Лодочный мотор не заводиться свечи

Почему не заводится лодочный мотор

Подобное случается с лодочными моторами нечасто, однако владельцу следует иметь хотя бы примерный план действий на случай, если двигатель вдруг откажется заводиться. Причины такого поведения мотора могут быть как до смешного простыми, так и очень серьезными. В этой статье мы постараемся рассмотреть максимум случаев, которые могут привести к временной потере работоспособности лодочного мотора.

Возможно, раньше вы замечали за своим мотором некоторые странности: незначительные перебои в работе, изменения в «голосе», и т. д. — но вовремя не обратили на это внимания. Что же, тогда разбираться с причинами неисправности скорее всего придется в сервисе. Если же никаких странностей за мотором замечено не было — возможно, проблему удастся решить, потратив минимум времени и нервов.

Оговоримся, что речь в данном случае не идет о полностью компьютеризированных моторах, которые управляются посредством программного обеспечения ПК. Здесь мы будем рассматривать более-менее простые двигатели с разрядно-емкостной системой зажигания. Итак, почему же не заводится лодочный мотор? Начнем с самого простого.

— Разомкнутая цепь зажигания.

Возможно, вы просто забыли вставить ключ-стропу аварийного отключения. Такое иногда случается у начинающих пользователей, которые еще не совсем освоились в роли шкипера. Если вы предпринимали попытки завести мотор без ключа, вам нужно будет просушить свечи зажигания.

— Закрытый топливный кран, закрытый воздушный вентиль.

Можно предполагать самое страшное и тщетно искать причину везде, где только можно — и забыть о самом простом. Эта ошибка допускается начинающими водомоторниками так же часто, как и предыдущая. Если вы недавно начали свое общение с лодочными моторами, рекомендуем вам всегда носить с собой инструкцию по эксплуатации. Так вы сможете уберечь себя от лишних ошибок.

Если вы не относитесь к числу «чайников» и не можете упрекнуть себя в забывчивости, можно поискать более серьезную причину. Первое, что необходимо предпринять при отказе мотора заводиться — проверить топливную систему и электрику.

Для этого нужно:

— Выкрутить свечи зажигания и проверить, есть ли на электродах следы топлива. Если есть, значит горючее нормально поступает в цилиндр.

— Проверить искрообразование. Убедитесь, что свеча приложена резьбой к блоку цилиндров и поверните стартер. Хорошо, если у вас в запасе будет дополнительная свеча, предназначенная специально для лодочного мотора.

Если искра оказалась вялой, причина неисправноcти скорее всего кроется в катушке зажигания и катушке-магдино. Самыми распространенными проблемами являются: подгорание витков обмотки или контактов клемм, а так же окись на контактах, находящихся внутри свечного колпачка. Чтобы не сталкиваться с такими неприятностями, рекомендуется периодически обрабатывать колпачок антикоррозийным спреем.

Однако, прежде чем окончательно диагностировать наличие проблемы именно в катушках, нужно убедиться, что с контактами проводки все в порядке, потому что с таким же успехом причина может крыться и здесь.

Если с проводкой проблем нет, тогда возвращаемся к катушкам.

Как проверить катушку-магдино.

Осуществить проверку можно с помощью мультиметра. Для этого отсоедините клеммы контактов катушки и подключите щупы мультиметра. Обращать внимание на полярность не нужно, поскольку катушка-магдино выдает переменный ток.

Разумеется, универсального показателя не существует и нормальные значения для каждого отдельного двигателя могут отличаться. Чтобы диагностика была результативной, рекомендуется заранее проверять и фиксировать технические показатели вашего мотора, пока он еще полностью исправен. К примеру, если в нормальном состоянии катушка-магдино выдает 25 вольт, показатель в 18 вольт уже говорит о ее неисправности.

Как проверить катушку зажигания.

