Как восстановит пластиковый капот

Чиним пластиковые детали сами — 3 простых способа

Производители любят относительно дешевый, податливый и легкий пластик. И у автовладельцев есть причина его полюбить — детали из этого материала очень хорошо ремонтируются. А значит, нет необходимости регулярно разоряться на замену поврежденных деталей.

Прежде чем мы расскажем, как починить пластмассовые изделия, обратим внимание на некоторые их особенности. Сегодня производители используют различные виды пластиков, в том числе АБС-пластик, полипропилен, полиуретан, поливинилхлорид и другие. Все они обладают разными свойствами, поэтому перед началом ремонта нужно обязательно выяснить, с каким материалом вы имеете дело. Маркировка вам в помощь — она есть на любой детали. Пытаясь сварить две детали из разного пластика, вы впустую потратите время: соединение, например, полипропилена с АБС-пластиком будет непрочным, а значит, крайне недолговечным.

Вернемся к ремонту и расскажем, как починить пластмассовые детали с помощью клея и путем пайки. Перед нами — поврежденная запчасть. Приступим!

Решение 1. Склеивание

Такой способ ремонта довольно простой. Для него понадобится специальный клей, у нас — дихлорэтан, он наиболее доступный и прекрасно клеит АБС-пластик. Также будет нужна кисточка, лучше — синтетическая. Она удобна тем, что после первого использования склеенные затвердевшие волоски можно подрезать, а оставшуюся их часть нагреть, волоски распушатся, и кисть вам еще послужит.

Итак, берем кисть, смачиваем в дихлорэтане, наносим его на склеиваемые части или детали — сначала на одну, потом на другую. Состав лучше положить в два слоя, так как первый, предварительный, начнет активно разъедать пластик. Прикладываем части друг к другу, прижимаем и ждем. Сохнет дихлорэтан довольно долго, до шести часов. Проявив терпение, получаем целую деталь!

Решение 2. Пайка

По сути, сварить пластиковую деталь в месте повреждения можно двумя способами — используя фен и пластмассовый стержень либо паяльник и латунную или медную сетку. Но для начала расскажем об устройстве, с помощью которого мы будем проводить работы.

Обычно для пайки используют мощные большие фены (их еще называют техническими). Но работать ими неудобно: такие фены громоздкие, тяжелые и прогревают большую поверхность. Поэтому мы предпочли простую паяльную станцию с паяльником и легким компактным феном. Стоит она недорого, в районе 3000 рублей — цена может варьироваться в зависимости от комплектации. Входящий в набор припой, используемый для ремонта радиодеталей, нам не понадобится.

Способ 1. Ремонт с помощью фена и стержня

Снимаем фен со станции. Выставляем необходимую для пайки АБС-пластика температуру 300 °C. По ходу выполнения работ температуру стоит регулировать, если пластик будет плавиться слишком сильно или, наоборот, недостаточно.

Разогреваем с помощью фена стержень так, чтобы он стал мягким и почти начал плавиться, то же делаем и с поврежденным участком на детали. Ответная часть обязательно должна быть хорошо разогрета, иначе сцепление будет плохим, а получившееся соединение непрочным. Если пластик ремонтируемой детали вздувается, значит, процесс идет правильно.

Способ 2. Ремонт с помощью паяльника и сетки

Для выполнения этой работы мы поставили на паяльник плоскую насадку. Стандартным острым наконечником неудобно прижимать сетку. К слову о ней. Можно использовать латунную или медную сетку — крупную либо с мелкоячеистой структурой. Кусочек латунной сетки размером примерно 250х200 мм стоит около 250 рублей. Более крупная сетка обойдется дешевле, ее также можно использовать, но будьте готовы потратить больше времени.

Для начала выровняем и зафиксируем поврежденный участок, чтобы поверхность не играла в процессе ремонта. Для этого соединим в некоторых местах края трещины, подплавив их паяльником, и дадим остыть. После этого прикладываем сетку и начинаем ее впаивать. У нас не очень мощный паяльник (около 45 Вт), поэтому мы выставляем максимальную температуру, чтобы процесс шел быстрее.

