Москвич 2141 модернизация передней подвески

Начать с нуля: тюнинг Москвича-214145

Поздний переднеприводный Москвич – один из худших вариантов основы для тюнинг-проекта. Целых машин почти не осталось – все сгнили. Популярностью они особенной не пользовались. Запчастей мало. Репутация – ниже плинтуса. Но если задаться целью, то все реально.

П ервый Москвич-2141 появился жизни Сергея лет 20 тому назад. Невысокая стоимость, очень уверенное поведение на дороге и просторный салон – что еще нужно от машины на каждый день? Он был белого цвета, пережил несколько переездов и одну аварию, но время было нелегкое, и с ним пришлось расстаться. Второй Москвич, коричневый Святогор, сначала выполнял роль рабочей лошадки на фирме, где работал отец, а затем был выкуплен в личное пользование.

Так сложилось, что в придачу к семейной традиции покупать Москвичи, Сергей терпеть не может Жигули. Он учился в колледже по специальности техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и, естественно, вся практика проходила на «классике» ВАЗ. Опыта ремонта Жигулей ему хватило еще в тот момент.

«Мне не нравится конструкция кузова Жигулей, особенно моторный отсек. Терпеть не могу их «движок». Похоже, их создавали, чтобы издеваться над людьми, а по опыту ремонта Москвича создается совершенно противоположное впечатление. Что не так в «классике»? Несъемные крылья в «пятерке», например, мало места в моторном отсеке. При ударе легче купить другой автомобиль, чем восстановить свой. Помню, как друг менял в четырнадцатой модели ВАЗа моторчик печки, и как тяжело было к нему подлезть. На Москвиче та же самая процедура занимает меньше минуты, впрочем, я никогда по причине поломки эту деталь не менял. Так называемые «крабы» и монолитный «телевизор» в «восьмерке» тоже доставляют много мороки».

Так что, когда герой нашего рассказа сдал на права и задумался о собственном автомобиле, выбор стоял только между Москвичом и иномарками. Большими средствами молодой человек на тот момент не обладал, а впрочем, малыми тоже. Выбор был очевиден: первой машиной стал тот самый отцовский коричневый Москвич, к тому времени простоявший почти два года со сгоревшим стартером, с отваливающимися дверьми и дырами везде, где только можно. Это был огромный кусок ржавчины.

Увы, но такое состояние 41-го Москвича – это, скорее, правило, чем исключение. Все «москвичеводы» знают, что из-за плохой герметизации швов и стыков эти машины пропускают воду в салон и гниют очень быстро.

Реставрацией «янгтаймера» в стоковое состояние заниматься не хотелось – это скучно, да и муторно из-за сложностей с оригинальными запчастями. К счастью, на Москвичи отлично встает масса деталей от более популярных машин. Например, от переднеприводного ВАЗовского семейства без каких-либо доработок можно поставить задние ступичные подшипники, блок предохранителей и кнопки в салоне.

Больше всего проблем, конечно, с кузовными деталями – редкими и, как уже было сказано выше, быстро гниющими. Найти новые или бэушные в приличном состоянии просто нереально. Можно было, конечно, варить заплатками, но Сергею крупно повезло: у знакомых нашелся целый кузов от 2141 в отличном состоянии. Предстояло разобрать свою сгнившую машину по винтику и установить всю начинку в новый кузов. Сложности задаче добавляло то, что Святогор имел лицензионный «реношный» мотор F3R (такие ставили на поздние Москвичи), а кузов был от старого карбюраторного 41-го, куда без некоторой «обработки напильником по месту» имеющийся двигатель установить невозможно.

Пришлось установить площадку под блок управления двигателем, переделать крепеж радиатора и провести множество других мелких «апгрейдов» под французский мотор. Еще у 2141 и Святогоров с F3R разные опоры КПП, но Сергей ничего переделывать не стал. На «реношных» Москвичах коробку держат две подушки посередине, из-за большого момента их часто рвет и потому их обычно усиливают. На старых Москвичах только одна подушка на хвостовике, и как показала практика, так надежнее.

Самой большой трудностью на пути к достижению цели стало отсутствие своего гаража и предвзятое отношение окружающих. Убедить себя не опускать руки оказалось непросто. Советов в духе «купил бы ВАЗ» или «купил бы старую БМВ» было предостаточно, как и баек про ненадежность Москвичей.

При поиске и покупке запчастей я уже привык к странным взглядам и вопросам, когда говоришь «мне на Москвич». На заправках или парковках периодически найдется кто-нибудь, кто подойдет с дурацкими вопросами или захочет блеснуть своими знаниями и жизненным опытом. Все это надоедает, как и откровенно пренебрежительное отношение к марке.

Сейчас многие стремятся владеть автомобилем, вкладывая минимум средств в его обслуживание, да и сами машины меняют как перчатки. Вложение средств в средство передвижения – это уже редкость. Мне же захотелось сделать Москвич удобным и приятным для себя, причем на длительное время, и чтобы в потоке у людей не возникало мыслей, что рядом едет старая развалюха.

