментарий как у вас от человека работающего в StarLine (производителя установленного у меня оборудования, неважно кем смонтированного), согласись что оборудование они продают без установки, соответственно по чьей вине проблема разобраться в их интересах — не вижу ничего зазорного ответить: «мы точно ничего гарантировать не можем, т.к. не мы ставили, но такая установка допускается, или однозначно не допускается, или допускается, но допустим с развязкой» — почему я спрашиваю это? сейчас все нормально, а завтра что то сгорит. лучше все же сейчас спросить, чем махать кулаками после драки! И еще, очень прошу вас не обижаться, но официальный ответ — есть официальный, а то когда жареным запахнет сослаться на кого то в интернете будет очень сложно. мое право прислушиваться к вашим прекрасным советам, но официалы могли бы тоже поучаствовать)

В автосалоне поставил осознанно чтобы с гарантии не слететь,
Это ошибка. Не имеют права они снимать с гарантии при установке допов не у них. Читаем закон о защите прав потребителей раздел «НАВЯЗАННЫЕ УСЛУГИ». А их установка -это в подавляющем большинстве «тяп-ляп — забирай готовенького» — без блокировк, как попало, наскоряк.

Согласен, но без суда и «бодания» вопрос не решить, сами же говорите что возьмете на себя ответственность только если сами все с нуля, правильно,? а если после вас кто то повозился? А теперь поймите позицию производителя авто, сравните со своей — они его (авто) изготовили, а потом вы в нем поковырялись — а все претензии к автопроизводителю. конечно они без экспертизы, установившей чей косяк ничего делать не будут, а так формальная гарантия конечно сохраняется))

нужна только грамотная консультация.

Спасибо за ссылочку, вы придумали чем занять мой досуг на неделю))

Подскажи какой провод можно использовать (сечение, из чего, марка), подойдет ли от витой пары Ethernet? Или слишком тонкий?

По сечению — с лихвой хватит — в цепи датчика токи мизерные текут. Но вот тип провода не самый подходящий — у кабеля UTP жила одиночная и жесткая. А надо многожильный проводок (жила которого состоит из пучка тоненьких жилок).

Согласен, стырил с работы гибкий патч-корд — рассматриваю его как главного претендента)) Инет говорит сечение чуть меньше или чуть больше 0.5кв, плюс поправка на китайцев. точно метра три этого изделия подойдет для нашей задачи?) А то где то проскакивало в этих форумах минимум 0.75-1кв? Кстати тот кто делал использовал очень похожий проводок — два сплетеных проводочка — мож и витую пару распускают — она тоже бывает многожильной для изготовления патч-кордов, дороже конечно стоит.

И еще если они напрямую подключились к штатному концевику без развязок — это точно можно считать нормальным (если все работает).
От того, что я еще раз повторю ответ — Вы в него поверите с большей верой?

Именно так, очень часто, если не акцентировать, люди не особо разбираясь дают ответ на автомате, а потом задав пару наводящих бывает что в корне меняют свое мнение, поэтому извиняюсь, бдительность. )) Пока вроде все работает, индикация капота работает, при открытии на охране срабатывает, со штатного ключа все закрывается и открывается при любом состоянии этого концевика, лампочки никакие не зажигает — нафига он вообще там установлен?

Качественная скрутка-удавка не хуже обжима. Иногда — даже лучше, так как некоторые виды обжимок надо подбирать под сечение провода (как правило это касается типа — ПРОРЕЗНЫЕ), да и обжим — это как правило — точечный контакт в месте обжима, в лучшем случае — два-три точечных контакта. Скрутку можно сделать на протяжении провода «сколько терпения хватит» — силовые я лично делаю 15-20мм, питание 20-30, слаботочные — 5-10мм.

В основном соглашусь, местами можно поспорить. но грамотно сделанная скрутка (как вы указали) обычно десятилетиями никаких проблем не вызывает, но в тоже время я привел пример с которым столкнулся чуть ли не через десять лет после установки сиги — начала глючить из-за ослабших контактов на релюшке, а вот если бы клемму обжали. и несмотря на очень малый контакт в клемме — много ли вы с ними (клеммами) проблем видели? И кстати обжимал я как: делал необходимую скрутку, а потом по всей длине обжимал несколькими скобками — ну не могу я подругому!)) Так что благодарю, лишний раз успокоили!

Спасибо за ваши ответы! Вот сами посудите, вопрос задал официалам и исключительно по поводу переделок «официалами» по адресу с офсайта, и вот если бы вы не стали мне отвечать — сколько бы ответов я получил? А вы мне совершенно не обязаны ничем, в отличие от StarLine, оборудование которых я купил, и представители его же мне там оказывали услуги по монтажу. Всего вам хорошего желаю за вашу помощь.