Начинаем утапливать сетку в пластмассу. Получается армированная поверхность, аккуратная и довольно красивая. Подобным способом удобно соединять трещины, например на бампере. Работа легкая и относительно простая. Главное — следить, чтобы сетка была полностью впаяна. Когда все готово, даем пластику остыть. Проверяем. У нас получилось достаточно прочное соединение. Поверхность слегка гуляет, потому что мы не закрепили части с внешней стороны. Чтобы получить более жесткое соединение, здесь можно припаять стержень, после чего удалить излишки пластика и покрасить деталь.

  • Ремонт пластмассовых деталей — процесс кропотливый, но относительно простой и бюджетный. При этом можно выбрать наиболее удобный способ починки и, потратив некоторое время, не тратить лишние деньги.

    Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на techsreda@zr.ru.

    Читайте также:  Ручка капота не открывает ваз 2114

    Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

    Источник

    Honda Prelude Мятный FRESH//euroR › Logbook › Первый опыт, или стекло-пластиковый капот своими руками

    Залепил пластиковый капот, скажу для первого раза было тяжеловато, но вроде справился=)
    Матрицу купил у Nitros-а, за что ему спасибо.
    На матрице есть в одном месте искривление, так оно у меня и на изделии получилась, ну и пофиг=)
    Теперь по порядку:
    Начал клеить с лицевой стороны, Матрицу смазал разделительным воском 3 раза (воск наноситься, затем вытирается до блеска. так 3 раза). Воск нужен для того что бы наша деталь не прилипла к матрице.
    Затем наноси гелькоут ( я использовал зелёный, матричный гелькоут, для нанесения кисточкой. бывают и для пистолета, но там сопло должно быть 1,2 мм вроде), наносил кисточкой 2 слоя (Гелькоут наносим на матрицу кисточкой, ждем пока она перестанет краситься когда трогаешь, но как бы липкая, те так сказать высыхает на отлипание, и наносим второй слой). Гель нужен что бы деталь получилась гладенькая и ровненькая.
    Делаем отбортовку, я делал бумажным скотчем. нужна для разметки краев матрицы.
    И начинаем накладывать первый слой. мажем полиэфирную смолу, затем укладываем стекломат, и пропитываем ещё раз смолой. Для этого понадобиться кисточка малярная. И как бы прижимая кисточкой стекломат к матрицы пропитываем её. На первый слой лучше использовать 120 стекломат он легче ложиться и не топорщиться, но я использовал 300 поэтому наипался ппц. затем ждем пока высохнет слой и накидываем второй. Я давал сутки на высыхание.
    2 слоя должно быть достаточно если делать 300 матом, или 3 если 120, 300, 300. Я сдела 300, 300, 300- получился оооочень жесткий капот.

    После чего все то же самое с нижней частью капота- с ребрами жесткости. Только там и 2-ух слоев 120 заглаза=)

    Следующим этапом было изготовление закладных и собачки для замка.
    Для изготовления закладных использовали метал 1мм (спасибо отцу за помощь в сварочных работах) . вырезал болгаркой нужный размер и форму, загнул ребро жесткости, просверлил дырки и приварили гайки к закладным.

    Затем вклеили их в нужные места престоколом и завернули в них 3 самореза для надежности. Престокол — это клей длс склеивания изделий из стеклопластика.

    На изготовление сабачки или щеколды замка использовал тот же метал 1мм и гвоздь 6мм в диаметре. гвоздь изогнул по размеру. Сделал закладную под щеколду, что бы щеколды держалась не за капот, а была приварена к закладной, а закладная в свою очередь к капоту, тк плоскость у неё больше чем у щеколды.
    нарезаем на щеколде резьбу, накручиваем гайку, вставляем в закладную и обвариваем. Затем вклеиваем в капот престоколом, ну и поставил ещё 2 болта для надежности.

