Не крутит мотор стартера втягивающее срабатывает

Почему втягивающее реле щелкает, а стартер не крутит

Многогранный вопрос «почему мотор не хочет заводиться и что с этим делать» – часто дополняется подробностями (реле щелкает, а стартер не крутит), намекающими, что «виноват» не двигатель, а именно неработающее втягивающее реле мешает нормальному запуску. Давайте разберем вероятные причины проблемы: почему так происходит, характерные неисправности этого втягивающего реле (ВР), и что нужно проверять в первую очередь, чтобы не «гадать», что щелкает в автомобиле.

Виды и конструкция реле электростартера

Существуют три типа реле стартера:

  1. блокировочное (предотвращающее запуск устройства при работающем двигателе);
  2. разгрузочное (преобразовывающее меньшие токи в стабильные 12 V);
  3. втягивающее (тяговое), которое крепится непосредственно на стартер.

Первые два – безусловно важны, но устанавливаются не на каждый автомобиль, в отличие от «тягового», без которого мотор не заведется.

Тяговое электромеханическое реле отвечает за:

  • Выброс бендикса в зацепление с маховиком.
  • Замыкание и удержание моста между «плюсом» реле и стартера.
  • Стабильную подачу питания на щеточный узел электростартера.
  • Своевременное отключение механизма запуска.

Схема втягивающего реле стартера

Внутри оно устроено просто: под металлическим корпусом расположена двух-обмоточная катушка с сердечником. С одной стороны, корпус имеет выступающий шток (тянущий конец якоря), с другой – эбонитовую крышку с тремя выводами (2 мощных контактных болта и один «пин»). Нижний болт – соединен с плюсом электростартера силовым проводом (косой). Якорь – металлический сердечник – продольно «ходит» внутри двух обмоток (катушек): «втягивающей» (ВО) и «удерживающей» (УО). При втягивании, он давит на подвижный электрод, на конце которого закреплена подпружиненная медная контактная пластина. В конце хода якоря (сердечника) – пластина прижимается к «пятакам» болтов, замыкая короткую цепь – с одного на другой, и дальше – на щетки электростартера.

Край сердечника – соединен с рычагом-вилкой, двигающей шестерню бендикса вперед. В нерабочем положении – он далеко выступает из корпуса, а, когда на тянущую катушку подается ток – уходит под него, «утягивая» за собой верхний край «вилки». Качаясь на оси, нижний ее край выдвигается вперед – вынося, через поводковую муфту, бендикс (шестерню с муфтой свободного хода) в зацепление с зубьями на венце маховика. Когда это происходит, раздается металлический стук, или щелчок.

Принцип работы ВР

С аккумулятора подается постоянный плюс на верхний силовой болт «тягового». В свободном состоянии контактная пластина – не касается «пятаков» силовых болтов в крышке. Обе обмотки – тянущая (ВО) и удерживающая (УО), одним выводом соединены с малой «управляющей» клеммой, на которую приходит пусковой импульс с ключа зажигания (плюс). Вторым выводом – более мощная ВО – идет на перемычку с нижним силовым болтом (плюсом электромотора стартера), а УО – на «массу» (корпус).

Схема включения стартера

Как только ключ зажигания замкнет цепь подачи питания на ВО, ток в ней создаст магнитное поле, под действием которого сердечник сдвинется внутрь корпуса, вытолкнет бендикс вперед, и прижмет пластину к клеммам. Пластина создаст «короткий путь» для тока большого напряжения – с верхнего болта, на нижний и на щетки стартера. Когда ток пойдет по нему – у тяговой обмотки пропадает «минус». Теперь начинает работать только удерживающая, которая все еще запитана (и будет, пока ключ зажигания остается в положении «Start»).

Почему реле щелкает, но стартер не крутит двигатель

Однократное щелканье – «говорит» о том, что втягивающая обмотка работает, бендикс «вышел».Если после этого шестерня не крутит – либо неисправен сам стартер автомобиля, либо – «обошлась» муфта свободного хода. Если втягивающее часто «стреляет» бендиксом – значит, проблема в удерживающей катушке, неспособной «подхватить» сердечник, когда тянущая – уже отключилась.

Чтобы мотор автомобиля запустился, бендиксу нужно крутиться с хорошим усилием, при этом – быть в четком зацеплении с зубцами венца маховика.

