Натяжитель цепи мотор 103

Натяжитель цепи M103

#1 ОФФЛАЙН zero911

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 135
    • Город: Нижний Новгород
    • Автомобиль:
      w201

    Изначально был вопрос по перезарядке, и ниже его оставлю, возникла другая проблема:

    Мотор только после сборки, первый раз завели.
    Перебирался двиг без замены поршневой. Замена колец, вкладышей и тп, все как обычно.
    Видео работы (извиняюсь за ссылку с рекламой, кроме мейла нигде не зареген):

    Стрекочущий звук — подсекает на стыке приемной трубы, пофиг. Не могу понять откуда скрипящий звук. Идет примерно от района помпы/передней крышки блока. Скидывал ремень, все шкивы крутил — без проблем. Завел без ремня — скрип остался.
    Покрутил кв от руки, крутится с нормальным усилием, равномерно, без всяких шумов. кв кстати не снимал.

    Что там может такой звук издавать?

    Интересует перезарядка после съема/установки цепи. Много информации по 102 моторам где натяжитель вставляется до 1 щелчка и далее закручивается крышка. Судя по каталогам конструкция натяжителя на 102 и 103 отличается.

    Из экзиста картинка:

    Как было у меня: выкрутил крышку, со стороны цепи достал токатель с пружиной. После сборки движка: с наружной стороны вставил толкатель — пружину, с приличным усилием вжал крышкой пружину (пружина новая). Щелчком не было, да и нечему там фиксировать толкатель, как я помню толкатель напрямую упирается в башмак и пружиной прижимается.

    Я что-то упустил или не так понял само устройство? Частенько темы вижу про перетянутые цепи с сломанные распредвалы, поэтому беспокоит.

    Сообщение отредактировал zero911: 14 Июль 2013 — 11:48

    W201 190Е M103.942; Ke-Jet; 5МКПП; 1990 г.в. Полуночная синева

    Источник

    Натяжитель цепи M103

    #1 ОФФЛАЙН wingman

  • Пользователи
  • Cообщений: 51
  • Должен ли быть продольный люфт натяжителя на 103 двигателе? У меня скоба на плунжере натяжителя перемещается продольно вдоль всей плоскости выточки на плунжере, из-за этого сам плунжер «гуляет» вперед-назад в обойме на 5 мм. Это нормально?

    MB W124, M103 260E, KE-Jetronic, 91г.в.

    #2 ОФФЛАЙН royk

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 265
    • Город: Уфа

    Должен ли быть продольный люфт натяжителя на 103 двигателе? У меня скоба на плунжере натяжителя перемещается продольно вдоль всей плоскости выточки на плунжере, из-за этого сам плунжер «гуляет» вперед-назад в обойме на 5 мм. Это нормально?

    у тебя тоже самое что у меня.. а какой стоял, у меня Febi..
    вот я недавно выяснял http://www.oldmerin. showtopic=48661

    не должно быть так, я уже заказал новый ориджинал..

    MB 190E 1987 г.в.
    W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400

    Необязательно одевать розовые очки — достаточно снять серые.

    #3 ОФФЛАЙН wingman

  • Пользователи
  • Cообщений: 51
  • у тебя тоже самое что у меня.. а какой стоял, у меня Febi..
    вот я недавно выяснял http://www.oldmerin. showtopic=48661
    не должно быть так, я уже заказал новый ориджинал..

    Спасибо, что откликнулся. Я конечно читал этот пост. Но вопрос созрел не с бухты барахты. Во-первых: натяжитель у меня после замены пробежал всего 165 км. Чего это с ним могло такое вдруг случиться, что он начал люфтить? Во-вторых: он люфтит именно в пределах выточки на плунжере, а это значит, что чисто конструктивно по другому быть просто не может!

    Читайте также:  Мопед карпати з мотором от минска

    Вот и спрашивается: это все-таки натяжитель дурака валяет, или этот люфт предусмотрен для того, чтобы он выбирался давлением масла?

    MB W124, M103 260E, KE-Jetronic, 91г.в.

    #4 ОФФЛАЙН royk

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 265
    • Город: Уфа

    Спасибо, что откликнулся. Я конечно читал этот пост. Но вопрос созрел не с бухты барахты. Во-первых: натяжитель у меня после замены пробежал всего 165 км. Чего это с ним могло такое вдруг случиться, что он начал люфтить? Во-вторых: он люфтит именно в пределах выточки на плунжере, а это значит, что чисто конструктивно по другому быть просто не может!

    Вот и спрашивается: это все-таки натяжитель дурака валяет, или этот люфт предусмотрен для того, чтобы он выбирался давлением масла?

    да непонятно зачем там такая выточка широкая.. хотя по картинкам выточка для скобы должна быть глубже, т.е. ступенькой.. и потом я помню что при установке нового натяжителя не было такого люфта.

