Мотор для швейной машины 1022 класса

Содержание
  1. Подробные характеристики швейных машин класса 1022м
  2. Технические характеристики швейной машины 1022 класса
  3. Устройство и работа швейной машины 1022 класса
  4. Инструкция по эксплуатации швейной машины 1022 класса
  5. Регулировка натяжения, верхней и нижней нитей
  6. Порядок работы на швейной машине 1022 класса
  7. Изготовление и ремонт обуви, шитье своими руками
  8. Ремонт и настройка швейной машины 1022 класса – замена челнока
  9. Настройка параметров работы челнока и иголки
  10. Уход и смазка швейной машины 22-го класса
  11. Перечень типичных неисправностей
  12. Почему швейная машина 22-го класса считается лучше, чем 1022М
  13. Мотор для швейной машины 1022 класса
  14. Швейная машина 1022 М — ПМЗ и 1022 М — Орша, Белорусского производства.
  15. Технические характеристики швейной машины 1022 класса
  16. Инструкция по эксплуатации швейной машины 1022 класса
  17. На фото 2, кинематическое устройство машины 1022:
  18. Общая настройка машины.
  19. На фото 3, фронтальная часть, машины 1022.
  20. Выставка стержня лапки , для всех классов машин.
  21. Неисправности, встречающиеся при настройке машин, показаны на фото и 5. И описан способ их устранения, в четыре этапа.
  22. Устранение:
  23. Первый Этап:
  24. Второй Этап Фото 6 и 7:
  25. Третий Этап. Фото 6.
  26. Устранение:
  27. Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:
  28. Востановление работоспособности, нажимного винта.
  29. Настройка Эксцентриковой втулки, на (фото 2 № 55:)
  30. Регулировки, транспортёрной колодки.
  31. Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки на продвижение материала.
  32. Настройка вторая.
  33. Машина шьёт в перёд, а назад, топчется на месте.
  34. Настройка, по фото 7.
  35. Настройка третья.
  36. Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, по высоте:
  37. Основной настройкой — считается выставка челнока.
  38. На фото 17, отличия челноков:
  39. Подготовка к съёму челнока:
  40. На откинутой машине:
  41. Заточка носика.
  42. Метод устранения.
  43. Выставка челнока.
  44. Первое условие — по фото 24.
  45. Игла на выходе с поверхности челнока!
  46. Шпулемоталка.
  47. Принцип работы шпулемоталки:
  48. Регулятор натяжения верхней нити.
  49. Настройка закончена!

Подробные характеристики швейных машин класса 1022м

Машина швейная 1022 класса до сих пор популярна у владельцев средних и мелких производств. Старые агрегаты все еще работают и способны обрабатывать очень плотные материалы. Различие машинок разных модификаций не очень большое. Но каждая из них в большей или меньшей степени все же удачна.

Технические характеристики швейной машины 1022 класса

Швейная машинка 1022 класса относится к категории устройств промышленного назначения. Она способна обрабатывать кожу, пальтовые ткани, выполнять сложные операции, которые используют профессионалы при создании одежды.

Как выглядит машинка

Технические характеристики значительно отличаются от моделей бытового назначения. Машинка 1022 делает 4 тысячи стежков в минуту длиной 4,5 мм. Нажимная лапка поднимается на 8 миллиметров. Ткань, которую способна обработать машинка, не должна быть толщиной более 5 миллиметров. Применяют шелковые и хлопчатобумажные нитки. Масса машинки до 95 килограммов. Мощность агрегата до 0,25 кВт. Несмотря на год выпуска, популярностью больше пользуются более старые агрегаты.

Устройства разных классов

Устройство и работа швейной машины 1022 класса

По описанию в инструкции, главными являются ствол и механизмы управления. Предусмотрен переключатель и педаль. Есть место для установки катушек, ниток, а также маслосборник. Преимущество машинки в том, что есть ящик для ножниц, ниток, иголок, шила и других приспособлений. Материал подается от себя и обратно, для изменения направления используется рычаг.

Применение машинки упрощается наличием подшипников для скольжения в рукаве. Впереди есть нитепритягиватель и игловодитель. Маховик расположен с краю. Нажимная лапка прижимает ткань к игольной пластинке. Для этого есть вспомогательный рычаг. Не исключается ручной способ регулировки.

Инструкция по эксплуатации швейной машины 1022 класса

В инструкции правила для начинающих пользователей и напоминания для опытных рукодельниц. Что рекомендуется помнить:

  • крутить маховик только в указанную сторону;
  • всегда оставлять под лапкой ткань;
  • не тянуть материал при работе машинки;
  • шить только с правильно заправленной шпулькой;
  • периодически удалять загрязнения, следить за количеством смазки;
  • использовать только допустимые иголки и подбирать их в зависимости от типа ткани;
  • следить за натяжением ремня.

Не стоит нарушать последовательность заправки устройства и работы с ним. Несоблюдение условий эксплуатации приведет к быстрой поломке.

Важно! Есть модификации 1022М, которые предназначены для окантовки средних и тяжелых тканей.

Регулировка натяжения, верхней и нижней нитей

Настройка натяжения машин происходит по одной схеме. Если неправильно проведена регулировка верхней нитки, строчки выходят неровные и некрасивые. Чтобы уменьшить натяжение, нужно повернуть регулятор на отметку уменьшения. Важно периодически проверять качество строчек по мере уменьшения. При этом важно, чтобы нижняя нитка была не видна сверху. В случае, если дефект не проходит, ее исправляют.

Чтобы проверить уровень нижнего натяжения, нужно подвесить челнок за нитку, он не должен ее раскручивать. В противном случае ее послабляют.

Важно! Для регулировки рекомендуется всегда иметь под рукой отвертку, которая будет применяться только для машинки.

Порядок работы на швейной машине 1022 класса

Заправка и подготовка к работе требует следования правилам. Как действовать:

  1. Включить привод нажатием на «Пуск».
  2. Нажать на педаль.
  3. Сделать строчку до 50 сантиметров с обратным ходом.
  4. Выключить устройство.
  5. Поднять лапку.
  6. Убрать материал.
  7. Обрезать нитки.