Усилие – полностью обеспечивает мотор электростартера, но «открывает ему путь» – реле, поэтому стабильная работа приборов – взаимосвязана. Если стартер щелкает – проблема точно не во втягивающей обмотке.

  • Сел аккумулятор, или не затянуты клеммы.
  • Нет стабильной «массы» для ВО.
  • Замыкание якоря стартера.
  • Потеря проводимости на «пятаках».
  • Раскрошились щетки.
  • Оторвалась общая «масса» (АКБ).

Чтобы быстро проверить один проблемный узел – отверткой или ключом – стукните 2–3 раза (коротко, резко, но не сильно) по корпусу втягивающего реле, ближе к крышке. Потеря проводимости часто бывает от перекоса пластины, замыкающей пятаки. Так вы заставите ее вернуться на место.

Читайте также:  Велосипед с электромотором мотором

Неисправность, в которой втягивающее не при чем

Ситуация, когда стартер крутит, но не работает зацепление между зубьями шестерни бендикса и венца маховика – случается часто. Особенно – после ремонта с заменой бендикса, либо – у автомобилей с пробегом «за двести».

Изношенная шестерня бендикса

Несмотря на то, что прозвучал щелчок, сигнализирующий о том, что бендикс вышел – длины его хода не хватило на полный контакт, и мотор будет крутить муфту вхолостую. При этой неисправности слышно характерное жужжание работающего стартера, бодрое, но безрезультатное. Ни со второго, ни с десятого пуска избавиться от проблемы не удастся – нужно снимать электростартер, проверять выталкивающее усилие «тягового», состояние зубьев на бендиксе и стартерном венце маховика.

Типичные неисправности втягивающего реле и их признаки

Обрыв или замыкание в управляющей цепи. Могут случиться на любом отрезке – от замка зажигания, до клеммы на корпусе ВР. Эта категория включает: износ контактной группы самого замка, перегоревший предохранитель, замкнувшее реле блокировки, КЗ в жгутах проводки, окисление клемм в колодках. Поломка проявляется по-разному. Чаще – полным отсутствием реакции устройства на попытки запуска. Иногда – стартер щелкает только вначале, пока не сядет батарея.

Подгорание контактной группы внутри устройства, из-за которого большой ток – не поступает на щетки электромотора, и он не крутится. Потеря проводимости из-за нагара, окисления «пятаков», сломанной, или съехавшей со своего места пластины – вторая по распространенности проблема реле стартера. При подобных неисправностях пусковое иногда щелкает, но не крутит шестерню.

Подгоревшие провода и окисленные контакты втягивающего реле

Обрыв удерживающей обмотки в месте ее крепления к корпусу – из-за которого, вместо одного срабатывания, слышен целый «каскад» бесполезных щелчков. Бендикс не успевает входить в зацепление с зубьями маховика – его тут же отбрасывает назад. Автомобиль при этом выдает четкую картину коротких «холостых» срабатываний муфты со стуком, воем, треском или жужжанием. Случай не совсем подходит под определение: «щелкает реле, а стартер не крутит», но относится чисто к поломке втягивающего реле.

Замыкание ВО – при этой поломке стартер щелкает, но не может полностью вытолкнуть бендикс и подать питание на нижний силовой болт (к щеткам). Неисправность выявляется только при снятии с авто и поочередной «прозвонке» катушек.

Как проверить втягивающее реле

Проверить ВР можно двумя способами – не снимая с автомобиля и после снятия вместе со стартером. Если вы предполагаете, что сигнал с замка – теряется где-то в цепи – проведите сначала обычный тест на автомобиле, затем – по результатам, узел можно будет снять и проверить более точно – мультиметром.

Проверка не снимая с автомобиля:

  1. Поставьте машину на ручник, убедитесь, что она стоит на нейтральной передаче.
  2. Включите зажигание, оставьте ключ в замке.
  3. Снимите с управляющей клеммы ВР разъем (тонкий провод).
  4. Отверткой замкните клемму с верхним силовым болтом (плюс от АКБ).

Если после этого машина завелась – проблема в управляющей цепи (импульс с замка не приходит на клемму). Если стартер и дальше щелкает, но не крутит – проверяйте приборы по отдельности. Для этого «тяговое» нужно отсоединить от корпуса стартера (снимать с машины их проще вместе, а затем – разъединить).

