Nissan datsun лифт подвески



Nissan datsun лифт подвески

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУЦИЯ
NISSAN DATSUN боди – лифт кузова

Все ниже описанное справедливо для NISSAN DATSUN выпуска после 1993 года с правым расположением руля, кузов BMD 21, двойной кабиной, дизелем TD27T при использовании проставок высотой 48 мм (примерно 2″) Материал проставок в данном случае алюминиевый сплав, возможно исполь¬зование капролона, стали.

Количество проставок 14 шт. (но можно обойтись 12 шт., исключив проставки крепления кузова пикапа в точках 7, 7а).

Точки 1, 1а: болт закладной в кузов затягивается снизу гайкой. Точки 2, 2а: болт закладной в кузов затягивается снизу гайкой, для обеспечения доступа к болту с целью выкручивания и последующей замены на более длинный следует выполнить следующие операции: снять декоративную накладку порога водительской и пассажирской дверей, снять пластиковые накладки на боковины кузова в районе ног, отогнуть ковровое покрытие салона, удалить круглую пластиковую заглушку (заглушка одноразовая при демонтаже ломается) под которой расположен болт. Точки 3, 3а: расположены в районе центральной стойки кабины закладными в кузов являются гайки, а болт вкручивается снизу, аналогично с точками 4, 4а. Все болты разного размера по длине, но одинаковые по резьбе М10х1,25, исключение составляют болты креп-ления кузова в точках 5, 5а.
При проведении операции боди – лифта особое внимание следует уделить поиску качественных болтов. Из своего опыта отмечу, что хотя все родные японские болты разные по длине, новые болты надо подбирать одного размера. Для проставок 48 мм идеально подходят оригинальные японские болты длиной 150 – 160 мм М10 шаг 1,25, главное, чтобы длина нарезки резьбы была не менее 30 мм. Данные болты можно найти в автомагазинах, цена на них варьируется от 100 до 260 рублей за штуку. Не рекомендую использовать болты кустарного производства они, как правило, из сырой стали и не обеспечат достаточную надежность крепления. Если есть время, то можно поис-кать болты на авторазборках, где точно можно не искать, это “Партнер” и магазины, торгующие крепежом российского производства, нет в их ассортименте ни подходящей длины, ни требуемого шага резьбы. Итак, вам понадобятся 8 болтов для подъема кабины, на подъеме кузова можно сэкономить, использовав штатные болты, которые освободятся при боди – лифте.
Основное время проведения боди – лифта займут подготовительные операции которые лучше выполнить, чтобы потом не пришлось судорожно бегать в поисках каких-нибудь оторванных трубок, проводов и т.д. Также хочу отметить, что вам будет гораздо легче, чем мне, так как вы уже будете знать, что вас ожидает и чем стоит запастись. Итак, начнем, перед началом подъема следует выполнить следующие операции:
1. Снимаем грязезащитные фартуки моторного отсека и подкрылков кузова;
2. Для TD27T снимаем крышку воздушного фильтра с гофры;
3. Снимаем диффузор радиатора;
4. Откручиваем крепление расширительного бачка гидроусилителя руля;
5. Выкручиваем болты крепления карданного вала рулевого управления;
6. С водительской стороны откручиваем от рамы крепления всех тру-бок, идущих в моторный отсек (топливных, тормозных, сапунов трансмиссии);
7. Отсоединяем место крепления троса ручного тормоза под днищем автомобиля;
8. Отсоединяем крепления всех электропроводов под днищем, если есть подозрение, что при подъеме они сильно натянутся;
9. Откручиваем крепление заливной горловины бензобака от кузова;
10. Выкручиваем болты крепления, препятствующего смещению кузова при ударе (находится в районе подвесного подшипника);
11. Снимаем передний бампер и кронштейны его крепления;
12. Откручиваем болты, крепящие кабину к раме (8 шт.).