Подготовка любой машинки

Рекомендуется использовать светодиодную лампу для освещения места, она не искажает оттенки материалов.

Периодически важно наблюдать за качеством строчки, стежков. А при необходимости отрегулировать натяжение, включая также и иголку.

Сравнение качества машинной строчки

Изготовление и ремонт обуви, шитье своими руками

Устройство годно для пошива из тяжелых тканей, оно способно беспрепятственно работать даже с плотной кожей. Поэтому нередко устройства этого класса применяют для ремонта обуви из мягких материалов. В домашних условиях не рекомендуется периодически прибегать к такому способу эксплуатации. Это легко объяснить, ведь промышленные машины не поддаются обычной заправке маслом, как бытовые. И челноки на производстве меняют в лучшем случае раз в год, а то и чаще. Дома такой возможности нет. Также не рекомендуется самостоятельно пытаться чинить и настраивать сложные механизмы.

Важно! Ремонтировать промышленный агрегат должен мастер.

Ремонт и настройка швейной машины 1022 класса – замена челнока

Назначение моделей класса 1022 не как у домашних устройств. Поэтому в домашних условиях и ремонт может усложняться. Чтобы заменить челнок, мастер снимает лапку, пластину и двигатель для материала. А затем убирает иглу, опрокидывает основную часть устройства. Далее вынимает колпачок и шпульку.

Затем специалист ослабляет 2 винта, поворачивает маховик. Следующим этапом поворачивает челнок до опускания предохранителя, держатель шпульки и снимает челнок. После чего устанавливает новый механизм. После возвращения всех частей в нужное положение мастер проверяет исправность, качество строчек, то есть проверяет качество своей работы.

Схема челнока

Настройка параметров работы челнока и иголки

После установки необходимо заново настроить параметры работы механизмов. Нужно поставить палец держателя шпульки, при этом выдержать зазор в 0,5 мм. Расстояние от пальца до держателя должно ровняться половине миллиметра, при этом нужно проверить натяжение нитки, показатель не должен быть более 60 г. Для регулировки понадобится винт.

Правильное положение челнока

Далее следует установить шпульку в держатель, опустить голову машинки, соблюдая правила. Последним этапом должна быть установка двигателя ткани и игольной пластинки.

Как вставляют нить

Уход и смазка швейной машины 22-го класса

Ремонт и периодическая смазка деталей гарантирует бесперебойную работу и производство качественных изделий. Кроме того, необходимо еще очищать механизмы от грязи и остатков ткани. Без масла машинка громко работает. Больше всего нужно обращать внимание на нижнюю часть. Важно нанести масло так, чтобы в дальнейшем оно не попало на ткань, отстирать его будет крайне трудно. Распределить вещество легко медицинским шприцом.

Чтобы обработать шестерни, приобретают графитовую смазку. Фитильную смазку наносить не рекомендуется, ее эффективность можно оспорить. На производстве швейный агрегат 22 обрабатывают раз в 30 дней при условии, что эксплуатация не ежедневная.

Важно! Основной параметр, который нужно учитывать при покупке бытовой модели – мощность.

Чтобы обработать машину 1022 нужно снять крышку сверху и использовать швейное масло. Добраться до нужного узла крайне сложно, это основной недостаток вариации.

Масло для швейных машинок

Перечень типичных неисправностей

Промышленные машинки способны долго работать исправно. Но иногда требуется ремонт небольших неисправностей. К ним в основном приводит неправильная эксплуатация. Недостаток таких швейных агрегатов в том, что найти на них запчасть сложно.

Часто происходит обрыв нитки из-за выбора некачественного материала. Если это случается, нужно также проверить натяжение, затем ослабить его. Нитки также портятся из-за некачественных иголок. Чтобы проблемы не возникали, необходимо заменять игольную пластину при возможности, а также полировать заусеницы, о которые рвутся нити.

Важно! На нитках не должно быть узелков, они являются причиной некачественного пошива.

Иногда к некачественному шитью приводит плохое состояние рабочей поверхности, тупые зубцы, плохие иголки и несоответствие материалов для шитья. Сегодня поломка таких старых машин может стать существенной проблемой, качественные части для замены встречаются редко.

Варианты дефектов

Почему швейная машина 22-го класса считается лучше, чем 1022М

Швейная машина 1022М уступает моделям 22-го. На ней можно качественно и без пропусков работать с кожей, обрабатывать грубую джинсу и брезент. Устройства 1022 имеют мало отличий от похожих моделей. Из преимуществ можно отметить более современный дизайн. Однако они проигрывают 22-му классу по шуму. Машинка 22-го не шумит из-за использования втулок.

Технические характеристики 1022

Промышленные машинки делятся на несколько классов. На малых производствах все еще служат устройства 1022, 22, 1022М. Они мало чем отличаются и исправно работают. Сложность может быть при настройке. Машины класса 22 издают комфортный для уха шум, но заправлять их относительно сложно.

Источник

Мотор для швейной машины 1022 класса

Внешне машины 1022 М и 1022 очень похожи.

Но есть одно, явное отличие, достаточно только взглянуть на поверхность платформы, чтобы сказать, какая перед нами машина.

На платформе машины 1022 М, находится щуп, для осмотра, уровня масла в картере, расположенного под платформой. Вот ссылка

Швейная машина 1022 М — ПМЗ и 1022 М — Орша, Белорусского производства.

На фото 1, швейная машина 1022 класса.

Фото 1.

Технические характеристики швейной машины 1022 класса

Машина предназначена для шитья тканей бельевой, костюмной и пальтовой групп из натуральных и искусственных волокон двух ниточным челночным стежком в одну строчку.

Число стежков в минуту — до 4000 (об/мин) Длина стежка — до 4,5 мм. Подъем нажимной лапки, не менее 8 мм.

Наибольшая толщина сшиваемых материалов — не более 5 мм.

Применяемые иглы: тип 3-И, № 90, 100, 110, 120,130 ГОСТ 7322-55.

Применяемые нитки: хлопчатобумажные матовые в шесть сложений № 30-80 . ГОСТ 6309-73; шелковые № 65 ГОСТ 6797-70.

Габаритные размеры платформы, мм: длина — 476, ширина — 178, длина — 520, ширина — 210, высота 360.

