Холодный воздух под капотом

Почему печка дует холодным воздухом? 7 основных причин

Согласитесь, приятно после холодной улицы нырнуть в тёплый салон машины! Автомобиль с исправным отопителем всего за 20 минут превращает забортную температуру -25° в комфортные +25 градусов внутри. Но что делать, если из воздуховодов теплом еле дует, а то и вовсе веет прохладой? Не стоит мириться с этим и ездить в валенках и шапке-ушанке. Вот наиболее частые неисправности печки, их причины, способы их диагностики и ремонта.

Неисправность вентилятора

Одним лишь радиатором печки, без вентилятора, салон не натопишь: циркуляция воздуха необходима для его эффективного прогрева. Отказ вентилятора — неисправность редкая, зато легко диагностируемая, поэтому исключить её проще сразу. Достаточно выбрать максимальную интенсивность обдува и прислушаться: работающий на полной мощности вентилятор не услышать трудно. Да и из воздуховодов дуть должно ощутимо.

Если в салоне повисла предательская тишина, то виновник отсутствия тепла очевиден. Чаще всего у вентилятора выходят из строя подшипник (анонсируя свою скорую кончину громким свистом) и щётки электромотора, но возможен и обрыв проводки. Реанимировать вентилятор печки сможет автоэлектрик.

Недостаток охлаждающей жидкости

Следующий пункт проверки — уровень охлаждающей жидкости в системе, ведь именно из неё отопитель берёт тепло; при заметном падении этого уровня печка дует холодным воздухом. Осмотра расширительного бачка под капотом недостаточно, в радиатор тоже придётся заглянуть. Разумеется, делать это можно только на заглушенном и полностью остывшем двигателе.

Долейте охлаждающую жидкость при необходимости. Если недостача оказалась существенна (литр и больше), то печка наверняка заработает как надо, но ненадолго: самое время заняться поиском течи. Главные подозреваемые: радиатор и патрубки системы охлаждения, помпа, а также и сам отопитель в салоне, который вполне может устроить лужу антифриза в ногах у пассажира.

Воздух в системе охлаждения

Воздушная пробка в системе охлаждения может возникнуть при замене охлаждающей жидкости. Эта проблема характерна для старых отечественных машин, а на современных автомобилях, в силу конструкции системы, она встречается редко. Тем не менее, если печка начала «хандрить» именно после смены антифриза, то не стоит верить в совпадение: воздушная пробка — приоритетная версия. Особенно если охлаждающую жидкость заливали в радиатор чересчур энергично.

Проверенный «дедовский» способ борьбы с воздушной пробкой: прогреть двигатель, встать на уклоне, задрав вверх переднюю часть машины, и хорошенько погазовать. Печка при этом должна быть настроена на максимальную температуру, чтобы её кран полностью открылся. В некоторых машинах есть второй отопитель для задних пассажиров — не забывайте про него, он также должен быть переведён в самый горячий режим. Метод работает только при нормально работающем клапане в крышке радиатора, иначе воздух не сможет выйти наружу.

Грязный салонный фильтр

Забитый салонный фильтр сильно влияет на работу кондиционера летом, но может сказаться причиной, по которой не греет печка зимой. Хорошо, когда фильтр расположен в доступном месте (например, за пассажирским бардачком) и меняется регулярно. Но иногда он запрятан глубоко в недрах центральной консоли, и автовладелец даже не знает о его существовании. В результате вместо фильтра там образуется «грядка» из пыли, листьев и насекомых.

Регулярная замена салонного фильтра важна не только для отопителя, но и для здоровья людей, ведь пассажиры дышат воздухом, проходящим через него. Автопроизводители рекомендуют менять салонный фильтр каждые 10 000 км пробега. А если вы часто ездите по пыльным грунтовым дорогам, то интервал замены нужно сократить в два раза.

Забитый радиатор печки

У печки, как и у двигателя, есть свой собственный радиатор, расположенный непосредственно внутри отопителя в кабине. Если салонного фильтра в машине не предусмотрено, то вся уличная грязь летит напрямую в отопитель, оседая на радиаторе. Скопившуюся пыль и листья, мешающие нормальной работе, придётся удалить вручную, частично разобрав корпус печки.

Радиатор печки может засориться не только снаружи, но и внутри. Так происходит из-за использования некачественной охлаждающей жидкости, смешивания антифриза с тосолом, а также из-за применения герметиков системы охлаждения не по инструкции. Прочистить радиатор внутри сложно: может помочь специальная промывка, но зачастую радиатор приходится снимать и менять на новый.

