Кузов разошелся по шву

Кузов трещит по швам.

КУЗОВ ТРЕЩИТ ПО ШВАМ.

. ПОРА СРОЧНО МЕНЯТЬ МАШИНУ

ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ СУХОВ

Кроя из ФИАТа «Жигули», конструкторы заметно усилили кузов — во многом благодаря этому «итальянцы» в России стали долгожителями. Но от основных недостатков в ходе переделки избавиться не удалось. Несущий кузов с множеством сварных деталей и скрытыми полостями быстро ржавеет; тонкий металл дает выигрыш в весе, но проигрывает в усталостной прочности; наконец, ремонт несущих элементов сложен, а порой и не оправдан: проще сменить кузов или целиком автомобиль.

Иной «жигуленок» сегодня выглядит так, будто его угнали с автомобильной свалки: колеса расползаются в разные стороны, очертания кузова напоминают «Фольксваген-Жук», а двери открываются только двумя руками. Выручить сколько-нибудь заметную сумму за такой автомобиль нереально, а затевать ремонт стоит разве что безработному умельцу-сварщику. Между тем, вовремя заметив первые трещины, можно «малой кровью» значительно продлить жизнь автомобилю или же успеть продать его, не потеряв в цене. Сложнее покупателю — за время короткого знакомства с автомобилем при покупке все дефекты не углядишь. Самая дорогая и наименее ремонтопригодная часть автомобиля — кузов, поэтому главное внимание — ему. Больные места «Жигулей» известны, по ним можно не только определить общее состояние машины, но и немало узнать о ее прошлом. Пройдемся по основным.

Они, как правило, сдаются первыми. Особенно нагружена их передняя часть: поддомкрачивая переднее колесо, мы фактически поднимаем полмашины, если учесть, что центр ее тяжести лежит приблизительно на линии передних сидений. Ослабленный ржавчиной и нагрузками порог легко проламывается. Часто это случается, когда автомобиль поднимают не домкратом, а подъемником — за его шумом треск металла можно не услышать. Если гнилые, но еще целые пороги плохо держат кузов, то проломленные не держат его совсем и все изгибающие нагрузки переходят на лонжероны. К тому же грязь и вода получают открытый доступ в порог, и он начинает гнить намного быстрее. Лучший способ ремонта здесь — замена порога вместе с усилителем, заплатки положение не спасут.

Если порог — в ржавых дырах, но не помят и сварочные швы не разошлись, значит, хозяин за машиной следил, не лихачил по проселкам, хотя, скорее всего, ездил много и круглый год. Если порог меняли или он проломлен — тщательно осматриваем все силовые элементы кузова, и в первую очередь передние.

Они ломаются, как и положено по законам сопромата, — на сгибе, там, где пол кузова переходит в моторный щит (фото). Как правило, это результат езды с проломленными порогами, когда трещина на лонжероне появляется уже через несколько месяцев. Вначале заметить ее непросто, особенно если днище покрыто антикором: вязкий, он до поры до времени скрывает опасность. Но ее можно прогнозировать по косвенным признакам.

Трудно снимается клапанная крышка и отчего-то уменьшился ход педали газа — значит, двигатель начал заваливаться назад, на моторный щит. Кузов уже «ломается» пополам, но по дверям это пока не заметно. Так бывает на сравнительно молодых автомобилях, чьи хозяева не находят времени (или денег) на профилактический антикор и ремонт проломленных порогов. Стойки и усилитель передней двери еще держатся, но простой «подваркой» уже не обойтись — вначале нужно выправить кузов.

Трещины задних лонжеронов хорошо видны из багажника. Это — следствие перегрузки автомобиля, особенно в сочетании с быстрой ездой по плохим дорогам. Со штатной нагрузкой и аккуратным водителем дефект не будет прогрессировать — здесь запас прочности большой. Достаточно усилить соединения приварной угловой накладкой. Однако зачастую полный багажник и лихая езда приканчивают и другой несущий элемент, в простонародье называемый.