Работы по замене кузова растянулись на полгода. Через несколько месяцев был откапитален двигатель, еще через несколько – состоялась первая покраска, акрилом в цвет 180B от Alfa Romeo. Постепенно на протяжении всего времени владения Москвичом Сергей привносил в свой автомобиль что-нибудь новое. Самый длительный простой получился с мая по декабрь 2015. Свободного времени на работы было очень мало, а вдохновения не было вообще. Думаем, многие, кто глобально занимается своей машиной в одиночку, понимают, каково это. Можно, поддавшись эмоциям, с легкостью все разобрать за день, а собирать годами.

За пять лет Сергей сменил несколько мест работы, и все они были связаны с ремонтом автомобилей, слесарным или кузовным, так что был доступ к ремзоне и подъемнику – это выручало. Естественно, в рабочее время ковыряться в Москвиче никто не давал, но оставались вечера, ночи, выходные и отпуска. Еще можно было поехать к родителям в деревню, где оборудования нет, зато и временных ограничений тоже.

Немного поездив на убитой подвеске, Сергей грезил о том, как поставит полиуретановые сайлентблоки и жесткие амортизаторы. Установка стоек Plaza Sport, правда, оказалась неудачной затеей: управляемость отнюдь не стала феноменальной, а вот отсутствие хода подвески ощущалось прилично – было слишком жестко для повседневной езды. На колдобинах машина тряслась, как телега, так что ездить оставалось лишь по ровному асфальту. Можно было почувствовать всем телом, как Москвич распадается на молекулы, растягивается, коробится.

После недолгой эксплуатации подвеска начала стучать. В поисках источника шума Сергей заменил шаровые и рулевые наконечники, перебрал рейку. Параллельно поменял все ШРУСы и перебрал коробку и тормоза, поставив суппорты от Волги и диски от Audi.

Затем настал черед очередной перекраски. Хотелось подчеркнуть, что в машину вложено много денег и сил, поэтому от «классики» Сергей отошел и выбрал эпатажный пурпурный.

После покраски автомобиль достойно отъездил всю зиму, чем владелец был очень доволен, но весной опять началась «погремушка». Приходилось ездить, как черепаха, еле переползая неровности. Сергей приступил к сбору полного комплекта для обновления подвески: выбрал стойки от Subaru Legacy B11 (от них нужны только пружины, пыльники, чашка и опорник с шайбой – на перед), передние амортизаторы от ВАЗ-2108, задние пружины от Ford Mondeo… Так стуки были, наконец, побеждены.

Что дальше?

Вы спросите, а где же установка V8 от Корветта, пневмоподвески, салона из крокодиловой кожи и прочего? Но не стоит торопить события: в случае со Святогорами все начинается с долгого и мучительного «приведения в чувство», чтобы можно было ездить, не опасаясь развалиться на очередной яме. В планах еще много доработок и много интересных идей.

Список доработок:

Двигатель

  • Выхлоп Ulter Sport + Bosal

Электроника

  • Датчик температуры за бортом, вольтметр, USB выход для зарядки гаджетов

Трансмиссия

  • Усиление, перенос сапуна выше, дополнительные каналы для смазки
  • Подушка КПП задняя — кронштейн раздатки Нивы (не путать с Шевроле)

Тормоза

  • Главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов Lucas
  • Задние тормозные цилиндры от Fiat LPR 4508
  • Передние суппорты от Волги
  • Тормозные шланги от Газель Бизнес
  • Передние тормозные вентилируемые диски от Audi Febi 08573
  • Регулятор тормозных усилий VAG 007486201M
  • Переходники для VAG-регулятора: wp R136 вход, wp R137 выход

Подвеска

  • Полиуретан в передней подвеске
  • Передние пружины и опоры от Subaru Legacy B11
  • Передние амортизаторы от ВАЗ-2108
  • Задние пружины от Ford Mondeo

Салон

  • Передние электростеклоподъемники
  • Кнопка «Start\stop»
  • Центральный замок
  • Открывание багажника с кнопки

Кузов

  • Кузов от Москвича 2141
  • Бачок омывателя от ГАЗ-2705, 3302
  • Наружные бархотки дверей от ВАЗ-2108
  • Уплотнители дверей двойные от ВАЗ-2108
  • Передний бампер гибрид: сток + Skoda Octavia 2000 г. в.
  • Блок предохранителей от ВАЗ-2108
  • Фары из стекла без рифления (под линзы) нового образца от ГАЗ-3110 с отражателем Камаза
  • Би-линзы Dixel Morimoto G5 H1 2.5» с квадратной маской
  • Газовые упоры капота
  • Пурпурный цвет кузова
  • Графитовый цвет рамок дверей, решетки радиатора, корпусов фар
Читайте также:  Подвеска сова с увеличительным стеклом

Диски и шины

  • 17-ые диски Borbet Rst18
  • Покрашены в серебристый цвет

Источник

Тюнинг Москвич 2141 и др. → Полезные доработки в Москвичах 412-2137-2140-2141. Делимся,не жадничаем!

