Мотор не взводит пружину

Содержание
  1. [OpFor]
  2. Клин поршня во взведённом положении
  3. Клин поршня во взведённом положении
  4. Re: Клин поршня в зведённом положении
  5. Форум Ставропольских Страйкболистов
  6. Моторчик крутит но не взводит
  7. Моторчик крутит но не взводит
  8. Re: Моторчик крутит но не взводит
  9. Re: Моторчик крутит но не взводит
  10. Re: Моторчик крутит но не взводит
  11. Re: Моторчик крутит но не взводит
  12. Re: Моторчик крутит но не взводит
  13. Re: Моторчик крутит но не взводит
  14. Re: Моторчик крутит но не взводит
  15. Re: Моторчик крутит но не взводит
  16. Re: Моторчик крутит но не взводит
  17. Кто сейчас на конференции
  18. Мотор не взводит пружину
  19. При выстреле клинит поршень. Как лечить?
  20. При выстреле клинит поршень. Как лечить?
  21. 3 основные проблемы с приводом – советы новичкам
  22. AEG не реагирует на нажатие спускового крючка
  23. AEG не стреляет, но мотор работает
  24. При выстреле вылетает два-три шара одновременно
  25. Так держать!

[OpFor]

форум петербургской страйкбольной команды

Клин поршня во взведённом положении

Клин поршня во взведённом положении

Сообщение Shkiper » 2010-05-04 10:33

День добрый камрады.

Сразу же прошу меня не бить, проблема моя поднималась неоднократно, но часовое общение с поиском точной ведки с моей проблемой на Питерской конфе не дало, а московская огромная прорва ваще ппц.

Проблема в следующем имею гир в2 от Дибойс 7мм втулки пластик (стальные едут, хотел отыграть наше открытие на них, а к шторму поставить метал) потроха родные, окромя направляющей с подшипником система и движок пробывался СА и ТМ 1000. Проводка акустика 1,5 мм, пружина Гвардер 110 м/с (подсевшая слегка).

При сборе гира поршень взводиться в крайнее положение сжимая пружину там и остаётся неспуская пружину оставаясь в этом положении намертво.
Пробывалос:
1) многократный шиминг
2) установка другого поршня- жёлтый от СА
3) взведение на разных аккумах- лардж Санио 9,6 взвёл пружину 3 раза на четвёртом взводе в очереди то же самое встаёт в крайнее положение и всё.
4) регулировка поджатия мотора

Ещё вариант, поставить базовые шестерни СА, но думаю это не поможет.
Кто что может посоветовать, особенно хочется услышать мнения ЭмСи и Крио!

Re: Клин поршня в зведённом положении

Сообщение Carro » 2010-05-04 10:37

Источник

Форум Ставропольских Страйкболистов

Страйкбол в Ставрополе

  • Список форумовСтрайкбол в СтаврополеМат. часть (вопросы по оружию, снаряжению)
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Моторчик крутит но не взводит

Моторчик крутит но не взводит

Серж » 19 дек 2012, 12:33

Собственно столкнулся с такой проблемой на одном из прокатных приводов: Моторчик крутит, когда отсоединен от шестерен. как только вставляю в гир, не хватает мощности взвести. Пружина м110, никаких дополнительных штук не навешано. ток вроде проходит нормально.

Сам мотор, раньше не использовал. он достался мне от другого человека. фирма мотора по всей видимости APS.

Подскажите кто с такой проблемой сталкивался: что делать, как его реабилитировать, кто это сможет сделать?

Re: Моторчик крутит но не взводит

AVIATOR » 19 дек 2012, 13:20

Re: Моторчик крутит но не взводит

HIMIC » 19 дек 2012, 14:11

Re: Моторчик крутит но не взводит

Lyolick » 19 дек 2012, 14:22

Re: Моторчик крутит но не взводит

Balu » 19 дек 2012, 15:09

Re: Моторчик крутит но не взводит

CBAT » 21 дек 2012, 06:09

Bravo Co. — Murphy.
Когда идет дождь деревья мокнут, но идет Bravo co. дождем не тронута.

Re: Моторчик крутит но не взводит

Серж » 21 дек 2012, 07:33

Re: Моторчик крутит но не взводит

Trev » 21 дек 2012, 08:34

Re: Моторчик крутит но не взводит

AVIATOR » 21 дек 2012, 08:47

Или обрыв. или КЗ.