Положение крана и заслонок

Даже полностью исправная печка будет плохо греть, если кран или воздушные заслонки находятся в неверном положении. В старых машинах, где режимы работы отопителя меняются «ползунками» на центральной консоли, это происходит механически — тросами или тягами. Износ пластиковых деталей, растяжение пружин и тросов приводят к тому, что кран и заслонки не до конца открываются: на блоке управления может быть выбрана максимальная температура, а печка остаётся в режиме чуть тёплого воздуха, или дует не туда, куда нужно. В этом случае поможет ревизия управляющей механики климат-контроля и замена износившихся деталей.

На более современных моделях режимы печки задаются вращением «барашков» или нажатием кнопок; положением крана и заслонок в этом случае заведуют сервоприводы. Они также не застрахованы от поломок, и время от времени могут «чудить», особенно на морозе. Многие электронные системы климат-контроля имеют режим самодиагностики, который подскажет, какой именно датчик или сервопривод требует замены. Сочетание клавиш для входа в диагностический режим можно найти в руководстве по обслуживанию машины.

Читайте также:  Как отрегулировать замок капота ваз 2107

Неисправности системы охлаждения

Проблемы с системой охлаждения двигателя нарушают его температурный режим, а «за компанию» может ухудшиться и работа печки. Поэтому при неадекватном поведении отопителя (если в салоне вдруг стало слишком жарко или слишком холодно) в первую очередь нужно взглянуть на температуру мотора: возможно, она далека от нормы.

Одна из распространённых поломок — заклинивший термостат. В зависимости от того, в каком положении он закис, антифриз будет циркулировать только по большому или по малому кругу системы: двигатель может либо перегреваться, либо наоборот, слишком долго оставаться холодным. В последнем случае печка будет работать плохо.

Изношенный водяной насос (помпа) тоже ухудшает эффективность всей системы охлаждения, включая печку. Некачественный антифриз со временем буквально «съедает» крыльчатку помпы, и жидкость плохо циркулирует по системе. Плохая работа печки на фоне перегрева двигателя — явный признак износа помпы и отсутствия циркуляции: горячий антифриз плохо отводится от мотора, а остывший остаётся в отопителе.

Профилактика

Профилактика неисправностей печки сводится, прежде всего, к поддержанию чистоты системы охлаждения. Антифриз нужно менять раз в два года, выбирая при этом только качественную жидкость, и ни в коем случае не смешивать с остатками «охлаждайки» другого типа (например, тосола). При замене антифриза стоит почистить систему охлаждения промывкой с дистиллированной водой, чтобы удалить все отложения, в том числе и внутри печки. Также важно следить за чистотой радиаторов и салонного фильтра.

Полезный совет: проверьте работу печки загодя — в начале осени, чтобы не остаться с первыми морозами один на один, пытаясь спешно найти и устранить поломку.

Если всё равно холодно

К сожалению, в некоторых машинах система отопления не слишком эффективна изначально: как её не обслуживай, «Африки» в салоне не добьёшься, печка плохо греет или дует холодным воздухом. Причина может быть в неудачной конструкции отопителя или в специфике рынка: например, в моделях для арабских стран печка может быть менее мощной, или отсутствовать вовсе. Играют роль и особенности двигателя: дизельный мотор конструктивно холоднее бензинового, и прогревается заметно дольше.

В этом случае помогут только определённые хитрости. Например, установка предпускового подогревателя, который заранее прогреет охлаждающую жидкость — печка сможет дуть тёплым воздухом сразу после запуска двигателя. Поможет не замёрзнуть и подогрев сидений, а если его в машине нет — всегда можно купить накидку или чехол со встроенным инфракрасным подогревом.

Источник

Холодный воздух под капотом

Я раз заморочился с забором воздуха из подкапотного пространства.

Косячнул и задушил двигатель, машина не ехала. Обороты не выше 2000, скорость 50 и всё.
Причину быстро нашел — воздухозаборник засасывал резиновую заглушку на больших оборотах как пылесос, короче переделал нормально и гонял до весны.

Этой зимой ломы было с этой темой заморачиваться , и оставил как в стоке.

По динамике и расходу топлива разницы не замечаю , что прошлой зимой , что сейчас.

Стоит ли дальше заморачиваться ?