    а ты как добрался до натяжителя, что тебя натолкнуло на мысль проверить его??
    просто у меня двигатель на горячую на холостых стрекочет в последнее время.. вот я и полез смотреть всё что возможно.

    MB 190E 1987 г.в.
    W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400

    Необязательно одевать розовые очки — достаточно снять серые.

    #5 ОФФЛАЙН wingman

  • Пользователи
  • Cообщений: 51
  • да непонятно зачем там такая выточка широкая.. хотя по картинкам выточка для скобы должна быть глубже, т.е. ступенькой.. и потом я помню что при установке нового натяжителя не было такого люфта.

    а ты как добрался до натяжителя, что тебя натолкнуло на мысль проверить его??
    просто у меня двигатель на горячую на холостых стрекочет в последнее время.. вот я и полез смотреть всё что возможно.

    У меня стук в двигателе что на холодную, что на горячую. Сначала думал, что клапан, заменил все гидрики, продул все масляные каналы, эффект тот же, правда перестали подстукивать гидрики.

    Вчера отвернул пробку натяжителя с пружинкой, попробовал пальцем протолкнуть вперед плунжер и обнаружил люфт. При чем, судя по звуку, именно он, падлюка такая, и стучал в обойме.

    А сначала эффект был плавающий: стук то есть, то нет. Иногда достаточно было просто хорошенько газануть, что-то щелкало и стук пропадал.

    MB W124, M103 260E, KE-Jetronic, 91г.в.

    #6 ОФФЛАЙН wingman

  • Пользователи
  • Cообщений: 51
  • Отписываюсь по результатам, может кому пригодится.

    Лежит передо мной на столе новенький натяжитель SWAG. Так вот этот натяжитель за счет выточки на плунжере ИМЕЕТ продольный люфт порядка 5 мм.
    Вобщем, господа, не знаю как на M102, а на M103 дело обстоит именно таким образом.

    MB W124, M103 260E, KE-Jetronic, 91г.в.

    #7 ОФФЛАЙН pavel0861

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 206
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль:
      W202 C230 1996г.

    Натяжитель должен иметь люфт для гашения колебаний цепи. Это нормально.

    Читайте также:  Двух или трех цилиндровый лодочный мотор

    ВАЗ 2101 1977
    ВАЗ 21093 1996
    MB 190D 2.0 1992
    МВ W202 2.3 1996
    MB W211 2.4 2004

    #8 ОФФЛАЙН wingman

  • Пользователи
  • Cообщений: 51
  • Натяжитель должен иметь люфт для гашения колебаний цепи. Это нормально.

    Именно так я и подумал с самого начала. Просто вроде бы как везде говорится, что люфта быть не должно.

    MB W124, M103 260E, KE-Jetronic, 91г.в.

    #9 ОФФЛАЙН pavel0861

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 206
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль:
      W202 C230 1996г.

    Ну нельзя же цепь зафиксировать намертво? При перегазовках цепь играет, и если ее зажать, то что-нибудь сломает, или цепь порвет.

    ВАЗ 2101 1977
    ВАЗ 21093 1996
    MB 190D 2.0 1992
    МВ W202 2.3 1996
    MB W211 2.4 2004

    Источник

    Проверка натяжителей цепи ГРМ на моторах 1.8 TSI семейство EA888 gen2 (до 03.2012 г. и после 03.2012 г.)

    Mark Icons

    DD — Dрифтер в DУше

    Инструкция по проверке натяжителей цепи ГРМ на двигателях 1.8 TSI, семейства EA888 gen2

    В 2012 году привод механизма ГРМ двигателей 1.8 TSI (CDAA, CDAB, CDHA, CDHB) претерпел модернизацию ввиду того, что цепь имела свойство растягиваться и перескакивать, да и конструкция натяжителя цепи была также не надёжной.

    Давайте попробуем определиться в каком случае нужно менять цепь.
    Для этого рассмотрим оба случая, как со старым натяжителем, так и с новым.

    Первым делом нужно добраться до смотрового отверстия в зоне шкива приводного ремня коленчатого вала. Для этого (если в кратце) делаем следующее:

    • ставим автомобиль на подъёмник;
    • снимаем правое переднее колесо;
    • снимаем подкрылок правого переднего колеса;
    • снимаем патрубок системы впуска, который располагается перед шкивом коленвала (снят на фото);
    • снимаем заглушку со смотрового лючка и заглядываем внутрь.