Re: Моторчик крутит но не взводит

Lyolick » 21 дек 2012, 15:14

Читайте также:  Крышка для мотора шевроле круз

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Источник

Мотор не взводит пружину

Пчеловод [Синдикат] » 06 апр 2008 12:19

Классик Арми М15А4

С высокой вероятность могу описать ход процесса — при выстреле пружина взводится, но при движении поршня в обратную сторону судя по всему секторная шестерня успевает провернуться и первым зубом успевает зацепить металлический зуб на поршне. Соответственно, поршень останавливается, выстрел не происходит.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Как лечить?

Dead [PzPiBtl803] » 06 апр 2008 13:27

Пчеловод [Синдикат] » 06 апр 2008 14:12

Dead [PzPiBtl803] » 06 апр 2008 14:21

Лёха » 06 апр 2008 14:39

Dead [PzPiBtl803] » 06 апр 2008 14:52

Лёха, жжошь. Опять над ******* глумишься?

Топикстартер описал проблему именно клинящего поршня:

Пчеловод [Синдикат] » 07 апр 2008 08:01

Камаз » 07 апр 2008 12:46

Werner » 09 апр 2008 00:55

Не.
ЖЖЖОГЪ — когда «на язык» унего клиент пробовал — разряжен аккум или нет.

надо было 12 вольт клиенту дать на вкус попробовать

Static » 20 июл 2008 21:55

Абсолютно та же самая проблема, тоже в СА M15. Использовал Guarder-овский поршень, клинил во взведенном состоянии. Сперва грешил и на шестерни, и на пружину, но потом как поставил родной поршень, все встало на круги своя.
На пакетике от поршня написано «For Tokyo Marui AEG». Вот и чертовски интересно, чем так отличаются поршни (или боксы) маруёвские от классиков.

А вот что еще интересно. Попытка вставить родную пружину от TM MP5K в этот поршень окончилась неудачей — пружина в этот поршен влазит настолько туго, что я просто опасаюсь за работоспособность привода после такой сборки. Вот вам и «For Marui».

Глаза у меня добрые, но рубашка — смирительная.

«Я мертв, а мертвые не общаются. » (С) к-ф «Рок-н-рольщик»

При выстреле клинит поршень. Как лечить?

boba » 21 июл 2008 00:01

Static » 21 июл 2008 00:23

Глаза у меня добрые, но рубашка — смирительная.

«Я мертв, а мертвые не общаются. » (С) к-ф «Рок-н-рольщик»

При выстреле клинит поршень. Как лечить?

boba » 21 июл 2008 00:35

leva1981 » 25 мар 2010 23:19

Чтобы не плодить новых тем. Проблема очень похожая

Седьмой бокс. M14 AGM. Родные шестерни XYT (выставлены). Поршень Прометеус полнозубый Hard (не сочтите за рекламу, вот такой http://www.uragan-sport.ru/info.php?id=1241&param=1 )

Так вот. Секторная шестерня начинает поворачиваться и цепляет поршень. В тот момент, когда зубья шестерни доходят до металлических зубьев поршня, происходит клин. Пробовал без пружины и таппета. Клинит. С родным китайским поршнем все нормально.

SPINDLE » 26 мар 2010 09:56

Источник

3 основные проблемы с приводом – советы новичкам

Профилактика страйкбольноо автомата дело архиважное! Но что делать, коль «пришла беда, откуда не ждали»…

В данной статье мы не будем углубляться в детальное рассмотрение каждой проблемы, а лишь поверхностно пройдёмся о каждой из них, и рассмотрим наиболее распространённые проблемы и варианты их устранения.

AEG не реагирует на нажатие спускового крючка

1. Возможно, разряжен аккумулятор. Попробуйте подключить батарею к другому приводу.


2. Необходимо проверить работоспособность мотора.

Извлеките мотор, затем подключите напрямую к батарее, если он крутится, переходим к следующему шагу.

3. Разрыв в проводке (вам понадобится тестер).

Проверьте проводку, сначала «минус», потом замкните спусковым крючком «плюс». Проверьте контакты присоединения АКБ и мотора. Проверьте всю проводку, вплоть до «прозвона» всех проводов по отдельности. Проверьте клемы, не размыкает ли цепь Cut-off lever?