Этот кронштейн вместе с тягой Панара ограничивает перемещение заднего моста в поперечном направлении. Ломается он от ударов задних колес о бордюры, быстрых поворотов на плохой дороге и частой буксировки тяжелых прицепов. Обычно трещина появляется в верхней части, постепенно опоясывая всю конструкцию (рис. 1а). Если она еще не пошла дальше отбортовки, отремонтировать кронштейн совсем не сложно: достаточно приварить внахлест к отбортовке стальной лист толщиной 2–2,5 мм. Для антикоррозионной обработки и вентиляции в получившемся коробе желательно просверлить два отверстия — вверху и внизу (рис. 1б). Часто отремонтированный таким образом кронштейн служит по 200 и более тысяч километров.

Читайте также:  Bmw 5 series кузов e39

Если же трещину вовремя не заметить, в один прекрасный день мост может поехать сам по себе и сохранить нужную траекторию, особенно в повороте, окажется непросто. До гаража с горем пополам доберетесь, но ремонт окажется намного сложнее, да и результат менее предсказуем.

ПОПЕРЕЧИНА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Одно из самых сложных для ремонта мест — крепление передней поперечины «Жигулей» к лонжеронам. К сожалению, трещины и здесь — не редкость. Они развиваются от отверстий под болты крепления и замыкаются на отверстия с другой стороны (рис. 2). Провоцирует трещины опять же неаккуратная езда, хотя на российских дорогах и внимательный водитель нет-нет да и «поймает яму». Если автомобилю больше пяти лет, осматривать это место нужно при каждом ТО или даже чаще. Под слоем пыли трещины могут развиваться незаметно, и порой крепление разваливается на ходу совершенно неожиданно. Бывает, надламывается посередине (в самом тонком месте) и сама поперечина.

Вот основные признаки надвигающейся беды: автомобиль плохо держит дорогу, виляет в повороте, сильно «ушли» углы установки передних колес, поддон двигателя стал постукивать о защиту. Всегда проверяйте затяжку гаек крепления: если они ослабли, ищите трещину. К тому же люфт в соединении — это еще и повышенные динамические нагрузки, их неблагоприятное распределение и, как следствие, ускоренное разрушение узла.

Простой заваркой трещин отремонтировать лонжерон не удастся: он тут же развалится вновь. Если приварить накладку внахлест, поперечина не уместится между лонжеронами, а если ее как-то втиснуть, не удастся отрегулировать углы установки передних колес. Опытные мастера вминают участок лонжерона внутрь и затем приваривают накладку — так она не выступает и не мешает установке поперечины. Но в любом случае, чтобы добраться до места, приходится снимать двигатель и переднюю подвеску. Да и гарантию, что через год ситуация не повторится, дать сложно.

Выводы просты: болезнь легче предупредить, чем излечить. Заметили одну трещину — ищите другую. Не затягивайте со сварочным ремонтом: заклеенный скотчем порог хорош для техосмотра, но себя-то обманывать не стоит — такому автомобилю дорога если не в ремонт, то на свалку. Хорошо еще, если туда он доберется своим ходом.

Рис. 1. Трещины на кронштейне поперечной тяги задней подвески «Жигулей» (а): А — с такой трещиной ремонт несложен; Б — при такой трещине проще приварить новый кронштейн. Ремонт кронштейна поперечной тяги приваркой пластины. Желтым цветом показаны места сварки (б).

Рис. 2. Трещина на лонжероне в месте крепления поперечины передней подвески: 1 — поперечина; 2 — закладные болты нижнего крепления; 3 — лонжерон; 4 — верхний болт; 5 — трещина.

Источник

Зашить задний шов самим? Легко!

Задний шов часто расходится либо в месте ахиллова сухожилия (на сгибе голенища), либо по нижнему краю дублёнки (перетирается тяжёлым плотным материалом)

Задний шов очень важен потому, что делается вывороткой. То есть детали сначала пришиваются изнанкой, а потом выворачиваются. И по-хорошему — для того, чтобы прошить эти пару стежков, нужно разбирать обувь, выворачивать голенище и прошивать с изнанки. Вот, например, задний шов, который можно прошить машиной.

