Холодный мотор заводится с 3 раза

Плохой запуск двигателя или запуск со второго раза

Приветствую, Друзья и гости сайта. В этом материале раскроем причины плохого запуска двигателя на холодную или на горячую. А также, если двигатель запускается только со второго раза.

Эта тема поднимается постоянно на протяжении многих лет. А пик активности приходится на осенний период.

В это время года ночи становятся холодными и владельцы автомобилей начинают сталкиваться с проблемным запуском двигателя по утрам.

Причин этого явления несколько и лично для себя я их делю на три категории:

Рассмотрим их по порядку и в конце приведу статистику, которые из них встречаются наиболее часто.

Причина №1. Топливный насос

Вернее даже не только топливный насос, но и обратный клапан в топливном модуле. Дело в том, что в целях безопасности ЭБУ отключает топливный насос через пару секунд, если двигатель не вращается. Это предотвращает вытекание топлива при ДТП.

Поэтому, если обратный клапан работает некорректно или сам насос имеет сниженную производительность, то ему не хватает времени накачать необходимое давление для запуска двигателя. И приходится несколько раз включать зажигание и давать насосу больше времени. Обычно на второй раз двигатель запускается. Причем, чем холоднее, тем более явно проявляется эта проблема, так как в теплое время требуется меньше топлива для запуска и само топливо легче испаряется с клапанов и, тем самым, упрощается запуск двигателя.

В топливном модуле функцию обратного клапана выполняет регулятор давления топлива. Он поддерживает давление топлива в заданных пределах и препятствует стеканию топлива обратно в бак при отключенном топливном насосе.

Найти его отдельно сложно, но возможно. Вот по этой ссылке можно его купить.

При слабой производительности насоса требуется замена самого насоса (так называемая колба)

Чтобы проверить и диагностировать эту причину, достаточно замерить давление топлива. Как это просто сделать своими руками, показано тут

Если проверка показала проблемы с давлением топлива, то не спешите сразу заказывать насос либо регулятор давления. Демонтируйте топливный модуль с автомобиля и осмотрите его. Дело в том, что иногда лопаются соединительные шланги и из-за этого возникают проблемы с давлением топлива

Причина №2. Датчик положения коленвала.

На автомобилях, где установлен датчик положения распредвала (ДПРВ), двигатель может работать и без датчика положения коленвала (ДПКВ).

Поэтому, если ДПКВ неисправен или выдает неверный сигнал, то двигатель запустится все-равно. Но для этого ему понадобится больше времени, потому что ЭБУ необходимо время, чтобы перейти на работу по ДПРВ.

Чаще всего причиной таких проблем служит загрязнение датчика коленвала металлической стружкой.

С этим датчиком автомобиль запускался проблемно. После очистки датчика все пришло в норму.

При этой причине, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.

Причина №3. Датчик положения распредвала

Сигнал датчика ЭБУ использует для согласования процессов впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров. На основании сигналов датчиков положения коленчатого и распределительного валов блок управления устанавливает угол опережения зажигания и цилиндр, в который следует подать топливо.

До начала вращения двигателя стартером, ЭБУ понятия не имеет в каком положении сейчас находятся поршни и клапана и куда необходимо подавать топливо, так как еще нет сигналов от ДПРВ и ДПКВ. Поэтому при неверном сигнале ДПРВ, запуск двигателя будет не с первого раза.

Также стоит отметить, что неверный сигнал ДПРВ далеко не всегда происходит по вине самого датчика. Очень часто в этом виновата его проводка и некорректная установка датчика. О правильной установке датчика подробно написано и показано тут

Читайте также:  Мотор до витяжки піраміда

При этой причине также, после запуска мотора, в выхлопе может ощущаться стойкий запах бензина.

Причина №4. Подсос воздуха

Запуск двигателя зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем больше воздуха и топлива необходимо в момент запуска.

Поэтому перед запуском ЭБУ анализирует данные температуры и, основываясь на эти показания, открывает канал РХХ на необходимое количество шагов.

