Компрессия лодочного мотора hdx

Лодочный мотор. Как правильно измерить компрессию.

Автор: Евгений Крымов.

Для начала определимся с прибором.

Компрессометр нужен с ввинчивающимся на место свечи наконечником. Прибор с резиновой затычкой на конце — даже не компромиссный вариант, а просто напросто наихудший.

С нормальным прибором вы сможете замерить компрессию даже в одиночку.

Приступим к процедуре.

Для начала выкручиваем свечу/свечи. Вкручиваем прибор.

ФИКСИРУЕМ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ.

И приводим в действие стартер. После того как показания перестали расти, сбрасываем давление и повторяем процедуру для достоверности. Можно ещё 1-2 раза. Если двигатель 2-ух и более -цилиндровый, смотрим разбег в показаниях.
Он не должен превышать 1 очка.

Оговорюсь, что меряем в Bar (1 бар примерно равен 1 технической атмосфере). Нормативы и допуски по показаниям смотрите в документации к вашему мотору.

В 4Т моторах эти показатели конечно же больше, чем в 2Т. Исключения могут составить 2Т двигатели изготовленные по новейшим технологиям и по многим показателям, включающими и экономичность, превосходящие 4Т моторы.

Однако, нужно учитывать, что есть 4Т двигатели с декомпрессорами для облегчения старта.

Вас не должно удивлять, что такой мотор может показать максимум 5 очков «на горшок».

Затем, если мы наблюдаем у двигателя по полученным показателям снижение норм компрессии, берем обыкновенный шприц и через свечные отверстия заливаем обычное моторное масло (веретенку, силиконовое).

Заливать много не надо. При избытке масла можете получить банальный гидроудар, если хватит мощности стартера, или травму кисти, если стартер ручной.

Повторно проводим процедуру замера. Если компрессия по-прежнему мала и возросла незначительно, значит проблема в клапанах (4т мотор). Если же возросла заметно, значит проблема в залегших или поврежденных кольцах, поршнях, цилиндрах.

Вот и вся хитрость.

Процедуру замера компрессии удобнее проводит вдвоем. Так вы получите более точные показания. Если было полезно — нажмите «палец вверх». Будем продолжать подобные публикации. Ещё советуем: Рулевое управление лодки. Полезные мелочи.

Для дополнительной информации, можете посмотреть это видео

Источник

Лодочные моторы «HDX» (Просматривают: 3)

HiMem

Был у меня HDX 3,6, поменял на HDX 5, сейчас купил 9.8, тоже HDX. По своему опыту скажу — хорошие моторы, меня ни разу не подвели. Однажды игла в карбе у 3,6 «подвисла», бенз лился струей из переполненной поплавковой камеры. Разобрал, прямо не снимая с лодки, собрал-поехал. Больше не чихнул (тьфу-тьфу). Сейчас друг катается, радуется.

———- Сообщение добавлено в 21:53 ———- Предыдущее сообщение размещено в 21:47 ———-

Коллеги! Недавно пролетала ссылка на «Руководства по техническому обслуживанию», я только на 5 сильный скачал, а теперь на 9.8 понадобилось. Поделитесь ссылкой, плз!

Сергей41

Есть скачанное руководство только формат другой.Напиши электронную почту по ней попробую отправить.

Olegus60

AlexMartin

aleksandr066

HiMem

Пил0т

BARbar

Недопонял, видать .. . Декомпрессор имеется на 4Тактных (не на всех) моторах.
Компрессия у него на отлично , это да. Погрешностью изм.прибора (компрессометра)можно пренебречь.

(По традиции- «наверное нашей , не импортной, компрессии залил, красной» ..На клиторном масле замешанной, ага » )

В конце обкатки (примерно с 8-9 часа) обороты будут прибавляться. на заявленные обороты мотор, работающий на обкаточной РС (1:25), выйти никогда не сможет, после процесса обкатки , когда перейдёшь на РС 1:50 — всё будет как надо, не переживай.

———- Сообщение добавлено в 08:45 ———- Предыдущее сообщение размещено в 08:41 ———-

Дмитрий2222

Виктор НТ

Сделал тест на скорость мотору HDX 2T BMS. Условия — стоячая вода и слабый боковой ветер. Разогнал на 17 км в час, типа полуглисса получилось
Снял видео. Видео о рыбалке на леща (успешно половил), а с 11 минуты собственно разгон на скорость.