Грустно, правда? А вот и нет! Можно сделать гораздо проще. И для этого не обязательно быть сапожником. Нужно взять иглу с как можно более тонким ушком, лишь бы пролезла нить. Нить берём как можно более прочную. Например, полиэстер. В идеале нитки видно не будет, но не будем рисковать — берём белую.

Читайте также:  Защитные полироли для ручной полировки кузова

Вдеваем нить в иголку, делаем в несколько оборотов узелок. Он должен быть больше пробитых отверстий шва, который разошёлся. То есть крутите, сколько нужно — это важно.

Откуда начинать — сверху или снизу — особо не важно. Как удобнее. Начинаем изнутри. Тонкую иглу выбрали для того, чтобы она как можно легче проходила в отверстия. Кожа (и замша) — достаточно плотный материал. Можно макать иглу в мыло. Можно использовать напёрсток.

Проверяем фиксацию узелка. Далее снаружи вставляем иглу так, чтобы она вошла в отверстие на другой стороне шва. Держим под малениким углом так, чтобы она, пройдя под кожей, вышла в отверстие следующее.

Вот что получилось. В этом стежке ещё остатки старой нитки и наша новая.

Источник

Что делать если обои разошлись по швам, видны белесые стыки, обои наклеены внахлест или на полотне образовались пузыри?

Это не очень приятная картина, но к сожалению встречается довольно часто и не только когда вы наклеиваете обои самостоятельно, а даже некоторые «специалисты» оставляют после своей работы такие дефекты.

Но слишком расстраиваться не стоит , потому что все можно исправить и я расскажу каким образом можно это сделать.

1. Первый вариант — это когда через некоторое время после ремонта вы замечаете, что в некоторых местах швы разошлись, если края обоев просто отошли от стены, то нужно отогнуть края и промазать клеем ПВА, дать постоять минут 5, придавить оба края и удалить салфеткой лишний клей, затем про катать пластмассовым валиком или шпателем.

Если обои начали расходиться через месяц или более после наклеивания, то сделать нужно то же самое промазать клеем,

Но перед тем как закатать шов нужно 1-2 минуты просушить феном это место

И при направленном потоке горячего воздуха про катать валиком несколько раз.

Шов получится не заметным и края хорошо приклеятся.

2. Если стена была плохо подготовлена , то на месте стыка края обоев могут разойтись по причине растрескивания слоя, что находится под обоями (это может быть плохо про грунтованная шпаклевка или не снятый слой извести), в этом случае на полотне остается частичное покрытие, что было на стене.

Нужно как можно шире отогнуть края , но так как нам нужно реставрировать не большое расстояние, сделайте горизонтальные надрезы острым ножом немного выше шва и примерно на 1 см. ниже, если обои не поддаются, то смочите их водой и после 2-3 минут они отойдут.
Счистите с краев частички прилипшего слоя , а на стену в месте стыка нанесите шпаклевку и дайте время хорошо просохнуть, после этого под шлифуйте шпаклевку, чтобы не было излишков и неровностей, намажьте клеем края обоев и стену, раз гладьте шов.

3. Третий вариант — это на стыках видна белая полоса, обычно такой дефект получается при наклеивание тяжелых обоев на бумажной основе (хотя встречается и на флизелиновой), вообще если есть такая предрасположенность, то такие обои нужно клеить внахлест, а затем прорезать сразу два полотна и тогда получается ровный и не заметный шов. Но это уже другая тема я расскажу как исправить такой нюанс если обои уже наклеены, сами швы трогать не нужно подтянуть их все равно не получится.

Возьмите кусочек из остатков

и аккуратно ножом снимите только верхнее покрытие, мелко нарежьте или раскрошите в баночке, разбавьте обойным клеем, смесь должна получиться как густая сметана. И маленькой кистью, шпателем или просто пальцем аккуратно нанесите на белесый шов лишнее удалите салфеткой, дайте время для полного высыхания.

Еще один способ при такой проблеме — это купить колер под цвет обоев нанести его на необходимые места.

Сразу удалить лишнее влажной губкой.