Я не прощаюсь)) Еще вопросик, вдруг знаете — почему у меня положение ручника сига распознает исключительно в момент включения и выключения зажигания, во время включенного или выключенного зажигания что с ручником ни делай никакой индикации нет, и соответственно в истории событий появляется: завел ДВС, поднял/опустил ручник, заглушил ДВС, хотя к ручнику не прикасаюсь. Это норма или у меня что то собрали не так? Официалы снова как рыба об лед. А так и не знаю кому вопрос задавать: автосалону или установщикам старлайновцам теперь. ))

Читайте также:  Оклейка кромки капота пленкой

Официальный — это значит услышать такой же комментарий как у вас от человека работающего в StarLine

В мой профиль загляните. Кто Вам ответит лучше на такие ваши вопросы, чем тот, кто СТАВИТ сигнализации?
Будь у Вас вопросы про хАРАКТЕРИСТИКИ или ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ тех или иных режимов (например — НЕ МОГУ ПРОПИСАТЬ БРЕЛКИ) -тогда бы Вам ответил кто-нибудь их специалистов Ультрастар.
Инет говорит сечение чуть меньше или чуть больше 0.5кв, плюс поправка на китайцев. точно метра три этого изделия подойдет для нашей задачи?) А то где то проскакивало в этих форумах минимум 0.75-1кв? Кстати тот кто делал использовал очень похожий проводок — два сплетеных проводочка — мож и витую пару распускают — она тоже бывает многожильной для изготовления патч-кордов, дороже конечно стоит.

Читаем инфу по ссылке,что давал. Ток в цепи датчика мнее 10мА (то есть не превышает 0,01А) — посчитайте сами — какого сечения провода хватит. Тут уже речьскорее не про ПРОТЕЧЕТ-НЕ ПРОТЕЧЕТ, а про МЕХАНИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ — чем тоньше проводок. Тем легче его порвать при одном неловком движении. И бывает так, что изоляция цела, а жила в ней — порвана! Автослесарь автосалона, меняя масло (чтобы не потерять гарантию — надо у них менять) — случайно зацепит проводок и порвет. Кто будет виноват?
Пока вроде все работает, индикация капота работает, при открытии на охране срабатывает, со штатного ключа все закрывается и открывается при любом состоянии этого концевика, лампочки никакие не зажигает — нафига он вообще там установлен?
Задайте вопрос автопроизводителю Вашего автомобиля. Он его ставил — ему и отвечать.
Спасибо за ваши ответы! Вот сами посудите, вопрос задал официалам и исключительно по поводу переделок «официалами» по адресу с офсайта, и вот если бы вы не стали мне отвечать — сколько бы ответов я получил?

Вопросы по установке надо задавать тем, кто УСТАНАВЛИВАЛ! Производитель сигнализации (еще раз повторюсь) вправе отвечать только по РАБОТЕ оборудования (что как включить/выключить из режимов, как прописать брелки и т.д.). Ведь по интернету НЕ ВИДНО — что и как у Вас наделано-наставлено-наподключено-понастроено в машине. Правильно или нет, с ошибками или без.
Еще вопросик, вдруг знаете — почему у меня положение ручника сига распознает исключительно в момент включения и выключения зажигания, во время включенного или выключенного зажигания что с ручником ни делай никакой индикации нет, и соответственно в истории событий появляется: завел ДВС, поднял/опустил ручник, заглушил ДВС, хотя к ручнику не прикасаюсь. Это норма или у меня что то собрали не так?

Понятия не имею. Такой ответ устроит? Я не устанавливал вам систему. Я не знаю — что куда и как.
МОГУ ТОЛЬКО ПРЕДПОЛАГАТЬ, что контроль ручника у вас взят из CAN (ну если я правильно понял Ваше описание- когда видит, а когда не видит). И это ПЛОХО. Читаем ТУТ, чем это может кончится. Без вины StarLine и её производителя. Хотя не исклоючено, что Вы запутались в ТОРМОЗЕ, РУЧНИКЕ и ПАРКИНГЕ. Все эти статусы вызывают надпись ТОРМОЗ на экране брелока. Что выдает приложение — не знаю.
Официалы снова как рыба об лед.

Вы о каких официалах?
а) о производителе StarLine? Так они не обязаны отвечать за КРИВОЙ МОНТАЖ тяп-ляп — выгоняй готовенького (автосалонная установка).
б) про автосалон? Так я Вам уже говорил — не надо у них ничего делать, кроме покупки авто — это ТОРГАШИ-посредники, дерущие три шкуры за то, что отдали Вам ключи от машины, которую даже не производили.
в) про некоторый установочный центр, в который вы покатили авто после автосалонной установки?
Так я Вам пояснил ГРАМОТНУЮ политику УСТАНОВЩИКА — чтобы за что-то отвечать — установщик должен произвести монтаж С НУЛЯ. А если система уже кем то-установлена до него — СДЕМОНТАЖИТЬ её предварительно.

Попытки «чуть-чуть» доделать/подправить/перенастроить — это путь в лучшем случае — в никуда. В худшем — в новые проблемы.

А так и не знаю кому вопрос задавать: автосалону или установщикам старлайновцам теперь. ))
Наверное себе в первую очередь задать вопрос: а правильный-ли я путь выбрал изначально? Самый короткий и продуктивный? Или длинный, извилистый, и запутанный.