Проверка после снятия:

  1. Включить мультиметр в режим звуковой «прозвонки».
  2. Соединить один щуп прибора с управляющей клеммой.
  3. Второй – с нижним силовым болтом (клемма на щетки).
  4. Если идет сигнал – втягивающая обмотка цела.
  5. Оставив первый щуп на клемме, второй приложить к корпусу.
  6. Если идет сигнал – удерживающая катушка – тоже цела.
  7. Установить устройство вертикально, на якорь, выводами вверх.
  8. Накинуть щупы на болты – один на верхний, другой – на нижний.
  9. Нажать на реле, вдавив якорь до упора.
  10. Если есть звук – силовые клеммы корректно замыкаются, пластина работает.
  11. Если звука нет, но табло выдает цифры – не работает. Причина – постороннее сопротивление.

Проверка втягивающего реле мультиметром

При выявлении хотя бы одной поломки, деталь идет под замену на новую, или заведомо исправную. Если обе катушки целы, а пластина нормально замыкает «пятаки», остается провести испытание усилия, с которым запчасть двигает плунжер якоря. Для этого – сначала измерьте свободный ход плунжера, вставив реле на место в корпус, до плотного касания петлей рычажка вилки, и замеряйте линейкой расстояние между корпусом электростартера и самого втягивающего. Вытащите деталь, утопите плунжер до касания пружины, теперь отложите на плунжере полученное расстояние, от края корпуса. Отметьте (маркером или шилом).

Из оборудования вам понадобятся: заряженный аккумулятор, три отрезка провода сечением 2 квадрата, с клеммами «крокодил» и штекером под управляющую клемму (разъем 50).

  • Зафиксируйте два провода одним концом на «массе» (корпусе) детали.
  • Один из этих проводов соедините с минусовой клеммой АКБ.
  • Наденьте на плюс АКБ третий провод с о штекером.
  • Одной рукой прижмите деталь к поверхности, «сжав» плунжер до отметки.
  • Наденьте штекер на разъем 50.
  • Коснитесь концом свободного провода (с корпуса) нижнего силового болта.
  • Если сердечник преодолеет сопротивление и втянется – проблемы нет, втягивающее реле – рабочее.
Читайте также:  Kamilla power 600 inox 3p 2 мотора

Для оценки усилия, нужно надежно зафиксировать устройство (за петлю на якоре) на ровном твердом основании. Поверхность не должна проводить ток – например, деревянный, или покрытый картонкой стол.

Способы устранения неисправности

Если проверка выявила замыкание – деталь проще сразу заменить на новую. Чтобы восстановить нормальную проводимость на «пятаках» и исправить обрыв удерживающей обмотки в месте крепления – разберите запчасть, выпаяв клеммы, очистите медь от окисла, соберите, и протяните крепеж.

В зависимости от производителя и года выпуска, втягивающее реле бывает с разъемным корпусом (крышка силовых контактов крепится винтами) и с неразъемным (завальцована в металл корпуса). Диагностику деталей обоих типов можно провести без вскрытия, а вот с ремонтом – проблема: у «неразъемных» корпус очень трудно собрать аккуратно и легко повредить при сборке. Треснувшая крышка – непригодна для дальнейшей эксплуатации. Если у вас мало опыта тонкой работы с электромеханическими приборами – проще приобрести новое, заведомо рабочее реле.

Источник

Стартер крутит, а двигатель не крутит

В связи с изменением объема программы обучения, при подготовке на курсах вождения для получения водительских прав различных категорий, при обучении очень мало времени уделяется конструкции автомобиля и, в том числе, конструкции и принципам работы двигателя внутреннего сгорания.

Непонимание назначения различных агрегатов двигателя и принципов их работы часто приводит к неправильному описанию возникших неисправностей. Одним из таких описаний является «стартер не крутит двигатель».

При таком описании неисправности очень трудно понять, в чем же действительно причина. Особенно, если нет понимания об уровне технической грамотности автовладельца. В некоторых случаях такое описание неисправности может означать, что электродвигатель приводит в движение маховик и коленчатый вал двигателя, но не происходит запуска.