П.С.
По физике — чем холоднее воздух на впуске, тем выше мощность, т.е. мощность зимой должна увеличиться, зачем тогда переделывать чтоб теплый воздух поступал?

Свою физику что-ли изобрел? 🙂
Воздух охлаждают когда он слишком горячий, да и то в небольшом диапазоне.

С холодным воздухозабором проблемы обычно испытывали карбюраторные тачки. Поэтому, например, Жигули имел корпус воздушного фильтра с двумя положениями — зима/лето.

Однако, инжектроным тачкам пофик мороз, тк смесь образуется непосредственно в цилиндрах. А за качество смеси отвечает комп.
Единственный плюс в теплом воздухозаборе а том, что двигатель быстрее наберет рабочую температуру. Выигрыш 5-10 минут.
А если гараж теплый, то и этот выигрыш весьма уничтожен.

ну городу можно ещё ездить

на трассе погоняещь в минус сорок сразу сапунить начинает.

если у тебя забор воздуха как на кие бонге, то смысл есть. а иначе — какой в этом смысл может быть?

aquile, Точно не знаю как на Бонге, у меня из арки крыла, грубо говоря с улицы

igo_ru, а, ну вот — на трассе шапка снега и машина тупо глохнет )))

Ну давай попробуем мозгом шевельнуть

На инжекторе датчик дмрв считает количество воздуха грубо говоря по проточности,из расчета диаметр патрубка ,через куллер летом при 25°С ,водух идет ну пускай +4 ° и как бы добавляет мощей ( без куллера практически тоже но без прибавки),зимой воздух -30 ° и гораздо больше расширяется во впускном коллекторе,на выходе из катализатора,второй датчик говорит , чё за фуйня ,должно влитеть грубо 1 кг воздуха ,сгореть и вылететь 0,5 кг ,а вылетает тот же 1кг ,и дает команду на комп для нормальной смеси добавить бензу . Думаю как то так .ихмо.

варчун, правильно, есть еще датчик температуры всасываемого воздуха и комп точно знает сколько воздуха прошло.

Читайте также:  Как установить спойлер капота ваз 2109

На жигулях карбюраторных помню в лютые морозы без затянутого низа машина всасывала холодный воздух и тупо дергалась, потом глохла. Igo_ru правильно говорит.

Вы никогда не открывали воздухоочиститель

когда машина теряет мощность от холода. А там, в диффузоре карбюратора образуется ледяная пробка с маленьким отверстием посередине. От перепада температур образуется конденсат и замерзает. Думаю независимо от какого типа двигатель

никогда этого не делал, когда была карбюраторная забор был с подкапота все время. Был дизель грузовик забор с улицы все время. Сейчас инжектор забор с улицы с крыла все время.
Может и влияет на расход, но мной это не замечено.

Плотность воздуха при +35 = 1,1455 кг/м³, а при -25 = 1,4224 кг/м³ следовательно в одном и том же объёме, кислорода больше, что для сгорания хорошо, но в холодном воздухе топливо испаряется хуже.
выводы делайте сами.

водила-физик, выводы: Инжектор впрыскивает воздух уже в конце такта сжатия, когда давлением сжатия температура воздуха сильно поднимается и бенз вполне себе нормально распыляется и воспламеняется.

вот это вообще не понял:
Цитата:
Инжектор
впрыскивает воздух уже в конце такта
сжатия,

Вообще то топливо распыляется перед впускными клапанами на большинстве двигателей

И в цилиндр попадает уже топливно-воздушная смесь, если конечно у вас не дизель или бензиновый мотор с НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ.

На карбюраторных движках кроме подогрева воздуха, дополнительно желателен подогрев топлива с помощью двух контурного теплообменника. В совокупности, это реально позволяет экономить топливо при низких температурах наружного воздуха из-за разности плотности(а значит и объёмного веса) холодного и тёплого топлива, На инжекторных движках с их аналогово-цифровым смесеобразованием, эффект от таких экспериментов, по моему, будет сомнительный.

Для битопливных (бензин + пропан-бутан) двигателей есть следующий ньюанс: из газового редуктора пропан-бутан в газообразном состоянии смешивается с холодным воздухом и должен обратно переходить в жидкую фазу. Как это влияет на работу двигателя я не пробовал, но это не есть «нормально».

masternicmail, типа мысли погонял? 🙂 для этого еще надо давление обеспечить.

Myron,
Что за давление ?
Для неинжекторных газовых систем пропан-бутан просто всасывается двигателем через смеситель вместе с воздухом.

