Ниссан навара устройство передней подвески

Nissan Navara Коробка — механика › Logbook › Ремонт подвески — без компромиссов! Запчасти, испытанные временем.

Долго я собирался уж в который раз перебрать переднюю подвеску (и немножко заднюю). Не то, чтобы прежняя была вусмерть убитой, но ощущения при езде показывали, что накопились некоторые старческие болячки в нечасто меняемых расходниках. Короче, пора поменять все!
Я умышленно не стал делать фотоотчета о данном ремонте, т.к. многие полезности почерпнул с DRIVE2. Какой смысл повторяться?
Лучше дам список запчастей, уже наиболее мною испытанных, примененных при данном большом ремонте. Ну, и поделюсь наблюдениями степеней износа этих деталей. Благо, глобальная перетруска подвески как раз позволяет сделать такой обзор.

1. Нужны были новые ступицы. Со старыми — история весьма интересная и познавательная.
Стоковые (родные) ступицы первые признаки умирания стали подавать где-то в районе 200 тыс. пробега. На тот момент с заменителями было совсем плохо, а оригинал — неподъемен (как, впрочем, и сейчас). Так что, бегалось мне в первый раз по всяким авторынкам и искалось хоть что-нибудь подешевле оригинала, ну и чтобы поездить еще немного. В результате тогда были откопаны у разных продавцов две (по одной от каждого) ступицы. Первая была в неопознанной белой коробке, но продавец и не скрыл, что Китай. Вторая — тоже в неяркой упаковочке, но наклейка была «Китай»(! по-русски!). В общем, заменял тогда парой. На правую сторону — неопознанный Китай, на левую — откровенный (честный) «Китай». При снятии стоковых ступ выяснилось, что умирает только одна, а вторая — в полном порядке и даже без намеков. Ее я оставил себе про запас и правильно сделал!
Потому что вскоре правая неопознанно-китайская ступица загудела (прошла где-то 30-35 тыс.), и я снова поставил «родную». А вот левая — откровенно китайская с русской надписью «Китай» — дожила до сегодняшнего ремонта и осталась в не совсем убитом виде ( т.е. пробежала 130 тыс. при тогдашней вкусной цене 3850 рублей). До сих пор жалею, что не было возможности тогда точно выяснить производителя. Я бы у этих «честных русских китайцев» и в этот раз прикупил. Со стоковой ступицей, водруженной обратно на свое место, вышло несколько по-иному. Сама она катала исправно, а вот провод датчика АБС — как однажды перебил где-то на го…нах, так время от времени я его и спаивал, сматывал, изолировал… Вот, тогда я пожалел, что старые ступицы выкидывал вместе с датчиками.
Отсюда — вывод. Никогда не выкидывайте датчики от старых ступиц! Могут пригодиться.
Теперь — по стоковой ступице. К моменту снятия в этот раз — чуть-чуть шумела и был ма-а-аленький люфт. Но не умерла. Внутри — вся уже сухая, без смазки. Общий пробег «родной» ступицы составил 300 тыс. км.
На замену были приобретены 2 ступицы GMB gh31680. Отзывы по ним в сети — очень разные, но личный опыт эксплуатации крестовин от этой корейской фирмы внушил мне доверие. Все — в фирменных коробках, внутри — ступица в фирменном целлофане. Судя по синеватой кромке металла со стороны ШРУСа, краешек — каленый. Продолжаем исследование. Снял датчики АБС — на них обнаружилось немного синей подшипниковой смазки. Ну, кашу маслом не испортишь! Беру шприц со смазкой MOBIL точно такого же цвета и назначения (для высокоскоростных подшипников). В отверстие от АБС — добавляем смазку, потихоньку проворачивая вал… Ставим датчик на место. На работоспособности датчика это не отражается, т.к. звездочка АБС внутри ступицы — магнитная.
2. Ремонтируем рычаги подвески.
Развальные болты открутились легко, что порадовало моего мастера и меня. Сказались нередкие частичные ремонты узлов подвески с обязательной заменой развальных болтов. Так что, жена болгарина в этот раз отдыхала.
Немного забегая вперед, скажу, что все расходники на трапецию подвески уже осознанно приобретаю только от двух производителей:
а) Шаровые (верхние и нижние) — от TRW. Как-то раз до этого попробовал MOOG — не понравилось. Убились как-то быстро. Так что, TRW. Нижние — JBJ-742, верхние — JBJ-743.
б). Сайлент-блоки, рулевые тяги, рулевые наконечники и стойки стабилизатора — от CTR. Прочие фирмы пробовал с переменным успехом. По устойчивости к износу — в лучшую сторону отличились стойки стабилизатора NAKAMOTO. Полиуретаном я не увлечен, а вот по технологичности применения и использования полимеров в узлах подвески бесспорным лидером является именно CTR. Вскоре убедился в этом в процессе перепрессовки сайлент-блоков. Все входит в рычаг очень точно. Качество обработки детали — выше всяких похвал.
Сайленты верхних рычагов в моей машине не менялись с самого ее рождения. Именно результатом этого (как выяснилось потом) выходили шумы и повышенные вибрации от движка и коробки (хотя подушки коробки и двигателя — новые). После снятия верхних рычагов был изрядно удивлен. Сайленты выглядели вполне по-боевому. Разрешил сомнения мой испытанный мастер. Он просто вставил в отверстие отвертку и наклонил в сторону. Вот тут-то и стало видно, что резина сайлент-блока — треснула и разошлась по всему периметру. Усохла, поморозилась, опять усохла… И в ненагруженном виде выглядит, как новая, а по сути — в хлам!
Подробно описывать или фотографировать процессы сборки-разборки, перепрессовки, смазки и т. д. — не буду.
Заострю внимание только на важных нюансах.
Не затягивать болты сайлент-блоков рычага в ненагруженном состоянии!
Иначе при опускании машины на колеса затянутый сайлент-блок идет на внутреннее скручивание резины и портится почти мгновенно.
Поэтому уже перед сход-развалом машину с незатянутыми рычагами опустили, я для верности дал на ней пару кругов по необъятной территории автосервиса и заехал на яму сход-развала, где мои мастера вместе со сход-развальщиком уже все затянули как надо.
Кроме подвески и ступиц — менял передние тормозные колодки и диски.
И то, и другое брал все от тех же TRW. Опять же, мнения в сети разные, но мне эти колодки и диски в эксплуатации понравились уже давно. Поэтому заказывал, опираясь исключительно на собственный опыт.
Заменил и амортизаторы задней подвески
Было принято решение пойти путем, проторенным одноклубниками. www.drive2.ru/l/10416249/
Только аммы взял от TRW. По-видимому, не очень внимательно прочитал совет предшественника и выточил втулки и под верхнее, и под нижние резинки. Оказалось, что нужно только по одной втулке — на низ. А верх — и так подходит идеально. Снятые родные аммы показали следующее. После пробега в 330 тыс. (не менялись ни разу) — не знаю, может, они и газо-масляные, но вели себя как просто масляные. К тому же, у подобранного мной ГАЗелевского варианта от TRW — гораздо больше диаметр трубы и немного больше сам рабочий ход. Вывод — не все оригинальные запчасти лучше заменителей.
Не забыв о предварительной прокачке, установили, закрепили… все — по науке. Встали, как родные!