Стартер

Стартер — это электрический двигатель постоянного тока. Основное назначение этого конструктивного элемента привести в движение шатунно-поршневую группу для обеспечения первоначального сжатия топливно-воздушной смеси (ТВС) в цилиндрах. Для обеспечения запуска двигателя достаточна раскрутка маховика до частоты 50-70 об/мин.

При такой частоте вращения и нормальном состоянии цилиндров, поршней и колец обеспечивается сжатие топливно-воздушной смеси до степени, необходимой для воспламенения ТВС и передачи энергии воспламенившейся смеси на плечи коленчатого вала. Далее процесс происходит самостоятельно.

Таким образом, электрическое устройство не влияет непосредственно на запуск двигателя, а является лишь вспомогательным агрегатом для первоначальной раскрутки коленчатого вала.

Основная цель применения этого электродвигателя — исключить необходимость применения физической силы и обеспечить удобство эксплуатации автомобиля.

Конструкция стартера

Конструктивно стартер состоит из трех блоков:

  • электродвигатель постоянного тока
  • втягивающее реле
  • бендикс (шестерня, передающая крутящий момент на маховик двигателя с обгонной муфтой)

Электропитание на обмотку электродвигателя подается не напрямую от аккумулятора, а через замок зажигания. При этом, электрический ток при замыкании замка подается на обмотку втягивающего реле, вызывая его срабатывание и замыкание контактов, расположенных внутри корпуса втягивающей катушки, с подачей тока с аккумулятора автомобиля на щетки коллектора электродвигателя через контактные пятаки, скрытые под кожухом.

Неисправности стартера

Неисправности стартера делятся на две категории

  • поломка или износ механической части
  • повреждение электрической схемы

Так как устройство раскрутки вала двигателя состоит из двух электрических элементов, то повреждения электрической схемы также делят на две подкатегории:

  • неисправности электродвигателя
  • неисправности втягивающего реле

Нарушение работы механической части стартера ремонтируется путем замены подшипников или бендикса.

Поломки электрической составляющей конструкции устраняются заменой блоков целиком, пожалуй, за исключением замены угольных щеток.

Неисправность стартера и причина возникновения

Стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Указывает на то, что происходит замыкание электрической цепи и питание подается на щетки электродвигателя. Состояние электродвигателя работоспособное. Не происходит срабатывание удерживающей катушки втягивающего реле и не происходит перемещение бендикса. Шестерня бендикса не зацепляется за шестерню маховика. Электромотор работает в холостом режиме. Причина может иметь как механический, так и электрический характер.

Механическая часть. Усилие с втягивающего элемента реле передается на бендикс через пластиковый рычаг, имеющий форму ухвата. При высоком сопротивлении перемещению бендикса по валу ротора происходит поломка этой пластмассовой детали. Бендикс не переводится в рабочее положение, и стартер вращается без передачи крутящего момента на маховик.

Косвенной причиной поломки пластикового ухвата может быть износ зубьев на вале ротора электродвигателя или износ зубьев на ответной части бендикса. Для ремонта потребуется разобрать пусковой агрегат и заменить либо сам рычаг, либо рычаг и бендикс.

Другой механической причиной холостого хода стартера является разрушение зубьев на маховике двигателя. Неисправность относится к поломке двигателя и не связана напрямую с работой привода. На вероятность наличия такой неисправности может указывать срабатывание всех рабочих элементов стартера, раскрутка электродвигателя и перевод бендикса в рабочее положение, что фиксируется по характерному щелчку при повороте ключа зажигания.

Читайте также:  Технические характеристики лодочных моторов yamaha

Для подтверждения вероятности такой поломки следует сдвинуть автомобиль с включенной 3 или 4 передачей без включения зажигания на 0,5 м. Это приведет к смещению положения неисправной части маховика. Повторить запуск в штатном режиме поворотом ключа зажигания. Если мотор запускается, то необходимо проверить состояние маховика в условиях СТО.

В технически сложных стартерах с планетарным редуктором возможна поломка зубьев редуктора. При этом требуется замена агрегата целиком. Планетарный редуктор не поставляется в качестве запасной части.