    Теперь можно склеить 2 части капота ( лицевую сторону с ребрами жесткости). Ложем ребра на лицевую сторону и отмечаем места где будем мазать престокол. Мы сделали проще, просто покрасили черной краской с баллончика. кугда убрали ребра получились четкие очертания ребер и намазали там где нужно=)) прижимаем ребра к лицевой стороне, я использовал кирпичи. Ждем сутки, все это время парился все ли правильно сделал…
    на следующий день обрабатываем края и ставим и смотрим=) Вроде норм в некоторых местах есть не ровности на стыках с крыльями, но с этим буду бороться, подниму капот аля JDM зазор и всё=))

    Вес капота около 10 кг, если делать 2 слоя то можно пару кг ещё выиграть + на закладных можно делать потоньше металл и ещё около килограмма минус будет. капот получился очень жесткий, жестче чем стоковый=)
    Вообщем результатом доволен, как ни как первый раз=)

    Источник

    Ремонт съёмных деталей кузова

    В ходе эксплуатации автомобиля, либо в результате произошедшего ДТП очень часто страдают съемные элементы кузова машины. К ним относятся: бамперы или щитки, решетка радиатора, капот, крышка багажника, двери и крылья (если они съемные). Повышенная частота повреждений этих элементов происходит из-за того, что их проще повредить, т.к. крепятся эти детали к остову кузова машины. В основном владельцы автомобиля при необходимости кузовного ремонта сталкиваются с необходимостью ремонта или замены именно поврежденных съемных элементов кузова своей машины. Для сохранения правильной геометрии кузова авто все работы по ремонту или замене съемных кузовных деталей необходимо проводить с соблюдением технологических требований и наличия необходимого профессионального оборудования.

    При восстановлении поврежденных съемных деталей кузова возможны следующие виды работ:

    • Выколотка. В этом случае поврежденным деталям придается форма максимально близкая к их первоначальному заводскому виду. Для этого необходимо приложить усилия противоположные тем, что вызвали деформацию. Выколотку выполняют либо с помощью молотка, либо под давлением.
    • Рихтовка. Это завершающий процесс обработки поврежденной детали, в ходе которого возникшие неисправности и дефекты должны быть устранены. В результате поврежденная деталь должна быть практически неотличима от своего первоначального состояния, с которым она сошла с конвейера. В зависимости от вида съемных деталей и степени повреждения сроки и сложность ремонта могут значительно отличаться. Опытные профессионалы в состоянии заранее определить уровень работ и величину затрат и определиться с выбором: ремонтировать поврежденный съемный элемент кузова или проще и дешевле его будет заменить.
    Читайте также:  Volvo s80 2007 как открыть капот

    При восстановлении съемных деталей кузова , таких как капот, крылья (передние), бампер (передний, задний), решетка радиатора, двери, крышка багажника, в крупных профессиональных центрах по кузовному ремонту организованы и работают соответствующие технические посты, на которых работают мастера соответствующей специализации.

    Специфика ремонта съемных кузовных элементов

    Прежде чем приступить к ремонту поврежденной детали, проверяется геометрия и правильность расположения ее креплений к кузову. Также на первоначальном этапе определяются и выявляются скрытые повреждения, которые проще определить при демонтаже поврежденного элемента. Если имеется деформация, то определяют ее степень и с помощью соответствующих технологических процессов устраняют. Посмотрим, как происходит ремонт или замена съемных деталей кузова на примере конкретных элементов.

    Ремонт бампера

    Бампер, как съемная часть кузова автомобиля, наиболее часто страдает как при различных ДТП, так и при неудачной парковке, выездах на природу и прочее. В силу своих особенностей он наиболее уязвим к различному роду повреждений, поэтому вопрос о его ремонте или замене один из самых актуальных среди автовладельцев. У современных авто бамперы в основном пластиковые и не несут на себе защитных функций, как было раньше.

    Ремонт бампера зависит от характера повреждения:

    • Царапина. В данном случае отсутствует сквозное повреждение бампера. В зависимости от силы повреждения можно выделить: поверхностные (повреждено только лакокрасочное покрытие (ЛКП) и глубокие (на поверхности бампера есть глубокий видимый след).
    • Вмятины. В результате внешнего воздействия меняется геометрия бампера.
    • Трещины. В данном случае имеется сквозное повреждение бампера. Опасность подобного рода повреждений связана с тем, что постоянная вибрация, возникающая при езде автомобиля, постепенно увеличивает размер трещины и разрушает бампер.
    • Проломы. Наиболее серьезное повреждение, вызванное пробитием бампера, при котором от него откалываются фрагменты, и образуется отверстие.

