Кто чем настраивает мотор



Как настроить машину. Что такое чип тюнинг. Как чипануть двигатель своими руками!

Я расскажу Вам про настройку машины, и я считаю, что тюнинг нужно начинать именно с настройки машины. Вы можете изменить двигатель, поставить валы, поставить ресивер, нулевик, турбонадув. Но после того, как Вы добавите в двигатель воздух, это как бы добавить в него бензин. Есть специальный контроллер инжекторного двигателя, который управляет зажиганием, подачей топлива и т.д. И прежде чем Вы начнете изменять все эти показатели Вы должны научиться корректировать его работу, т.е. изменить программу его управления, чтобы после того, как Вы внесете изменения в двигатель Вы могли внести изменения в эту программу. Поэтому это очень важно и с этого нужно начинать, а не с выбора валов или чего-либо. Можно, конечно, надеяться на то, что кто-то настроит Вашу машину, но все-равно лучше если Вы сами это сделаете. Так хорошо никто не знает Вашу машину, как Вы сами знаете. Вы знаете, как Ваши машина работает, в каких режимах, что в ней происходит. Покатаясь два часа с настройщиком невозможно ее настроить правильно. Он в любом случае настроит ее как бы как, лишь бы ехала. А если Вы сами самостоятельно настроите свою машину, то это будем намного лучше. Сейчас мы начнем с ВАЗов, а потом перейдем к иномаркам, чтобы Вы значили что настраивать и что Вам понадобится для настройки автомобиля. Вам понадобится дополнительное оборудование, дополнительные средства на тюнинг Вашего автомобиля, но это нужно сделать потому что без этого Вы просто не сможете заниматься тюнингом автомобиля и это будет для Вас просто мимолетное увлечение.

Если Вы хотите заниматься тюнингом, значит Вам нужно это. Тюнингом имеет смысл заниматься в России потому что, во-первых, налог идет на мощность. Вы можете сразу купить мощный автомобиль, но Вам придется платить налог на мощность. Тюнинг позволяет за меньшие деньги получить ту же мощность и позволяет дешевле все это сделать. Если у Вас какой-то суперкар спортивный, что Вам тюнинг ни к чему. Поэтому в России есть смысл этим заниматься потому что за дешево Вы получите хорошую мощность относительно дешевле даже если покупать автомобиль б/у. Вот у меня, например, на 12-й есть свой блок управления. Это стандартный блок управления который работает со стандартным двигателем. Его в принципе можно перепрошить несмотря на то, что он закрытый и можно даже в нем какие-то параметры изменить. Есть специальное оборудование для прошивки закрытых блоков, но все-равно работать с ним полноценно не получится. Вы не можете изменить его основы, константы. Он в любом случаем будет работать через ДМРВ, в любом случае ему нужна для корректировки лямбда. Есть параметры, которые ограничены, и Вы не можете их менять. Его можно настроить и что-то в нем подкорректировать, но для тюнинга он не подходит. Также у меня на БМВ стоял блок Bosch Motronic. Его вообще нельзя перепрошивать. Чтобы его перепрошивать его нужно перепаивать, можно поставить Motronic online, но не работает с турбиной через ДМРВ. Поэтому лучше такой блок заменить на тот, который можно настраивать и настраивать онлайн. Как Вам удобнее. Для моей машины есть контроллер как родной по форме, они абсолютно совместимы. Но это уже Январь 7.2 инженерный, т.е. Вы к нему можете подключиться и отслеживать параметры онлайн и менять их на ходу. К нему также можно установить программу автообучение.

Допустим, машина будет ехать, и топливная карта сама будет обучаться. Без этой штуки практически невозможно настроить турбу. Можно, но сложно. Вам нужен такой контроллер управления. После того, как Вы возьмете такой контроллер управления Вам понадобится такое оборудование которое будет работать с таким контроллером. Вы можете его вставить и записать в него стандартную прошивку и ездить на этой прошивке. Вы можете контроллировать работу двигателя и отслеживать ее через к-линию. Что Вам понадобится для того, чтобы работать с машиной? Не только сам контроллер инженерный. Инженерный называется потому, что он отслеживается онлайн. На самом деле буржуйские контроллеры и есть такие. Там нет не инженерных. Вы покупаете буржуйский контроллер, допустим, Халтеч и другие. Но что Вам понадобится для того, чтобы работать с этими контроллерами? Нужны устройства, которые будут записывать в него изначально программу, а потом еще программа для онлайн корректировки. Я использую не совсем современный софт. Вот я использую конкретно SMS soft. Есть еще и другие аналоги которые еще тяжелее купить.