чтобы обратно в жидкую фазу загнать

Myron,
Т.е. без сжатия пропан-бутан на морозе так и останется в газообразном состоянии или сразу начнёт кристаллизоваться минуя жидкую фазу ?

masternicmail, для этого газовый редуктор и предназначен, меняет агрегатное состояние, из жидкого в газообразное,и что такое смеситель?

Паштет,
Смеситель — это деталь в ГБО, через которую газообразный пропан-бутан попадает в воздуховод. Устанавливается перед дроссельной заслонкой. Обычно имеет отверстия по кольцу или прорезь по кольцу для выхода газа и смешивания с воздухом. В карбюраторах (например К-126) может стоять как прокладка.

masternicmail, все понел, это первые поколения ГБО.

masternicmail, так и останется. Бывает так, что штуцер заправочный подтекает и капли падают в багажник. Через некоторое время опять все становится сухо.

Myron,
Это другое. В багажнике жидкий пропан-бутан просто испаряется. А в воздуховоде газообразный пропан-бутан интенсивно смешивается с холодным воздухом. И как изменяется его агрегатное состояние — это другая тема.

masternicmail, опять фантазии 🙂
Для того чтобы газ перешел из газа в жижу его надо нехило сжать и охладить, причем процесс этот достаточно постепенный. Ничего такого в двигателе не происходит. Газ впрыскивается в газовой фазе во впускной коллектор дозатором или форсунками, где условий для сжатия и охлаждения у него нет. Особенно если учесть тот факт, что смесь воздуха и пропана это уже совсем другая по физическим свойствам петрушка.

Myron, человек физику в школе прогуливал просто, ему пока не показать не поймет. или вообще не поймет, что кроме температуры еще и давление требуется

makTM,
Прогуливать не прогуливал. Но и Вы попробуйте доказать мне, что будет с пропаном при температуре ниже -42 град С ?
Это температура его кипения, т.е. ниже этой температуры пропан будет только в жидком состоянии. Причём, давление здесь уже никакой роли не играет.

masternicmail, на АГЗС автомобили заправляют СУГом, в — 42С с ним ничего не будет, т.к. его выделяют из природного газа при такой температуре ниже -40С

Legato,
Вопрос не об этом, а том что будет с газообразным пропан-бутаном при низких температурах и варианты забора воздуха.

masternicmail, а что с водой происходит при температуре ниже температуры ее кипения? обратно в воду сразу превращается? по вашей логике все бы уже давно утонули

С подкапотки забор воздуха берут, чтобы сапун не перемерз.
Сапун перемерзнет, даванет масло с самого слабого места, клапанная крышка, масленый щуп, лобовой сальник, и т.д.
Городские. всему вас учить надо

По городу пенсионерить ниче,а по трассе нужен тепл воздух-засопунит.

кароч, процитирую автора, стоит заморачиваться. ДА или НЕТ.

я просто ноздрю снимаю, забор получается в глубине моторного отсека.

морда заклеена, сверху укрыта. нормально короче выходит без лишних заморочек.

Myron, тебе проще, мне дыру пилить надо, и шланг или гофру.

за что минус, дегенераты?

Читайте также:  Установить зарядное устройство под капотом

Мои соображения по теме.
Предпочтительнее забор тёплого воздуха. Детали воздуховода закреплены на вибрирующий двигатель (относительно кузова (рамы)) и сам кузов. Т.е резиновые детали должны быть эластичными, а не замёрзшими дубовыми. Изменение (перемешивание) горючей смеси и рабочей смеси зависит от исходной температуры топлива , воздуха и температуры камеры сгорания и впускных клапанов. От скорости сгорания рабочей смеси зависит топливная экономичность и мощность двигателя.
Исходя из этого, на моей TOYOTA CORONA, 1989 г., 170 кузов, двиг. карбюраторный 5A воздухозабор был из под щитка выпускного коллектора по заводскому исполнению. Но на лето я отсоединял этот патрубок и воздухозабор шёл из моторного отсека.

masternicmail, На карбюраторных даже не обсуждается — однозначно надо делать теплый впуск.
Остается вопрос по инжекторным.

igo_ru,
Тёплый воздух будет лучше перемешиваться с топливом в камере сгорания, чем холодный, т.е. рабочая смесь будет более соответствующей процессу горения.

Японские авто ниже -30 не знают, что такая температура есть. Двигатель обороты большие держит, во всяком случае у меня?

