Компрессия для лодочного мотора ямаха 100

Лодочный мотор. Как правильно измерить компрессию.

Автор: Евгений Крымов.

Для начала определимся с прибором.

Компрессометр нужен с ввинчивающимся на место свечи наконечником. Прибор с резиновой затычкой на конце — даже не компромиссный вариант, а просто напросто наихудший.

С нормальным прибором вы сможете замерить компрессию даже в одиночку.

Приступим к процедуре.

Для начала выкручиваем свечу/свечи. Вкручиваем прибор.

ФИКСИРУЕМ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ.

И приводим в действие стартер. После того как показания перестали расти, сбрасываем давление и повторяем процедуру для достоверности. Можно ещё 1-2 раза. Если двигатель 2-ух и более -цилиндровый, смотрим разбег в показаниях.
Он не должен превышать 1 очка.

Оговорюсь, что меряем в Bar (1 бар примерно равен 1 технической атмосфере). Нормативы и допуски по показаниям смотрите в документации к вашему мотору.

В 4Т моторах эти показатели конечно же больше, чем в 2Т. Исключения могут составить 2Т двигатели изготовленные по новейшим технологиям и по многим показателям, включающими и экономичность, превосходящие 4Т моторы.

Однако, нужно учитывать, что есть 4Т двигатели с декомпрессорами для облегчения старта.

Вас не должно удивлять, что такой мотор может показать максимум 5 очков «на горшок».

Затем, если мы наблюдаем у двигателя по полученным показателям снижение норм компрессии, берем обыкновенный шприц и через свечные отверстия заливаем обычное моторное масло (веретенку, силиконовое).

Заливать много не надо. При избытке масла можете получить банальный гидроудар, если хватит мощности стартера, или травму кисти, если стартер ручной.

Повторно проводим процедуру замера. Если компрессия по-прежнему мала и возросла незначительно, значит проблема в клапанах (4т мотор). Если же возросла заметно, значит проблема в залегших или поврежденных кольцах, поршнях, цилиндрах.

Вот и вся хитрость.

Процедуру замера компрессии удобнее проводит вдвоем. Так вы получите более точные показания. Если было полезно — нажмите «палец вверх». Будем продолжать подобные публикации. Ещё советуем: Рулевое управление лодки. Полезные мелочи.

Для дополнительной информации, можете посмотреть это видео

Источник

Проверяем лодочный мотор б у перед покупкой

Рынок подвесных лодочных моторов бывших в употреблении (б/у) в последнее время очень сильно развивается. Ведь не каждый может себе позволить купить к примеру новую Ямаху 15 за 78 000 рублей. А на вторичном рынке такой мотор можно легко найти за цену на 30% ниже, что совсем не мало. Но покупка любой техники б/у это своего рода лотерея и чтобы не проиграть в ней нужно знать, что и как проверить перед покупкой.

В идеале конечно перед сделкой желательно отвези мотор в сервисный центр, который специализируется на такой технике. Там агрегат пройдет полную диагностику и все его проблему всплывут наружу. Но если у вас нет знакомого мастера, то такая процедура обойдется совсем не дешево и выгода от покупки мотора б/у будет значительно занижена. А если еще вы передумаете покупать этот мотор ввиду найденных поломок. Заказываете ведь диагностику. Может случиться так, что новый мотор выйдет дешевле нежели бу-шный после нескольких проверок.

Так что сервис это не наш выбор. Будем смотреть и проверять сами. Первое и главное — мотор должен быть заведен при вас. Ни в коем случае не отходите от этого пункта, даже если вы покупаете мотор у своего знакомого. Лучше проверить сразу, чем потом выяснять отношения и терять дружбу и знакомство. Далее, что еще советуем проверить:

  • зажигание,
  • компрессию,
  • состояние цилиндров (через свечное отверстие),
  • редуктор, его герметичность и отсутствие эмульсии,
  • гребной винт и гребной вал.

Так же не стоит брезговать внешним осмотром мотора. К примеру нам попадались 5-ти летки, которые выглядели местами даже лучше новых моторов. Никаких сколов, песка и пыли даже в самых труднодоступных уголках. Такой вид мотора говорит о том, что хозяин хорошо заботился и следил за ним и проводил консервацию на зимний период.

Читайте также:  111 мотор не тянет

Далее нужно заглянуть внутрь мотора. Для этого надо снять крышку и посмотреть на болты и электрические контакты. Если нет окисления и коррозии, то значит все хорошо, если есть, то это один минус в покупку этого экземпляра, т.к. может свидетельствовать об не проводимой консервации, что повышает вероятность излишнего износа самого двигателя и выхода мотора из строя в ближайшие 2-3 года.