Вам нужно купить все то оборудование, которое идет с ним в комплекте для того, чтобы записывать и корректировать онлайн. Есть такая контора SMS soft, есть и другая контора ТРС софт, есть еще другие конторы. Конкретно у меня СМС софт и их оборудование которое позволяет это контролировать. Этот софт не слишком хорошего качества, постоянно у него бывают какие-то глюки, но он работает и им можно настроить машину. В них отдельно идут провода для того, чтобы записывать и для того, чтобы онлайн ее потом откатывать или не онлайн. Вот этот провод и переходник идет для того, чтобы писать программу. Т.е. Вы вставляете как обычно в двигатель. Теперь Вы можете подключиться к этому контроллеру, чтобы туда записать. Для этого используется отдельная программа Combiloader (программа для записи в блок). Выбираете, например, Январь 7.2. Вы можете считать ту программу, которая сейчас установлена. Он устанавливает связь с контроллером. Сейчас считает ту программу, которая в данный момент там записана. Там записана программа для копейки. Он считывает программу, потом я ее отменю. Вы открываете и уже в другой программе ее уже корректировать в ChiptuningPro. При помощи нее можно корректировать. После этого уже при помощи третьей программы Вы можете открыть ее и скорректировать онлайн. Например, для работы с Мегаквиртом Вам вообще не нужны никакие переходники. Вы просто берете USB шнур от контроллера, вставляете его и уже потом одной программой TuningStudio. Вы ею записываете и онлайн обучаете. С ней намного проще работать и автообучение намного умнее. Оно не просто корректирует смесь, оно учитывает показания, опережает, соседние чеки тоже подправляет. Оно намного лучше работает и тут сразу видны все показания, намного более наглядно и удобно. У этого софта ничего непонятно, неудобно. Поэтому он очень сложен осваивания. Тем не менее на тазах если Вы хотите работать со своей машиной, научиться корректировать то придется с этим форумом столкнуться. Если вопрос только в том, чтобы корректровать, то да я могу изменять какие-то показатели. Вам нужен еще лямбда зонд. Прибор, который конкретно показывается состав смеси. Лямбда зонд есть практически в каждой инжекторной машине, но это широкополосный лямбда зонд. Он видит смесь только меньше-больше-норма. Т.е. у него 3 положения по факту только норма 14,7 в небольших вариациях и меньше либо больше от показателя.

Читайте также:  Крыльчатка водяного насоса лодочного мотора ветерок

Стандартный лямбда зонд помогает контролеру экономить топливо на нижних режимах, на маленьких дросселях, малого нажатия педали газа и на выше определенного количества оборотах. Когда машина входит в мощностной режим, большие обороты, большой дроссель, большое потребление воздуха, уже двигатель работает в мощностном режиме и поливает воздух в зависимости от того какие сигналы ему подает ДМРВ. Если у вас ДМРВ отключается, то он начинает работать в аварийном режиме только по дросселю. Т.е. в зависимости от положения дросселя он столько топлива поливает чтобы машина ехала, и вы смогли доехать до СТО. В принципе теоретически можно настроить машину обычным лямбда зондом. К нему подключить вольтметр и отслеживать те показания, которые он дает от 0 до 1 вольта напряжения которое Вы сможете контролировать и отслеживать. Но лучше с этим даже не экспериментировать. Вам нужен широкополосный лямбда зонд. К нему обязательно должен быть контроллер. Такая штука, которая контролирует и преобразовывает его показания. Там преобразовывается от 0 до 5 вольт, и он уже отслеживает смесь от самой богатой до самой бедной. Это конкретно модель ЛМ-2, которая стоит у меня на бимере ЛЦ-2. Там такой же лямбда зонд, только в нем контроллер идет отдельно и отдельно идет прибор который это показывает. Здесь все идет одновременно и контроллер и показывает показания одновременно. Его еще можно подключить к компьютеру через USB кабель и, таким образом, если вы его подключите к компьютеру и подключитесь онлайн к вашему онлайн январю, то вы сможете включить еще в третьей программе онлайн тюнер автообучение. Корректировка топливной карты будет идти в режиме онлайн. Лямбда зонд дает показания на контроллер, контроллер дает показания через USB на кабель на эту программу. Она эти показания видит и сравнивает их с заданными, которые заранее заданы, которые желаете и корректируем. Так идет автообучение вашего