Катушка зажигания проверяется посредством измерения сопротивления обмоток. Перед тем, как проверять внешнюю обмотку, убедитесь, что свечной колпачок не содержит дополнительного резистора. Иначе колпачок нужно будет снять. Разумеется, вы должны быть в курсе, каковы нормальные показатели для вашей катушки зажигания. Узнать их можно в сервисе или у дилера. Если причиной неисправности мотора является катушка — ее можно только заменить, поскольку она не разбирается.

Если вы не обнаружили проблем и в катушках, следующим подозреваемым становится блок электрики. Переходить к его проверке рекомендуется только в том случае, если вы уже убедились в исправности всего остального.

Рекомендуется предварительно проверить кнопку остановки двигателя. Иногда случается, что пластины внутри нее почему-то остаются замкнутыми, даже когда вставлен ключ.

Причина неисправности мотора так же может заключаться в:

— Отсуствии топлива в баке

— Закрытом воздушном вентиле

— Сбитой регулировке угла распределения зажигания

Первые две проблемы легко можно решить самостоятельно, но делать регулировку, не имея достаточного опыта, крайне не рекомендуется, поскольку любая ваша ошибка может значительно сократить срок службы лодочного мотора.

В данной статье мы перечислили основные моменты, которые могут служить причиной неработоспособности мотора. Если же причина неисправности до сих пор остается не найденной, рекомендуем вам срочно обратиться в сервисный центр.

При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.

Источник

Правильный, 50-и часовой, уход за подвесным лодочным мотором.

О маломощных лодочных моторах типа FISHER 2.5 я уже рассказал довольно много и подробно: о разборке, сборке, настройке, тюнинге, и т. д. Но я ничего ещё не рассказывал о поиске причин отказов лодочных моторов, которые могут произойти во время рыбалки. А ведь точная диагностика и быстрый поиск поломки могут существенно сократить время ремонта, и увеличить количество рыбалок.

Конечно, неисправный мотор можно отвезти в сервис и возложить решение проблемы на мастеров, но сервис берёт немалые деньги даже за банальную замену масла в редукторе. А уж за поиск и устранение более серьёзной неисправности сервис запросит довольно солидную сумму. Да и сам сервис не у каждого есть под боком. По этому, есть смысл попробовать найти и устранить неисправность самостоятельно.

Вот об этом мы сегодня и будет речь. Я расскажу, как провести предварительную диагностику неисправности мотора, как определить, что вышло из строя. Расскажу, как в домашних условиях повести проверку системы зажигания мотора.

Итак, допустим, что на рыбалке у вас перестал заводиться мотор. Или такой случай: вы возвращаетесь с рыбалки, вдруг мотор глохнет и отказывается заводиться. В чём причина? В каком направлении сосредоточить поиск проблемы?

Причин, по которым мотор внезапно глохнет и отказывается заводиться, может быть только две: это неисправность в системе питания, или неисправность в электрической системе мотора. А определить, в каком направлении вести поиск неисправности, может помочь обыкновенная зажигалка. Вернее не обыкновенная, а только та, которая при поджигании начинает светиться и мигать, как мигалка полицейской машины.

Газовая пьезозажигалка с цветными светодиодами внутри.

Принцип работы у зажигалки следующий: внутри она имеет маленькую электронную схему, которая чувствительна к высокому напряжению. При нажатии на клавишу зажигалки, пьезоэлемент вырабатывает импульс высокого напряжения (10-15 кВ), в результате чего возникает искра, которая и поджигает газ. Этот же импульс улавливает схема, она срабатывает, и начинают мигать разноцветные светодиоды. Через несколько секунд диоды гаснут, и схема переходит в ждущий режим, до следующего запуска. Ну а раз зажигалка может улавливать импульсы высокого напряжения, то её можно применить как индикатор, при определении неисправности в лодочном моторе.