Читайте также:  Настройка карбюраторов лодочных моторов tohatsu

Приобрел мотор HDX F 4 BMS.
Брал в «Адреналине». Привезли коробку, внутри пенопласт поломан, внешнего бака в комплекте нет, хотя в книжке указано что в комплекте внешний бак. Одна защелка колпака (пластиковая) поломана. Доставку обещали с утра, привезли под вечер, в итоге прождал весь день.
Короче, галимый магазин, больше брать там ничего не буду. Но речь не о нем.

Сначала решил запустить мотор в гараже, где все инструменты есть, чтобы на воде не мучиться. и не зря. дергал дергал — ноль ампер, даже не чихнет. начал проверять. проверил искру — норм. проверил компрессию — есть. а вот свеча сухая и даже бензином не пахнет. пошел по топливной магистрали — в фильтре бензин вроде есть, до насоса вроде идет, после бензонасоса — нет бензина. смотрю, а китайцы бензонасос наоборот поставили — он в обратную сторону бензин качает, из карбюратора в бензобак. на насосе возле патрубков крупными буквами выдавлено «IN» и «OUT». китайцы, видимо, неграмотные попались, по английски не читают. и конструктивно насос так выполнен, что симметричен и запросто его можно наоборот прикрутить. короче, перекрутил бензонасос нормально и мотор почти сразу завелся.

Что порадовало, так это то, что мотор не потребовал регулировок. карбюратор уже был нормально настроен — холостой ход ровный, низкий и стабильный. тросик газа показался слишком слабо натянут, но пока решил не трогать и это оказалось правильным — люфт газа совсем мизерный. Регулировка переключения передач тоже оказалась нормальной — передачи переключались четко, без заеданий и вылетов.

Еще момент — штырь снятия блокировки откидывания мотора на передней передаче, который поднимается из редуктора и подпирает запорную пластину при включении передней передачи и нейтрали, имел острые края и царапал эту самую пластину, сдирая краску. Это показалось мне не по феншую, я нашел отрезок старой трубки с вакуумного регулятора от карбюраторной восьмерки и натянул на конец штыря так, чтобы он скрыл острые края. Все равно конечно протрет краску но не так быстро.
Отремонтировал сломанную пластиковую защелку колпака — выгнул из стальной пластины крючок, просверлил в ней дырку и винтиком с гайкой притянул изнутри к корпусу защелки, теперь защелка цепляется за колпак и колпак не болтается.

Откатал 2 часа на обкатке, во втором часе уже давал макс обороты и выходил на глиссер на своей 260-ой малышке. на глиссер выходит за 7-9 секунд если сидеть в середине лодки, и 10-15 секунд если сидеть на задней банке и не дергаться. скорость на глиссере не замерял, на глаз около 30-40. волн нет, сзади классическая буква «W» из брызг. лодка изредка плюхается носом поднимая небольшие брызги.

Мотор очень тихий, но есть небольшие вибрации на высоких оборотах. всетки это 4-т один горшок. балансирного вала, скорее всего, на них нет, но масса мотора выступает в роли демпфера. На всякий случай все снимаемые резьбовые соединения сажал на герметик-фиксатор резьбовых соединений.

Как пройду обкатку, в планах залезть посмотреть, что там с карбюратором и как устроено зажигание. прикину, что можно сделать чтобы выдавить из него еще лошадку-другую и возможно ли это в принципе. но с другой стороны, на глиссер выводит. может и не буду заморачиваться. хотя вон деток на ватрушке покатать если нужно будет, то лишняя лошадка не помешает.

Обломов 74

Пил0т

Приобрел мотор HDX F 4 BMS.
Брал в «Адреналине». Привезли коробку, внутри пенопласт поломан, внешнего бака в комплекте нет, хотя в книжке указано что в комплекте внешний бак. Одна защелка колпака (пластиковая) поломана. Доставку обещали с утра, привезли под вечер, в итоге прождал весь день.
Короче, галимый магазин, больше брать там ничего не буду. Но речь не о нем.