мотора. Вы едите, а программа автоматически обучает себя. Если вы не в автоматическом режиме это делаете, то вы должны сначала надавить, увидеть где у вас забеднило, а где забогатило и потом только самостоятельно вручную корректировать. Так, конечно, дольше, но тоже можно. Теперь вы понимаете общую схему как это все работает. Не так уж сложно это все понять, но для некоторых это просто темный лес. На самом деле можно и без всего этого вам нужен обычный Январь 7.2 не инженерный. Он стоит примерно 5000 рублей. Он подходит на автомобили 16-клапанные с этой проводкой примерно от 2005 года 2010 года с обычным дросселем. Вот к ним подходит Январь 7.2. Чтобы убедиться, Вам нужно переписать контроллер и вбить его в интернет и посмотреть заменяемый ли он с Январь 7.2. Вот я сейчас возьму другой Январь 5.1. Он совсем старый. Он подходит уже к еще более старым инжекторным машинам. У меня, допустим, на 13-й тоже был Январь 7.2, но только на 8-клапанную. Он отличается количеством выходов на катушки, индивидуальные катушки зажигания. Тут нужно 4 катушки выхода, а там парные, два выхода просто. Для минимальных операций Вам нужен просто лямбда зонд широкополосный или любой. Самый простой и дешевый. Я рекомендую ViPEC это лидер в этой сфере. У них есть разные приборы. Вот самый дешевый LC-2 вот как на бимере.

Он стоит порядка 12 долларов на ebаy. Это LM-2. Как бы уже более более навороченная версия. Ее можно через USB подключать к компьютеру, что-то перепрограммировать. У него есть отдельные выходы и входы аналоговые. Если там просто аналоговый выход, то здесь их по-разному можно программировать. Такие стоят уже от 15 до 20 в зависимости от комплектации. К этому можно подключить уже 2 лямбда зонда. Если вдруг у вас V8 двигатель и две выхлопные системы отдельно. К этому уже два отдельных лямбда зонда можно подключить. Один и второй будет отслеживать. На будущее можно брать такой. Он более громоздкий. Если вы будете записывать какие-нибудь спортивные программы там еще отдельные программы за которые нужно отдельно платить. На иномарках обычно все идет в комплекте. Вы покупаете блок управления, софт. От блока управления, как правило идет кабель или кучка кабелей. Если у вас машина, для которой нет готовых решений, то обычно берется стандартный блок управления, раскручивается, его внутренности убираются и напаивается своя материнская плата, напаиваются туда все чипы и подключаются стандартным коннектором, чтобы вы это блок могли просто вставить и обычный ЮСБ кабель идет к компьютеру. Лямбду вы покупаете сами и подключаете ее напрямую к компьютеру. Вам не надо через переходник подключать к компьютеру еще и лямбду. Январь не понимает показания этой лямбды. Иностранные аналоги конечно же лучше. Вы можете взять megasquirt, можете Haltech взять для 3-цилиндровых двигателей, впаять либо сделать переходник.

Взять от проводки отрезать, чтобы он вставлялся. У Haltech будет идти свой софт, более навороченный. Haltech софт английский, а в Megasquirt на русском. Самый простой набор Haltech для 4-цилиндрового двигателя стоит в районе 500-600 евро. Учитывая сегодняшний курс евро лучше помучиться с этим глючным СМС софтом. Халтеч – это контроллеры с мировым уровнем. Они могут управлять и электронной дроссельной заслонкой, и у них есть выход на can-шину. Если у вас какой-нибудь сложный навороченный блок комфорта, то у вас будет полностью функциональный автомобиль. Этот Январь с электронной дроссельной заслонкой не работает. Только для автомобилей до 2010 года или обычной механической дроссельной заслонкой. Если у вас электрическая, то вам придется переделать ее на механическую.