Читайте также:  Зажигание советские лодочные моторы

Итак, мотор не заводится и нам нужно определить, что сломалось в нем. Для этого одной рукой прикладываем зажигалку к облицовке мотора в том месте, где находится катушка зажигания, высоковольтный провод, или свеча, и дёргаем за шнур стартера.

Ниже, на фото, на моторе отмечены места, где срабатывает индикатор зажигалки.

Правая боковина корпуса. Здесь расположена катушка зажигания и высоковольтный провод. Крышка свечи. Здесь, близко к крышке, располагается насвечник свечи. Нижняя часть крышки. Здесь близко к крышке располагается свеча.

Если при этом зажигалка засияла как гирлянда новогодней ёлки, значит, не всё так страшно, значит коммутатор и катушка зажигания исправны, а проблема, скорее всего, в топливной системе. Возможные причины:

  • Самая простая, это закончилось топливо. Проверить наличие топлива в бачке.
  • Забыли открыть вентиляцию на крышке бачка. Внутри произошло разрежение, и топливо не поступает в карбюратор. Открутить барашек на пробке бачка.
  • Засорился топливный фильтр. Снять и почистить фильтр.
  • Засорился топливный кран. Снять, почистить и продуть воздухом кран.
  • В шланг подачи топлива попало инородное тело и перекрыло подачу топлива. Отсоединить шланг от карбюратора и топливного крана и продуть его воздухом.
  • Игла поплавка перекрыла канал подачи топлива и осталась в таком положении. Иногда, лёгким постукиванием по карбюратору, удаётся решить эту проблему.
  • Топливо сильно залило свечу зажигания. Закрыта воздушная заслонка карбюратора. Заменить свечу, проверить положение заслонки.

Если же зажигалка не замигала, то это гораздо хуже, и если все электрические соединения в порядке, чека глушения мотора установлена в режим «работа», а у вас с собой нет запасного коммутатора и катушки зажигания, то вряд ли вам удастся устранить неисправность на месте. Отсутствие мигания зажигалки говорит о том, что нет высокого напряжения. А его может не быть по трём причинам:

  • обрыв выводов в катушке генератора;
  • вышел из строя коммутатор CDI;
  • вышла из строя катушка зажигания.

Таким образом, зажигалка может существенно ускорить поиск причины неисправности мотора. Есть у зажигалки и ещё две полезные функции, это, естественно, резервный источник огня, и небольшой фонарик.

Фонарик может пригодиться, например, если вдруг потребуется заменить свечу в неожиданно наступившей темноте.

Такая зажигалка — полезное дополнение к инструментам мотора. Поэтому, она всегда у меня находится в чехле, в ЗИП-е мотора.

Катушка генератора

Вряд ли катушка генератора может сгореть, так как при замыкании катушки на массу, мотор просто заглохнет. Собственно, по такому принципу и реализовано глушение мотора: при нажатии на кнопку глушения — катушка замыкается на массу. Но мы будем придерживаться принципа «возможно всё». Из-под маховика мотора выходит всего один провод. Это и есть вывод с катушки генератора. Разрываем его (там есть разъём) и подсоединяем провод, идущий к лампочке. Второй провод от лампочки цепляем на массу.

Лампочка, подключенная к катушке генератора. Резко дёргаем за стартер. Чека при этом, естественно, должна быть на месте. Если во время рывков лампочка ярко зажигается, значит, катушка генератора исправна.

Желательно измерить сопротивление катушки. Оно должно быть в пределах 290 — 300 Ом. (мотор Fisher 2.5). Если сопротивление гораздо меньше — в катушке межвитковое замыкание. Если сопротивление бесконечное — обрыв.

Как устранить переполнение карбюратора.

Переполнение поплавковой камеры — одна из наиболее частых неисправностей карбюратора, которую легко обнаружить на ходу лодки по вытекающему из контрольного отверстия поплавковой камеры топливу.