Габаритные размеры стола, мм: длина — 1060, ширина — 650, высота — 800-880.

Вылет рукава, мм — 260.

Электродвигатель: мощность, кВт — не более 0,25

Масса головки, кг — не более 27

Масса машины, кг — не более 95

Инструкция по эксплуатации швейной машины 1022 класса

Маховик машины(маховое колесо) вращайте только в одну сторону — на работающего.

Не допускайте работу машины, при опущенной нажимной лапке, если под нее не подложена ткань!

Не тяните ткань, во время шитья, чтобы избежать изгибания и поломки иглы!

Не допускайте работу машины, при снятой фронтовой крышке 2 и ограждениях ремня и нитепритягивателя!

Читайте также:  Мотор колесо асинхронный китай

Не допускайте работу машины, если шпулечный колпачок не зафиксирован защелкой на своем месте!

Не нажимайте коленный рычаг при шитье!

Удаляйте очесы и другие загрязнения, скапливающиеся на челночном устройстве, под игольной пластиной и между зубцами двигателя ткани!

Регулярно добавляйте масло в резервуар до риски указателя уровня масла.

Для смазки применяется масло И-18 А или И-20 А ( старое название Веретёнка)!

Закончив работу, не забывайте поднять фитили из картера посредством стержня!

Подбирайте иглы — соответственно ниткам! Рекомендуется применять игольную нитку — правой скрутки!

На фото 2, кинематическое устройство машины 1022:

  1. Челнок.
  2. Рычаг, продвижения колодки.
  3. Центровые шпильки.
  4. Прижимная лапка.
  5. Стержень лапки.
  6. Нижняя втулка, стержня лапки.
  7. Верхний конец стержня лапки.
  8. Направляющий кронштейн, стержня лапки..
  9. Держатель нитенаправителя с крючком..
  10. Хомут со стягивающим винтом, стержня лапки.
  11. Рычаг подъёма стержня лапки, в ручную.
  12. Соединительное звено, горизонтального стержня коленоподъемник, с кронштейном хомута, стержня лапки.
  13. Направляющий стержень, давящий на стержень лапки.
  14. Нажимная пружина.
  15. Нажимной регулировочный винт, отвечающий за нажим лапки на материал.
  16. Верхний кронштейн нитепритягивателя.
  17. Нитепритягиватель.
  18. Отверстие для нити, в нитепритягивателе.
  19. Верхняя головка поводка.
  20. Кривошип.
  21. Поводок игловодителя
  22. Направляющий ролик.
  23. Хомут с зажимным винтом игловодителя.
  24. Направляющий кронштейн, поводка игловодителя.
  25. Стержень — игловодитель.
  26. Винт зажима иглы. Иглодержателя нет.
  27. Рейка, — транспортёрная колодка.
  28. Ролик.
  29. Кронштейн, отвечающий за высоту транспортёрной колодки.
  30. Вал перемещения, транспортёрной колодки.
  31. Вал челнока.
  32. Вал перемещения транспортёрной колодки.
  33. Нет, пропущено!
  34. Возвратная-Пружина, для выполнения за крепки.
  35. Кулачок.
  36. Коромысло
  37. Вильчатый шатун.
  38. Тяга — передающая продвижение материалу.
  39. Тяга — колено-подъёмника
  40. Главный вал
  41. Кронштейн колено-подъёмника.
  42. Верхняя головка шатуна, (Подъёма и опускания транспортёрной колодки)с игольчатым подшипником в нутри.
  43. Эксцентрик с игольчатым подшипником. Тяги 2. (транспортировки материала)
  44. Шестерня привода, челнока на главном валу.
  45. Маховое колесо.
  46. Верхняя шестерня вертикального вала, привода челнока.
  47. Шатун.
  48. Вертикальный вал, привода челнока.
  49. Зажимное колёсико, регулятора длины стежка.
  50. Нижняя шестерня, вертикального вала, на приводе челнока.
  51. Правая шестерня на валу челнока.
  52. Кронштейн за крепки. (обратный ход).
  53. Винт фиксации положения, кронштейна за крепки. (обратный ход).
  54. Фиксирующий винт, кронштейна, отвечающего за высоту транспортёрной колодки.
  55. Эксцентриковая втулка. Отвечает за продвижение материала.

Между пунктами 40 и 41, на главном валу, располагается червяк — так называется шестерня, которая включает в работу шестерню шпулемоталки!

Фото 2.

Общая настройка машины.

На фото 3, фронтальная часть, машины 1022.

Фронтальная часть — состоит:

  1. Нажимной винт. С его помощью, регулируется нажим лапки, на материал.
  2. Корпус машины.
  3. Продолжение нажимного винта.
  4. Пружина, на стержне, нажимного винта.
  5. Кронштейн, снизу соединён с втулкой 7, а сверху соединяется с коромыслом. Коромысло с педалью подъёма, стержня лапки.
  6. Хомут, на стержне лапки. На хомуте винтик, с помощью него, регулируют высоту, стержня лапки.
  7. Втулка, на нижней втулке, в которой двигается в верх и в низ, стержня лапки.
  8. Рычаг ручного подъёма стержня лапки.
  9. Нижняя втулка, имеет два наружных диаметра, в которой двигается в верх и в низ, стержень лапки.
  10. Стержень лапки.
  11. Верхняя втулка игловодителя.
  12. Нитепритягиватель.
  13. Кривошип. Кривошипо — шатунный механизм.
  14. Толкатель регулятора, натяжения, верхней нити.
  15. Нажимной кронштейн, на толкатель регулятора, натяжения, верхней нити.

Пункт 15, нажимной кронштейн, нажимает на толкатель регулятора, натяжения, верхней нити, только, при подъёме рычага 8. Или при подъёме педалью, втулки 7.

  1. Хомут игловодителя. На хомуте винтик. Этот винтик отворачивают, только при настройке высоты иглы, относительно носика челнока.
  2. Стержень — Игловодитель

Фото 3.

Выставка стержня лапки , для всех классов машин.

Неисправности, встречающиеся при настройке машин, показаны на фото и 5. И описан способ их устранения, в четыре этапа.

