Лодочный мотор стрела нет искры

Неисправности систем зажигания моторов «Стрела», «Ветерок» и «Москва»

Фишбейн, Катера и яхты, №14, 1968 год

Если топливная система в порядке, а мотор все-таки не заводится, нужно проверить систему зажигания. Прежде всего, есть ли искра? Выверните свечи, замкните корпуса свечей «на массу» и прокрутите маховик. При проверке следует учесть, что хотя вывернутая из цилиндра свеча и будет давать слабую искру, при работе ее в двигателе могут иметь место перебои. Многие определяют силу искры по цвету (сильная искра — голубая), но лучше снять свечной колпачок провода высокого напряжения или вставить металлический стержень в колпачок вместо свечи и подвести конец провода или стержня к неокрашенным деталям двигателя. При прокручивании коленчатого вала искра должна пробивать промежуток 5—7 мм. Больше чем на 10 мм отводить провод не рекомендуется, так как это может явиться причиной пробоя трансформатора. К этому же может привести несоблюдение записанного в руководстве по эксплуатации требования не прокручивать мотор при не замкнутых на массу высоковольтных проводах, когда требуется, например, «прокачать» двигатель после пересоса топлива.

Если искры нет, проверьте состояние свечей. Свеча с оплавленными, выгоревшими или покрытыми нагаром электродами часто является причиной плохого запуска или перебоев в работе мотора. Иногда на свечах можно видеть твердые образования из примесей топлива и масла. Причиной этого может быть плохое качество топливной смеси. Свечи могут замасливаться и покрываться нагаром из-за повышенного содержания масла в бензине.

Если двигатель плохо запускается и работает на одном цилиндре, неисправную свечу можно определить по ее температуре, потрогав изоляторы свечей рукой. Свеча неработающего или работающего с перебоями цилиндра — холоднее. Свечу со сломанным изолятором или выгоревшим электродом нужно заменить. Покрытые нагаром электроды следует очистить мелкой наждачной бумагой, свечу промыть в бензине и насухо высушить. Установив зазор между электродами свечи в пределах 0,6—0,7 мм, снова проверьте искру.

Если калильное число свечи подобрано правильно и двигатель хорошо отрегулирован, то фарфор юбочки изолятора должен иметь коричневый цвет. Почерневшая юбочка изолятора или слой масла на электродах указывают, что свеча слишком холодная, то есть подобрана неправильно. Белый цвет изолятора говорит о том, что свеча перегревается. При этом смесь может воспламеняться не от электрической искры, а от соприкосновения с раскаленным электродом. Это явление, называемое калильным зажиганием, приводит к потере мощности при работе двигателя на полном дросселе. При сильном перегреве оплавляется электрод, разрушается изолятор, и свеча может полностью выйти из строя. Для мотора «Стрела» рекомендуется применять свечи типа A11У ГОСТ 2043—54, для более форсированных моторов «Ветерок» и «Москва» — более холодные свечи А7,5Ус или А6Ус.

Убедившись в исправности свечей, следует проверить, не повреждена ли изоляция высоковольтного провода, нет ли пробоя искры на массу и только после этого снимать маховик для осмотра магнето.

При сборке лодочного мотора нужно учесть, что гайка маховика должна быть тщательно затянута, иначе соединение его с коленчатым валом будет неплотным, а это приведет к повреждению шпоночного паза, а затем самого маховика и конуса коленчатого вала. Особенно следует иметь это в виду владельцам одноцилиндрового мотора «Стрела», подверженного значительной вибрации.

Если при проверке окажется, что искра слабая и мотор работает с перебоями, то это свидетельствует о повреждении трансформатора, конденсатора или прерывателя. Причину неисправности трансформатора можно установить только на специальном стенде, поэтому желательно иметь запасной трансформатор.

Если пробит конденсатор, то искрение между контактами прерывателя будет интенсивным, но искра между электродами свечи — слабой. Чтобы проверить исправность конденсатора, его нужно включить в осветительную сеть 127/220 в последовательно с лампочкой, как показано на рис. 1. Если лампочка загорается — конденсатор неисправен.

Причиной отсутствия искры может быть загрязнение или замасливание контактов, а также увеличение зазора между ними. Масло может попасть в магнето при пробое верхнего сальника коленчатого вала.

