Хонда срв развал задней подвески



CRV 2008

В этом отчете речь пойдет о проверке и регулировке сход-развала на Хонда СРВ 2008 года выпуска. Владелец жаловался на плохую управляемость автомобиля на дороге, однако ввиду того, что машина была приобретена недавно, оставалось загадкой в каком состоянии находится подвеска.

Перед регулировкой проверяем ходовую. В нашем случае все нормально, поэтому опустив автомобиль на платформы и прокачав подвеску можно перейти непосредственно к измерению сход-развала. Для начала выравниваем давление в шинах в соответствии с рекомендациями производителя (или пожеланиями водителя). Главное, чтобы давление в шинах на одной оси было одинаковым.

Одеваем измерительные мишени на колеса и проводим процедуру компенсации биения колесных дисков. Наш 3D стенд сход-развала позволяет проводить данную процедуру методом прокатки автомобиля (в отличие от стендов предыдущих поколений, где нужно было поднимать автомобиль и поочередно крутить каждое из четырех колес), что не только ускоряет весь процесс, но и делает результат измерения более точным.

Итак, после еще нескольких манипуляций виден результат измерения. На задней оси нарушено схождение, на передней – развал и схождение. Теперь можно приступить к регулировке.

Регулировка схождения на задней оси выполняется с помощью эксцентрика (1), расположенного на нижнем рычаге.

На передней оси необходимо отрегулировать и развал, и схождение. Несмотря на то, что левый и правый развал на картинке находятся в зеленой зоне, разница между ними составляет 40’, что слишком много и скорее всего приведет к уводу. Для регулировки развала необходимо ослабить гайки (1) и путем смещения поворотного кулака относительно стойки амортизатора – отрегулировать развал. С левой стороны его пришлось сместить до упора в сторону отрицательного развала. Регулировка схождения (2) происходит по обычной схеме, путем изменения длины рулевых тяг, вкручивая или выкручивая их из рулевого наконечника, с последующей фиксацией контргайкой.

Запускаем на стенде процедуру повторного измерения и получаем окончательный результат, который нас полностью устраивает. Сход-развал отрегулирован. Со слов владельца, после регулировки автомобиль стал гораздо более комфортным в управлении.

Источник

Хонда срв развал задней подвески

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 14.10.2013
Город: Новосибирск
Авто: Honda CR-V (III) 2.4 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 28 раз(а)

Прочитал все профильные ветки, про проседание, про домик.
Проблема стала явной и на моей машине.
Сейчас думаю о решении. Но сначала изучаю принципы работы подвески на двойных поперечных рычагах.
Пока выводы следующий:
1. Развальный рычаг, если устранять домик ничего другого не меняя, дает неоптимальную работу подвески, т.к. геометрия подвески не восстановлена.
2. Геометрия подвески восстанавливается либо:
а) Проставками между кузовом и амортизатором — при просевшей пружине — необходимо проставками выбрать усадку пружины до околозаводского значения.
Дальнейшее проседание «уставших» пружин маловероятно, либо может достигнуть еще чуть большего значения, после которого проседание прекратится.
б) Установкой, подбором усиленных пружин. После их приработки, дальнейшее проседание исключено.

Читайте также:  Пружины для подвески автомобилей газ

Из п.1 и п.2 следует что развальные рычаги либо не нужны — когда подбирают проставки и усиленные пружины,
либо дают не очень большую эффективную разницу при комбинации рр + усиленные пружины/ рр + проставки / рр + проставки + усиленные пружины,
либо меняют характеристики подвески при замене только на рр — с трудно прогнозируемыми последствиями для узлов подвески и поведению под нагрузками.

продолжаю изучать принципы работы подвески на двойных поперечных рычагах и «домик».