Электрическая часть. Если стартер жужжит, но не крутит двигатель, то неисправность может быть локализована во втягивающем реле. Втягивающее реле, смонтированное на корпусе стартера и имеющие клеммы для электрического подключения, имеет две обмотки:

Назначение обмоток разное и поэтому они создают различное усилие. Втягивающая обмотка предназначена для замыкания контактных пятаков и передачи напряжения с аккумулятора на щетки электродвигателя. Удерживающая — предназначена для создания усилия, достаточного для надежного зацепления шестерни бендикса и зубчатого обода маховика двигателя. Работа на холостом ходе указывает на нормальное срабатывание втягивающей обмотки и замыкание контактов.

При межвитковом замыкании в удерживающей обмотке не происходит фиксация бендикса в рабочем положении и происходит его выброс из зацепления. Крутящий момент не передается на шатунно-поршневую группу и раскрутка двигателя не происходит. Ремонт выполняется заменой втягивающего реле. При отсутствии отдельно поставляемого реле стартер заменяется целиком.

Стартер не вращается при повороте ключа зажигания

Проблема в основном связана с электрической цепью. Причиной возникновения неисправности могут быть следующие элементы:

  • контактная группа замка зажигания
  • защитное реле
  • втягивающее реле
  • щеточный узел электродвигателя

Первоначально следует проверить работу реле стартера, расположенного в релейном блоке, заменив его на заведомо исправное. Реле стартера стандартное 4-х контактное. При достаточном навыке электрического монтажа можно использовать реле любого производителя, соблюдая правильность подключения.

Другой причиной неисправности является отсутствие контакта провода идущего от реле стартера к втягивающему реле. При недостаточной фиксации клеммы происходит выпадение провода из монтажного гнезда и не подается напряжение на втягивающую и удерживающую обмотки втягивающего реле. устраняется обжатием клеммы и восстановлением электрического подключения.

Неисправности втягивающего реле и щеточного узла устраняются переборкой стартера с выполнением замены неисправных деталей.

С механической стороны возможен износ подшипников скольжения ротора стартера и «прилипание» его к магнитам.

Стартер крутит, не происходит запуска

Бывают ситуации, когда стартер крутит, а двигатель не заводится. В части случаев причиной такой неисправности может быть сам стартер, а именно, его техническое состояние. Мотор электростартера состоит из двух элемен6тов — статора и ротора.

Ротор стартера закрепляется в корпусе стартера через подшипники скольжения. При износе подшипника скольжения, запрессованного в носок корпуса, который направлен в сторону маховика, происходит изменение положение ротора и его залипание.

При износе в момент поворота замка зажигания увеличивается потребляемый электродвигателем ток, что приводит к резкому снижению напряжения в бортовой сети автомобиля. При понижении до 9В отключается электронный блок системы управления двигателем и подача искры на свечи зажигания не происходит. Соответственно, стартер крутит, двигатель не схватывает, так как нет искры.

Подобная неисправность часто фиксируется в мороз, но может быть не связана с техническим состоянием самого стартера. Это бывает обусловлено состоянием и зарядом аккумуляторной батареи или вязкостью применяемого моторного масла при условии нормального технического состояния самого двигателя. При этом стартер может быть новым, он крутит, но схватить мотор не может.

Из-за низкого заряда аккумуляторной батареи вся сила тока используется для раскрутки электродвигателя и маховика силового агрегата. Происходит снижение напряжения и заряда не хватает на подачу искры или раскрутку топливного насоса для подачи бензина в камеру сгорания.

При этом при однократном запуске состояния аккумулятора может быть достаточным для раскрутки коленвала до оборотов запуска. Сжатие топливо-воздушной смеси происходит в достаточной степени, двигатель готов к запуску, но не схватывает по причине отсутствия искры или топлива.

Другой причиной не запуска движка может быть износ деталей самого двигателя, не позволяющий обеспечить сжатие ТВС или наличие сопротивления провороту коленчатого вала, например, при износе упорных колец. Это не относится к неисправностям стартера.

Самой простой и легко устраняемой причиной того, что ДВС крутится, но не заводится, является отсутствия топлива в баке или его слишком низкий уровень. На некоторых автомобилях топливный бак сконструирован таким образом, что при установке машины на пригорок при низком уровне топлива насос не в состоянии захватить топливо и подать его в двигатель. Решается простой доливкой бензина или солярки.

Источник

Поделиться с друзьями