Не правильно выставлена лапка, по высоте:

На фото 4, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку.

Вот перечень деталей фронтальной части:

  1. Нажимной винт.
  2. Корпус — гайка, (в него, в неё) вкручивается, нажимной винт.
  3. Пружина.
  4. Кронштейн с винтиком 5.
  5. Винтик — для регулировки стержня лапки, по высоте.
  6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
  7. Стержень лапки.
  8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной выставки, это не важно, где втулки.

  1. Лапка.
  2. Стержень — игловодитель.
  3. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
  4. Игольная пластина.

Устранение:

Первый Этап:

На фото 4, № 4 — кронштейн с выступом, на который опирается на лапкодержатель № 6.

Опускаем винтик № 5, на 1 — 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:

  1. Надо, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка).
  2. Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то:
  1. Взять стержень, диаметром 5 — 6 мм, длинной не менее 50 мм.
  2. Опустить в отверстие, нажимного винта Фото 5 № 1.
  3. Слегка стукнуть, молоточком. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик № 5, на кронштейне № 4, ослаблен.

Фото 4.

На фото 5, лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины.

  1. Нажимной винт.
  2. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт.
  3. Пружина.
  4. Кронштейн с винтиком 5.
  5. Винтик — для регулировки стержня лапки по высоте.
  6. Рычаг — подъёма стержня лапки.
  7. Стержень лапки.
  8. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.

Для данной темы, это не важно, где втулки.

  1. Лапка.
  2. Стержень игловодитель.
  3. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя.
  4. Игольная пластина.
  5. Транспортёрная колодка.

Второй Этап Фото 6 и 7:

  1. Через нажимной винт № 1,(туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла — И 18 А или И 20 А (веретёнка).
  2. Опускаем в низ — Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7.
  3. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью. Фото 6.
  4. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два — три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов — транспортёрной колодки.

Фото 5.

Третий Этап. Фото 6.

Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе, при опущенной лапке.

Устранение:

  1. Винтик № 5, ослаблен.
  2. Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком.
  3. От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи.
  4. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла.
  5. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 — 3 мм. При этом — кронштейн № 4, также подымется на эту величину.
  6. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.

Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:

На фото 6 , положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой. И для машин с зигзагом, при работе прямой строчкой.

  1. Игловодитель.
  2. Иглодержатель.
  3. Лапка.
  4. Игла.
  5. Игольная пластина.
  6. Транспортёрная колодка.

Востановление работоспособности, нажимного винта.

Настройку делаем, по фото 5 и 6.

  1. Выворачиваем винт, нажима на пружину (фото 5 №1), полностью.

Под винтом, обычно находится шайба!

  1. Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины.
  2. Одеваем пружину назад, на стержень — лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью.
  3. И снова — откручиваем винт, на половину, длины, резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость.
  4. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины.
  5. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4.
  6. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части, прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы.
  7. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Лапку удерживаем на игольной пластине. Закручиваем винтик № 5. Этим действием, мы устранили такую неполадку, как переход с тонкого материала, на толстый. Если не делать этой операции то при перескоке, будет под петливать, верхняя нить, с низу материала.

Фото 6.

На фото 2, на главном валу, между тягами № 42 и № 43, находится эксцентриковая втулка, она входит под тягу № 43. На этой эксцентриковой втулке, два винтика. Бывает они ослабляются, и положение на главном валу её, сбивается.

Настройка Эксцентриковой втулки, на (фото 2 № 55:)

Случается, на всех швейных машинах, откручиваются из — за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки.

Начинается такое, расписано, по этапам проворота:

  1. во время шитья, материал стягивает. Начальная стадия.
  2. То перестаёт продвигать. Развернулась на 180 градусов. Круг 360 градусов.
  3. Игла топчется на месте. То длина стежка 4 мм, то 1 мм. Это эксцентриковая втулка, уже совсем, живёт своей жизнью, и самопроизвольно проворачивается.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна опустится, ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку. (правильная работа). Если у вас не так, то эта настройка для вас.

Подготовка к настройке :

  1. Поднять лапку.
  2. Снять иглу.
  3. Вынуть материал.
  4. Вытащить верхнюю нить.
  5. Рычаг — регулятор — длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
  6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
  7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.

При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка :

  1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
  2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
  3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы — верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
  4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке.

Практически это делается так:

  1. Один винтик, вывернуть полностью. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного вала.
  2. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить! Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!

Проверка, правильная работа:

Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Как только игловодитель, начинает опускаться, так и транспортёрная колодка, также начинает опускаться.

Регулировки, транспортёрной колодки.

Регулировки, транспортёрной колодки, производится относительно верха, игольной пластины.

Настройка первая:

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки на продвижение материала.

  1. С установленной игольной пластиной, положить машину на заднюю часть рукава, как на фото 7.
  2. Регулятор длины стежка, поставить на ноль.
  3. Поджать гайкой.
  4. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. Транспортёрная колодка, также примет верхнее положение. Если нет. То у вас сбился эксцентрик на главном валу. Сначала выставите его.
  5. По фото 7, Ослабить винт № 20. Он под отвёртку
  6. Провернуть вал — кронштейн № 21, передающий движение транспортёрной колодке, на продвижение материала. Чтоб транспортёрная колодка, встала в середине пазов, игольной пластины.
  7. В таком положении винт № 14, зажать!
Читайте также:  Продаю подвесной мотор вихрь

Настройка вторая.

Машина шьёт в перёд, а назад, топчется на месте.

Настройка, по фото 7.

  1. Верхнюю нить, вытащить из иглы.
  2. Иглу, игловодителем, поднять в верх, но так, чтоб, нитепритягиватель, только начал свой подъем, в верх!
  3. На фото 7,рамка 15, стоит на самую большую длину стежка. В 5 мм.
  4. При нажиме, на рычаг, длины стежка, в низ до упора. Рамка 15, должна опустится в низ.
  5. Если этого не происходит. Нужно вращать ось № 12, натягивая этим действием, пружину № 13. Но предварительно, ослабив винт № 14.
  6. Натянули, винт зажали. Проверили закрепку. Мало ещё натягиваем. До тех пор, пока рычаг заднего хода, не начнёт самостоятельно возвращаться, в положение — вперёд 5 мм.