Причиной этого может быть не только износ запорной иглы и ее седла, но и (на карбюраторе «Вихря», например) изгиб рычага, закрывающего клапан, и задевание отогнутого усика рычага (у оси поворота) за корпус карбюратора в крайнем верхнем положении поплавка. Все это легко исправимо.

Рычаг подгибается так, чтобы при запертом положении иглы зазор между его концом и крышкой поплавковой камеры был 2—3 мм; при этом и усик не будет касаться корпуса карбюратора.

Перелив топлива в карбюраторе типа ЛМЗ-100 на «Москве-10» также происходит из-за изгиба рычага, припаянного к поплавку. Выправить рычаг нужно так, чтобы поплавок был параллелен разъему при перевернутой нижней части карбюратора.

Устанавливаемый на многих моторах карбюратор К36 (различных буквенных обозначений) имеет только одно фиксированное положение поплавка, поэтому регулировать силу запирания в поплавковой камере нельзя.

Здесь устранить перелив можно, установив между картером и бензопомпой прокладки с меньшим отверстием; подберите такой его диаметр, при котором перелива нет, но помпа нормально качает горючую смесь.

Проверка системы зажигания.

Чтобы в течение всего сезона система зажигания работала безотказно, рекомендуем весной тщательно проверить все ее элементы.

Начните с магнето, сняв маховик с вала специальным съемником, имеющимся в комплекте инструмента. Осмотрите башмаки магнитов.

Если на них видны следы касания сердечников катушек зажигания, надо увеличить зазор в магнитопроводе, отвернув винты крепления сердечника катушки от основания магнето и слегка сдвинув его к центру.

Сердечник магнето МН-1, зафиксированный штифтами (моторы «Нептун» и «Прибой»), сдвинуть невозможно; здесь придется слегка опилить места касания напильником.

Если детали магнето обильно забрызганы маслом — обязательно снимите плату магнето с двигателя и тряпкой, смоченной в бензине, тщательно протрите все детали.

Обратите внимание на состояние рабочих поверхностей контактов прерывателей: на них могли образоваться следы выработки. По этим следам можно определить, правильно ли стыкуются контакты, нет ли перекоса по высоте. Выработку устраните надфилем и отшлифуйте контакты самой мелкой наждачной шкуркой.

При этом одной из рабочих поверхностей каждого прерывателя (молоточку или наковальне) полезно придать слегка сферическую форму — контакты будут работать надежнее.

Положение молоточка по высоте регулируется тонкими стальными шайбами, которые вы сняли, разбирая прерыватель. Устанавливая их выше или ниже молоточка, добейтесь полного совпадения контактов по высоте.

Под подушкой прерывателя и на рабочей поверхности кулачка всегда должна быть смазка. Рекомендуется использовать тугоплавкие термостойкие смазки ЦИАТИМ-201 ШШ—221, УТВ, графитовую НК-50.

Применение других марок нежелательно, так как при нагреве деталей во время работы двигателя смазка будет стекать на контакты и магниты; сухое трение увеличивает истирание подушки прерывателя, зазор в прерывателях уменьшается, зажигание становится слишком ранним, а это приводит к хлопкам в карбюраторе и перегреву двигателя.

Прерыватели магнето МЛ-10-2с (моторы «Москва-10» и «-12,5», «Ветерок-8» и «-12») могут иметь такие дефекты, как покачивание оси наковальни и неплотная клепка контакта молоточка (контактная бронзовая пластина, идущая к конденсатору, имеет небольшой поперечный люфт).

Если нет запасного прерывателя, можно устранить дефект осторожным подклепывапием легким молоточком. На этом же магнето возможен износ боковой поверхности пластмассового толкателя.

Ремонтировать толкатель смысла нет — его можно использовать вновь, перевернув на 180° вокруг горизонтальной оси; тогда рабочей станет противоположная, еще не изношенная поверхность.

Поскольку форма его довольно проста, несложно изготовить новый толкатель из гетинакса или текстолита подходящей толщины. Его нужно подогнать по пазу основания магнето так, чтобы он свободно перемещался вдоль паза, но не имел поперечного люфта.