Замеряем компрессию

Чтобы убедиться в хорошем состоянии внутренностей нам надо проверить компрессию. Для начала проверяем состояние свечей зажигания. Никакой ржавчины на электродах не должно быть. И свечи очень желательно должны быть оригинальными с правильным зазором. А вот теперь компрессия. Для этого немного прогрейте мотор, совсем чуть чуть. На хорошо прогретом моторе вы не сможете выкрутить свечи. Прибор для проверки компрессии, компрессиометр стоит совсем не дорого, только при покупке его посмотрите универсальные ли у него насадки, они должны подходить под все типы свечных отверстий. Компрессия проверяется при полностью открытых заслонках. Для 4-х тактных моторов нормальной считается компрессия 8-9 кгс/см 2 , очень хорошая 10-11 кгс/см 2 . Если двигатель с несколькими цилиндрами, то разница компрессии не должна быть больше 1,02 кгс/см 2 . 2-х тактные имею компрессию ниже — 5,5-8,0 кгс/см 2 , все зависит от мощности. НО, перед проверкой компрессии рекомендуется заглянуть в инструкцию к мотору и посмотреть там оптимальные показатели компрессии именно для этой модели, т.к. есть исключения. Тohatsu M 9.8 BS имеет компрессию 4,0 кгс/см 2 . Не поленитесь заглянуть в мануал.

Проверяя компрессию на четырехтактном моторе может получиться так, что один из цилиндров показывает низкое значение. Добавьте в цилиндр немного моторного масла и проверьте еще раз. Не изменилось значение — значит так настроена система газораспределения. Компрессия поднялась — возможен повышенный износ цилиндров или поршневой группы, также возможно прокладка блока цилиндров не герметичная. Очень низкая компрессия свидетельствует о прогаре поршней, от покупки такого мотора конечно же следует отказаться.

Также перед запуском проверьте состояние цилиндров, в них не должно быть коррозии. Используем для этого фонарик. Коррозия на двухтактных моторах в первую очередь проявляется на впускных и выпускных отверстиях, по краям. Если консервация проводилась, то остатки консерванта вы также увидите там.

Во время работы мотора убедитесь в целостности системы охлаждения. Посмотрите на контрольную струю.

Далее проверяем редуктор и его корпус на предмет наличия следов ударов. Не забудьте открутить масляные болты и глянуть что внутри, есть ли там масло вообще. Также снимаем гребной винт и на нейтрале прокручиваем гребной вал. Конечно же он должен быть точно прямым. Рекомендуем осмотреть всю проводку, нет ли оплавленных проводов или контактов. Посмотрите свечные колпачки, все должно быть чисто без ржавчины, хоть это и не критично.

Перед тем как ехать к продавцу, посмотрите цены на стандартные расходники на ту или иную модель. Таким образом вы будете во всеоружии и сможете немного сбить цену.

Источник

Лодочный мотор. Как правильно измерить компрессию.

Автор: Евгений Крымов.

Для начала определимся с прибором.

Компрессометр нужен с ввинчивающимся на место свечи наконечником. Прибор с резиновой затычкой на конце — даже не компромиссный вариант, а просто напросто наихудший.

С нормальным прибором вы сможете замерить компрессию даже в одиночку.

Приступим к процедуре.

Для начала выкручиваем свечу/свечи. Вкручиваем прибор.

ФИКСИРУЕМ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ.

И приводим в действие стартер. После того как показания перестали расти, сбрасываем давление и повторяем процедуру для достоверности. Можно ещё 1-2 раза. Если двигатель 2-ух и более -цилиндровый, смотрим разбег в показаниях.
Он не должен превышать 1 очка.

Оговорюсь, что меряем в Bar (1 бар примерно равен 1 технической атмосфере). Нормативы и допуски по показаниям смотрите в документации к вашему мотору.

В 4Т моторах эти показатели конечно же больше, чем в 2Т. Исключения могут составить 2Т двигатели изготовленные по новейшим технологиям и по многим показателям, включающими и экономичность, превосходящие 4Т моторы.

Однако, нужно учитывать, что есть 4Т двигатели с декомпрессорами для облегчения старта.

Вас не должно удивлять, что такой мотор может показать максимум 5 очков «на горшок».

Затем, если мы наблюдаем у двигателя по полученным показателям снижение норм компрессии, берем обыкновенный шприц и через свечные отверстия заливаем обычное моторное масло (веретенку, силиконовое).

Заливать много не надо. При избытке масла можете получить банальный гидроудар, если хватит мощности стартера, или травму кисти, если стартер ручной.

Повторно проводим процедуру замера. Если компрессия по-прежнему мала и возросла незначительно, значит проблема в клапанах (4т мотор). Если же возросла заметно, значит проблема в залегших или поврежденных кольцах, поршнях, цилиндрах.

Читайте также:  Мотор лодочный golfstream f6abms

Вот и вся хитрость.