Настройка третья.

Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, по высоте:

  1. С установленной игольной пластиной, положить машину, на заднюю часть рукава, как на фото 8.
  2. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. При этом, транспортёрная колодка, встанет в середину пазов, игольной пластины. В таком положении:
  3. На кронштейне № 3 ослабить винт № 4.
  4. Нажав на кронштейн № 3. Верх зубьев, транспортёрной колодки, подымется вверх на максимальную, свою высоту.
  1. Но для шитья тонких тканей, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более 1 — 1, 2 мм.
  2. Для шитья грубых материалов. (Кожа) 1,5 — 1,8 мм.

Выставите, нужную вам высоту зубов, под тот материал, который будете шить.

  1. В таком положении, винт на кронштейне 2, зажать!

На фото 8, показан низ машины правая сторона.

  1. Отверстие, доступа к винту, на кронштейне 3.
  2. Вал-кронштейн, передающий движение транспортёрной колодке вверх и вниз.
  3. Кронштейн, на нём винт, головка винта, направлена к отверстию 1. К кронштейну крепится тяга № 4.
  4. Тяга. На фото 2, она соединяется с эксцентриковой втулкой под № 42.
  5. Стопорный винт конусного пальца. Он служит упором валу № 2.
  6. Конусный палец. Он служит упором валу № 2.
  7. Вал челнока.
  8. Правая втулка на валу челнока.
  9. Стопорный винт правой втулки.
  10. Кожух — картер в нём солидол, и две шестерни одна на валу челнока, вторая — нижняя шестерня, вертикального вала.
  11. Винт соединяет две половинки кожуха — картера.
  12. Стержень.
  13. Возвратная пружина, Это она возвращает ручку длины стежка, после нажатия на задний ход в исходное положение.
  14. Фиксаторный винт, оси 12.
  15. Рамка заднего хода.
  16. Правый фиксаторный винт, оси 12.
  17. Выступающая часть оси 12.
  18. Конусный упор. Кронштейна 21.
  19. Фиксатор конусного упора 18.
  20. Винт на кронштейне. К этому кронштейну, присоединена тяга, она отвечает за передачу движения, транспортёрной колодке, на передвижение материала.
  21. Вал — кронштейн, отвечает за передачу движения, транспортёрной колодке, на передвижение материала.
  22. Шплинт. Он предохраняет от свободного соскакивания пружины со стержня подъёма лапки, от педали.
  23. Пружина на стержне, подъёма лапки, от педали.
  24. Стержень, подъёма лапки, от педали.

Фото 7.

На фото 8, показан низ машины, левая сторона. Трубочка подающая масло, оборвана. Надо менять. Вот перечень деталей:

  1. Стопорный винт, конусного пальца.
  2. Конусный палец.
  3. Кронштейн передающий движение, от вала — кронштейна № 5, на камень или «сухарь» № 6. Это движение, подъём и опускание, транспортёрной колодки, во время продвижения материала..
  4. Стопорный винт, положения кронштейна № 3.
  5. Вал — кронштейн, передающий движение транспортёрной колодке, вверх и вниз. На Фото 7он под № 2.
  6. Камень или сухарь. (Металлический кубик). Вставляется в вилку № 7, кронштейна № 19.
  7. Вилка.
  8. На кронштейн № 19, крепится транспортёрная колодка.
  9. Винт крепления, установочного пальца.
  10. Челнок.
  11. Левая втулка, на валу челнока.
  12. Штуцер, — посадочное место, масляной трубки.
  13. Винт крепления, левой втулки, на валу челнока.
  14. Дистанционная, упорная втулка, с двумя винтиками.
  15. Вал челнока. На фото 7он под № 7.
  16. Конусный палец.
  17. Стопорный винт, конусного пальца.
  18. Левый прилив, на валу-кронштейне № 21.
  19. Кронштейн на нём установлена транспортёрная колодка, Этот кронштейн отвечает за продвижение материала.
  20. Правый прилив, на валу- кронштейне № 21.
  21. Вал- кронштейн, Этот вал — кронштейн, отвечает, за продвижение материала.На фото 7 он под № 21

В приливах — конусные пальцы. На приливах, винты стопорящие, эти конусные пальцы.

Фото 8.

На фото 9, три игольных пластины:

  1. Игольная пластина, с транспортёрной колодкой 22 класса.
  2. Игольная пластина, с транспортёрной колодкой 1022 класса.
  3. Игольная пластина, с транспортёрной колодкой 1022 М класса

Игольные пластины машин 1022 и 1022 М не чем не отличаются, они взаимозаменяемы.

Фото 9.

На фото 10, игловодитель машины 22 класса. Диаметр стержня- 6,2 мм

Фото 10.

На фото 11, игловодитель 1022 класса. Диаметр стержня — 6,5 мм.

  1. Проточка для проволочного нитенаправителя.
  2. Паз, под нитенаправитель.
  3. Смотровое отверстие, для контроля — упора ампулы иглы.

Фото 11.

Такой же иглодержатель, у машины 1022 М класса, только диаметр стержня — 7 мм.

Основной настройкой — считается выставка челнока.

Для выставки челнока, снимаем с машины:

  1. Игольную пластину.
  2. Откручиваем и убираем в сторону, транспортёрную колодку.
  3. Кладём машину, на заднюю стенку.

На фото 12, машина на задней стенке, вид валов снизу:

  1. Вал перемещения транспортёрной колодки.
  2. Вал челнока.
  3. Вал перемещения, транспортёрной колодки. По высоте.
  4. Механизм, заднего хода, — закрепка.
  5. Винт на кронштейне, для выставки транспортерной колодки по высоте, относительно игольной пластины.
  6. Картер с шестернями. Нижней шестернёй вертикального вала и правой — вала челнока.
  7. Челнок.

Фото 12.

Чтобы был у машины лёгкий ход, нам надо выставить валы — кронштейны, с осевым зазором 0,1 мм. И зазор между втулкой и шестерней 0.1 мм, на валу челнока, между правой шестерней и правой втулкой. Внешне, сдвиг влево и вправо, не виден на глаз, но ощущение сдвига есть. Это и есть зазор 0,1мм.