Читайте также:  Своими руками с помощью мотора

Теперь остается убедиться в надежности крепления конденсаторов и контакта их с платой магнето, осмотреть места паек и подозрительные пропаять.

Картонные каркасы катушек на моторах «Москва-М», «-12,5», «Ветерок-8» и «-12» боятся сырости, поэтому советуем их герметизировать.

Для этого надо снять их с сердечника, основательно просушить и покрыть снаружи эпоксидным клеем (на 100 вес. ч. смолы ЭД-5 или ЭД-6 20 вес. ч. дибутилфталата плюс 10—12 вес. ч. полиэтилен-полиамина).

После этого можно собрать магнето. Впоследствии, перед установкой на двигатель, не забудьте смазать фильтр несколькими каплями масла (можно применять то же масло, которое добавляется в бензин).

При исправных свечах слабая искра свидетельствует о повреждении трансформатора, конденсатора или прерывателя. Чтобы проверить исправность конденсатора, нужно включить его в осветительную сеть 127 или 220 В. А лучше отдать на проверку специалисту.

Если цепь окажется замкнутой (загорится лампочка), конденсатор необходимо поменять.

Проверяя искру первой свечи, помните, что провод второй свечи нужно подсоединить на массу двигателя. Этим вы предотвратите пробой индукционных катушек высоким напряжением.

По той же причине никогда не прокручивайте мотор (например, если его нужно прокачать при пересосе топлива) при незамкнутых на массу высоковольтных проводах, идущих к свечам.

Многие определяют силу искры по цвету (сильная искра — голубая), но лучше снять свечной колпачок провода высокого напряжения или вставить металлический стержень в колпачок вместо свечи и поднести конец провода или стержень к неокрашенным частям двигателя.

При прокручивании маховика от руки искра должна пробивать промежуток 5—7 мм. Больше чем на 10 мм отводить провод не рекомендуется, так как это может послужить причиной пробоя трансформатора.

Советуем вынести конденсаторы из-под маховика магнето и закрепить снаружи на картере, соединив с магнето легкосъемным разъемом.

Выгода двойная. Конденсаторы будут всегда доступны для осмотра и замены без съема маховика.

Переключая их с цилиндра на цилиндр, легко узнать причину отсутствия искры. А если установить рядом еще и третий, заведомо хороший конденсатор, — под рукой всегда будет полноценная замена.

Совсем не обязательно ставить «фирменные» конденсаторы; можно заменить их радиотехническими или любыми другими.

Достаточно, если емкость составит 0,2— 0,3 мкф, а рабочее напряжение не меньше 300 В; хорошо, если они будут герметизированными цилиндрическими (типа МБГЦ) или плоскими (типа (МБГП).

Предыдущая К содержанию Следующая

Проверка коммутатора

Отсоединяем лампочку от генератора и восстанавливаем разорванное ранее соединение. Снимаем наконечники проводов с высоковольтной катушки зажигания и подключаем к ним лампочку. Дёргаем за стартер. Как и в случае с проверкой катушки генератора, лампочка, будет зажигаться.
В отличие от проверки генератора, лампочка, подключенная к коммутатору, будет зажигаться не постоянно, а вспышками. Она будет мерцать. Это связанно с тем, что напряжение на лампочку поступает не постоянно, а только в момент разрядки накопительного конденсатора. То есть только тогда, когда поршень находится в верхней, и в нижней мёртвой точке.

Если в момент рывка за стартер лампочка не загорается, или горит постоянно, как при проверке катушки генератора, то коммутатор неисправен. При исправном коммутаторе, лампочка будет загораться вспышками.

Дополнительные рекомендаци

При признаках поломки двигателя сразу проверяйте исправность свечей. Отключая провода, помечайте их “-” и “+” (поможет не перепутать полярность при подключении).