Группа: Пользователи
Сообщений: 608
Регистрация: 28.11.2014
Город: Казань
Авто: Honda CR-V (III) 2.4 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 151 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 14.10.2013
Город: Новосибирск
Авто: Honda CR-V (III) 2.4 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 28 раз(а)

Цитата:
(Spitfair @ 29.4.2015, 8:48)
Прочитал все профильные ветки, про проседание, про домик.
Проблема стала явной и на моей машине.
Сейчас думаю о решении. Но сначала изучаю принципы работы подвески на двойных поперечных рычагах.
Пока выводы следующий:
1. Развальный рычаг, если устранять домик ничего другого не меняя, дает неоптимальную работу подвески, т.к. геометрия подвески не восстановлена.
2. Геометрия подвески восстанавливается либо:
а) Проставками между кузовом и амортизатором — при просевшей пружине — необходимо проставками выбрать усадку пружины до околозаводского значения.
Дальнейшее проседание «уставших» пружин маловероятно, либо может достигнуть еще чуть большего значения, после которого проседание прекратится.
б) Установкой, подбором усиленных пружин. После их приработки, дальнейшее проседание исключено.

Из п.1 и п.2 следует что развальные рычаги либо не нужны — когда подбирают проставки и усиленные пружины,
либо дают не очень большую эффективную разницу при комбинации рр + усиленные пружины/ рр + проставки / рр + проставки + усиленные пружины,
либо меняют характеристики подвески при замене только на рр — с трудно прогнозируемыми последствиями для узлов подвески и поведению под нагрузками.

продолжаю изучать принципы работы подвески на двойных поперечных рычагах и «домик».

Дальнейшее изучение работы и организации подвески на наших авто показало следующее.
За развал задних колес отвечают 3 детали — Цапфа поворотная (на схеме № 3-4), верхний рычаг задней подвески ( №15) и подрамник.
Начнем с подрамника. При норме всех остальных узлов.
Его U образная форма с нагрузкой по краям — от подвески, способствует его деформации — складыванию во внутрь, т.к. верхний рычаг упирается именно в подрамник + рычаг под углом (косой бок прямоугольной трапеции),
то уход подрамника даже на миллиметры от первоначальной геометрии уже дает градус завала вертикальной оси колеса во внутрь. Именно поэтому, хонда в бюллетени дает рекомендацию
при ухода развала задних колес от нормы расслабить крепление подрамника и потдамкатить через его центр. Так сказать обратно развалить.
Далее рычаг верхней. При норме всего остального.
Сам по себе рычаг имеет только одно место, где возможны какие-то изменения — сайлентблок. В процессе его эксплуатации и под действием внешних факторов — перепады температу, происходит утеря резины первоначальных свойств,
в нашем случае она продавливается в сторону подрамника. При этом сайлентблок может быть целым — не лопнувшим, без трещин, однако иметь отличную от первоначальной центровку. Опять же, из-за того, что рычаг под углом (косой бок прямоугольной трапеции),
даже миллиметры дадут градус завала колеса.
Далее цапфа поворотная. При норме всего остального.
Опять же сама по себе цапфа нам не интересна. Нас интересует ее верхний сайлентблок, который «уседает» так же как и сайлентблок верхнего рычага. Изменение его центровки — на миллиметры укорачивает рычаг и соответственно тоже приводит к завалу колеса.
Данная проблема подтверждается тем, что у товарищей, который поставили развальные рычаги, после настройки развала либо сразу , либо через какое-то время начинает тереть внутреннюю часть вилки верхнего рычага о кулак цапфы.

С ней же связан еще один момент. Когда производится установка проставок между кузовом и аммо или новых пружин, т.к. аммо одним концом упирается в кузов, а другим в нижний рычаг — происходит отжатие нижнего рычага относительно подрамника
от первоначальной геометрии (или возвращение к заводской если просто меняется на новую не усиленную). Отжатый нижний рычаг тянет за собой цапфу, которая меняет угол верхнего рычага — становится острее, трапеция теряет прямой угол.
Проще говоря из прямоугольной трапеции получаем неправильный четыреугольник. Далее, цапфа тянет рычаг, а рычаг тянет край подрамника. Получается пружина распирает подрамник относительно кузова.
Т.о. тот же эффект, что хонда рекомендует при ослаблении подрамника и воздействии на его центр домкратом.
При этом, конечно пружина/проставка, распирая систему, тянет и сайлентблоки верхнего рычага и подрамник и часто величины этого отжатия не достаточно чтобы убрать завал колеса —
именно из-за усадки сайлентблоков крепления верхнего рычага и деформации подрамника. Но иногда и достаточно для выправления завала колес ВНИМАНИЕ относительно КУЗОВА,
НО относительно ПОДРАМНИКА и всей остальной подвески — проблема остается и с проседание пружины вернется. При этом сайленты будут уже совсем мертвыми. И потребуют замены и там и там.
Просевшая же пружина будет способствовать продолжению деформации подрамника и завалу колес.
Но при правильной геометрии подрамника + целых сайлентблоках — просевшая пружина на завал колеса не влияет —
из прямоугольной трапеции мы получаем просто трапецию, длинна боков которой не меняется.