На фото 13, цифрами показаны, детали механизма, привода челнока:

  1. Главный вал.
  2. Шестерня на главном валу.
  3. Верхняя шестерня, на вертикальном валу.
  4. Втулка — верхняя, на вертикальном валу.
  5. Винт стопор, верхней втулки, на вертикальном валу.
  6. Вертикальный вал.
  7. Винт стопор, нижней втулки, на вертикальном валу.
  8. Втулка — нижняя, на вертикальном валу.
  9. Нижняя шестерня, на вертикальном валу.
  10. Правая шестерня на валу челнока.
  11. Винт стопор, правой втулки, на валу челнока.
  12. Правая втулка, на валу челнока.
  13. Вал челнока.
  14. Втулка, ограничивающая горизонтальное смещение челнока.
  15. Стопорный винт, втулки, ограничивающей горизонтальное смещение челнока.
  16. Посадочное место челнока.
  17. Посадочное место, подшпульника челнока.

Фото 13.

На фото 14, эскиз, вот так выглядит вертикальный вал, машины 22 класса по внешнему виду валы 22 и 1022 одинаковы.

  1. Вертикальный вал.
  2. Одна из двух, одинаковых шестерён. Конусных, с изогнутым зубом. С маркировкой ПМЗ 754 и ПМЗ 868. Номера и размеры, выписал при разборке машины.
  3. Форма зуба, полу круг.
  4. Два тупых винтика, для вкручивания в шлици, вертикального вала.
  5. В комплект, входят ещё два винта, М 6 х 0,6 но с острым концом. Не показаны.

Фото 14.

Выставив шестерни и втулки, давайте ознакомимся с устройством челнока

На фото 15, изображён челнок, он состоит из:

  1. Винтик пружинки шпульного колпачка.
  2. Второй винтик, пружинки шпульного колпачка.
  3. Пружинка шпульного колпачка.
  4. Защёлка шпульного колпачка.
  5. Посадочная ось шпульного колпачка, в шпульнике.
  6. Посадочное место, в подшпульнике, для установочного пальца.
  7. Поясок под шпульника.
  8. Технологические отверстия.
  9. Винтик нитепредохранителя.
  10. Нитепредохранитель. Я называю пластина «ласточкин хвост».
  11. Посадочное место,пояска подшпульника.
  12. Посадочное место нитепредохранителя.
  13. Винтики, их 3 штуки, крепления челнока, к валу челнока.
  14. Винтики, их 3 штуки, крепления накладной пластинки.
  15. Накладная пластинка.
  16. Большое, технологическое отверстие в челноке.
  17. Носик челнока.
  18. Нитезахватная прорезь, в пояске подшпульника.
  19. Нитезахватная прорезь, в пояске подшпульника.
  20. Установочный палец. Фото 6.
  21. Винт крепления установочного пальца к корпусу машины.
  22. Пластина корпус установочного пальца.
  23. Полуотверстие, для фиксации, защёлки, шпульного колпачка.
  24. Нитенаправитель подшпульника.
  25. Шпулька. Шпуля.
  26. Отверстие, для вставки нижней нити. Но есть, не на всех колпачках.
  27. Штифтовая ось, защёлки шпульного колпачка.
  28. Кулачок, ручки-защёлки.
  29. Накладная пластина, шпульного колпачка.
  30. Фиксаторный винтик, накладной пластины. Предназначен для ограничения хода, накладной пластины.
  31. Замок, накладной пластины.
  32. Язык, накладной пластины.
  33. Ручка — защёлка.
  34. Пружинка, в которую упирается язык, накладной пластины.
  35. Прорезь под замок, в шпульном колпачке.
  36. Посадочное место пружинки, в шпульном колпачке.
  37. Ограничительное отверстие, под кулачок, ручки-защёлки.

Фото 15.

На фото 16, челноки. У всех челноков, диаметр наружный 34,5 мм:

  1. Челнок 22 класса.
  2. Челнок 1022, первый выпуск машин.
  3. Челнок 1022, последующие выпуски.
  4. Челнок 1022 М класса.

Фото 16.

На фото 17, отличия челноков:

  1. Челнок 22 класса.
  2. Челнок 1022, первый выпуск машин. Крючок напаен, частным образом, на шпульный колпачок. Челнок — разукомплектован.
  3. Челнок 1022, последующие выпуски.
  4. Челнок 1022 М класса. Отверстие в шпульном колпачке, под пружинку, из нутри колпачка.

Буквами обозначены, полу отверстия, на подшпульнике. Под шпульники те же самые, но в них, дополнительно изготовили полу отверстия, под машины 1022 и 1022 М.

Фото 17.

На фото 18, установочные пальцы с машин 1022 и 1022 М.

  1. Установочный палец машины 1022.
  2. Спилен хвостовик, но палец от машины 1022 М.
  3. Спилен хвостовик, для лучшего сброса нити, но палец, от машины 1022 М.

Фото 18.

На фото 19, Установочные пальцы, вид с верху.

  1. Установочный палец машины 1022, новый.
  2. Спилен хвостовик, но палец от машины 1022 М.
  3. Спилен хвостовик, но палец от машины 1022 М.

Фото 19.

На фото 20, челнок машины 22 класса. Его посадочное место — 7, 2 мм. Максимальный наружный диаметр — 34,5 мм. Максимальная длина челнока 26,5 мм.

Челноки промышленных машин 1022 и 1022 М, также имеет наружный максимальный диаметр 34,5 мм. А вот диаметр, посадочного места — 8,2 мм. Максимальная длина, всех трёх, челноков по 26,5 мм.

Фото 20.

При осмотре машины, особое внимание, уделяется челноку. Вот несколько основных причин из — за которых, необходимо снять челнок:

  1. Если сбит, носик челнока.На ощуп, он должен быть острым, как игла.
  2. Побита пластина Ласточкин хвост. Идут обрывы и перетирание верхней нити.
  3. Поломка челнока. Любой его части.
  4. Провернулся челнок.