Процедуру замера компрессии удобнее проводит вдвоем. Так вы получите более точные показания. Если было полезно — нажмите «палец вверх». Будем продолжать подобные публикации. Ещё советуем: Рулевое управление лодки. Полезные мелочи.

Для дополнительной информации, можете посмотреть это видео

Источник

Ямаха 9,9 в 15л.с (Просматривают: 5)

алексей 0107

Леха.Д

Kord 73 писал: При использование некачественных компрессометров с резиновым шлангом,этот шланг раздувается

Ну, у меня компрессометр дешевый но без шланга, сам манометр на металлической ножке и наконечник резиновый, так что потери не должно быть, просто хотелось бы знать, какое давление является нормой для данного мотора

Павелий

Да, всё исключтельно верно располагаете. Если достигнуто оптимальное попадание то двигатель выйдет особенный, со своими характерными чертами. А Бойзены ,безусловно, меня порадовали. Приём заметно улучшился, по ощущениям движок заметно преобразился, Вобщем всё в счёт, каждая мелочь даёт свои результаты.
Вам удачных тестов.

———- Сообщение добавлено в 20:44 ———- Предыдущее сообщение размещено в 20:17 ———-

———- Сообщение добавлено в 14:35 ———- Предыдущее сообщение размещено в 14:28 ———-

Если не хотите экономить поищите хондовский.Он подходит.[/QUOTE]

За Хондовский поддержу! Изумительные винты — если оригинал. Использую дубль от Н-20, они стоят своих денег.

kord73

Славян

Шаг винта требуется подбирать под лодочку, загрузку и. обязательно ориентируясь на показания тахометра.

Винт лучше оригинальный Ямаха, а ещё лучше оригинальный Хонда.

DIVER 41

Хорошая компрессия. Тем более при +5. При +20-25 9 будет.
Вообще компрессию измеряют на прогретом движке. Вот если на горячем 5-6, то это алес капут. Но и то с эфиром можно завести, или блок греть газовой горелкой. Мой товарищ так до -1°С заводил Тоху18 с компрессией в 5 атм.

» Для двухтактных лодочных моторов, компрессия имеет показатель пониже, от 5.5 до 8.0 кгс/см2, в зависимости от мощности. Но, например, лодочный мотор Tohatsu 9.8, имеет по мануалу компрессию всего 4.0 кгс/см2. Это исключение.
При всем при этом, если двигатель многоцилиндровый, то расхождения в показателях между цилиндрами, не должны превышать значение 1.02 кгс/см2. «

Павелий

Хорошая компрессия. Тем более при +5. При +20-25 9 будет.
Вообще компрессию измеряют на прогретом движке. Вот если на горячем 5-6, то это алес капут. Но и то с эфиром можно завести, или блок греть газовой горелкой. Мой товарищ так до -1°С заводил Тоху18 с компрессией в 5 атм.

» Для двухтактных лодочных моторов, компрессия имеет показатель пониже, от 5.5 до 8.0 кгс/см2, в зависимости от мощности. Но, например, лодочный мотор Tohatsu 9.8, имеет по мануалу компрессию всего 4.0 кгс/см2. Это исключение.
При всем при этом, если двигатель многоцилиндровый, то расхождения в показателях между цилиндрами, не должны превышать значение 1.02 кгс/см2. «

Источник

Ресурс моторов Ямаха (Просматривает: 1)

popeye

По себе и знакомым сужу. Накат мотора от 10 до 50 часов в сезон. Я мало катаю. Была 30-ка 9 лет- как новая. Ничего не менял, кроме винта.

———- Сообщение добавлено в 20:55 ———- Предыдущее сообщение размещено в 20:54 ———-

Есть знакомые купившие бу годов 90-х, тоже ездят пока

Африканыч

Заблокирован

Вот читаешь подобные темы, и удивляешься, как некоторым хочется казаться умнее, чем они есть на самом деле.
Я не увидел в вопросе ТС ничего о работе редуктора без масла, или чистого бензина взамен топливной смеси, и про удары об камни он не спрашивал, и про несвоевременное ТО. К чему эти предположения?
Думаю,что вопрос был о количестве моточасов при достаточно грамотной и бережной эксплуатации и своевременном обслуживании.

По теме — Ямаха 6, двухтактная, была продана после наработки 1145 моточасов, без троллинга, только выше средних. Продал по причине внешнего вида, два или три раза менял крыльчатку. Счётчик моточасов сновья, масло 1:20 . 1:30 в зависимости от нагрузки. Следов износа поршневой или редуктора не обнаружено, покупатель технарь, всё сам проверял, никчему не придрался.
Эти моторы покупали вместе с товарищем, он свой пользует до сих пор, там уже за 1800 моточасов, менял ручной стартер и поворотную рукоятку румпеля, стартер стал проскакивать без зацепления, хотели поменять собачки, но подвернулся почти новый, ручка газа истёрлась от попавшего песка, стала болтаться.
Куплены в конце 90-х.