После выполнения всех подготовительных операций и тщательной проверки можем приступать к самой процедуре лифта. Для удачного ее вы-полнения необходимы пара деревянных чурочек 200х200, несколько коротких (не более 25 см) деревянных брусочков 100х100, пара гидравлических домкратов (лучше использовать телескопические 3 – 4 тонные домкраты из японских микрогрузовиков). Также желателен помощник, хотя я выполнял данную процедуру один без посторонней помощи. Подъем кабины следует осуществлять сначала с правой стороны, а потом с левой (можно наоборот кому как удобнее).
Наиболее оптимальными для расположения домкратов точками считаю место под водительским местом и под ногами задних пассажиров. Лучше разместить домкраты ближе к порогу, так как там есть ровная площадка шириной около 100 мм. Устанавливаем чурочки под днище автомобиля в ука-занных местах, на них устанавливаем домкраты, под пятку домкратов подкладываем брусочки 100х100 и начинаем медленно поднимать кабину одновременно двумя домкратами. Торопиться не стоит, так как если домкрат будет стоять неустойчиво возможно его падение или сдвиг, что приведет к смешению кабины относительно рамы, а это, я думаю, значительно удлинит процедуру боди – лифта.
В процессе подъема необходимо следить за натяжением трубок, прово-дов. Приподняв правую сторону кабины, вставляем на места проставки, на-живляем болты и медленно опускаем кабину. Важный момент проставки ус-танавливают поверх штатных резиновых подушек, то есть, кузов – проставка – верхняя резиновая подушка – рама – нижняя резиновая подушка и все это стягивается болтом.
Возможно совместить боди – лифт с заменой изношенных резиновых подушек, эффект будет ощутимей, но не забывайте приобрести вместе с ре-зиновыми подушками и металлические втулки, так как родные убитые. Аналогично производим подъем левой стороны кабины. После того, как все во-семь проставок установлены можно затягивать крепежные болты окончательно, не забываем про шайбы.
Подъем кузова самая легкая процедура: выкручиваем крепежные болты (6 шт.), домкрат можно установить прямо на задние колеса или позвать пару корешей, которые легко заменят домкрат. Устанавливаем проставки, встав-ляем болты, наживляем. Один момент стоит отметить подробней: в точках крепления 5, 5а болты закладные из кузова М12х1,25, а гайка вварена в раму, чтобы не мучиться, берем штатный болт М10х1,25 и вставляем его снизу в отверстие вваренной гайки и сверху закручиваем.
После того, как все операции выполнены, начинаем приводить машину в рабочее состояние. Ниже о том, что придется поменять, переделать или из-готовить заново:
1. Сильно натянулся шланг обратки от рулевого редуктора к расширительному бачку гидроусилителя – меняем шланг на более длинный (внутренний диаметр 10 мм, наружный 17 мм, длина 35 -40 см.);
2. Производим удлинение карданного вала рулевого привода, повезло тем, у кого вал соединен в середине шлицевым соединением. Чтобы его удлинить берем старый гаечный ключ – звездочку на 17 одеваем на вал, зажимаем тонкую часть вала в тисы и ударами молотком через зубило по ключу раздвигаем шлицевое соединение вала. Мне хватило раздвинуть на 2 см. У кого вал цельный выход один пилите, Шура и вваривайте вставку;
3. Из металлического профиля квадратного сечения 5х5 см изготавливаем проставки для крепления, предотвращающего смещение кузова при ударе;
4. Немного ослабляем натяжение троса ручного тормоза;
5. Изготавливаем металлические пластины для переноса крепления трубок к раме;
6. Заменяем шланг заливной горловины бензобака и трубку воздушника, либо подбираем металлические трубки подходящего диаметра и, разрезав шланги, с их помощью удлиняем. При этом не забываем про то, что шланг должен быть бензомаслостойким и не помешают хомуты;
7. Изготавливаем новые грязезащитные фартуки моторного отсека и подкрылков кузова;
8. Устанавливаем на место крышку воздушного фильтра, немного на-тянув гофру;
9. Самое трудное придумать перенос креплений переднего бампера, что гемор, то гемор. Но тут я вам не помощник, поскольку его ста-вить не стал, так как буду ставить лебедку и силовой бампер. Все же придется вам немного творчества приложить самим, не все же коту масленица.