Если с диагностикой, ремонтом или заменой элементов системы зажигания вашей машины возникли трудности и у авто очень слабая искра на свечах, на Uremont.com вы найдете подходящий автосервис. Плюсы нашего сайта-агрегатора:

работает на Россию, Казахстан и Белоруссию;

интерактивная карта с партнерскими СТО;

вы всегда можете запросить информацию в “живом” чате;

техническое обслуживание портала осуществляется круглосуточно;

для удобства выбора на сайте есть оценки пользователей и рейтинг.

с кратким описанием работ и желаемой датой ремонта. Потратите не более 3 минут

от специализированных автосервисов по SMS или в личном кабинете

наиболее подходящие по стоимости, отзывам, местоположению и другим параметрам

а также все условия ремонта и можно смело ехать в автосервис

Проверка высоковольтной катушки зажигания

У исправной катушки зажигания сопротивление первичной обмотки — 0.20 Ом, практически равно нулю. Вторичной — 2.9-3 кОм. Проверить катушку можно зажигалкой, как было сказано выше, или старым, проверенным способом: выкрутив свечу, прикладываем её цоколем к массе и дёргаем за шнур. Наличие искры на электродах свечи говорит о том, что катушка исправна, если, конечно, сама свеча исправна.

Проверка катушки зажигания, а заодно и свечи. Свеча не прилегает плотно к корпусу мотора, поэтому искра проскакивает и на электродах свечи, и между цоколем и корпусом мотора.

Следует иметь в виду, что наличие искры на электродах свечи, ещё не значит, что она исправна. Искра может быть на выкрученной свече, и может отсутствовать на установленной в мотор. Связано это с тем, что в цилиндре мотора иные условия: степень сжатия, влажность топливной смеси. Поэтому подозрительную свечу лучше заменить новой.

Ну а на этом фото показана сила искры с самодельным коммутатором, в котором установлены два накопительных конденсатора. В насвечник вставлен металлический стержень с пластмассовым шариком на конце. Длина искры — 12 мм. Как сделать блок своими руками, я рассказывал здесь: https://www.fish-…voimi-501/

Вот, пожалуй, и всё. Если есть вопросы — задавайте. Скоро открытие лодочного сезона и я к нему готов!

Если не работает мотор…

Современные подвесные лодочные моторы – вещь чрезвычайно надёжная и простая в управлении и обслуживании. Однако очень часто на воде можно наблюдать, как двигатель наотрез отказывается заводиться и это обстоятельство безмерно огорчает его владельца. Здесь мы расскажем об основных возможных причинах – почему подвесной лодочный мотор может не заводится и надеемся, что этот материал будет полезен прежде всего начинающим водномоторникам, так как большинство проблем при запуске подвесных лодочных моторов, как правило, связаны с недостаточным опытом обращения с подобной техникой.

Итак, разберём классическую ситуацию – вы приезжаете на водоём, надуваете лодку, устанавливаете подвесной лодочный мотор на транец, отплываете от берега и… мотор не заводится! Ни в какую.… Уж вы его за стартер дёргали – дёргали…

— Проверьте, вставлена ли чека аварийного отключения двигателя. Если она не на месте — у двигателя разомкнута цепь системы зажигания и завести его в этом состоянии сможет только Дэвид Копперфильд, да и то только после его знаменитого фокуса с исчезновением и появлением предмета. Часто бывает так, что страховочная чека теряется или ломается её пластмассовая вилка. Специально для этих случаев нужно всегда иметь при себе запасную страховочную чеку с соответствующим разъемом. Если чека потерялась во время выезда и запасной под рукой не оказалось, то «оживить» большинство моторов можно вставив на её место обычный гаечный ключ на «11». Но пользоваться этим средством нужно только в экстренных ситуациях, чтобы дойти до базы и вопрос безопасности при этом целиком и полностью ложится на плечи водителя.