Рабочие плоскости контактов следует зачистить специальным щупом, прикладываемым к мотору. Зазор, между разомкнутыми контактами прерывателя должен быть равен 0,40—0,55 мм. В замкнутом состоянии контакты должны хорошо прилегать друг к другу (рис. 2). При регулировке зазора нужно немного ослабить винт крепления стойки 1 (рис. 3), с помощью отвертки подвинуть стойку 2 в требуемое положение, затем затянуть винт и проверить величину зазора между контактами. Эта величина может изменяться в результате износа текстолитовой подушечки 18 (рис. 4). При осмотре и регулировке контактов прерывателя следует одновременно проверить, не заедает ли подушечка в направляющих. При малом зазоре двигатель плохо заводится, работает с перебоями, не развивает полной мощности. Зазор в контактах прерывателя может также нарушаться при большом износе посадочного места панели магнето в картере, когда прижимный винт 22 отжимает панель в одну сторону. В этом случае сделайте прокладку из фольги между основанием магнето и посадочным местом на двигателе. Прижимный винт должен быть затянут таким образом, чтобы панель магнето проворачивалась с небольшим усилием.

В заключение несколько замечаний относительно технического обслуживания систем зажигания и питания.

Осматривать электроды свечей, очищать их от нагара, промывать электроды и проверять величины зазора между ними следует через каждые 25 часов работы. Через каждые 50 часов рекомендуется снять и промыть отстойник и сетчатый фильтр бензонасоса. Промывать следует и поплавковую камеру карбюратора. Зазор между контактами прерывателя проверяйте через каждые 100 часов работы. Одновременно смочите фитиль прерывателя несколькими каплями турбинного масла Л. Учтите, что чрезмерная смазка вызывает загрязнение и увеличивает возможность пригорания контактов. Следует также смазать посадочное место основания на крышке картера.

Соблюдение правил технического обслуживания — залог исправной работы вашего лодочного мотора.

Источник

Как проверить искру на свечах зажигания.
Система зажигания подвесного лодочного мотора

— «Пропала искра», — это можно услышать, наверное, от каждого второго, кто, повозившись с полчаса у лодочного мотора, так и не смог его завести.

В жаркий солнечный день, да еще под страхом получить удар током высокого напряжения, рассмотреть, проскакивает ли между электродами свечи синий огонек разряда — совсем не просто.

Но вернемся к исходному моменту: лодочный мотор не заводится. Прежде всего, конечно, проверьте систему питания, убедитесь, что в баке бензин, а не керосин (и такое бывает), что шланг подачи топлива не передавлен, что поплавковая камера заполнена.

Только установив, что все это в полном порядке, заглянем в систему зажигания. Осмотр начнем со свечей. Вывернем их из гнезд. Сырые свечи — признак того, что топливо в систему поступает, но не сгорает. Замасленные свечи надо заменить.

Проверим искру. Но прежде несколько слов о системах зажигания, которые применяются на подвесных лодочных моторах. Ток высокого напряжения образуется в индукционных катушках зажигания, установленных прямо под маховиком двигателя либо вынесенных наружу (последние обычно называют «бобинами»).

Принцип действия этих двух систем один и тот же, но система с выносными катушками работает надежнее, дает более устойчивую искру. Объяснить это можно тем, что бобина имеет большие размеры (для катушки таких габаритов под маховиком просто нет места), поэтому на ней можно разместить большее число витков (а, следовательно, повысить напряжение на выходе) с большей толщиной изоляции между рядами обмотки (за счет чего уменьшается возможность замыкания — пробоя).

Итак, проверим искру. Для этого вывернем свечи и замкнем их корпуса на мотор. Провернем мотор за пусковой шнур, но с усилием приблизительно вдвое меньше обычного. При этом на свечах должна проскакивать четкая ярко-голубая искра. Если искра бледная, появляется с перебоями или только при резких рывках, то система зажигания неисправна и требует регулировки или ремонта. На такой случай желательно иметь в запасе комплект деталей зажигания (конденсатор, прерыватель, бобину), так как ремонтировать их весьма трудно, а порой просто невозможно.

Осмотр системы зажигания следует начинать с провода высокого напряжения: проверить его присоединение к свече, исправность изоляции, затем снять пусковой диск, закрывающий окно маховика, и проверить состояние контактов прерывателя. Если они замаслены, промыть их кисточкой, смоченной в чистом бензине, прочистить надфилем и установить зазор по щупу. Попутно необходимо проверить проводники, соединяющие прерыватель, конденсатор и катушку. После этого вновь проверить искру указанным выше способом.