За технические комментарии огромное спасибо! За эмоции отвечу отдельно, не могу промолчать))

Не знаю почему вы так защищаете этих «официалов» — да и не важно, значит есть причина!)

Задайте вопрос автопроизводителю Вашего автомобиля. Он его ставил — ему и отвечать.

Задавал, угадайте куда послали. Правильно, к автодилеру — считай что н**й))

Официалы снова как рыба об лед.
Вы о каких официалах?
а) о производителе StarLine? Так они не обязаны отвечать за КРИВОЙ МОНТАЖ тяп-ляп — выгоняй готовенького (автосалонная установка).

Отвечу вашими же словами: «Вопросы по установке надо задавать тем, кто УСТАНАВЛИВАЛ! Производитель сигнализации (еще раз повторюсь) вправе отвечать только по РАБОТЕ оборудования (что как включить/выключить из режимов, как прописать брелки и т.д.). Ведь по интернету НЕ ВИДНО — что и как у Вас наделано-наставлено-наподключено-понастроено в машине. Правильно или нет, с ошибками или без.» А теперь объясняю свою позицию — есть разница «отвечать» за установку (нести ответственность) или «отвечать» на вопросы (хотя бы как вы или даже пусть «да хр*н его знает») или хранить полное молчание. Вон РЕНО меня послали, но свое обещание ответить за 24 часа честно сдержали)) Не скажу что вопросов к ним не осталось. но все же не так обидно)))) Я и спрашиваю их (StarLine) по работе и правильности монтажа их оборудования, пусть представят что я сам только собираюсь монтировать и спрашиваю авторитетного совета, да ну ладно — тема вечная, не о том спорим.

Наверное себе в первую очередь задать вопрос: а правильный-ли я путь выбрал изначально? Самый короткий и продуктивный? Или длинный, извилистый, и запутанный.

Благодаря вам на моем пути возникло просветление, нерешаемых проблем не существует, на то мы и люди чтобы ошибаться! Я никого кроме себя не виню, просто ищу решение, а вы прекрасно помогаете!))

Понятия не имею. Такой ответ устроит? Я не устанавливал вам систему. Я не знаю — что куда и как.
МОГУ ТОЛЬКО ПРЕДПОЛАГАТЬ, что контроль ручника у вас взят из CAN (ну если я правильно понял Ваше описание- когда видит, а когда не видит). И это ПЛОХО. Читаем ТУТ, чем это может кончится. Без вины StarLine и её производителя. Хотя не исклоючено, что Вы запутались в ТОРМОЗЕ, РУЧНИКЕ и ПАРКИНГЕ. Все эти статусы вызывают надпись ТОРМОЗ на экране брелока. Что выдает приложение — не знаю.

Спасибо за ссылочку, покопаю в эту сторону. Уточню, запаздываний никаких нет, автозапуск если честно даже еще не проверял, даже не знаю как его активировать, поэтому сужу исключительно по ложной индикации. Вот недавно у меня появилось открытие багажника, а я точно в него не лазил, покумекал и понял что задние двери с багажником на одной шине — все сразу стало ясно. Думаю и тут что то параллельно или криво прикрутили, опять же лампа на панели загорается вовремя, хотя она может и по аналогу, но гаснет как то с задержкой вежливо после закрытия двери — да бог с ней, я не электрик — один раз разберусь и забуду, на прошлом авто тоже косяки были, забил, забыл и зажил счастливо!)) Здесь просто впервые столкнулся с телематикой, с CAN-ом — вот никак и не наиграюсь, затянул весь этот прогресс!)) Если честно вся их геолокация, вежливая охрана работает через раз, все сыро, не отлажено — пока просто игрушка, поэтому если никто мне ручник не расшифрует и жить это мешать не будет — забью и возрадуюсь жизни))) Просто бывают простые решения и сложные, если ручник окажется слишком сложно — то время которое займет на разборки с официалами этими и теми я лучше на семью потрачу. А пока займусь переносом датчика (жду потепления и свободного времени) и тестированием автозапуска — что то холодает однако)) Вы кстати никогда автономок (предпусковых подогревателей) не касались?

Простите за эмоции, люблю поспорить за жизнь)) Еще раз спасибо за дельные комментарии.

Вы кстати никогда автономок (предпусковых подогревателей) не касались?

Только в армии на бронетехнике и грузовиках.
В легковушках они имеют право на жизнь, если машина ездит от случая к случаю, большую часть времени стоит на морозе минус 50, а аккумулятор лежит в тепле, подключенный к заряднику в режиме компенсации саморазряда.
ЧТО СОБСТВЕННО очень близко к работе предпусковых подогревателей армейской техники.
Если машина ездит ежедневно и непрерывно , то лучше автозапуск по температуре. При нем хотя-бы аккумулятор подзаряжается штатно. Котел наоборот — вампир, который может высосать всё на свою работу и стартеру может уже ничего не остаться.

Источник

Поделиться с друзьями