    В зависимости от характера повреждений могут применяться различные технологии:

    • Метод нагрева используется для удаления вмятин. Для этого специалистами применяется промышленный фен. В результате нагрева пластик бампера становится пластичным и поврежденному бамперу можно придать необходимую правильную форму;
    • Термосварка применяется для бамперов, изготовленных из всех видов пластика. При ее использовании в обязательном порядке усиливается внутренняя сторона бампера. Особенно хорошие результаты данный метод показывает при устранении различной величины трещин, небольших разломов и незначительных отверстий;
    • Склеивание применяется в тех случаях, когда поврежденный бампер невозможно отремонтировать с помощью термосварки. Для этого применяются эпоксидные смолы;
    • Ламинирование позволяет восстановить отсутствующие фрагменты бампера.

    Восстановленный бампер окрашивается по тем же принципам, что и другие детали кузова. В зависимости от размера повреждений применяется либо полная покраска отремонтированного бампера либо локальная окраска участка поверхности после ремонта.

    Ремонт решётки радиатора

    Сохранить целостность радиаторной решётки очень важно, т.к. помимо декоративных функций она ещё и защищает радиатор от попадания различных посторонних предметов, которые могут повредить его целостность. Существует множество конфигураций решеток радиатора. Обычно их изготавливают из металла или пластика.

    В основном неисправность решетки радиатора связана с механическими повреждениями, которые приводят к тому, что пластик лопается, появляются трещины, сколы, царапины.

    Для восстановления решеток используют методы покраски, перетяжки пленкой. Имеющиеся трещины и сколы пластика необходимо «заварить» либо с помощью термосварки, либо эпоксидной смолы с последующей покраской.

    Ремонт капота и крышки багажника

    Капот и крышка багажника автомобиля – это детали, которые очень часто страдают в результате как различного рода ДТП, так и погодных условий (град, упавшие ветки деревьях при парковке во дворе и прочее). Повреждения данных деталей негативно влияет как на внешний вид автомобиля, так и на безопасность движения. Повреждения капота встречаются гораздо чаще, чем крышки багажника.

    При ремонте багажника или капота автомобиля часто возникает необходимость в устранении следующих повреждений:

    • Царапины, сколы и другие виды повреждения лакокрасочного покрытия;
    • Вмятины различной степени сложности;
    • Деформация капота и багажника в результате ДТП.

    Имеющиеся на капоте или багажнике машины неглубокие повреждения ЛКП (лако-красочное покрытие), не связанные с деформацией геометрии детали, ремонтируются с помощью полировки повреждённого участка. В том случае, когда сколы и царапины на краске глубокие, то необходимо готовить поверхность под покраску.

    В большинстве случаев устранение различного рода вмятин и повреждений ЛКП багажника и капота не требует много времени. Для этого повреждённая деталь снимается с автомобиля и если сколы глубокие или имеются следы коррозии, то эти места защищаются до чистого металла. После этого следует антикоррозийная обработка ремонтируемой поверхности, потом она грунтуется и при необходимости шпаклюется. Финальным этапом следует покраска ремонтируемой детали и установка ее на машину.

    Имеющиеся вмятины на капоте и крышке багажника можно устранить без необходимости снятия этих элементов и последующей их покраски. Это существенно экономит как время на ремонт, так и снижает его стоимость для владельца автомобиля. Возможность применения беспокрасочного удаления вмятин предъявляет определенные требования к характеру повреждения:

    • Вмятина может быть любого размера, важно чтобы она не содержала характерных «заломов» металла и отсутствовали сквозные повреждения багажника или капота;
    • Лакокрасочное покрытие должно быть целым без повреждений;
    • Для устранения деформаций даже незначительной степени необходимо снять деталь с машины и с помощью рихтовки выпрямить ее. В данном случае необходимо помнить об особенностях внутренней стороны капота и багажника, которая усилена штампованным профилем. При серьезных деформациях данный профиль отслаивается от изделия и технически становится сложнее устранить данный недостаток. В таком случае рекомендуется заменить поврежденную деталь на новую.
    Читайте также:  Замена стойки капота камри 40

    Ремонт дверей

    Двери автомобиля могут пострадать в нескольких случаях:

    • Транспортное происшествие с боковым ударом машины;
    • Наезд на парковочный столб;
    • Неудачное открывание двери на тесной парковке;
    • Появление коррозии при длительной эксплуатации авто в неблагоприятных условиях;
    • Царапины и вмятины различного характера (дети, град, недобросовестные соседи и т.д.) при парковке машины во дворе многоквартирного дома.