— Закрытый кран подачи топлива. Это вторая по «популярности» причина, почему нельзя завести двигатель и от этого «недуга» иногда страдают большинство владельцев лодочных моторов со встроенным баком.

Читайте также:  Бесколлекторные моторы 100 квт

— Нет топлива. Эта причина может показаться многим смешной, однако практика показывает, что многие, находясь в эйфории от предстоящей водной прогулки банально забывают залить в бак топливо.

Это наиболее частые и легко диагностируемые причины, почему может не заводится подвесной лодочный мотор. О более сложных причинах будет чуть ниже, а пока…

Если мотор поработал и заглох…

— Закрыт воздушный клапан на баке. В результате топливо перестаёт поступать к карбюратору из за образовавшегося отрицательного давления в бензобаке.

— Не закрыта заслонка «холодного пуска» двигателя.

— Пережат шланг подачи топлива.

Каждый водномоторник, имеющий подвесной лодочный мотор с ручным управлением со временем доводит до автоматизма следующий алгоритм действий после установки двигателя на транец лодки, при условии, что уровень и качество топлива в баке проверены ещё на берегу:

1. Проверяется наличие и правильность крепления страховочной чеки.

2. Открывается воздушный клапан бензобака.

3. Открывается кран подачи топлива из бензобака и/или осуществляется подкачка топлива из бака к карбюратору с помощью «груши» на шланге.

4. После периода длительного хранения или простоя открывается заслонка «холодного пуска» двигателя.

5. И только после этих манипуляций можно приступать к заводу двигателя с помощью ручного стартера.

Если всё вышерассмотренное можно отнести к разряду курьёзов, связанных с забывчивостью или неопытностью пользователя, то на воде иногда можно столкнуться с по-настоящему серьёзной проблемой, когда двигатель по каким то причинам заводиться отказывается.

В этом случае нужно помнить, что за запуск двигателя отвечают две системы — топливная и электрическая.

Проверка топливной системы:

Первое – в чём необходимо убедится в первую очередь – это поступает ли топливо из бензобака в камеру сгорания двигателя.

Есть два способа проверки:

1. Снять колпак двигателя и после нескольких нажатий на грушу топливного шланга посмотреть на карбюратор двигателя. Если на нём проступают капли топлива, значит до карбюратора оно доходит. Если нет – нужно искать причину. Как правило, это оказывается пережатый шланг подачи топлива или плохо закреплённый фитинг крепления топливного шланга к двигателю.

2. Выкрутить свечу зажигания и осмотреть её на предмет наличия следов топлива на электродах. Если свеча «мокрая» — значит, топливо поступает в цилиндр и искать причину нужно в электрике.

Проверка электрической системы двигателя:

В электрической системе подвесного лодочного мотора есть два места, которые нужно проверить в первую очередь. Это свечи зажигания и контакты.

1. Проверка свечей зажигания.

— Самый простой способ проверить свечи зажигания – это поставить новые (запасной комплект свечей зажигания входит в список обязательных вещей при любом выходе на воду, особенно это касается двухтактных ПЛМ).

— Если запасного комплекта свечей с собой нет, то для начала нужно проверить искрообразование. Это тестируется простым поворотом стартера, как при запуске, при этом резьба свечи приложена к блоку цилиндров (замкнута на массу). Если искрообразования не наблюдается или оно слишком слабое, можно попробовать почистить электроды свечей зажигания от нагара. Лучше всего делать это согнутой пополам мелкой шкуркой, либо можно аккуратно поскрести электроды ножом до появления на них металлического блеска. Способ этот ещё «дедовский», но рабочий и очень часто выручает.

2. Проверка контактов.

— Первым делом необходимо визуально оценить целостность всех проводов и электрических контактов двигателя. Иногда бывает так, что из за вибрации при работе двигателя контакты рассоединяются и для того, чтобы двигатель вновь заработал, достаточно просто поставить его на место.