Подготовка к съёму челнока:

  1. Снять ремень привода, с махового колеса.
  2. Снять игольную пластину.
  3. Снять транспортёрную колодку.
  4. Вынуть шпульный колпачок.
  5. Вынуть верхнюю нить из иглы и нитепритягивателя.
  6. Откинуть машину на петлях на заднюю стенку рукава.

На откинутой машине:

  1. Выкрутить винт крепления, установочного пальца.
  2. Вытащить установочный палец.
  3. Ослабить винтики, на посадочном месте челнока.
  4. Стянуть челнок, с вала челнока.
  5. Выкрутить полностью винтики,фото 15 № 14 или фото 21, на челноке.
  6. Проворачивая подшпульник, вытащить его в верх.

На фото 21, разобранный челнок.

Фото 21.

Заточка носика.

На фото 22, заточка носика, челнока. Красными линиями показана плоскость, которую нужно точить, при затуплении носика, челнока.

Тупой носик, это пропуски стежков! Точить с верху и с снаружи, нельзя! Иначе челнок, надо будет выбросить

Фото 22.

На фото 23, нитенаправительная пластина, челнока или «Ласточкин хвост».

Провернули маховое колесо от работающего, на этой пластинке будет — зазубринка. Сломалась игла, — зазубринка. Заклинило челнок — зазубринка. Красными черточками, показаны места, где образуются — зазубринки. Если на этом ребре, есть хотя бы, одна зазубрина, машина будет рвать верхнюю нить, даже при шитье, тонкой ткани.

Читайте также:  Бензосмесь для лодочного мотора

Фото 23.

Метод устранения.

При появлении хоть одной зазубрины, необходимо снять слой метала, по всей длине, этого ребра, на глубину зазубрины. Затем пройтись полировочной наждачной бумагой, а ещё лучше, отполировать, на войлочном круге. По месту появления зазубрины, опытный механик, сразу скажет, что произошло с машинкой.

Обратите внимание, на фото 29, на положение установочного пальца! Зазор между подшпульником и установочным пальцем, должен быть не менее, 0,8 мм! Если меньше, будут обрывы верхней нити! И палец, должен возвышаться над верхом подшпульника, на 1 мм! Если верх установочного пальца, будет вровень с верхом подшпульника, будет петлять, на материале, снизу. И верхняя нитка не будет регулироваться, регулятором верхней нити. Но при сильном сжатии тарелочек, будет просто обрываться. Установочный палец, можно гнуть, на 1 — 2 мм, в ту или другую сторону! Вверх и вниз, так же, не более 1 мм.

Выставка челнока.

  1. Ослабляем винты крепления челнока, к оси вала, челнока. Фото 15 № 13.
  2. Вставляем иглу в игловодитель, вверх до упора. Зажимаем винт.Контрольное положение на фото 27>
  3. Медленно вращая, маховое колесо, опускаем иглу. По фото 24.

Первое условие — по фото 24.

  1. Устанавливаю в зацепление с подшпульником установочный палец.
  2. Придерживая челнок, на оси челнока, вращаем медленно, маховое колесо.

Игла, должна опускаться вровень, или + 1 мм, с окончанием — «ласточкиного хвоста».

  1. В таком положении, чуть сильнее, прикручиваем один из винтиков, крепления челнока, к валу челнока.
  2. Проворачиваем медленно, маховое колесо, следим за челноком.

На фото 24, правильное вхождение иглы, в челнок. Продолжаем медленно вращать маховое колесо.

Если у вас при опускании иглы, остриё иглы, встало вровень с верхней плоскостью челнока, но расстояние не такое, как на фото 24, между концом «ласточкиного хвоста» и иглой, Необходимо под править!

Фото 24.

На фото 25, игла опускается не правильно! Челнок надо провернуть, вокруг оси. Что бы было, как на фото 24.

При про вороте челнока, игла, должна остаться, в этом же положении! Что и на фото 24. Прокручиваем только челнок, вокруг вала челнока. А чтоб игла, не сдвинулась по высоте, удерживаем маховое колесо, от проворота.

Фото 25.

Продолжаем медленно вращать маховое колесо.

На фото 26, игла опустилась в нижнюю точку ноль. Игла установлена не правильно! Она развёрнута, чуть в право. Носик челнока, при пересечении с лыской иглы, будет бить в иглу, и притупляться. От такой установки иглы, через 10 минут работы, появятся пропуски стежка. Разверните иглу правильно! Как на фото 27. И продолжим медленно, вращать маховое колесо.

Фото 26.

На фото 27, игла в нижней точке ноль. Середина отверстия иглы, пересекает, низ подшпульника — правильная установка иглы. В вертикальной и в горизонтальной, плоскостях. Продолжаем медленно, вращать маховое колесо.

Поверните иглу в иглодержателе. Если игла, опущена ниже, или стоит выше, при подымите или опустите игловодитель! Фото 3 № 16. Контрольным ориентиром, является середина лыски иглы, при пересечении с кончиком, носика челнока. Фото 28.

Фото 27.

На фото 28, пересечение носика челнока, с серединой лыски иглы. Игла, поднялась из нижнего ноля на 1,5 — 1,8 мм. Вид на челнок, со стороны лыски иглы. Главными деталями, на этом фото, являются — носик челнока и игла. И абсолютно не важно, к какому валу челнока, они прикручены. Данное фото, от машины Лада 237 — 1. Но челноки и настройка их, одинаковая.

  1. Середина, лыски иглы, пересекается, носиком челнока.
  2. В таком положении, зажимаю, все винтики, крепления челнока, к валу челнока.

Фото 28.

На фото 29, пересечение носика челнока, с серединой лыски иглы, 1022 класса. Как видим по этому фото, игла из нижнего ноля, поднялась на 1, 8 — 2 мм. Зазор между лыской иглы и плоскостью носика, челнока, должен быть 0,1 мм. Будет больше — будут пропуски. Будет меньше — будет, поломка иглы.

Нельзя, во время шитья, тянуть материал руками. От этого увеличивается зазор, между иглой и носиком челнока!

В этот зазор, между пазом подшпульника и плоскостью установочного пальца, должна проходить, свободно нить, в 4 сложения. Если заедает, нужно ставить, тоньше, верхнюю нить.