Читайте также:  Схема редуктора мотор ветерок

Для того, чтобы начать нужно купить прибор для измерения состава смеси. Можете проследить за изменением состава смеси во время движения. Это своего рода диагностический прибор. Как только в двигателе что-то не так – сразу же меняется состав смеси. Начнете лучше понимать работу двигателя.

Видео с онлайн вебинара №2. Вопросы и ответы по чип тюнингу автомобилей

Источник

Спонсор жизни форума https://www.bhperformance.kz

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 992
Регистрация: 22.6.2007
Из: Мо Химки
Пользователь №: 7547

Всем добрый вечер , обкатка уже почти коньчилась . Теперь проблемы настройки.
26 мотор , кованая поршня , прокладка томей кажись 1.5мм , точно человек не помнил . может 1.6
Установил топливный регулятор , начались глюки , поставил другой . Теперь пару проблем.
Сейчас буст 0.57 . Смесь на 00 00 буста была 13.9 стала 13.5 это топливный регулятор тупит ,скоро поменяю .
Но на бусте в 0.6 смесь на 4000 оборотах 12.6 , потом падает до 12.2 к 6000 , выше я пока не кручу .
На прошло моторе была 11.4 ,но буст был повыше .
Из того что я отмониторил , 1 очко давления в топливной системе это -2 к смеси.
Давление топлива поднимается при бусте тоесть если я подниму буст до 1кг , на 0.4 смесь должна упасть на 0.8 и стать 11.4 . Всё верно ?
И что отвечает за поднимания давления на бусте ? топливный регулятор ? может ли китай хуже поднимать или тупить в этом плане ? Хочу взять аэромотив ,но сказали что Нисмо лучше .
И САМОЕ ВАЖНОЕ. Напишите какая смесь должна быть на оборотах и бусте , не по стоку , а по допуску.
Есть карта для рб-26 , там обороты и сверху LOAD 8-12-16-20 итд . Это открытие дросельной заслонки или буст ? сток мозг же не видет буста .
Ну и любые советы приму в дар , хочу сам разобратся что там и как работает .
Зажигание стоит 20 .
Темпиратура выхлопа на круизе 600 , когда тапил выше 720 не поднималась .

Сообщение отредактировал YLET — 3.9.2012, 3:18

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1869
Регистрация: 3.12.2007
Из: Кандалакша-Краснодар
Пользователь №: 8725
Автомобиль: ER33 RB26DETT MT + EXY10 5EFHE AT

прикольно ты смесь вычисляешь по давке топлива китайский регуль сразу в помойку. возьми аэромотив а1000. отличный регуль. а давка топлива возростает вместе с наддувом, т.е. если в рейке 2,5кг и ты давишь 1кг то давка должна стать 3,5кг. я б не стал рисковать на твоем месте и настраивать сам. нашел бы компетентных в настройке людей .

Сообщение отредактировал Валдис — 31.7.2012, 23:45

если руки золотые, неважно откуда они растут

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 992
Регистрация: 22.6.2007
Из: Мо Химки
Пользователь №: 7547

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1750
Регистрация: 21.10.2008
Пользователь №: 11467
Автомобиль: BNR32, Bulit motor, EFR8374, 541 WHP @ 1.3 bar

Друг нельзя настраивать смесь давкой топлива. Там все не так просто как ты думаешь.
11.4 богато для давки 0.75, я бы для давки в 0.75 ченить в районе 12 настроил а если бензи всегда хороший 98 12.5 — чем беднее тем больше мощности.

11-11.5 смесь для большого буста.

Зажигание у тебя не выставленно в 20 градусов. В зависимости от нагрузки и оборотов в мозгу есть целая карта зажигания, которую ты не учитываешь. Точно также там есть карта топлива и увеличивая давление в топливной рейке ты также сильно зальеш холостой ход и режимы с малой нагрузкой.

Не играйся такими вещами, Выставь положенное давление 3 бара на снятом шланчике вакуума. Шитый мозг скорее всего уже проит под то чтобы на 0,75 даавть смесь в районе 12 а на баре уже делать что-то ближе у 11.5 потому что смесь желательно должна быть разная при разной нагрузке.