Сначала решил запустить мотор в гараже, где все инструменты есть, чтобы на воде не мучиться. и не зря. дергал дергал — ноль ампер, даже не чихнет. начал проверять. проверил искру — норм. проверил компрессию — есть. а вот свеча сухая и даже бензином не пахнет. пошел по топливной магистрали — в фильтре бензин вроде есть, до насоса вроде идет, после бензонасоса — нет бензина. смотрю, а китайцы бензонасос наоборот поставили — он в обратную сторону бензин качает, из карбюратора в бензобак. на насосе возле патрубков крупными буквами выдавлено «IN» и «OUT». китайцы, видимо, неграмотные попались, по английски не читают. и конструктивно насос так выполнен, что симметричен и запросто его можно наоборот прикрутить. короче, перекрутил бензонасос нормально и мотор почти сразу завелся.

Читайте также:  Дымит мотор ауди а4 турбо

Что порадовало, так это то, что мотор не потребовал регулировок. карбюратор уже был нормально настроен — холостой ход ровный, низкий и стабильный. тросик газа показался слишком слабо натянут, но пока решил не трогать и это оказалось правильным — люфт газа совсем мизерный. Регулировка переключения передач тоже оказалась нормальной — передачи переключались четко, без заеданий и вылетов.

Еще момент — штырь снятия блокировки откидывания мотора на передней передаче, который поднимается из редуктора и подпирает запорную пластину при включении передней передачи и нейтрали, имел острые края и царапал эту самую пластину, сдирая краску. Это показалось мне не по феншую, я нашел отрезок старой трубки с вакуумного регулятора от карбюраторной восьмерки и натянул на конец штыря так, чтобы он скрыл острые края. Все равно конечно протрет краску но не так быстро.
Отремонтировал сломанную пластиковую защелку колпака — выгнул из стальной пластины крючок, просверлил в ней дырку и винтиком с гайкой притянул изнутри к корпусу защелки, теперь защелка цепляется за колпак и колпак не болтается.

Откатал 2 часа на обкатке, во втором часе уже давал макс обороты и выходил на глиссер на своей 260-ой малышке. на глиссер выходит за 7-9 секунд если сидеть в середине лодки, и 10-15 секунд если сидеть на задней банке и не дергаться. скорость на глиссере не замерял, на глаз около 30-40. волн нет, сзади классическая буква «W» из брызг. лодка изредка плюхается носом поднимая небольшие брызги.

Мотор очень тихий, но есть небольшие вибрации на высоких оборотах. всетки это 4-т один горшок. балансирного вала, скорее всего, на них нет, но масса мотора выступает в роли демпфера. На всякий случай все снимаемые резьбовые соединения сажал на герметик-фиксатор резьбовых соединений.

Как пройду обкатку, в планах залезть посмотреть, что там с карбюратором и как устроено зажигание. прикину, что можно сделать чтобы выдавить из него еще лошадку-другую и возможно ли это в принципе. но с другой стороны, на глиссер выводит. может и не буду заморачиваться. хотя вон деток на ватрушке покатать если нужно будет, то лишняя лошадка не помешает.

Источник

Проверяем лодочный мотор б у перед покупкой

Рынок подвесных лодочных моторов бывших в употреблении (б/у) в последнее время очень сильно развивается. Ведь не каждый может себе позволить купить к примеру новую Ямаху 15 за 78 000 рублей. А на вторичном рынке такой мотор можно легко найти за цену на 30% ниже, что совсем не мало. Но покупка любой техники б/у это своего рода лотерея и чтобы не проиграть в ней нужно знать, что и как проверить перед покупкой.

В идеале конечно перед сделкой желательно отвези мотор в сервисный центр, который специализируется на такой технике. Там агрегат пройдет полную диагностику и все его проблему всплывут наружу. Но если у вас нет знакомого мастера, то такая процедура обойдется совсем не дешево и выгода от покупки мотора б/у будет значительно занижена. А если еще вы передумаете покупать этот мотор ввиду найденных поломок. Заказываете ведь диагностику. Может случиться так, что новый мотор выйдет дешевле нежели бу-шный после нескольких проверок.