Установочный палец, над верхней точкой подшпульника, должен возвышаться, на 1 мм! Будет выше пострадает ласточкин хвост — Нитепредохранитель. На фото 15под № 10.

В таком положении, поджимаем винтики, на крепление челнока, к челночному валу.

Фото 29.

На фото 30, провернув маховое колесо на себя, виден выход иглы, с поверхности челнока. Угол пластины, сразу за иглой. Правильное положение.

Игла на выходе с поверхности челнока!

Контрольное положение, правильности установки, на фото 30. Игла из нижнего ноля, подымается вверх. По этому фото, можно всегда, определить правильность установки челнока! Выступ пластины с «ласточкиным хвостом», вровень с кончиком иглы!

Фото 30.

Чтобы челнок не имел осевого люфта. На валу челнока. Правую втулку, фото 8 № 11, подбиваем к посадочному месту челнока. Но без на тяга! Предварительно ослабив винт № 13 и винтики на дистанционной втулке № 14. После того, как сдвинули втулку № 11, и зажали её винтом проверьте:

  1. Ход машины, он должен быть лёгким. Если ход стал тугим. Нужно чуть ослабить винтик № 13.
  2. Зазоры в челночном устройстве, начиная с фото 24.
  3. Впритык к левой втулке № 11, придвиньте дистанционную шайбу № 14.
  4. Осевой люфт, вала челнока. Должен быть не более 0,1 мм. Если у вас, вал челнока, ходит больше чем 0,1 мм ,то начните выставку, с фото 12.

Шпулемоталка.

На фото 31; 32; и 33 шпулемоталка. 1022 и 1022 М классов. Моталка для намотки нитки на шпульку. В машине 1022 и 1022 М шпулемоталка, для намотки нитки на шпульку вмонтирована в рукав машины. Фото 1. Приводится в движение червяком, (на фото 2 примечание), закрепленным двумя винтами, на главном валу 1.

Принцип работы шпулемоталки:

Корпус моталки, вставлен в отверстие рукава машины и закреплен двумя винтами. Ось, проходит внутри подвижной втулки. На заднем конце оси, гайкой, через гроверную шайбу — закрепляется червячное колесо. К торцевой поверхности корпуса шпулемоталки, прикрепляются два кольца, причем во внутреннее кольцо, упирается пружина, ее передний конец — нажимает на выступ подвижной втулки, стремясь переместить ее к работающему.

На фото 31. шпулемоталка машин 1022 и 1022 М классов. Вид с зади.

Фото 31.

На фото 32, шпулемоталка. 1022 и 1022 М классов. Вид с боку.

Фото 32.

На фото 33, шпулемоталка. 1022 и 1022 М классов. Вид с переди.

Фото 33.

На фото 34, эскиз внутренних деталей шпулемоталки. Так-как ось,часто выходит из строя, привожу здесь эскиз, для изготовления из Ст-45 Х. С последующей закалкой и шлифовкой. Даны конечные, чистовые размеры, снятые штангенциркулем. Толщина червячного колеса — 4 мм. И расстояние между вершинами 4 мм. Наружный диаметр, червячного колеса — 17 мм, внутренний диаметр — 4,95 мм.

Фото 34.

Регулятор натяжения верхней нити.

На фото 35. Устройство регулятора натяжения верхней нити, состоит:

  1. Зажимной винтик на основании.
  2. Корпус основания.
  3. Компенсационная пружинка.
  4. Стержень — толкатель.
  5. Ось, регулятора верхней нити.
  6. Тарелочка.
  7. Тарелочка.
  8. Шайба с перемычкой.
  9. Конусная пружина.
  10. Регулировочная нажимная гайка.

Фото 35.

На фото 36, регулятор, натяжения верхней нити, в сборе.

Фото 36.

На фото 37, показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание :

  1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок.
  2. Пружинка колпачка.
  3. Регулировочный винтик, при закручивании — сильнее зажимает нить, пружинка, при откручивании — нажим ослабевает. Закручиваем по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой!
  4. Посадочное место, шпульки.
  5. Шпулька.

При вытягивании нити, со шпульки, она должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок.

Фото 37.

На фото 38. Показано, как регулировать винтик пружины, на колпачке :

  1. Берёмся за нить.
  2. Берём за нить, колпачок со шпулькой висит. Фото 26. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 — 2 оборота.

Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити!

  1. Мало — Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
  2. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
  3. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
  4. Всё, висит!
  5. Теперь, слегка встряхиваем шпульный колпачок.

Фото 39. Нити, должно податься от 5 — 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться!

Настройка закончена!

При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий.

Фото 38.

На фото 39, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули.

Фото 39.

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке! Регулировку производим, только вращая гайку, Регулятора натяжения, верхней нити!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку — закручивают! Если нить тоньше — откручивают. Если нить сильно зажата — она будет рваться. Если нить толще — откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много — ослабить на 7,5 минуты. Затем на — 3,25 и т. д.

Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

Пример Фото 40:

Нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке.

Если регулировка нижней нити, сделана так, как на фото 37. То это фото говорит о том, что верхнюю нить надо -ослаблять. То есть гайку — откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут.

Пока не появится строчка, как на фото 39.

Фото 40.

На фото 41, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 42.

Фото 41.

На фото 42, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо — оторвать от прошитого куска ткани нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 43.

Фото 42.

На фото 43, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси сшиваемых материалов.

Фото 43.

На фото 44, показана схема устройства, регулятора натяжения, верхней нити.

Устройство регулятора натяжения верхней нити, состоит:

  1. Стержень — толкатель.
  2. Корпус основания.
  3. Компенсационная пружинка.
  4. Ось, регулятора верхней нити.
  5. Тарелочки.
  6. Шайба с перемычкой.
  7. Конусная пружина.
  8. Регулировочная нажимная гайка.
  9. Нажимной кронштейн, на стержень толкатель.
  10. Винт крепления, регулятора, в корпусе машины.

Фото 44.

На фото 45, промышленная подставка под катушки. Выставить, крючки на верху, строго, над серединами осей, катушек. И расстояние не менее 400 мм.

Источник

Поделиться с друзьями