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 5444
Регистрация: 25.11.2011
Из: Магадан
Пользователь №: 23014
Автомобиль: S15

Лоэд это загрузка по воздуху, максимально приближенный к чему то конкртеному это маф, но не совсем.

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1750
Регистрация: 21.10.2008
Пользователь №: 11467
Автомобиль: BNR32, Bulit motor, EFR8374, 541 WHP @ 1.3 bar

Датчик темпиратуры выхлопа где стоит?

Сообщение отредактировал Peace — 1.8.2012, 8:24

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 992
Регистрация: 22.6.2007
Из: Мо Химки
Пользователь №: 7547

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 544
Регистрация: 9.9.2007
Из: мск
Пользователь №: 8058
Автомобиль: Lex RX350, CF Moto Z8

гмм,
кроилово ведет к попадалову, столько вложив в мотор, лучше не экономить на настройке.

Сообщение отредактировал misha.kmp — 1.8.2012, 13:31

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 5444
Регистрация: 25.11.2011
Из: Магадан
Пользователь №: 23014
Автомобиль: S15

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 842
Регистрация: 23.2.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20414
Автомобиль: Nissan Silvia s14a sr20det

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 992
Регистрация: 22.6.2007
Из: Мо Химки
Пользователь №: 7547

я знаю человека который программист , мужик , настраивает за дорого около 35т , но за 3 часа настроит любой мотор и даёт гарантию что ничего не сломается это к слову кто тебе настраивал . У него есть машины и по 800 сил и ниодин мотор не наебнулся . Так что если человек знает что делает и рубает в своем деле тут делов на 4 часа. Я не хочу давать свой мотор таким горе настройщикам ,которые будут мучить мой мотор 30 часов )))))

И плз ,давайте по делу , я сам знаю что лучше дать настройщику ,я же не спрашиваю совета самому настраивать или нет . Прошу инфу по смеси итд .
Если бы я хотел готовый результат я бы давно купил порше 911 турбо . я хочу САМ вникнуть )

Сообщение отредактировал YLET — 1.8.2012, 14:32

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1374
Регистрация: 18.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 8846
Автомобиль: GT-R 32

Читайте также:  Мотор хино 5 цилиндров

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1750
Регистрация: 21.10.2008
Пользователь №: 11467
Автомобиль: BNR32, Bulit motor, EFR8374, 541 WHP @ 1.3 bar

Датчик ЕГТ после турбы да еще и в 7 сантиметрах показывает также точно как стоковый датчик давления масла. Прибавляй минимум 100 градусов.

Смесь до бара 12 смело. Зависит от безнзина конечно, смотри ЕГТ, если не лезет выше 750 на твоем датчике то нормально. Если лезет богати почуть чуть.
с бара до 1.5 бара должно все работать не богаче 11.5-11.3 Оптяь же По ЕГТ смотришь чтоб за 750 твоих не переваливало. Если переваливает значит что-то не так, толи продувка херовая толи выхлоп запирается толи бенз совсем плохой. Нада пробовать высококтановый. до 11 еже можно опустится, но это не дело уже ИМХО.

то что давка в рейке прыгает +/- 0.3 не критично, но регулятор такой лучше поменять конечно т.к не знаешь когда он у тебя наебнется и угробит мотор.

Углы. Ну тут конечно нада бы слухачь купить чтоб углы слушать нормально, стоковые ниссановские датчики детонации никчерту ( Чуть чуть пораньше сделать чем сток.

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 992
Регистрация: 22.6.2007
Из: Мо Химки
Пользователь №: 7547

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 842
Регистрация: 23.2.2011
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20414
Автомобиль: Nissan Silvia s14a sr20det

Слышишь вася на рб26, программисты занимаются разработкой программного обеспечения, настраивают моторы — настройщики, различай да. это раз
два — 30 часов это время от того момента как я отдал машину на сток мозге и как забрал ее уже отстроенную. за это время были протянуты доп. провода, перемотана часть косы, убран маф и инсталлирован мап, прописаны карты в мозг. Так что 30 часов за такую работу — это отличный результат.
Ради интереса, узнай сколько времени настраивает кивамару
программист блять