Читайте также:  Мотор омывателя заднего стекла гранд витара

Так что сервис это не наш выбор. Будем смотреть и проверять сами. Первое и главное — мотор должен быть заведен при вас. Ни в коем случае не отходите от этого пункта, даже если вы покупаете мотор у своего знакомого. Лучше проверить сразу, чем потом выяснять отношения и терять дружбу и знакомство. Далее, что еще советуем проверить:

  • зажигание,
  • компрессию,
  • состояние цилиндров (через свечное отверстие),
  • редуктор, его герметичность и отсутствие эмульсии,
  • гребной винт и гребной вал.

Так же не стоит брезговать внешним осмотром мотора. К примеру нам попадались 5-ти летки, которые выглядели местами даже лучше новых моторов. Никаких сколов, песка и пыли даже в самых труднодоступных уголках. Такой вид мотора говорит о том, что хозяин хорошо заботился и следил за ним и проводил консервацию на зимний период.

Далее нужно заглянуть внутрь мотора. Для этого надо снять крышку и посмотреть на болты и электрические контакты. Если нет окисления и коррозии, то значит все хорошо, если есть, то это один минус в покупку этого экземпляра, т.к. может свидетельствовать об не проводимой консервации, что повышает вероятность излишнего износа самого двигателя и выхода мотора из строя в ближайшие 2-3 года.

Замеряем компрессию

Чтобы убедиться в хорошем состоянии внутренностей нам надо проверить компрессию. Для начала проверяем состояние свечей зажигания. Никакой ржавчины на электродах не должно быть. И свечи очень желательно должны быть оригинальными с правильным зазором. А вот теперь компрессия. Для этого немного прогрейте мотор, совсем чуть чуть. На хорошо прогретом моторе вы не сможете выкрутить свечи. Прибор для проверки компрессии, компрессиометр стоит совсем не дорого, только при покупке его посмотрите универсальные ли у него насадки, они должны подходить под все типы свечных отверстий. Компрессия проверяется при полностью открытых заслонках. Для 4-х тактных моторов нормальной считается компрессия 8-9 кгс/см 2 , очень хорошая 10-11 кгс/см 2 . Если двигатель с несколькими цилиндрами, то разница компрессии не должна быть больше 1,02 кгс/см 2 . 2-х тактные имею компрессию ниже — 5,5-8,0 кгс/см 2 , все зависит от мощности. НО, перед проверкой компрессии рекомендуется заглянуть в инструкцию к мотору и посмотреть там оптимальные показатели компрессии именно для этой модели, т.к. есть исключения. Тohatsu M 9.8 BS имеет компрессию 4,0 кгс/см 2 . Не поленитесь заглянуть в мануал.

Проверяя компрессию на четырехтактном моторе может получиться так, что один из цилиндров показывает низкое значение. Добавьте в цилиндр немного моторного масла и проверьте еще раз. Не изменилось значение — значит так настроена система газораспределения. Компрессия поднялась — возможен повышенный износ цилиндров или поршневой группы, также возможно прокладка блока цилиндров не герметичная. Очень низкая компрессия свидетельствует о прогаре поршней, от покупки такого мотора конечно же следует отказаться.

Также перед запуском проверьте состояние цилиндров, в них не должно быть коррозии. Используем для этого фонарик. Коррозия на двухтактных моторах в первую очередь проявляется на впускных и выпускных отверстиях, по краям. Если консервация проводилась, то остатки консерванта вы также увидите там.

Во время работы мотора убедитесь в целостности системы охлаждения. Посмотрите на контрольную струю.

Далее проверяем редуктор и его корпус на предмет наличия следов ударов. Не забудьте открутить масляные болты и глянуть что внутри, есть ли там масло вообще. Также снимаем гребной винт и на нейтрале прокручиваем гребной вал. Конечно же он должен быть точно прямым. Рекомендуем осмотреть всю проводку, нет ли оплавленных проводов или контактов. Посмотрите свечные колпачки, все должно быть чисто без ржавчины, хоть это и не критично.

Перед тем как ехать к продавцу, посмотрите цены на стандартные расходники на ту или иную модель. Таким образом вы будете во всеоружии и сможете немного сбить цену.

Источник

Поделиться с друзьями