Читайте также:  Какие детали меняют при ремонте подвески

Результат — после выезда из автомастерской, я ощутил под собой совершенно другую машину!
Что разгон, что торможение — легко и непринужденно! Сход-развал — совершенно идеальный, руль — легко и прямо. Ямы проглатывает, как какой-нибудь… не знаю. Проглатывает — и все!
Вот ведь как бывает? Берешь новую тачку, ездишь на ней, ремонтируешь по мере необходимости. А кде-то в других некритичных местах она терпит, но потихонечку стареет. А мы незаметно привыкаем к старческим изменениям в поведении машины, замечаем далеко не все. И вот когда мы, наконец, решаемся на полный шмон по какому-нибудь крупному узлу, машинка сразу дает понять, что правильно сделал!

PS. В сухом остатке — есть два передних датчика АБС. Но если кому надо, готов расстаться только с одним. Второй буду держать для себя про запас.
Ну, и две втулки под нижнее ухо ГАЗелевского заднего амортизатора, если кто решится повторить фокус, пишите в личку. Втулки — не выбрасываю, размеры 42Х18Х14.
PPS. Отдельное спасибо моим ребятам — мастерам за творческий подход и аккуратную работу!
Многопрофильной сварке и сход-развалу — отдельные респект и уважуха!

Ценник на все мои проделки — общий. Запчасти+работа мастеров автосервиса.

Источник

Nissan Navara TOUR › Logbook › Замена сайлентблоков амортизаторов передней подвески и стоек стабилизатора

Решил на выходных побороться с гремучей передней подвеской. Тем более что запчасти уже давно закуплены.
Сайлентблоки передних амортизаторов LYNXauto номер C9337 — 2 шт.
Стойки стабилизатора оригинал: левая — 54668-EA000, правая — 54618EA000. Я почему то решил что они одинаковые и заказал две левых. Пришлось в воскресенье ехать в один единственный работающий магазин и покупать то, что было в наличии, неизвестного европейского производства.