Итого, деформация подрамника + изменение центровки 2-х сайлентблоков даже в очень небольших пределах — а это , несомненно, идет все в комплексе при серьезном пробеге — в итоге дает ощутимый градус завала колес во внутрь.

Вывод для борьбы с «Домиком»:
1. Установка усиленных пружин/новых обычных или проставок на старые пружин (если ничего другого не делаем) — может устранить «домик» если сайленты еще не критично продавлены и подрамник не сильно деформирован, а может и не устранить,
если сайленты сильно изношены или подрамник сильно деформирован. Однако дальнейшее проседание пружины/ пробой одвески с проставками + дальнейшее «уставание» итак уставших сайлентов и деформация подрамника — все равно приведет к замене и регулировки.
При устранении домика — Является настолько временной мерой — насколько это позволит ваша эксплуатация.
2. Установка развальных рычагов (если ничего другого не делаем) — может устранить «домик». Но, требует замены сайлента на оригинал либо сразу либо через какое-то время на самом рычаге
+ если не заменить верхний сайлент на цапфе, будет через время тереть внутреннюю поверхность вилки — все равно замена сайлента на цапфе.
Сама по себе регулировка спасает на время — увеличивается нагрузка на подрамник в месте его крепления к верхнему рычагу — ускоряется его деформация (если еще и пружины просевшие — вообще страх.) а так же нагрузка на изношенный сайлент цапфы.
И чем больше регулируем тем большее напряжение на изношенные детали создаем. Является временной и самой дорогая мерой.
3. Установка новых сайлентов верхнего рычага задней подвески (если ничего другого не делаем) — на машинах с серьезным пробегом скорее всего не решит проблему.
4. Установка новых верхних сайлентов цапфы (если ничего другого не делаем) — на машинах с серьезным пробегом скорее всего не решит проблему.
5. Регулировка подрамника (если ничего другого не делаем) — на машинах с серьезным пробегом скорее всего не решит проблему.
6. Замена сайлентов верхнего рычага + замена верхних сайлентов цапфы (если ничего другого не делаем) — может устранить «домик» если подрамник деформирован некритично.
7. Замена сайлентов верхнего рычага + замена верхних сайлентов цапфы + регулировка подрамника (если ничего другого не делаем) — может устранить «домик» до момента пока из-за пробивания подвески при просевшей пружине
( пружина просела больше чем допуск производителя) не произойдет деформация подрамника или износ сайлентов или все вместе. Является настолько временной мерой — насколько это позволит ваша эксплуатация.
8. Замена сайлентов верхнего рычага + замена верхних сайлентов цапфы + регулировка подрамника + установка усиленных пружин (если ничего другого не делаем) — устранит «домик» самый долгий срок и является самым оптимальным по денежным затратам.
Усиленные пружины не дадут новым сайлентам нагрузки выше нормы, отрегулированному подрамнику меньше условии к деформации. Колеса будут стоять ровно , при прочих равных, на более долгий срок при меньших затратах.

Для себя решил отказаться от развальных рычагов, а воспользоваться вариантом №8. Чтобы не лазить туда более очень долго.
Ребята все здесь взрослые, просчитать варианты по деньгам сможете сами. Добавить еще тот момент что если менять все постепенно — каждый раз туда лесть, снимать, устанавливать — ценник за работу получается интересный. Лучше сделать все сразу.

Источник

Поделиться с друзьями