    В смотровом окошке находится натяжитель. Итак, смотрим на него и анализируем (сразу определимся, что у старого натяжителя у нас зубчики, а у нового — канавки):

    1) Натяжитель старого образца – следует заменить при первых признаках шума от цепи, так как перескок тут может случиться очень легко из-за неудачной конструкции. Некоторые хвастались, что гоняли цепь до появления 9 и даже 11 зубчиков натяжителя, хотя по TPI менять цепь необходимо уже при появлении 4-ого зубчика (фото ниже):

    7-9 зубчиков на практике — и как результат цепь уже прыгает (на фото ниже видно, как зубчики в зоне фиксатора уже начали ломаться):

    Если вы хотите максимальной эксплуатации новой цепи, то меняйте старую цепь М на новую не дожидаясь рекомендованных ВАГом (в TPI) критериев для такой замены. Не нужно ждать 5-6 зубчиков, потому как в таком случае уже начинается износ звёздочек. Замена цепи при выходе старого натяжителя на 3-4 зубчика — уже финальная точка.

    2) Натяжитель нового образца – тут народным голосованием и руководствуясь соответствующим TPI было принято решение кататься до победных 6 канавок, хотя в идеале — это те же 4 канавки, но тут это не на столько критично, так как сама цепь AD уже меньше тянется, чем M (опять же если цепь стоит AD, может быть и так, что цепь стоит старая M, а натяжитель нового образца).

    Для понимания также выкладываю для вас наглядное сравнение двух цепей, старой «M» и новой «AD»:

    Читайте также:  Как проверить bldc мотор

    Итак, что будет происходить если вы будете тянуть «до победного» (или до офф. предписаний TPI) с заменой цепи:

    1) Старая цепь довольно быстро растягивается и растянутая цепь быстрее изнашивает зубцы звездочек (зубчатых колес) распред. валов и колена;
    Все полагают и надеются, что новые цепи (с индексом AD) проходят дольше старых (устанавливаемых на конвейере цепей с индексом М), т.е. устанавливая новую цепь, владелец надеется, что это уже надолго.

    Однако зубья ваших звездочек на валах-то уже могут оказаться изрядно изношенными (старой растянутой цепью), и они радостно начнут убивать новую цепь быстрее расчетного ресурса (с этим в свою очередь сталкивались владельцы моторов 1.2TSI, после чего для них были выпущены ремкомплекты с новой звездочкой колена в частности). Кстати, для 1.8/2.0 звездочки можно поменять, но только кроме фазорегулятора — фазорегулятор идет только вместе с валом, а это уже дорого.

    2) Когда вы долго ездите на растянутой цепи — электроника вынуждена докручивать фазорегулятор до крайнего положения, дабы сохранять процесс сгорания топлива в рамках приличия, и чем больше растянута цепь, тем сильнее нужно докручивать фазик, тем чаще пульсация масла поступающего на клапан, а чем чаще пульсация, тем больше шанс что выбьет сетку фильтра опорного кронштейна распредвалов. Поток масла начинает гнуть сетку то в одну, то в другую сторону и сетка рвется по окружности обоймы сетчатого фильтра

    В большинстве случаев, выбитая сетка остается рядом с кронштейном в одном из двух каналов в который она физически не пролезает, но вот в третий канал она уже пролезет и дальше два сценария, или она пройдет через постель без вреда или вы счастливый обладатель новой (или контрактной) головы с валами (но это редкие случаи).

    Так что это еще один критерий задуматься о замене цепи раньше, чем предписывает TPI. До 4.5 канавок в большинстве случаев сетка целая
    после 5 — возможны варианты.

    Что нужно для замены цепи ГРМ — информация по запчастям (обновляемая):

    06K 109 158 AD — Цепь ГРМ (до этого шли 06K 109 158 AA), есть еще самая новая BE — цена дороже, но отличий с AD нет;
    06K 109 467 K — Натяжитель цепи ГРМ;
    06H 103 483 C — Прокладка верхнего пластикового кожуха ГРМ;
    06H 103 483 D — Кольцо уплотнительное под эл.клапан ФР (толстое);
    WHT 007 212 — (старый номер N 910 001 01) — Кольцо уплотнительное в опоре РВ (тонкое);
    06H 103 085 G — Сальник коленчатого вала передний (менять по ситуации);
    06H 103 144 K (старый номер 06H 103 144 J) — Кронштейн опорный распределительных валов (меняется по необходимости, например повышенный износ, или выбило металлическое кольцо клапана/шарика, если выбило только сетку, новую сетку не ставить!
    06H 109 210 AG (старый номер 06H 109 210 Q) — Корректор (нижняя крышка) механизма изменения фаз газораспределения — покупать новую тем у кого в старой крышке всего 8 отверстий вместо 15 (Это владельцы некоторых 2.0TSI и чешских универсалов);

    Башмачки (нормальные, не удлиненные)
    06H 109 509 Q — Успокоитель (башмак, левый)
    06H 109 469 T — Успокоитель (верхний)
    06H 109 469 AP — Успокоитель (правый)

    Источник

    Поделиться с друзьями