Если после такой регулировки искра будет по-прежнему слабая, значит, требуется более серьезная проверка или даже ремонт и замена некоторых деталей системы зажигания. Надо снять маховик, обмыть магнето чистым бензином и тщательно осмотреть. Вынесенные бобины стоит поменять местами. Если искра исчезнет на работавшей свече и появится на той, которая раньше отказывалась работать, то виновата одна из бобин и ее надо заменить.

Наиболее вероятная причина выхода из строя магнето — пригорание контактов прерывателя после длительной эксплуатации или вследствие плохой работы конденсатора; чтобы устранить эту неисправность, необходимо снять прерыватель, разобрать его и запилить контакты надфилем так, чтобы на них не осталось следов пригорания, придать поверхности контактов слегка выпуклую (сферическую) форму и заполировать эти поверхности мелкой наждачной бумагой. Затем очистить от металлических опилок и наждачной пыли молоточек и наковальню и поставить их на место. Если качество конденсатора вызывает сомнение, то лучше сразу заменить и его.

Некоторые владельцы моторов, регулируя систему зажигания, обращают особое внимание на то, чтобы контакты были абсолютно плоскими и располагались строго параллельно друг другу. На мой взгляд, это неверно, и вот почему. Такие контакты будут работать надежно только тогда, когда исключена вероятность их загрязнения, что невозможно при эксплуатации подвесного мотора. Пылинка, попавшая на любую часть поверхности контакта, может не дать ему сомкнуться. Еще хуже, если сюда попадет капля масла, которая может создать «масляный зазор» — прочную пленку, мешающую нормальной работе контактов.

При рекомендуемых мною выпуклых поверхностях контактов плоскость их касания значительно уменьшается, образуется «точечный контакт», который происходит при гораздо большем удельном давлении. Это давление «раздробит» почти любую постороннюю частицу, попавшую между контактами. Иногда я обнаруживал, что установленные на магнето выпуклые контакты сильно замаслены, только когда принимался разбирать мотор. На работе системы зажигания замасленность таких контактов нисколько не отражалась.

Магнето с катушками высокого напряжения под маховиком часто выходят из строя вследствие некачественного изготовления этих катушек. Определить, исправны ли они, не всегда можно даже в лаборатории, не говоря уже о походных условиях. О состоянии катушки можно судить только косвенно. Если не вызывает сомнения качество конденсатора, прерывателя и провода высокого напряжения, а искры все же нет или она очень слаба, то все дело в катушке и ее необходимо заменить.

При замене катушки на «Москве» или «Ветерке» в походных условиях проводник первичной обмотки, припаянный к сердечнику, нужно обрезать как можно ближе к катушке. Тогда будет удобнее присоединять к проводнику провод новой катушки.

Провод высокого напряжения надо отрезать от снятой катушки и закрепить на новой.

Еще одно необходимое условие бесперебойной работы системы зажигания: все винты деталей магнето должны быть прочно затянуты.

О. В. Гаврилов, «Катера и яхты», 1971 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Источник

ПЛМ «Стрела», прошу ПОМОЩЬ! SOS

#1 Hunter Serg

Пассажиры

6 сообщений

• Из: СПб

Здравствуйте, уважаемые!
Возникла проблемка с мотором. Дали мне на время мотор «Стрела», с грехом пополам завел его, но на малых оборотах работает неустойчиво. На средних отработал минут 10 и заглох. Выкрутил свечу, вся черная. В чем может быть проблема:
1. Неправильное соотношение бензин масло? Сделал по рекомендации мастера из РМ, если импортное масло то 1/40. Сдается мне очень много. Может стоит использовать отечественное масло, какое.
2. Неправильные настройки карба, может у кого то был опыт общения с таким мотором, подскажите что можно сделать, или как отрегулировать карбюратор.

С уважением, Сергей.

#2 alex-bmw

Пассажиры

3 076 сообщений

• Из: Г-ТУЛА
• Судно: Самоделка + Е 50BEL
• Название: TIREX

Здравствуйте, уважаемые!
Возникла проблемка с мотором. Дали мне на время мотор «Стрела», с грехом пополам завел его, но на малых оборотах работает неустойчиво. На средних отработал минут 10 и заглох. Выкрутил свечу, вся черная. В чем может быть проблема:
1. Неправильное соотношение бензин масло? Сделал по рекомендации мастера из РМ, если импортное масло то 1/40. Сдается мне очень много. Может стоит использовать отечественное масло, какое.
2. Неправильные настройки карба, может у кого то был опыт общения с таким мотором, подскажите что можно сделать, или как отрегулировать карбюратор.