1. Доработка рабочего цилиндра сцепления. У меня РЦ сцепления служит уже более 200 000 км.Заметив,что стал чаще менять тарельчатую манжету(раньше ходила по 30-40 000 км)-через 7-10000км и вместе с поршеньком( односторонний износ) я поставил в РЦ поршень от торм.цилиндра(22мм),немного его доработав (спилил выступ для захода в распорное кольцо,удалил стальную вставку и рассверлил немного глухое отверстие.Установил этот поршень с тормозной и тарельчатой манжетами в РЦ. Узел уже отработал 39000 км -жидкость не уходит. ( Кстати,за столько лет корпус РЦ намертво прикипел к кожуху сцепления-не снять) В приводе сцепления стоит шланг от тормозов ГАЗ-53( штатная медная трубка трескалась,а кожух сцепления можно снять теперь не отсоединяя РЦ при замене сцепления). 2.Штатные концы поводков стеклоочистителя обрезал и к ним приделал на винтах концы поводков от ВАЗ-2101. Ставлю щетки ЧЕМПИОН ( чуть длиннее чем на ВАЗ-2101). Стекло лучше очищается и щетки служат дольше штатных. 3. Поставил подголовники на задние сиденья(от ИЖ-412,можно и другие,конечно) При полной загрузке багажника груз не перемещается в салон( М-2137). 4. Задние брызговики часто отламываются из-за коррозии. Крепеж переделал.Уголки крепления ,кронштейны брызговика сделал из нержавейки( от негодной стир.машины).Крепятся они с книщу на болтах М6 с пластиной-усилителем(тоже нерж.) 5. Перед установкой рулевых тяг на пальцы ставлю резиновые шайбы( от ст.камеры) диам. 5-7см-меньше воды и грязи попадает в чехлы-служат 50-60 000 км до переборки.Донышки промазываю герметиком.Установка пресс-масленок не была эффективной(при шприцовке выдавливало донышко) Кстати шарниры рулевых тяг и пер.подвески лучше всего смазывать водостойкой смазкой ШРБ-4. 6. Задние колодки изнашиваются неравномерно.Те,которые ближе к передку (активные) служат меньше ,поэтому я их меняю попарно (переклепав).При этом накладки слегка опиливаю напильником и делаю небольшую фаску .Барабан встает легко на место,эффективность тормозов не так сильно страдает(другие колодки остаются притертыми). Перед установкой колодок рекомендую проверять,не текут ли ТЦ-(меняем манжеты). 7.В дополнение к датчику давления масла,полезно через тройник поставить и датчик аварийного давления-с контрольной лампочкой на щитке приборов(торпедо). 8. бензошланг от БН к карбюратору полезно удлинить до 50 см и поставить фильтр тонкой очистки топлива,опустив петлю виз ( до балки).Там всегда будет оставаться бензин.После длительной стоянки достаточно поднять петля вверх и бензин заполнит поплавковую камеру( особенно актуальо для БН старого образца). Кроме того,снимаю верхнюю крышку карбюратора не придется отсоединять бензошланг. 9. На Москвичах с кузовом седан,для увеличения багажника располагаем запасное колесо вертикально с правой стороны .Для этого снимаем правый брызговик колеса с кронштейном, вырезаем часть дна богажника между задним крылом и лонжероном и устанавливаем короб с полукруглым днищем (из оцинк.железа,соед.на заклепках).Брызговик крепим к коробу. 10. Полезно установить зеркало заднего вида (полусферу от ВАЗ-2121) на правое крыло,(чтобы смотреть в него через зону очистки дворником).Чтобы не сверлить крыло,зеркало можно поставить на жесткую пластину,лучше из нержавейки,которую крепим под капотом, болтом крепления крыла.

Источник

Передняя подвеска Москвич 2141 с 1986 по 2001 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Москвич 2141 , ремонт карданных валов Москвич 2141 , дифференциал Москвич 2141 , приводной вал Москвич Святогор , ремонт карданных валов Москвич Святогор , дифференциал Москвич Святогор

Передняя подвеска

Рисунок 5.1. Передняя подвеска и узлы ее крепления на автомобиле:

  1. гайки;
  2. чехол;
  3. телескопическая стойка;
  4. поворотный кулак с тормозом в сборе;
  5. болт колеса;
  6. вал привода передних колес;
  7. гайки;
  8. диск тормоза;
  9. шаровой шарнир;
  10. гайки;
  11. рычаг подвески;
  12. шарнир стабилизатора;
  13. регулировочные шайбы;
  14. штанга стабилизатора;
  15. поперечина передней опоры двигателя;
  16. подушка штанги стабилизатора;
  17. скоба стабилизатора;
  18. болт;
  19. упор сайлент-блока;
  20. гайки;
  21. (а) метка.

Рисунок 5.2. Телескопическая стойка:

  1. пружина подвески;
  2. проволока-обвязка;
  3. буфер сжатия;
  4. верхняя чашка пружины;
  5. защитное кольцо;
  6. упорный подшипник (с середины 1990 г. состоит из двух деталей: 6а и 6б);
  7. пята подшипника;
  8. опора стойки;
  9. шайбы;
  10. гайки;
  11. ограничительная шайба;
  12. гайки;
  13. чехол гайки;
  14. чехол стойки;
  15. амортизаторная стойка;
  16. болты;
  17. шайбы;
  18. рычаг рулевой трапеции;
  19. гайки;
  20. болты;
  21. регулировочный ползун.

Передняя подвеска — независимая, с качающимися телескопическими стойками на витых цилиндрических пружинах (типа макферсон), с поперечными направляющими рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости, объединенным с растяжками рычагов. Подвеска имеет отрицательное плечо обкатки колеса. Это повышает устойчивость автомобиля в случае возникновения неодинаковых тормозных сил на колесах.