тебе по делу и говорят, а ты набычился и хню несешь не желая слушать что другие рекомендуют.
какую тебе инфу по смеси надо?! топливную карту? тебе чо, прописывать каждое значение в ней? она так то идет в трех измерениях — буст, обороты, топливо. ты предллагаешь всю таблицу переписать? и куда ты с ней? *facepalm*

EGT должен стоять как можно ближе к котлам, то бишь в коллекторе. ДО турбины. в даунпайпе ему не место.
что значит смесь в этих районах. пздц.
правильные мозги умеют писать карту в зависимости от TPS

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 992
Регистрация: 22.6.2007
Из: Мо Химки
Пользователь №: 7547

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 5444
Регистрация: 25.11.2011
Из: Магадан
Пользователь №: 23014
Автомобиль: S15

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2791
Регистрация: 10.4.2008
Из: Москва Отрадное
Пользователь №: 9886
Автомобиль: pulsar n15 овощ,A31 левый руль

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1750
Регистрация: 21.10.2008
Пользователь №: 11467
Автомобиль: BNR32, Bulit motor, EFR8374, 541 WHP @ 1.3 bar

Да лан че парня кошмарите, он уже помоему понял что если че мотор заломает сам виноват. Но хочет всетаки сам все прочувствоваьт. Начитавшись и накурившись факов настраивать всеравно не научишся, пока сам не поймешь в чем дело. А про углы ЕГТ и Смесь их взаимосвязь и как эти параметры должны менятся в зависимости от спеков мотора нет ниодного фака, это все только опытным путем вывести можно. Я вот из личного опыта рассказываю, нигде такого не читал, все только из того что я делал и советовался с различными тюнерами по миру.

YLET
Датчик как тебе уже сказали должен быть максимально близко к горшкам. Желательно если есть возможность то в ранере 6 цилиндар, т.к. на РБ моторах 6ой является самым горячим, как говорят. У меня датчик стоит в горячем хаузинге турбины до турбины. Трубина сильно охлаждает выхлоп т.к забирает его энергию. НО! не вздумай сейчас на собраном моторе пересверливать датчик, стружка полюбой попадет в турбу, если захочешь переставлять, обязательно сними тут деталь куда будешь резать резьбу под ЕГТ и после нарезки очень хорошо промой/продуй.

По смеси ты должен понимать следующее большинство моторов выдает максимальную мощность на смеси около 13.5 (если работают на бензине) но в турбо приложениях ЕГТ будет очень выскоим. но до 0.5 по моему опыту можно добится такой смеси без вреда для мотора. Например стандартные карты ниссановские до 0.5 стремятся выдержать такую смесь.

Второй параметр, хотя он даже первый скорее это углы зажигание. Чем раньше зажигание тем больше мошность (до определенного предела после этого предела мошность уже не растет). Но отстройка углов зажигание гораздо сложнее нежели смеси. Т.к «жопометром» ты не почувствуешь небольшие изменения в мошности и ушами не сулышишь детонацию на дороге. Грубо говоря зажигание настраивается таким образом — на стенде, постепенно увеличивают углы (делают углы более ранними) мониторя детонацию до того момента пока мошносьт перестает заметно расти, после чего делают откат для безопасности 1-2 градуса (в зависимости от значений) и после этого проверяют с мониторингмо детонации на дороге, нет ли детонации на дороге, т.к машина себя ведет поразному на дороге и на стенде.
Без стенда, омжно на свой страх и риск ару градусов добавить, не более того)

Настройка мотора это компромисс между мошностью и надежностью. И учитывать ты должен как минимум две вещи — ЕГТ и Детонацию. Т.к детонацию тебе слушать нечем лучше не трогай углы и не стрмись к сильно беднйо смеси, т.к бедная смесь также как и ранний угол повышает склоннсоть к детонации

Опять же то что я тебе сказал смесь смело 12 до бара, требует проверки конкретно тобой на твоей машине. Смотри ЕГТ елси у тебя оно выше 700-720 ну край 750 не поднимется значит все в порядке. Каждая машина индивидуальна, и нет рецепта сделай смесь 12 и угол 25 и тачка попрет. Поэтому настройшики и берут денег за свою работу, потому что они не просто делают тебе смесь и угол, они анализируют твою машину, подбирают лучшее для мотора

Источник

Поделиться с друзьями