AEG не стреляет, но мотор работает

  1. Расположение и крепление мотора штатное? Не пережат ли он регулировочным винтом? — Да всё в порядке. Мотор взводит такой же привод.
  2. Если аккумулятор рабочий и соответствует номиналу пружины, то проверяем шимминг (представляет собой, устранение люфтов рабочих деталей, при помощи шайб и подкладок). Наблюдаем за вращением шестерен. Если при воздействии на моторную шестерню все вращаются нормально, убедитесь, не пережат ли поршень.
Читайте также:  Мотор печки грейт вол сейф

При выстреле вылетает два-три шара одновременно

1. Проверяем, вплотную ли хоп-ап прилегает к гирбоксу. Осматриваем на наличие повреждений.

2. Проверяем связку нозл – хоп-ап на наличие повреждений или перекоса.

3. Подходит ли таппет плейт к вашей модели привода? Имеет свободный ход? (пружинка, держащая его должна быть довольно жесткой, попробуйте её заменить, а салазки таппета смазать).

4. Проверьте отсутствие зазоров при установке нозла. В полностью выдвинутом положении нозл должен полностью перекрывать шароприёмник и слегка касаться юбки резинки хоп-апа. Если у вас нозл не доходит до резинки хоп-а и не перекрывает шароприёмник, попробуйте установить нозл длиннее, но есть вероятность, что шары перестанут подаваться.

Источник

Так держать!

Вместе с появлением верхневальных двигателей внедрили простой и надежный привод ГРМ цепью. Но без минусов не обошлось — цепь и звездочки постепенно изнашиваются, привод шумит все громче, извещая владельца о необходимости вмешательства. Известны конструкции двигателей, где натяжение цепи ГРМ вообще не регулируют — при определенном износе цепь просто заменяют. Вряд ли это можно считать подарком — замена стоит дорого! Большинство разработчиков предпочитают иной подход: для хорошей работы двигателя на протяжении всего пробега желательно поддерживать натяжение цепи максимально стабильным. Причем речь тут не только об осредненном показателе, но и о колебаниях цепи, которые нужно сглаживать. В итоге конструкторских поисков родились два необходимых устройства — натяжитель цепи и успокоитель ее колебаний.

Известны два основных типа натяжителей — гидравлический и механический. Первые на отечественных автомобилях не показали себя надежными, а чем грозит ослабление цепи — известно. Работа двигателя сопровождается разнообразными вибрациями — в частности, провисшая цепь хлещет по звездочкам и ломает успокоитель. Получив свободу, она может перескочить через зубья; и удары поршней по клапанам завершают картину аварии. Неспроста многие отказываются от гидравлики в пользу простой механики.

Одно из таких устройств — натяжитель цепи ВАЗ-2101. Конструктивно он довольно сложен, хотя и не автомат. Цепь надо периодически подтягивать. К тому же он не без «болячек». Бывает, от ударов цепью шток утапливается, сползает в цанговом зажиме, а силы пружины для обратного движения мало. Если длина изношенной цепи уже на пределе, то этот натяжитель (даже исправный!) не спасает — не хватает хода штока. Ведь максимальное расстояние от его конца до фланца всего 68 мм. И тогда ломается успокоитель. Поэтому некоторые умельцы, не дожидаясь беды, надевают на шток удлинитель.

Современные натяжители — автоматические. Поставил такой, цепь натянулась — и о ней можно надолго забыть.

Часть показанных нами натяжителей РОДОС предназначена для замены ими устаревших устройств на любых автомобилях «Жигули». Благодаря солидному вылету штока они годятся и для двигателя ВАЗ-21213; создан натяжитель и на двигатель «Нивы» ВАЗ-21214 вместо штатного гидравлического натяжителя, на который есть жалобы. Кроме того, РОДОС поставляет комплект из двух оригинальных натяжителей гидромеханического действия (давление масла в помощь пружине) для двигателей ЗМЗ-405 и 406 — опять-таки взамен штатных гидравлических.

С точки зрения ремонтника, есть у натяжителей этой фирмы один недостаток: нередко требуется ослабить натяжение цепи, а с РОДОСом это нелегко. Утопить шток и зафиксировать его чекой, не сняв натяжитель, практически невозможно. Да и на снятом это получится не сразу. Кроме того, несколько смущает. изящество насечки на рейке. Мелкий шаг призван сделать работу натяжителя почти бесступенчатой, но требования к качеству материала должны быть весьма жесткие — ведь узел сдерживает сильные вибрации! Что будет, если в технологии случится небольшой сбой? Как поведет себя ажурная конструкция штока при будничной для моторов ВАЗ поломке упора на башмаке натяжителя — и «косой» нагрузке на пяту штока? Особенно актуально это для мотора 21214: удлиненный шток увеличивает плечо действия силы.