Основным узлом подвески является телескопическая стойка 3 (см. рисунок 5.1), включающая описанную ниже амортизационную стойку, которая совмещает функции направляющего и гасящего устройств подвески. Нижняя часть стойки соединяется с поворотным кулаком 4 двумя болтами. На резьбовом стержне нижнего болта размещен регулировочный ползун 21 (см. рисунок 5.2), при перемещении которого изменяется угол развала переднего колеса.

В телескопическую стойку, кроме амортизаторной стойки 15, входят: цилиндрическая пружина 1 подвески, опирающаяся на верхнюю съемную чашку 4 и нижнюю чашку, приваренную к резервуару амортизаторной стойки; резиновый буфер 3 хода сжатия подвески, удерживаемый на штоке за счет натяга резины; резинометаллическая опора 8 стойки с упорным подшипником 6 скольжения и съемный рычаг 18 рулевой трапеции. Ограничитель хода отбоя передней подвески встроен в амортизаторную стойку.

Эластичная опора 8 стойки наряду с восприятием веса кузова обеспечивает качание стойки при вертикальных ходах подвески и повороте колес и одновременно является гасителем высокочастотных вибраций. Крепление ее к чашке брызговика на кузове осуществляется тремя болтами, выступающими в виде шпилек, и гайками 10.

Упорный подшипник скольжения 6, размещенный между верхней чашкой 4 пружины и гнездом опоры 8 стойки, обеспечивает поворачивание колес с небольшим сопротивлением. При этом шток телескопической стойки остается неподвижным относительно брызговика на кузове.

Для дальнейшего снижения усилий в рулевом управлении и обеспечения более эффективного самовозврата передних колес при выходе автомобиля из поворота с января 1990 г. в телескопические стойки устанавливаются упорные подшипники с пониженным трением. Снижение трения обеспечивается за счет применения металлопластмассовой кольцевой вставки, имеющей поверхность трения, образованную фторопластовой композицией. Временно, сохранено применение подшипников прежней конструкции наряду с новыми.

Нижняя часть поворотного кулака 4 (см. рисунок 5.1) и рычаг 11 подвески соединены между собой шаровым шарниром 9. В качестве рабочей поверхности трения в шарнире используется тефлоновая ткань с низким коэффициентом трения и незначительной истираемостью, что позволяет в период эксплуатации не производить обновление или добавление смазки.

Тормозные и тяговые усилия воспринимаются продольными ветвями штанги 14 стабилизатора и через резиновые элементы шарниров 12 и скоб 17 стабилизатора передаются на кузов автомобиля. В местах соединения концов стабилизатора с рычагами подвески размещаются регулировочные шайбы 13, которыми регулируется угол продольного наклона оси поворота передних колес.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутую в одной плоскости штангу 14, закрепленную на нижней поверхности поперечины 15 передней опоры двигателя при помощи двух скоб 17 и резиновых подушек 16, развернутых на угол 15°. Этот разворот исключает поперечное перемещение штанги в резиновых подушках при действии боковых сил.

Рычаг передней подвески — кованый, стержневого типа, одинаковый для левой и правой сторон. Его соединение с кронштейном на лонжероне осуществляется при помощи двух осевых упоров 19 и запрессованного в проушину рычага резинометаллического шарнира (сайлент-блока), состоящего из металлических наружной и распорной втулок и из резины между ними, привулканизированной и обжатой за счет деформации наружной втулки для создания натяга в резиновом слое.

Определение технического состояния передней подвески

Нарушения в работе автомобиля, связанные с неисправностями передней и задней подвесок, ступиц колес и шин, их причины и методы устранения указаны в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Возможные неисправности ходовой части