С уважением, Сергей.

#3 дедок

Капитан

1 071 сообщений

• Из: Саратов
• Судно: самодельный автобот
• Название: без названия

Не Сергей-Стрела гавёный моторчик не по карбу-а по зажиганию!

#4 Борис Дмитриевич

Офицер

9 719 сообщений

• Из: д. Сергеево

Здравствуйте, уважаемые!
Возникла проблемка с мотором. Дали мне на время мотор «Стрела», с грехом пополам завел его, но на малых оборотах работает неустойчиво. На средних отработал минут 10 и заглох. Выкрутил свечу, вся черная. В чем может быть проблема:
1. Неправильное соотношение бензин масло? Сделал по рекомендации мастера из РМ, если импортное масло то 1/40. Сдается мне очень много. Может стоит использовать отечественное масло, какое.
2. Неправильные настройки карба, может у кого то был опыт общения с таким мотором, подскажите что можно сделать, или как отрегулировать карбюратор.

С уважением, Сергей.

#5 Борис Дмитриевич

Офицер

9 719 сообщений

• Из: д. Сергеево

[quote name=’дедок’ date=’19 Jun 2007, 20:42′]
В юности ездил на Стреле пару сезонов,осталось отвратное впечатление от этого мотора,лучше от него избавиться.
Масло — подойдет любая минералка типа SAE 30 можно и погуще,а вообще -то если есть возможность достаньте МС-20,это в самый раз для него.

Несогласен в выборе масла!Я, в своё время лил автол,клторый продавался на заправках в розлив,а автол это чистая моторная минералка, без присадок.Сейчас наиболее близко-это м8.Может ошибаюсь, поправьте,буду благодарен.А вообще о моторе самые лучшие воспоминания.Заводился всегда, был надёжен и не капризен.У меня такой мотор спёрли,пока был в армии. А МС20 оставляет коричневый нагар.

#6 дедок

Капитан

1 071 сообщений

• Из: Саратов
• Судно: самодельный автобот
• Название: без названия

[quote name=’newbob’ date=’19 Jun 2007, 21:01′]
[quote name=’дедок’ date=’19 Jun 2007, 20:42′]
В юности ездил на Стреле пару сезонов,осталось отвратное впечатление от этого мотора,лучше от него избавиться.
Масло — подойдет любая минералка типа SAE 30 можно и погуще,а вообще -то если есть возможность достаньте МС-20,это в самый раз для него.

Несогласен в выборе масла!Я, в своё время лил автол,клторый продавался на заправках в розлив,а автол это чистая моторная минералка, без присадок.Сейчас наиболее близко-это м8.Может ошибаюсь, поправьте,буду благодарен.А вообще о моторе самые лучшие воспоминания.Заводился всегда, был надёжен и не капризен.У меня такой мотор спёрли,пока был в армии. А МС20 оставляет коричневый нагар.

[/quote]
В карбюраторе Стрелы, никакой иглы нет!
Масло МС-20 ,это авиационное масло,селективной очистки,отлично ведет себя в двигателях устаревшей конструкции.В несколько раз сокращается нагаро-образование,повышается компрессия.
Масло М8В1 — старая,Жигулевская минералка,пришедшая на смену автолу и предназначена для более оборотистых двигателей и ни как с МС-20 ее сравнивать нельзя.

#7 Rex

Рулевой 2-го класса

Основной экипаж

367 сообщений

• Из: Самара
• Судно: «Обь» + «П-22»

1. Масло можно любое, етому девайсу хуже не будет. Но лучше, всё-таки 2Т в пропорции 1:40
2. Бензин А-76, 72 днём с огнём не найдёшь
3. Зажигание МЛ-10 почистить все контакты, в том числе и под винтами на конденсаторе, проверить сопротивление на прерывателе в разомкнутом состоянии и в замкнутом. Должно быть бесконечность и 0.
4. Нагар на свече — это смесь очень богатая, регулируется винтом качества на ходу, по максимуму оборотов и тяге. Это если родной карб К-33, алюминиевый такой. Можно поставить карб от Ветерка -8, К-33Б, регулируется так же, откручиванием и закручиванием винта, что вдоль оси диффузора, непосредственно под ним.