В этот момент ЭБУ не знает о наличии подсосов воздуха мимо канала РХХ. Блок управления лишь берет значения из своей памяти, что при такой температуре необходимо открыть РХХ на столько-то и обеспечить длительность впрыска такую-то.

Поэтому при запуске у нас получается избыток воздуха и двигатель не может запуститься. Только после нескольких попыток, когда во впускном коллекторе и цилиндрах появились пары топлива от предыдущих неудачных попыток, двигатель запустится.

Поэтому в этом случае необходимо проверять впуск на подсос воздуха. Обычно он довольно серьезный, поэтому даже простой дымогенератор его покажет.

К слову, наиболее часто подсосы встречаются через клапан вентиляции картера и через прокладки между впускным коллектором и двигателем.

Причина №5. Клапан адсорбера

Клапан адсорбера открывается только при работающем двигателе. Он обеспечивает продувку адсорбера, пропуская пары топлива во впускной коллектор.

Если клапан неисправен или негерметичен, тогда во время стоянки автомобиля, пары топлива могут проникать во впускной коллектор и цилиндры двигателя.

В последствии, при запуске, мы получим избыток топлива и двигатель либо не запустится с первого раза, либо запустится с трудом.

Отличительной особенностью данной причины является то, что после запуска могут наблюдаться провалы оборотов на холостом ходу. А также плавающий холостой ход.

Как проверить клапан адсорбера смотрите вот здесь

Причина №6. Аккумуляторная батарея

С похолоданием многие сталкиваются с запуском двигателя со второго раза. Очень часто в этом виновата аккумуляторная батарея. И не стоит недооценивать ее значимость.

Особенно это проявляется на автомобилях с ЭБУ Sirius.

Стартер вроде и крутит, но двигатель не запускается. Вся причина в просадке напряжения при запуске. Старая и подсевшая батарея не может обеспечить стабильную разность потенциалов. Пока двигатель теплый и его легче запустить, то проблем нет. А как только автомобиль постоит ночь при холодной погоде, то проблем с запуском не избежать.

Поэтому, если Вашей АКБ подходит пятый год, тогда стоит задуматься о ее вине в плохом запуске на холодную.

Лично я избавляюсь от АКБ после семи лет эксплуатации, даже если она еще «живая».

Причина №7. Утечки в электрооборудовании

Эта причина смежная с предыдущей и является очень частой. Ее проявление выглядит так. В течении дня двигатель запускается без проблем, но после ночной стоянки он это делает с трудом. И даже после замены АКБ проблема через некоторое время возвращается.

Вся суть в том, что в электрооборудовании автомобиля имеются утечки тока, которые за ночь разряжают батарею и при холодной погоде начинаются проблемы с запуском.

Вот я сделал подробнейшее видео про утечку и ток потребления в автомобиле

Поэтому необходимо проверять на утечку. Выключить все потребители и последовательно с АКБ подключить амперметр.

Примечание. После подключения амперметра подождите около минуты. В это время может обнаруживаться утечка, пока блоки управления двигателем, подушками безопасности, АБС и т.д. не перейдут в состояние покоя. Спустя минуту утечки быть не должно.

Если обнаружится потребление тока, тогда уже необходимо более подробно искать виновника и особое внимание уделить «не родному» оборудованию (сигнализация, магнитола, камеры заднего вида и т.п.). А также проверить шланг омывателя заднего стекла на герметичность, если у Вас он имеется в автомобиле. Он проходит рядом с разъемами и жгутами проводки. И нередко их заливает.

Читайте также:  Как завести только что собранный мотор

Причина №8. Стартер

Это также смежная причина с предыдущими двумя.

Даже если на автомобиле установлена надежная АКБ и нет утечек, то уставший стартер может это все нивелировать и обеспечить хорошую просадку напряжения, что приведет к запуску не с первого раза. Причем крутить он может вроде бодро, но при этом потребляя завышенные ресурсы.