Читайте также:  Как усилить подвеску рено меган 2

Удачно вам потрудиться на ниве тюнинга вашего внедорожника, только перед тем как затеять все эти мероприятия оцените все “за” и “против”. Подумайте, а надо ли вам все это, ведь при всех плюсах есть и минусы, на-пример, смещается центр тяжести автомобиля, что ухудшает устойчивость.
Боди – лифт затевают с целью установки колес большего диаметра, чем штатные, при этом клиренс автомобиля увеличиться незначительно (и то только за счет колес большего размера), поэтому тем, кто горит желанием улучшить геометрическую проходимость автомобиля данный метод не под-ходит. Наиболее подходящим в данной ситуации будет лифт подвески или комбинация, включающая в себя процедуры лифта подвески и боди – лифта. Но это уже совсем другая песня.
Далее для большей наглядности привожу фото отчет проделанной про-цедуры боди – лифта на примере своего боевого коня.

_________________
NISSAN DATSUN 93 год, 21 кузов, TD27T, 4WD, LSD мост, с/с, ксенон, автоматические хабы, SAFARI шноркель, демпфер на рулевке, рожденный а Японии

Источник

Nissan datsun лифт подвески

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУЦИЯ
NISSAN DATSUN боди – лифт кузова

Все ниже описанное справедливо для NISSAN DATSUN выпуска после 1993 года с правым расположением руля, кузов BMD 21, двойной кабиной, дизелем TD27T при использовании проставок высотой 48 мм (примерно 2″) Материал проставок в данном случае алюминиевый сплав, возможно исполь¬зование капролона, стали.

Количество проставок 14 шт. (но можно обойтись 12 шт., исключив проставки крепления кузова пикапа в точках 7, 7а).

Точки 1, 1а: болт закладной в кузов затягивается снизу гайкой. Точки 2, 2а: болт закладной в кузов затягивается снизу гайкой, для обеспечения доступа к болту с целью выкручивания и последующей замены на более длинный следует выполнить следующие операции: снять декоративную накладку порога водительской и пассажирской дверей, снять пластиковые накладки на боковины кузова в районе ног, отогнуть ковровое покрытие салона, удалить круглую пластиковую заглушку (заглушка одноразовая при демонтаже ломается) под которой расположен болт. Точки 3, 3а: расположены в районе центральной стойки кабины закладными в кузов являются гайки, а болт вкручивается снизу, аналогично с точками 4, 4а. Все болты разного размера по длине, но одинаковые по резьбе М10х1,25, исключение составляют болты креп-ления кузова в точках 5, 5а.
При проведении операции боди – лифта особое внимание следует уделить поиску качественных болтов. Из своего опыта отмечу, что хотя все родные японские болты разные по длине, новые болты надо подбирать одного размера. Для проставок 48 мм идеально подходят оригинальные японские болты длиной 150 – 160 мм М10 шаг 1,25, главное, чтобы длина нарезки резьбы была не менее 30 мм. Данные болты можно найти в автомагазинах, цена на них варьируется от 100 до 260 рублей за штуку. Не рекомендую использовать болты кустарного производства они, как правило, из сырой стали и не обеспечат достаточную надежность крепления. Если есть время, то можно поис-кать болты на авторазборках, где точно можно не искать, это “Партнер” и магазины, торгующие крепежом российского производства, нет в их ассортименте ни подходящей длины, ни требуемого шага резьбы. Итак, вам понадобятся 8 болтов для подъема кабины, на подъеме кузова можно сэкономить, использовав штатные болты, которые освободятся при боди – лифте.
Основное время проведения боди – лифта займут подготовительные операции которые лучше выполнить, чтобы потом не пришлось судорожно бегать в поисках каких-нибудь оторванных трубок, проводов и т.д. Также хочу отметить, что вам будет гораздо легче, чем мне, так как вы уже будете знать, что вас ожидает и чем стоит запастись. Итак, начнем, перед началом подъема следует выполнить следующие операции:
1. Снимаем грязезащитные фартуки моторного отсека и подкрылков кузова;
2. Для TD27T снимаем крышку воздушного фильтра с гофры;
3. Снимаем диффузор радиатора;
4. Откручиваем крепление расширительного бачка гидроусилителя руля;
5. Выкручиваем болты крепления карданного вала рулевого управления;
6. С водительской стороны откручиваем от рамы крепления всех тру-бок, идущих в моторный отсек (топливных, тормозных, сапунов трансмиссии);
7. Отсоединяем место крепления троса ручного тормоза под днищем автомобиля;
8. Отсоединяем крепления всех электропроводов под днищем, если есть подозрение, что при подъеме они сильно натянутся;
9. Откручиваем крепление заливной горловины бензобака от кузова;
10. Выкручиваем болты крепления, препятствующего смещению кузова при ударе (находится в районе подвесного подшипника);
11. Снимаем передний бампер и кронштейны его крепления;
12. Откручиваем болты, крепящие кабину к раме (8 шт.).