Причина неисправности Способ устранения
Шум и стук, вибрации при движении автомобиля
Ослабла затяжка резьбовых соединений, в том числе в стойках и амортизаторах Подтянуть ослабленные резьбовые соединения
Износ или разрушение резиновых элементов подвесок, деформация фланцев арматуры опоры стойки Заменить изношенные или разрушенные резиновые элементы, выправить фланцы опоры стойки
Износ или разрушение подшипников ступиц колес, ослабление гайки крепления ступицы Заменить подшипник, затянуть гайку нормированным моментом
Износ шаровых шарниров передней подвески и рулевого механизма Заменить изношенные шарниры
Осадка или поломка пружины передней или задней подвески Заменить пружину
Разрушение буферов сжатия или отбоя подвесок Заменить буфера
Снижение гидравлического сопротивления амортизаторных стоек Устранить неисправность амортизаторных стоек
Увеличенный дисбаланс передних колес Отбалансировать колеса
Частые «пробои» подвесок автомобиля
У стоек или амортизаторов уменьшились силы сопротивления на ходе сжатия и отбоя Восстановить сопротивление путем ремонта или заменить стойки или амортизаторы
«Осели» пружины подвесок Заменить пружины
Увод автомобиля от прямолинейного движения по горизонтальной дороге
Неодинаковое давление воздуха в шинах Установить нормальное давление
Значительная разница в износе шины Заменить изношенную шину, установить причину износа
Неодинаковая жесткость бота шины Изменить направление вращения шины или переставить шину на другую сторону
Нарушены углы продольного наклона оси поворота и (или) развала передних колес Отрегулировать углы наклона оси попорота и (или) развала, обеспечив разность углов левой и правой сторон не более 0°30´
Разрушение или осадка одной из опор телескопической стойки Заменить опору
Неодинаковая осадка пружин, поломка одной из пружин Заменить осевшую пружину
Изгиб рычагов, балки или поперечной штанги задней подвески Выправить рычаги или заменить балку, выправить или заменить поперечную штангу
Автомобиль недостаточно устойчив при движении (имеет боковые сносы), склонен к раскачиванию
Нарушена работа всех или некоторых стоек и амортизаторов подвесок Проверить состояние стоек и амортизаторов; при необходимости снять и отремонтировать или заменить их
Изношены или нарушены резиновые элементы подвесок Заменить резиновые элементы
«Виляние» передних колес
Не работают амортизаторные стойки передней подвески Проверить состояние амортизаторных стоек, отремонтировать их или заменить
Увеличенный дисбаланс передних колес Отбалансировать колеса
Повышенный или неравномерный износ протектора шин
Нарушены углы установки передних (задних) колес Отрегулировать углы установки передних колес (заменить балку задней подвески)
Повышенная скорость при выполнении поворота Не доводить до юза колес при повороте
Слишком резкий разгон автомобиля с пробуксовкой ведущих колес Избегать разгона автомобиля с пробуксовкой колес
Частое пользование тормозами с блокировкой колес При торможении не доводить до юза колес
Перегрузка автомобиля Не допускать перегрузки автомобиля
Повышенный дисбаланс колес Отбалансировать колеса
Повышенный износ шаровых или резинометаллических шарниров подвески и рулевого привода Отремонтировать подвеску с заменой изношенных деталей
Погнуты лонжероны или кронштейны крепления стабилизатора и рычагов подвески Выправить поврежденные детали или заменить их новыми
Не работает амортизаторная стойка или амортизатор Заменить амортизаторную стойку или амортизатор
Неисправен регулятор тормозных сил Отремонтировать или заменить регулятор
Читайте также:  Передняя подвеска ваз 2107 презентация

При техническом обслуживании и ремонте автомобиля наиболее тщательно проверяется состояние защитных чехлов подвижных соединений узлов подвески. Сквозные повреждения в резиновых чехлах являются основной причиной преждевременного износа деталей, работающих в узлах на трение. Даже при незначительных повреждениях чехлов требуется их обязательная замена.

При наличии на деталях подвески, расположенных под кузовом автомобиля, следов задевания за дорожные неровности следует проверить отсутствие на них повреждений и трещин. Резиноармированные детали со следами истирания резины на видимых поверхностях также подлежат замене.

При замене или ремонте деталей передней подвески, влияющих на расположение передних колес, необходимо проводить контроль углов установки. Невыполнение этого требования может привести к преждевременному износу протекторов шин.

Проверка и регулировка углов установки передних колес

Для получения наиболее точных углов установки колес регулировка должна проводиться на специальных стендах при полной массе автомобиля. Допускается на обкатанных автомобилях регулировка передней подвески при массе снаряженного автомобиля (т. е. автомобиль полностью заправлен, но без пассажиров и багажа). Углы установки передних колес должны иметь значения, указанные в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Углы установки передних колес

Параметр Углы при полной массе автомобиля Углы при массе автомобиля, равной снаряженной
Развал (отрицательный!) -0°30´ ±30´ -0°10´ ±30´
Максимальная допустимая разность углов развала левой и правой сторон 0°30´ 0°30´
Продольный наклон оси поворота колес 1°20’±30´ 0°40’±30´
Максимально допустимая разность углов наклона оси левой и правой сторон 0°30´ 0°30´
Схождение (отрицательное!’) для одного колеса* -0°10′ ±3´ -0°07′ ±3´

*: При замере телескопической линейкой схождение по ободьям 14″ на диаметре 360 мм при полной массе должно быть -2±0,5 мм, при снаряженной -1,3±0,5 мм.

Перед регулировкой подвески должны быть обеспечены: нормированное давление воздуха в шинах; свободный ход поворота рулевого колеса; симметричное расположение спиц рулевого колеса; радиальное и осевое биение ободьев передних колес не более 1,2 мм (каждое); исправность деталей передней подвески и рулевого привода, влияющих на углы установки колес.

После установки автомобиля на опорные площадки стенда непосредственно перед измерением углов установки колес «прожать» подвеску в направлении сверху вниз усилием 500-600 Н.

Проверка и, если требуется, регулировка углов установки колес производится в следующей последовательности (см. рисунок 5.3, а):

  • углы продольного наклона оси поворота и их разность;
  • углы развала и их разность;
  • схождение колес.

Рисунок 5.3. Углы установки передних колес (а), регулировка продольного наклона оси поворота (б) и развала (в):

  1. чашка;
  2. регулировочные шайбы;
  3. штанга стабилизатора;
  4. болт регулировки развала;
  5. фланец чехла;
  6. болт крепления корпуса шарнира;
  7. гайка пальца шарнира;
  8. гайка;
  9. задняя чашка;
  10. шарнир стабилизатора;
  11. 0 0 вертикальная ось;
  12. А А ось, параллельная продольной плоскости автомобиля;
  13. Б колея передних колес

Углы максимального поворота внутреннего колеса на 40° обеспечиваются упорами в рулевом механизме, поэтому на автомобиле не регулируются. Основное требование перед регулировкой подвески – это обеспечение симметричного поворачивания рулевого колеса или перемещение рейки рулевого механизма в обе стороны.