Читайте также:  Схема тележки под лодочный мотор

Надеемся, эти опасения развеет время. А пока изделие РОДОС привлекает многих хорошим исполнением и, с учетом большого «тиража», — невысокой ценой (около 350 рублей).

Натяжители ISAI на рынке довольно редки, что объясняется меньшими производственными мощностями изготовителя. Цена — около 400 рублей. Нас привлекли в них простота и высокая жесткость конструкции без «ажурных» деталей, бесступенчатость регулирования и удобство работы во время ремонта. Предназначены натяжители для моторов «классики» ВАЗ, «Нивы» ВАЗ-21213 и 21214 и для некоторых ЗМЗ. Что касается последних, то разработчик ISAI учел тяжелые условия работы цепей привода ГРМ, особенно — верхней, из-за недостатка смазки. Для этих моторов созданы натяжители, устанавливаемые вместо гидравлических, причем они обеспечивают дополнительную подачу масла (для этого на корпусе сделана канавка) непосредственно к цепям. Срок службы приводов существенно увеличивается.

Условия работы цепи простыми не назовешь. Из-за износа шарнирных соединений ее длина и шаг постепенно увеличиваются — и цепь перестает правильно ложиться на звездочки. Другая беда в том, что цепь изнашивается не совсем равномерно — причина не только в разбросе свойств материала, но и в различной нагруженности звеньев на разных участках. Факторов — несколько. Числа зубьев звездочек и звеньев в идеале не должны быть кратными. Но, увы… Например, на «копейке» цепь из 114 звеньев работает по звездочке ГРМ с 38 зубьями — кратность равна трем. Значит, при определенных условиях возможен повышенный износ отдельных участков цепи (представьте постоянное повторение «встреч» более нагруженных зубьев с соответствующими звеньями). Ведь сам клапанный механизм нагружает цепь неравномерно (ЗР, 2001, № 3) — усилия клапанных пружин то разгоняют, то тормозят цепь, возбуждая ее колебания. Автомобилист же имеет дело с «конечным результатом» — при работе цепь может бить по звездочкам, и этого надо избежать! В дело вступают натяжитель и успокоитель. Первый напрямую ограничивает свободу цепи — значит, и амплитуду колебаний. Второй гасит усиливающиеся по какой-либо причине колебания, не давая развиться резонансу. Оба устройства одинаково важны для долгой и безотказной работы мотора.

Наиболее известный нынче на рынке натяжитель-автомат — фирмы РОДОС. Принцип работы очень прост (рис. а): шток 4, напоминающий зубчатую рейку, выдвигается под действием тарированной пружины 1 — тем больше, чем длиннее цепь. Подпружиненная собачка 3 препятствует обратному ходу штока под действием колебаний цепи. Механизм поставляется в продажу во взведенном состоянии (см. рис. б) — установочный штифт 2 зафиксирован «чекой» 5 через отверстия. Поставив устройство на двигатель, чеку извлекают — и шток выдвинется, натянув цепь. Максимальное расстояние от фланца до пяты штока — 73 мм. Это гарантирует достаточное натяжение даже сильно изношенной цепи и порой спасает от беды при оборванном успокоителе.

Принципиально новое изделие на рынке натяжителей — ISAI. По присоединительным размерам и максимальному выходу штока (73 мм) оно идентично РОДОСу. Конструкция очень жесткая (рис. а), шток 1 выдвигается за счет вращения в резьбе М14х2,0 корпуса 2. А задает вращение тарированная пружина 4 часового типа, соединенная одним концом с корпусом, другим — с осью привода 3. Во взведенном состоянии (а) механизм удерживается фиксатором 6 под колпачком 5. Фиксатор — кусочек мягкой проволоки и т.п. Поставив натяжитель на двигатель, колпачок свинчиваем — цепь натянется (рис. б). Убрав фиксатор, колпачок навинчиваем обратно, чтобы исключить течь масла. Если понадобится ослабить цепь, снимать натяжитель не нужно, — «свинтив» колпачок, отверткой вращаем хвостовик против часовой стрелки, взводя пружину — шток утапливается. Нажав на него башмаком цепи, фиксируем от проворота, затем вкладываем в защитный колпачок фиксатор и навинчиваем его. Натяжитель останется в этом положении.

Источник

Поделиться с друзьями