— Так же часто встречающейся проблемой, мешающей нормальной работе двигателя является окись на контакте, расположенном внутри свечного колпачка. Эта проблема устраняется с помощью заливки туда специального морского антикоррозийного спрея, который так же входит в обязательный комплект водномоторника.

Если всё перечисленное проделано и ничего не помогло запустить двигатель, то возможно, что проблема носит серьёзный характер и теперь у Вас есть только одно – прямая дорога в сервисный , где диагностируют и исправят любую неисправность на любом двигателе.

Павел Прудников «Лодки-Питер»
Вернуться к списку

Причины неполадок лодочных моторов YAMAHA

Как правило, в технике имеются те неисправности, которые можно устранить самостоятельно и те, которые нуждаются в профессиональном ремонте. Поэтому в ряде случаев лодочный мотор можно «вернуть к жизни» самостоятельно. Рассмотрим самые распространенные причины поломок и пути их преодоления в лодочных моторах YAMAHA.

Причин тому может быть множество – от слабой емкости батареи до разъединения проводов. Однако самой распространенной причиной является нахождение рычага переключения в состоянии зацепления. Эти проблемы можно устранить самостоятельно.

В этом случае причинами могут быть:

  • засорение топливного фильтра,
  • выход из строя топливного насоса,
  • неисправность свечей зажигания,
  • повреждение или отсутствие контактов в проводке зажигания,
  • повреждение двигателя.

Если топливный фильтр можно прочистить самостоятельно, как и починить контакты, то без запчастей, неисправность внутренних частей двигателя исправить невозможно. В таких случаях рекомендуется обращаться в сервисные центры.

  • Неровная работа двигателя.
  • необходима замена свечей зажигания,
  • необходима чистка топливного фильтра,
  • некачественное топливо или машинное масло,
  • необходимость регулировки системы зажигания,
  • нужно заменить топливный насос.

Как правило, такие неполадки начинаются в моторах после года эксплуатации. Они устраняются регулярным техобслуживанием. В случае необходимости рекомендуется заменить детали – это продлит срок службы мотора.

При грамотном и своевременном ТО лодочные моторы YAMAHA служат на 45% дольше без поломок и проблем.

Причины заливания свечей: инжекторный двигатель

Наиболее часто на современные снегоходы устанавливаются инжекторные двигатели. На таких агрегатах заливает свечи на снегоходе по одной простой причине – из-за проблем с электроникой аппарата. Все дело в том, что если на улице минусовая температура, то для обогащения топлива мотор берет больше воздуха. Так как воздух в холодное время года насыщен большим количеством кислорода, то «мозги» снегохода подают больше топлива. Состав воздушно-топливной смеси при этом изменяется – и мощности искры недостаточно для ее поджигания. Как следствие, топливо остается на свечах, покрывает электроды и попросту не может воспламенить смесь. Из-за такой ситуации мотор и не заводится.

Где производить обкатку подвесного лодочного мотора

Где обкатку производить? Рекомендуется устанавливать подвесной лодочный мотор на лодку и делать обкатку на воде, тогда моделируется полноценный процесс под реальной нагрузкой. Конечно, для такого малыша, как лодочный мотор Tohatsu M 3.5, в случае особой нужды обкатку можно произвести и в бочке с водой, но все равно только на начальном этапе обкатки — до подачи половины газа, далее — опять водоем. А вот с более мощными подвесными лодочными моторами такие трюки не приветствуются.

Ну-с, берем руководство пользователя (далее — РП) — и внимательно читаем. После установки нашего двухтактного лодочного мотора Tohatsu M 3.5 на транец и придания ему вертикального положения надо накормить бак бензиново-масляной смесью в особой пропорции — 25 частей бензина к одной масла. Заметим, что в дальнейшем, после обкатки лодочного мотора, рабочая смесь будет беднее на масло — 50:1.

Источник

Поделиться с друзьями