Наиболее частые причины плохого запуска двигателя

Подведем некий итог и определимся с чего начинать в первую очередь.

Как показала практика, наиболее частые причины — это топливный насос, ДПРВ и АКБ.

Если примерно это исчислить в процентном соотношении, то получится следующее:

  • 40% — топливный насос
  • 25% — ДПРВ
  • 20% — АКБ — утечка — стартер
  • 15% — прочие причины

Но в то же время стоит учитывать, что если Вашей АКБ 10 лет в обед, то не стоит сразу лезть в топливный насос

Двигатель плохо запускается или запускается со второго раза. Видео

Источник

Холодный мотор заводится с 3 раза

sam24 — 2004-12-07 02:26:19

С некоторых пор начал проявляться зффект УТТ на моём 5А-ФЕ — утром заводится нормально, работает 1-2 сек., глохнет, заводишь второй раз, всё ОК.

Много читал постов по этому поводу, были мысли, но не более того, так как раньше у меня не проявлялся. Да когда появился баг, сильно кручиниться не стал, мне не в лом еще раз нажать на стартер. Но расход вырос до 10 на 100, и решил разобраться.

Причина УТТ в принципе была ясна — после длительной стоянки (ночи) — отсутствие давления в рампе, но вот «куда» оно деётся — вопрос? Одним утром перед запуском через диагн.разъём принудительно подал на бензонасос питание, потом завёл — всё ОК (завелась и работала).

Протестировал форсунки, и выяснилось что по впрыскиваему кол-ву топлива все 4-ре в норме, но в закрытом состоянии 1-я (в большей степени) и 4-я под давлением сопливят. 1-ю поменял на рабочую (была у меня в запасе), собрал всё, через сутки проверил — УТТ начал проявляться через раз.

Решил почистить форсунки. Чистил в гараже по своей методе с помощью хайгировского карбклинера. После чистки протестил — все держут давление. Уже неделю заводится машинка без трабла.

Некоторые мои выводы: причины УТТ (утренний трабл тойоты) — самая главная — низкое давление в рампе на момент пуска. Вторая — конструктивная особенность тойотовской системы впрыска — питало на бензонасос подается после включения стартера, т.е. имеется некоторое запаздывание по созданию необходимого давления (кратковременный топливный голод двигателя). При совокупности этих двух причин и имеем в наличии УТТ.

Какая связь с расходом? — прямая. После того как двигатель заглушен топливо потихоньку из рампы через сопливые форсунки уходит в цилиндры. И чем больше пусков-остановов двигателя с большим промежутком времени между ними за сутки, тем больше топлива уйдёт в цилиндры «просто так». И ещё момент — согласно мануала — норма герметичности форсунок в закрытом состоянии при давлении — «не более одной капли в минуту», так вот при чистке надо добиватся полной герметичности, так как «капля в минуту» или даже в две-это всё же утечка хотя производитель считает это нормой.

Коротко обрисую [промывку форсунок]
Карбклинера (у меня аэрозоль был) надо в ёмкость набрызгать 100-150гр. В снятые форсунки пшикнуть внутрь (форсунка должна в это время быть открыта любым постоянным напряжением 8-10 В, полярность пофиг. — пойдёт «крона», потом поместить их в ёмкость, чтобы откисали (часов 5-6 думаю хватит, но чем больше, тем лучше). Обязательно снять с форсунки все резинки, а то разбухнут до невероятных размеров.

После этого поставить форсунку в любую ёмкость, которая выдержит клинер, подходящим шлангом соединить воронку и вход форсунки. В воронку налить карбклинера. На клеммы форсунки подать переменное напр. 7-10 В (я использовал блок питания от приставки «Денди» на 10 мин). Необходимо следить,чтоб в воронке был клинер, так как он потихоньку уходит через форcунку в ёмкость. Потом перерыв 10 мин. (можно следующую подключить). Так прогнать все форунки по кругу, чтобы общее время работы при поданой переменке было не менее 60 мин. Потом протестить форсунки. Подробнее — я излагал уже в форуме,надо в поиск забить и поискать.