    В зависимости от характера повреждений можно обойтись только царапинами на ЛКП двери, а может произойти и деформация геометрии двери. Все это влияет на то, какие виды работ будут применены к поврежденной двери, общему времени ремонта, его стоимости.

    Царапины на двери без ее деформации – самый простой случай, которой встречается наиболее часто. Поврежденные места полируются. Если царапины глубокие или имеют место сколы краски, то необходима первоначальная обработка с последующей покраской поврежденного участка. В том случае, когда требуется окрашивание меньше половины двери, то снимать ее не требуется. Достаточно изолировать оставшуюся поверхность двери с помощью пленки или малярного скотча.

    При повреждении геометрии двери ее необходимо снять и провести замеры для определения степени повреждения. В случае если удар несильный и повреждено менее одной пятой площади двери, то для ремонта используют споттер. Этот специальный инструмент действует как обратный молоток, вытягивая деформированный метал, возвращая форму двери к первоначальному варианту с дальнейшей рихтовкой и покраской.

    Если повреждения значительные и занимают большую площадь, то требуется вариант комплексного ремонта. В таком случае дверь снимают с кузова, затем снимают внутреннюю обшивку и всю электронику. Участок деформации повторно замеряется и в зависимости от характера повреждения применяется либо сварка, либо рихтовка с последующей шпаклёвкой. В дальнейшем дверь грунтуется и готовится к полной покраске. За правильный подбор оттенков цвета и многослойную покраску отвечают специалисты малярного цеха. Окрашенную дверь собирают, крепят к кузову машины и производят финишную полировку.

    Если деформация двери связана с нарушением внутреннего каркаса, при котором металл сильно растянут, имеются разрывы, то в таком случае требуется замена двери на новую. Ремонт поврежденной двери в данном случае экономически не целесообразен: проще и дешевле для владельца установить новую дверь взамен пострадавшей.

    Ремонт крыльев автомобиля

    На крыльях автомобиля, как и на других частях кузова, вследствие эксплуатации могут появиться как места коррозии, так и повреждения, вызванные столкновением на дороге или парковке, ударом сторонних предметов и прочее.

    Различия в подходе к ремонту крыльев автомобиля заключается в том, что передние крылья являются съёмными, а задние нет. Поэтому если на передних крыльях имеются повреждения средней и тяжёлой степени, то они подлежат замене. Задние крылья стараются выпрямить, т.к. процесс их замены более трудоёмкий, что отражается на итоговой стоимости работ. Конечно, в том случае, когда на задних крыльях машины имеются разрывы металла или деталь, что называется «сложена в гармошку», то её вырезают и меняют на новую.

    Ремонт поврежденных крыльев (передних и задних) автомобиля может включать следующий перечень операций:

    • Небольшие сколы и повреждения ЛКП ремонтируются с помощью зачистки поврежденного участка, антикоррозийной обработки, грунтовки и локальной покраски.
    • При наличии небольших вмятин на крыле их можно выпрямить без демонтажа с помощью специальных инструментов (споттеров).
    • Деформация крыла средней степени тяжести решается с помощью рихтовки, последующей шпатлевки, грунтовки и подготовки к окраске ремонтируемого участка.
    • Места коррозии защищаются до чистового металла, обрабатываются антикоррозийным составом, грунтуются, шпаклюются и готовятся к покраске.

    Ремонт крыльев автомобиля в большинстве случаев предполагает их окраску. Для этого новое или отремонтированное и подготовленное к покраске крыло направляется в малярный цех. Специалисты подбирают оттенок цвета, соответствующий основному, и в специальной камере происходит покраска и сушка отремонтированного крыла машины. После всех процедур крыло монтируется на автомобиль, происходит его финишная полировка.

    Центр кузовного ремонта Волга-Раст предлагает услуги по ремонту съемных деталей кузова автомобиля любых марок на специальных условиях.

    Особое внимание специалисты при ремонте уделяют восстановлению геометрии поврежденных элементов кузова и выбору необходимого цвета, благодаря чему владелец получает свой автомобиль без каких-либо признаков ремонта. Для деталей, которые нужно приварить к кузову используется аппарат точечной сварки, что не только повышает качество работ, но и места сварки труд

    Источник

  • Поделиться с друзьями