А вообще, мотор так себе, если уж совсем от безвыходности. По весу — как В-8, по надёжности и удобству — в глубоком анусе.

#8 alex-bmw

Пассажиры

3 076 сообщений

• Из: Г-ТУЛА
• Судно: Самоделка + Е 50BEL
• Название: TIREX

Прикрепленные изображения

• 

#9 Витали

Рулевой 2-го класса

Основной экипаж

284 сообщений

• Из: Москва
• Судно: моторно-парусное
• Название: Вита

Да правильно всё коллега вы дали оценку Стреле-а у меня вот какой девайс есть.

#10 alex-bmw

Пассажиры

3 076 сообщений

• Из: Г-ТУЛА
• Судно: Самоделка + Е 50BEL
• Название: TIREX

И не только у тебя!
Но заслонка у тебя не родная!
Самый правильный девайс для малых лодок!
Жаль сейчас таких не делают!

#11 Hunter Serg

Пассажиры

6 сообщений

• Из: СПб

#12 meXXaniк

Основной экипаж

60 сообщений

• Из: Черкассы

Несколько лет назад сделал апгрейд зажигания этого мотора:

1. За счет дополнительных трансформаторных пластин от зажигания Москвы-10 увеличил до 15 мм (раза в полтора) их общую толщину.

2. Была изготовлена под новую толщину катушка зажигания с одной низковольтной обмоткой (около 0,8-0,9 мм толщиной). Провод наматывался в заводских условиях на новый каркас, после этого был пропитан под давлением лаком, и покрыт сверху слоем эпоксидной смолы (чтобы повысить надежность работы в условиях вибрации и влаги). Провод от нее был присоединем к выносному высоковольтному трансформатору с замкнутым сердечником.

3. Было переделано основание магнето, с которого удалены лишние выступы и поставлена пластинка, с закрепленными на ней контактами прерывателя от Вихря-20 (от магнето МГ-101, если не ошибаюсь, но лучше было бы от В-25,30 от магнето МВ-1, удобней регулировать зазор). Для лучшего контакта, от магнето на корпус был выведен дополнительный провод, а вращающееся основание магнето смазано Литолом.

4. Был установлен автомобильный (от «Москвича») самовосстанавливающийся конденсатор.

5. Зажигание было настроено по методике, описанной в одном из номеров «КиЯ». Т.е. момент размыкания контактов был настроен на такой угол поворота маховика, при котором в первичной катушке индуктировалась наивысшая ЭДС.

После всех этих переделок, мотор заводится практически сразу. Очень часто с первого рывка. Искра пробивает промежуток около 8 мм (больше не пробовал, чтобы не пробился трансформатор) при прокручивании маховика рукой. Минимальные обороты, при которых мотор устойчиво работает, снизились до неимоверной величины, на слух около 100-120 об/мин (на малом ходу их, буквально, можно считать).

Незнаю, способно ли на такие показатели электронное зажигание, но даже если так, то в случае контактного отсутствует опасность выхода из строя каких-либо деталей электроники (диодов, тиристоров и т.д.) которых там просто нет. В любом случае штатное зажигание лучше переделать. Так как оно (а также МЛ-10 от Москвы-10 и Ветерка-8, 12) хуже по конструкции чем контакные зажигания любых других наших моторов. На этом типе магнето есть пластина, которая приводит к излишнему люфту в передаче усилия от кулачка к контактам прерывателя. И вообще, конструкция самих прерывателей со спиральной пружиной менее надежна чем классических контактов с плоской пружиной.

И еще некоторые советы. Свеча может покрываться черным нагаром по таким причинам: если она «холодная» т.е. расчитана на форсированный мотор. На Стреле должна стоять только А-11 или импортный аналог; также нагар может быть из-за большого количества масла в смеси, или его неподходящего сорта. Советую забыть все эти рекомендации 20-30 летней давности по применению масла типа МС-20, М8 и подобных. Не считайте эти копейки, а используйте лучше специальные масла для двухтакников. Я не говорю о дорогих импортных типа elf которые имеют способность к биоразложению, т.е. так сказать, экологически безвредные, но стоят соответствующих денег. Поэтому, самое оптимальное применять отечественные (для двухтактных) ТНК или Лукойл. Я их использую в пропорции 1:30, хотя может и при 1:40 особого вреда небыло бы.

Источник