Читайте также:  Авео мотор цепной или

safon

Вот что удалось нарыть по поводу моточасов. Для каждого вида техники (от буровых установок и до .. треловочных машин и т.д.) установлены эмпирические коэффициенты переводов моточасов в машинные часы (и наоборот) для каждого вида работы.

Для примера =
Коэффициенты перевода: моточас в маш,-ч — 1,18-1,54 (меньшее значение коэффициента для лесосечных машин, большее — для трелевочных тракторов);

А вот машинное время — как раз и время работы двигателя.
Так что, все это напрямую коррелирует.

Измеряется машинное время и потом переводится в моточасы.
Или же устанавливаются счетчики моточасов — чем выше обороты, тем быстрее проходит моточас.
(но все это является сугубо индивидуальным для конкретного двгателя и конкретного применения двигателя).
Для лодочного мотора этот коэффициент вряд ли меньше 1,3. Так что 6.5х 1,3=8.45 часов работы двигателя. Он вообще к берегу когда -нибудь причаливает ? Или как колесо обозрения работает- клиенты на ходу запрыгивают ?

doktorst

AJuG29

вал вал

Alvinov

lobster59: 1:100 это происки «зелёных», а для мотороа это смерть.

Доброго времени суток. Совершенно ОШИБОЧНОЕ утверждение. Вы наблюдали «смерть» ПЛМ при его эксплуатации с соотношением масла к топливу 1:100? Парни, если кто-нибудь наблюдал, то уж покажите наконец-то результат этого. Предыдущий мой ПЛМ, Мерк 15, использовался 3 года с соотношением как было указано на румпеле, а именно 1:100. Запускался и работал на любых режимах всегда без проблем. Мое мнение, что производитель определяя соотношение масла к топливу исходит в первую очередь из минимизации износа поршневой группы ПЛМ, а уж потом соотносит это с экологией. Если и допустить, как бытует утверждение, что соотношение 1:100 продиктовано исключительно требованиями экологов, и не является достаточным для предотвращения износа деталей ПЛМ, то выходит, что производитель заведомо поставляет в розничные сети ПЛМ, у которых с первых минут при работе его детали будут подвержены износу ввиду недостаточности смазывающего элемента, а соответственно могут выйти из строя ,что приведет к ремонту по гарантии со всеми вытекающими последствиями для производителя (гарантия 3 года). Как-то не соотносится такой подход с конечным постулатом бизнеса — получение прибили, который преследуют Ямаха, Хонда, Меркури, Тохатсу и др. Наш народ все домысливает и решает сам, руководствуясь принципом невозможности избыточности масла в каше. Ну хочет кто-то использовать соотношение 1:50 или 1:40, да пожалуйста, но только как мне кажется, не стоит столь категорично утверждать, что меньшее соотношение это вред для ПЛМ. Меньше, чем указано производителем — возможно.

lobster59

lobster59: 1:100 это происки «зелёных», а для мотороа это смерть.

Доброго времени суток. Совершенно ОШИБОЧНОЕ утверждение. Вы наблюдали «смерть» ПЛМ при его эксплуатации с соотношением масла к топливу 1:100? Парни, если кто-нибудь наблюдал, то уж покажите наконец-то результат этого. Предыдущий мой ПЛМ, Мерк 15, использовался 3 года с соотношением как было указано на румпеле, а именно 1:100. Запускался и работал на любых режимах всегда без проблем. Мое мнение, что производитель определяя соотношение масла к топливу исходит в первую очередь из минимизации износа поршневой группы ПЛМ, а уж потом соотносит это с экологией. Если и допустить, как бытует утверждение, что соотношение 1:100 продиктовано исключительно требованиями экологов, и не является достаточным для предотвращения износа деталей ПЛМ, то выходит, что производитель заведомо поставляет в розничные сети ПЛМ, у которых с первых минут при работе его детали будут подвержены износу ввиду недостаточности смазывающего элемента, а соответственно могут выйти из строя ,что приведет к ремонту по гарантии со всеми вытекающими последствиями для производителя (гарантия 3 года). Как-то не соотносится такой подход с конечным постулатом бизнеса — получение прибили, который преследуют Ямаха, Хонда, Меркури, Тохатсу и др. Наш народ все домысливает и решает сам, руководствуясь принципом невозможности избыточности масла в каше. Ну хочет кто-то использовать соотношение 1:50 или 1:40, да пожалуйста, но только как мне кажется, не стоит столь категорично утверждать, что меньшее соотношение это вред для ПЛМ. Меньше, чем указано производителем — возможно.

Источник

Поделиться с друзьями