После выполнения всех подготовительных операций и тщательной проверки можем приступать к самой процедуре лифта. Для удачного ее вы-полнения необходимы пара деревянных чурочек 200х200, несколько коротких (не более 25 см) деревянных брусочков 100х100, пара гидравлических домкратов (лучше использовать телескопические 3 – 4 тонные домкраты из японских микрогрузовиков). Также желателен помощник, хотя я выполнял данную процедуру один без посторонней помощи. Подъем кабины следует осуществлять сначала с правой стороны, а потом с левой (можно наоборот кому как удобнее).
Наиболее оптимальными для расположения домкратов точками считаю место под водительским местом и под ногами задних пассажиров. Лучше разместить домкраты ближе к порогу, так как там есть ровная площадка шириной около 100 мм. Устанавливаем чурочки под днище автомобиля в ука-занных местах, на них устанавливаем домкраты, под пятку домкратов подкладываем брусочки 100х100 и начинаем медленно поднимать кабину одновременно двумя домкратами. Торопиться не стоит, так как если домкрат будет стоять неустойчиво возможно его падение или сдвиг, что приведет к смешению кабины относительно рамы, а это, я думаю, значительно удлинит процедуру боди – лифта.
В процессе подъема необходимо следить за натяжением трубок, прово-дов. Приподняв правую сторону кабины, вставляем на места проставки, на-живляем болты и медленно опускаем кабину. Важный момент проставки ус-танавливают поверх штатных резиновых подушек, то есть, кузов – проставка – верхняя резиновая подушка – рама – нижняя резиновая подушка и все это стягивается болтом.
Возможно совместить боди – лифт с заменой изношенных резиновых подушек, эффект будет ощутимей, но не забывайте приобрести вместе с ре-зиновыми подушками и металлические втулки, так как родные убитые. Аналогично производим подъем левой стороны кабины. После того, как все во-семь проставок установлены можно затягивать крепежные болты окончательно, не забываем про шайбы.
Подъем кузова самая легкая процедура: выкручиваем крепежные болты (6 шт.), домкрат можно установить прямо на задние колеса или позвать пару корешей, которые легко заменят домкрат. Устанавливаем проставки, встав-ляем болты, наживляем. Один момент стоит отметить подробней: в точках крепления 5, 5а болты закладные из кузова М12х1,25, а гайка вварена в раму, чтобы не мучиться, берем штатный болт М10х1,25 и вставляем его снизу в отверстие вваренной гайки и сверху закручиваем.
После того, как все операции выполнены, начинаем приводить машину в рабочее состояние. Ниже о том, что придется поменять, переделать или из-готовить заново:
1. Сильно натянулся шланг обратки от рулевого редуктора к расширительному бачку гидроусилителя – меняем шланг на более длинный (внутренний диаметр 10 мм, наружный 17 мм, длина 35 -40 см.);
2. Производим удлинение карданного вала рулевого привода, повезло тем, у кого вал соединен в середине шлицевым соединением. Чтобы его удлинить берем старый гаечный ключ – звездочку на 17 одеваем на вал, зажимаем тонкую часть вала в тисы и ударами молотком через зубило по ключу раздвигаем шлицевое соединение вала. Мне хватило раздвинуть на 2 см. У кого вал цельный выход один пилите, Шура и вваривайте вставку;
3. Из металлического профиля квадратного сечения 5х5 см изготавливаем проставки для крепления, предотвращающего смещение кузова при ударе;
4. Немного ослабляем натяжение троса ручного тормоза;
5. Изготавливаем металлические пластины для переноса крепления трубок к раме;
6. Заменяем шланг заливной горловины бензобака и трубку воздушника, либо подбираем металлические трубки подходящего диаметра и, разрезав шланги, с их помощью удлиняем. При этом не забываем про то, что шланг должен быть бензомаслостойким и не помешают хомуты;
7. Изготавливаем новые грязезащитные фартуки моторного отсека и подкрылков кузова;
8. Устанавливаем на место крышку воздушного фильтра, немного на-тянув гофру;
9. Самое трудное придумать перенос креплений переднего бампера, что гемор, то гемор. Но тут я вам не помощник, поскольку его ста-вить не стал, так как буду ставить лебедку и силовой бампер. Все же придется вам немного творчества приложить самим, не все же коту масленица.

Читайте также:  Пружины подвески bmw 730d

Удачно вам потрудиться на ниве тюнинга вашего внедорожника, только перед тем как затеять все эти мероприятия оцените все “за” и “против”. Подумайте, а надо ли вам все это, ведь при всех плюсах есть и минусы, на-пример, смещается центр тяжести автомобиля, что ухудшает устойчивость.
Боди – лифт затевают с целью установки колес большего диаметра, чем штатные, при этом клиренс автомобиля увеличиться незначительно (и то только за счет колес большего размера), поэтому тем, кто горит желанием улучшить геометрическую проходимость автомобиля данный метод не под-ходит. Наиболее подходящим в данной ситуации будет лифт подвески или комбинация, включающая в себя процедуры лифта подвески и боди – лифта. Но это уже совсем другая песня.
Далее для большей наглядности привожу фото отчет проделанной про-цедуры боди – лифта на примере своего боевого коня.

_________________
NISSAN DATSUN 93 год, 21 кузов, TD27T, 4WD, LSD мост, с/с, ксенон, автоматические хабы, SAFARI шноркель, демпфер на рулевке, рожденный а Японии

Источник

Поделиться с друзьями