REDALEX, Если наблюдается рост холостых оборотов по зиме, то скорее всего теплый впуск сэкономит пачку денег на топливе.
А если обороты такие же как летом, тогда как?

Тебе же сверху написали

у меня ноздря. на зиму снимаю. так лучше, считаю.

Тоже ноздрю снимаю расход ощутимо меньше, чем с ноздрей.
Может на малообьемных двигателях это не чувствуется
У меня ощутимо

об чем ето? бадяга какая-то

у меня тойота аллион, забор воздуха из под левого крыла, двиг 1NZ, как тут можно переделать? в -50 при включенной печке повышаются обороты, а также при езде по трассе появляется вой.

Legato,
у меня другой авто, но забор также с левого крыла
в месте перехода сквозь арку крыла есть соединение воздухозаборника с трассой воздушного фильтра
я размыкал трассу в месте перехода, отверстие перехода закрывал резиной, крепил гайками через шайбу
В итоге в трассу шел теплый воздух из подкапотного.

igo_ru, спс попробую

Legato,
Будешь делать придумай чтоб резину не засасывало в трассу
поймешь на ходу, если обороты перестанет набирать и плохо поедет — значит засосало.

Legato, утеплять лучше, от забора воздуха не зависит потому что инжекторному пофиг какой воздух только для карбюраторного надо.

артемон, сверху войлок, спереди все закрыто, снизу автоброня и брезент, я не знаю куда дальше утеплять:(
м.б. ходовка дубеет?

Legato,
Обороты двигателя могут повышаться по причине большой нагрузки на генератор, т.к. компьютер всё это вычисляет.
Вой может быть следствием разных причин: аэродинамика, подшипник.

Вот теперь не усну ведь. Так, как же лучше?
Это как в анекдоте про бородатого препода:
Студент спрашивает у препода своего:
— Давно хотел у Вас спросить? Когда Вы спите, то как кладете свою бороду? Поверх одеяла или под одеялом?
Препод, поглаживая бороду:
— Хм. Как-то и не задумывался.
Встречается через неделю студенту препод, весь изможденный, с черными кругами под глазами, И БЕЗ БОРОДЫ!
Студент:
— .
Препод:
— Из-за Вас вот сбрил сегодня бороду. По ночам не мог спать, думал как её, эту проклятую бороду класть: Под одеяло или поверх.

А вы во время поездки по городу или еще куда

Остановитесь и потрогайте дроссельную заслонку с впускным колектором.Если ледяная то нужно утеплятся.если горячая то забейте.

Дроссельная заслонка всегда будет теплая потому что через него трубки антифриза проходят

tom753, так вы попробуйте прокатитесь до жатая с открытой решеткой радиатора.А потом говорите.лишь бы ляпнуть.

Мне вот интересно ,на круглом эскудике

если просто этот воздухозаборник из под крыла убрать отверстие в крыле заткнуть. Но гофру не выводить к коллектору.Норм будет нет.?яб поппобовал но там блин заклепку срубать придется.

_valent, а чо нет то? Хуже уж точно не будет. Это летом надо холодный воздух подавать, зимой его и так навалом.

Это только надо на карбюраторных делать, а на инжекторном ему пофиг какой воздух и это достоверная информация.

В сильные морозы забор воздуха нужно переделывать.
Как вы все знаете — работой современного двигателя управляет компьютер.
При этом он рассчитывает количество подаваемого в цилиндры топлива.
Для расчета правильного соотношения воздух/топливо в компьютер передается информация о Т воздуха во впуске, т.к от нее зависит и масса кислорода, которая попадет в цилиндры.
Вопрос. до каких холодов рассчитан датчик температуры?
Ответ — на большинстве автомобилей до — 40С.
Соответственно если на входе Т воздуха будет ниже -40С то начнется не верное смесеобразование.
По итогу получите увеличение расхода топлива и снижение мощности двигателя в сильные морозы.
Но и не стоит пихать забор воздуха к раскаленному выхлопу. Достаточно просто развернуть его в сторону мотора.

на выходе тож датчик стоит

Трезвый, привет, топливо образование в сильные морозы зависит только от температуры воздуха? Топливо не мерзнет? Если машина целый день на морозе? Я так понимаю контроль за топливом только открытие форсунки,допустим 2сек, сколько топлива пройдёт при температуре 30 и минус 40? Одно и тоже количество?

Источник

Поделиться с друзьями