Угол продольного наклона оси поворота образован линией, проходящей через середину опоры телескопической стойки на кузове автомобиля и центр сферы шарнира на рычаге подвески. Его регулировка проводится в случае, если угол не соответствует значениям, указанным в таблице 5.2, или с целью устранения увода автомобиля от направления прямолинейного движения по горизонтальному участку дороги.

Основное условие при регулировке — обеспечение разности углов установки девой и правой сторон не более 30´.

Для увеличения угла наклона следует уменьшить количество регулировочных шайб 2 (см. рисунок 5.3, б) между чашкой 1 шарнира и уступом на штанге 3. Регулировочная шайба толщиной 3 мм позволяет изменять угол продольного наклона примерно на 20´. Конструкцией подвески предусмотрено номинальное число шайб на каждой стороне по 2 шт.

Установка или удаление регулировочных шайб производится последовательно после отсоединения скобы 17 (см. рисунок 5.1) стабилизатора, отворачивания гайки 8 (см. рисунок 5.3, в) на штанге и извлечения резьбового стержня стабилизатора из проушины рычага при его среднем (примерно горизонтальном) положении.

Если при удалении всех регулировочных шайб на одной стороне стабилизатора не удается обеспечить требуемый угол наклона, то допускается увеличение количества шайб на противоположной стороне стабилизатора для регулирования только разности этих углов, не превышающей 30´.

Угол развала передних колес определяет положение средней плоскости вращения ведущего колеса, которое на автомобиле при полной нагрузке имеет отрицательное значение (т. е. верхняя половина колеса наклонена к середине автомобиля).

При несоответствии развала регулировку выполняют за счет перемещения регулировочного ползуна 21 (см. рисунок 5.2) на резьбовом стержне нижнего болта 20 крепления телескопической стойки к бобышке поворотного кулака. Вначале отворачиваются самоконтрящиеся гайки на болтах (примерно на один оборот), а затем нижним болтом 4 (см. рисунок 5.3, в), установленным шестигранной головкой в сторону задней части автомобиля, регулируется угол развала. При поворачивании этого болта по часовой стрелке на один оборот угол развала увеличивается примерно на 5´. При вращении в противоположную сторону — уменьшается на столько же.

Если выясняется, что не хватает регулировки, то его диапазон может быть расширен за счет эксцентриситета ползуна после его извлечения и переворачивания в бобышке поворотного кулака.

Схождение передних колес должно регулироваться на специальном стенде раздельно для каждой стороны. Перед регулировкой рейка рулевого механизма фиксируется в среднем положении с обеспечением симметричного перемещения рулевого колеса в левую и правую стороны.

Если отрицательное схождение не соответствует таблице 5.2 (расстояние между передними точками должно быть больше, чем между задними на уровне центров колес), ослабить затяжку контргаек 61 (см. рисунок 6.1) на боковой тяге и вращением соединительной муфты 36 добиться требуемого схождения. После окончания регулировки схождения затянуть контргайки на боковой тяге соответствующим моментом с обеспечением расположения торца головки шарнира рулевой тяги перпендикулярно оси его шарового пальца.

Снятие узлов переднее подвески

l. Установить автомобиль на горизонтальную площадку подъемника или смотровой ямы и затормозить задние колеса рычагом стояночного тормоза.

2. Снять декоративные колпаки и ослабить болты крепления дисков передних колес, не выворачивая их.

3. Поднять переднюю часть кузова, снять колеса и опустить кузов на подставки.

4. Нанести метки “а” (см. рисунок 5.1) взаимного расположения корпуса опоры стойки относительно брызговиков кузова.

5. Отвернуть корончатую гайку 47 (см. рисунок 6.1) крепления шарового шарнира рулевой тяги и выпрессовать его палец из конусного отверстия поворотного рычага при помощи съемника.

6. Отвернуть две самоконтрящиеся гайки 19 (см. рисунок 5.2) крепления фланцев телескопической стойки к бобышке поворотного кулака и свободно удалить верхний болт. Нижний болт 20 извлекается из отверстия только методом его выворачивания из резьбового отверстия регулировочного ползуна 21, который остается в отверстии кулака. Для исключения случайного выпадания его из гнезда закрепить ползун мягкой проволокой.

7. Отсоединить гибкие тормозные шланги от кронштейна телескопической стойки.

8. После удаления трех гаек 1 (см. рисунок 5.1) крепления опоры к чашке брызговика опустить телескопическую стойку вниз.

Поворотный кулак может быть снят с автомобиля без снятия телескопической стойки 3 (см. рисунок 5.1).

1. Отвернуть гайку 7.

Читайте также:  Подвеска для jeep liberty

2. При помощи специального съемника 80-П085, установленного на двух выступах рычага подвески, выпрессовать палец из конусного отверстия рычага.