Читайте также:  Все по моторам ямаха 40 veos

Казахстанец — 2004-12-08 07:40:27
Я вообщето удевляюсь немного тому что на ТОЙОТАх нет подкачики топлива. На какой то ауди это зделали, хотя там скорее всего это зделали для того чтобы скрыть сей косяк с падением давления топлива. А зделано так: при включении зажигания включается насос на 3 сек, далее при запуске двигателя насос врубается в работу. Вот непллохобы зделать и на ТОЙОТе такое. Когда куплю и будет сея проблема так и зделаю, делов то на 1 час работы с пивом и перекурами. Схема элементарная, берем реле времени, выставляем его на 3 сек, и подключем через него насос прямо с аккума, для запуска реле используем провод от замка зажигания (включение оного), либо термо реле по такой же схеме, выставив ток уставки так что бы происходило отключение через 3 сек. Работает так: Включаем зажигание, ждем 3-4 сек и заводим двигатель.

sam24 — 2004-12-07 08:45:39
Да углублённых поисков утечек и не надо — утекает через форсунки. Возможен конечно вариант — через регулятор давления, но он маловероятен, вещь достаточно надёжная. Немаловажную роль также играет чистота топл. фильтра. Вывод кнопки реален, такой вариант уже много народу применяет, более того один знакомый 2-е кнопки вывел — одну в салон (для УТТ), вторая под капотом («технологическая») — бензину нацедить через обратку, если немного надо. Но дело то в том что это не решение проблемы, а отодвигание её в сторону. Проблема правда не критичная — народу с траблом ездит уйма. На форсунках резинки уплотнительные — снимаются нормально,без всяких проблем,не повреждаются.

Источник

На холодную машина заводится с 3-5 раза

Опции темы
Отображение

На холодную машина заводится с 3-5 раза

Доброго времени суток, уважаемые фиестоводы!

Проблема в следующем:
После простоя машины (от

6 часов, зависит от тепмературы воздуха), например, после ночи, при плюсовых температурах от +5 — заводится с третьего раза. Сегодня было -12 — завелась раза с шестого!

Дело происходит так (если тепло):
Попытка 1 — жик-жик-жик-жик, короче тупо крутит стартером но не схватывает.
Тут же попытка 2 — Заводится, но через 1-3 секунды глохнет
Попатка 3 — завелась.

Если холодно (минусовая температура):
Попытка 1 — жик-жик-жик-жик, короче тупо крутит стартером но не схватывает.
Попытка 2 — жик-жик-жик-жик, слегка прихватывает, но не заводится.
Попытка 3 — Заводится, но через секунду глохнет.
Попытка 4 — Заводится, но через 1-3 секунды глохнет. Подгазовка не помогает, всё равно глохнет.
Попатка 5 — завелась.

Вот такая ситуация. Началась где-то пол года назад. Пока было тепло — это проблем не доставляло особых, но сейчас очень напрягает. Надо что-то делать.

Летом поставил новый аккум (старый сдох).

В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?

Машина:
Ford Fiesta, 2004, Duratec 8V 1.3 EFI (70PS), МКПП.
VIN: WF0HXXGAJH4R19023

Основные элементы:
Дата изготовления: 28.02.2004
Модельный ряд: Fiesta/Fusion 2002
Тип кузова: 5-дверный седан
Вариант: Серия 10
Двигатель: Duratec 8V 1.3 EFI (70PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.06
Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную
Территория: (+)»D»
Лакокрасочное покрытие: Ink Blue (met)
Тканевая отделка салона: Intro/Twill

———- Сообщение добавлено в 23:27 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 21:42 ———-

Читал на форуме про чистку дросселя — это как вариант (но применить пока не могу, т.к. на улице -13 градусов. гаража нет).

Есть ещё какие либо предположения, помимо загаженного дросселя?

Кстати, на ХХ подёргивается слегка.

Источник

Поделиться с друзьями