Читайте также:  Устройство подъема кузова урал

После высыхания швов будет не видно, главное , чтобы цвет колера был точно в тон обоев.

4. Такой вариант тоже имеет место быть — это когда обои наклеены в нахлест , нужно на край верхней полосы плотно прижать металлическую линейку или шпатель примерно 1-2 мм. от края в зависимости от размера на хлеста и прорезать сразу оба полотна.

Убрать обрезок с верхнего листа, а затем отогнуть край и удалить лишнее с нижней полосы.

Промазать клеем и закатать валиком.

5 . Вы можете обнаружить воздушные пузыри , не которые используют для их устранения шприц наполненный клеем, но лично я просто прорезаю острым строительным ножом полотно по всему пузырю.

Так же нужно отогнуть оба края промазать клеем и придавить, при этом выгоняя излишки на стык, убрать салфеткой клей и шов получается невидимым.

Источник

Оцениваем качество вещи по швам

По швам всегда можно верно оценить качество вещи. Производители бюджетный одежды часто экономят время и деньги на швах. Ведь обычный покупатель, как правило, не обращает магазине никакого внимания на швы. Главное — чтобы вещь не развалилась прямо на вешалке в магазине.

Существует несколько способов оценить прочность и качество швов.

  • Сначала осмотрите основные швы. Торчащие нитки, пропущенные стежки или места с несколькими наложенными один на другой рядами швов говорят о низком качестве вещи. В швах не должны быть заметные дырки от швейные иглы. Если они есть, при производстве для швов использовали слишком толстую иглу. Со временем нитки в чересчур широких отверстиях разболтаются и шов ослабнет. Чтобы проверить прочность швов, потяните ткань в разные стороны. Если шов расходится, не стоит покупать эту вещь.
  • Проверьте, чтобы все швы на ткани шли ровно, не выпячиваясь. Швы не должны нарушать общий силуэт вещи. Вы их не должны замечать вообще.
  • Если вещь состоит из нескольких частей, проверьте, совпадают ли швы по линиям. Производители качественной одежды следят за тем, чтобы вещь из составной ткани выглядела, как будто её сшили из сплошного куска материала.

Ещё один показатель качества – тип шва, которым на фабрике объединили разные куски ткани. Прочные, аккуратные и усиленные швы – лучший вариант. Однако в зависимости от ткани и роли швов это может меняться.

  • При осмотре для начала изучите изнанку. Часто там можно увидеть обмёточные швы, которые легко отличить по характерный зигзагообразной форме. Обметка – самый простой и дешёвый способ сшить ткань. Обмёточные швы не отличаются особенный прочностью. Однако они вполне подходят для обработки краев футболок или рубашек из нетяжелой ткани, особенно если при этом край подворачивается внутрь.

Для несущих нагрузку швов – то есть плечевых и швов, соединяющих два куска ткани (как боковые швы на брюках) – они не годятся. Нельзя использовать обметочные швы при обработке края тяжелых плотных тканей. Постоянная нагрузка на швы требует применения более надежных и прочных методов. Например, двойной прострочки (которую также называют двойным швом), французского (когда края каждого куска ткани подворачиваются и затем сшиваются вместе) или обтачного шва (края подворачиваются, а затем заделываются полоской ткани).

  • Осмотрите лицевую часть. Обычно производители качественной одежды стремятся скрывать внешние швы, если только те не являются каким-то дизайнерским решением. Несущие нагрузку швы должны выглядеть аккуратными и надежными (обязательно потяните ткань, чтобы проверить это), а также незаметными.
  • Проверьте кромку одежды. Она играет важную роль в создании общего силуэта вещи. У некачественной одежды край обычно просто подвернут и подшит — внутри вы увидите зигзаги обметочного шва, а снаружи — следы стежков. Для легких вещей это нормально, а вот у брюк, пиджаков и юбок способ обработки кромки влияет на то, как они держат форму. Так что здесь предпочтителен обтачной или невидимый шов, благодаря которому ткань подшивается потайными подшивочными стежками так, что это совершенно незаметно.

Источник

Поделиться с друзьями