3. Закрепить двумя болтами к плоскости ступицы фланец скобы приспособления и при помощи винта снять поворотный кулак в сборе с тормозами и ступицей со шлицов хвостовика вала 6.

4. Отсоединить гибкие тормозные шланги от кронштейнов на кузове и телескопической стойки.

Стабилизатор и рычаги

1. Отвернуть на резьбовых концах стабилизатора гайки 8 (см. рисунок 5.3, в), снять чашки 9 и заднюю половину шарнира 1 (см. рисунок 5.1).

2. Отсоединить скобы 17 от поперечины 15 передней опоры двигателя и вынуть штангу 14 из рычагов подвески. Для облегчения съема штанги необходимо, чтобы оба рычага подвески располагались в горизонтальной плоскости. Следует обратить внимание на регулировочные шайбы 2 (см. рисунок 5.3, б), которые при сборке подвески должны быть установлены на прежние места штанги стабилизатора для сохранения заводской регулировки.

3. Отвернуть гайку 20 (см. рисунок 5.1) и после удаления болта снять рычаг подвески в сборе с сайлент-блоком и двумя осевыми упорами 19.

4. Проверить плоскостность штанги стабилизатора. Если один из концов приподнят относительно общей плоскости более 20 мм, то выправить его или заменить штангу новой.

Если резиновые подушки 16 свободно, без сопротивления, перемещаются по штанге 14, то требуется замена изношенных деталей новыми. Перед установкой резиновых подушек на штангу стабилизатора смочить их и поверхность штанги мыльной водой.

Устанавливаются резиновые подушки 16 и скобы 17 стабилизатора на штангу в приспособлении, обеспечивающем размер между центрами скоб (704 ±1) мм.

Не допускается разрезание резиновых подушек для облегченной установки их на штангу стабилизатора.

Разборка, дефектовка и сборка узлов передней подвески

Во избежание случайных травм и для обеспечения надлежащего качества разборки и ремонта телескопических стоек рекомендуется производить работу на СТО, имеющих специальное оборудование и инструмент.

Без рычагов рулевой трапеции телескопические стойки левой и правой сторон взаимозаменяемые. Разборка телескопической стойки производится в приспособлении 80-П118 со стяжками 80-П114.

Разборку можно проводить и с помощью приспособления, показанного на рисунке 5.4.

Рисунок 5.4. Установка телескопической стойки в приспособление для разборки:

  1. специальный ключ-державка;
  2. торцовый ключ;
  3. винт приспособления;
  4. пружина.

1. Установить стойку в приспособленке и закрепить фиксатором.

2. Вращая винт 3, сжать пружину подвески примерно на 100 мм.

3. Снять резиновый гофрированный чехол и сделать на торце штока метку, совместив ее с меткой на корпусе опоры, сделанной ранее (см. рисунок 5.1) перед снятием стойки с кузова.

4. Отвернуть торцовым ключом гайку 12 (см. рисунок 5.2), удерживая шайбу 11 специальным ключом (80-П081) со штифтами.

5. Снять ограничительную шайбу 11 и, вращая винт приспособления, распустить пружину до свободного состояния.

6. Снять нижнюю горловину гофрированного резинового чехла с резервуара амортизаторной стойки.

7. Поднять верхнюю чашку 4 пружины вместе с деталями упорного подшипника и гофрированным резиновым чехлом.

8. Удалить из верхней чашки пластмассовый подшипник 6, удерживаемый за счет легкой посадки, вместе с пятой 7 подшипника и защитным кольцом 5. Снять шплинт-проволоку крепления чехла и отсоединить чехол от держателя, приваренного к чашке.

9. Снять пружину подвески, сделав на ней пометку для последующей ее установки на прежнее место.

10. Отвернуть самоконтрящиеся гайки 19 на болтах 16 крепления рычага рулевой трапеции к нижней чашке пружины и удалить рычаг 18.

11. Снять со штока буфер 3 хода сжатия, удерживаемый на штоке стойки за счет упругости резины.

Пружина передней подвески

Очистить пружину от грязи и тщательно проверить. При наличии трещин или деформации витков заменить пружину новой.

Предназначенные для установки в подвеску пружины должны быть одной размерной группы. Принадлежность пружин к конкретной группе по нагрузке определяется при постоянной контрольной высоте 216 мм с применением специальных опорных шайб 1 (см. рисунок 5.5). К. первой группе относятся пружины, помеченные одной риской на концевом витке и имеющие нагрузку 3420-3500 Н, ко второй группе — с двумя рисками и имеющие нагрузку 3500-3580 Н. Если после эксплуатации пружины второй группы имеют заниженную нагрузку 3420-3500 Н, то они могут использоваться в качестве пружин первой группы.

Рисунок 5.5. Установка пружины передней подвески при тарировке:

Опора телескопической стойки

Размер А (см. рисунок 5.6) между опорными плоскостями металлической арматуры опоры телескопической стойки под нагрузкой Р должен быть не более 23 мм. Не допускаются выпучивание и отслоение резинового массива от арматуры. В этих случаях и при наличии трещин на арматуре опоры требуется ее замена на новую. Допускается устранение незначительной деформации фланцев опоры методом рихтовки на плите. Заварка трещин на металлической арматуре опоры стойки не допускается.

Рисунок 5.6. Проверка опоры телескопической стойки

Перед выворачиванием болтов 6 (см. рисунок 5.3, в) крепления шарнира аккуратно разогнуть фланец 5 чехла, используемый для стопорения болтов.

Снять чехол и проверить его сохранность. Механические повреждения в виде сквозных трещин или отслоение резины от арматуры недопустимы. Требуется замена поврежденного чехла новым.

Проверить износ рабочих поверхностей шарнира методом поворачивания его пальца вручную. Свободное перемещение пальца — с зазором или его заедание — недопустимы.

Более точно осевой и радиальный люфты проверяются в специальном приспособлении, как показано на рисунке 5.7. Если при радиальном или осевом нагружении пальца шарнира усилием 1000 Н перемещение составляет в любом направлении более 0,5 мм, то требуется замена шарового шарнира, как изношенного, на новый.

Рисунок 5.7. Проверка радиального (а) и осевого (б) люфтов шарового шарнира:

  1. шаровой шарнир;
  2. индикатор;
  3. динамометрический ключ;
  4. станина приспособления

Кулак телескопической стойки

Поворотный кулак разбирается только при полной непригодности его для эксплуатации, при повреждении деталей ступицы или повышенной шумности (см. ниже «Ступицы»).

Рычаг передней подвески

Выпрессовывание из проушин рычагов подвески изношенных или поврежденных сайлент-блоков производится с помощью приспособления 80-П086, показанного на рисунке 5.8, а.

Рисунок 5.8. Снятие и установка сайлент-блока рычага подвески:

  • а- сборочно-разборочное приспособление;
  • б- демонтаж;
  • в- монтаж;
  1. гайка;
  2. стакан;
  3. втулка;
  4. болт;
  5. опора;
  6. рычаг;
  7. сайлент-блок;
  8. выталкиватель;
  9. установочная оправка.

Для выпрессовки сайлент-блока рычага необходимо:

  • установить болт 4 приспособления в отверстие сайлент-блока;
  • надеть стакан 2 с упорным подшипником и затянуть гайкой 1.

Для запрессовки сайлент-блока установить на болт приспособления сайлент-блок, центрирующую втулку 3, стакан с упорным подшипником и, затягивая гайку 1, запрессовать сайлент-блок до совмещения торца наружной втулки сайлент-блока с торцом проушины рычага.

Выпрессовку сайлент-блока можно производить также на специальной оправке, показанной на рисунке 5.8, б. Осевые упоры 19 (см. рисунок 5.1) и шарниры стабилизатора 14 не требуют для разборки применения специального инструмента, так как они свободно извлекаются из посадочных отверстий.

Запрессовку сайлент-блока в проушину рычага можно производить с использованием специальных оправок, показанных на рисунке 5.8, в.

Сборка передней подвески

Установка новых и отремонтированных деталей и узлов передней подвески на автомобиль должна производиться в последовательности, обратной их снятию, с учетом следующих требований.

1. Перед установкой в верхнюю чашку 4 (см. рисунок 5.2) упорного подшипника 6 его поверхность, прилегающую к пяте 7, и канавки для смазки покрываются смазкой Литол-24.

2. При установке пяты 7 упорного подшипника следует увеличенную фаску в отверстии расположить в сторону торца штока телескопической стойки.

3. Окончательная затяжка гайки 12 на штоке телескопической стойки производится на автомобиле после нагружения опоры 8 стойки массой снаряженного автомобиля.

4. Перед установкой ползуна 21 следует на его посадочную поверхность в отверстии поворотного кулака нанести смазку для предохранения от корродирования этих поверхностей в период эксплуатации автомобиля.

5. Непосредственно перед установкой чехла шарового шарнира его внутренняя полость заполняется солидолом марки Ж.

6. После затяжки болтов 6 (см. рисунок 5.3, в) крепления шарнира нормированным моментом металлический фланец 5 используется в качестве стопорной пластины, для чего выступающие края этого фланца загибаются на грань головки болта 6.

7. При установке стабилизатора, подсобранного со скобами 17 (см. рисунок 5.1), на поперечину передней опоры двигателя не допускается перемещение штанги 14 в резиновых подушках 16.

8. Метки, нанесенные перед разборкой телескопической стойки на штоке и на корпусе опоры, следует при сборке стойки расположить в противоположных половинах окружности за счет поворота штока вокруг его оси на 180°. В процессе работы сопрягаемые детали стойки подвержены одностороннему износу. Поворачивание штока уравнивает износ рабочих поверхностей трения.

9. При установке телескопической стойки на кузов автомобиля метки “а”, нанесенные на корпусе опоры стойки и на чашке брызговика крыла, должны быть совмещены.

10. Все резьбовые соединения, крепящие резинометаллические шарниры на рычагах и штанге стабилизатора, затягиваются предварительно до выбора зазоров в соединениях. Окончательное затягивание резьбовых соединений производится на автомобиле, когда детали воспринимают массу снаряженного автомобиля.

11. Перед установкой нового подшипника в поворотный кулак проверить в нем посадочную поверхность под подшипник — она должна быть чистой и без сколов, задиров и других повреждений. Перед сборкой смазать эту поверхность любой смазкой. Установка подшипника описана ниже, см. «Ступицы».

Источник

Поделиться с друзьями