Читайте также:  Подвеска для ауди а6с5

Осматриваем пациентов — сайлентблок точно мертв. Стойка вроде ничего, но это ее не спасет.

Заливаем все болты специальной жижей, поддомкрачиваем рычаг для удобства, при помощи ключа и шестигранника откручиваем гайки стойки стабилизатора.

Домкратим рычаг до максимума и откручиваем верхние болты крепления амортизатора.

Затем домкратим стабилизатор что бы подобраться к нижнему болту крепления амортизатора.

И откручиваем его. Гайка там квадратная и если начнет проворачиваться то фиксируем газовым ключем.

При помощи монтажки извлекаем амортизатор и осматриваем пациента. Не айс!

Зажимаем амортизатор в тиски и выдавливаем убитый сайлент струбциной.

Очищаем посадочное место от грязи и смазываем маслом для лучшей запрессовки.

Струбцина для запрессовки оказалась слабовата, и после дельного предложения местного рационализатора — Мостовика-Старшего, была сооружена крайне эффективная конструкция из двух тисков.

Что бы не повредить резину сайлентблока на финише вставляем металлическую пластину.

Собираем все в обратном порядке.

И проделываем все тоже самое на другом колесе.

После замены подвеска стала немного жестче, лишние стуки пропали почти полностью. Теперь нужно смотреть сайленты рычагов.
Передаю привет и объявляю благодарность местному рационализатору Мостовику-Старшему за моральную и техническую поддержку.

Источник

ХОРОША .

ПОКАТАВШИТЬ СО СТОКОВОЙ ТРАНСМИССИЕЙ КЛИЕНТ РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ ГЛАВНЫЕ ПАРЫ В ПЕРЕДНЕМ РЕДУКТОРЕ И В МОСТУ , НАМИ БЫЛА ВЫБРАНА ОПТИМАЛЬНАЯ ПАРА ДЛЯ 35 КОЛЕС, А ИМЕННО ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 4.1- ВЗАМЕН СТОКА 3.54 , ЗАБЕГАЯ ВПЕРЕД ОТМЕТИМ , ЧТО ПОКАЗАНИЯ СПИДОМЕТРА СТАЛО НОРМАЛЬНЫМ , НАБОР СКОРОСТИ СМЕСТА СТАЛ БЫСТРЕЕ , ОБЛЕГЧИЛИ НАГРУЗКУ НА КРЕСТАВИНЫ КАРДАНОВ, КОРОЧЕ ОДНИ БОНУСЫ.

КСТАТИ СДЕЛАЛИ ПОПУТНО АНТИКОР И АНТИШУМ — РАМА И ДНИЩЕ ТЕПЕРЬ НЕДОСТУПНЫ ДЛЯ СОЛИ МОСКОВСКОЙ, ХОТЯ ТАМ КИСЛОТА))) ПОСМОТРИМ КОРОЧЕ СО ВРЕМЕНЕМ.

ИТАК , КАК ВСЕГДА СНИМАЕМ ПЕРЕДНИЙ РЕДУКТОР, ВЫНИМАЕМ СТОК , СТАВИМ НОВЫЕ ПАРЫ, ИЩЕМ ПРАВИЛЬНОЕ ПЯТНО КОНТАКТА , УБИРАЕМ ЗАЗОР — ДЕЛАЕМ МИНИМАЛЬНЫМ .

Читайте также:  Как сделать лифт подвески уаз буханка

ПОКАЖУ КОРОЧЕ ЭТУ ШИКАРНУЮ АНТИКОРРОЗИЙНУЮ ОБРАБОТКУ

МОСТ ТОЖЕ ОБНОВИЛИ

ЛАДНО , ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ , КОРОЧЕ СНИМАЕМ ПЕРЕДНИЙ РЕДУКТОР )))

ЧАС РАБОТЫ И ПЕРЕДНЕЙ РЕДУКТОР ГОТОВ К ПРЕПАРИРОВАНИЮ

ВЫТАСКИВАЕМ СПОКОЙНО ВСЕ ВНУТРЕННОСТИ И ВЫЧИЩАЕМ МЕСТО ДЛЯ НОВЫХ органов ДЕТАЛЕЙ.

К СТОКОВОМУ ДИФФЕРЕНЦИАЛУ ПРИКРУЧИВАЕМ НОВУЮ ДЕТАЛЬ

НАЧИНАЕМ ТОЧНЫЕ ЗАМЕРЫ ПО ПОИСКУ ПРЕСЛОВУТОГО ИДЕАЛЬНОГО ПЯТНА КОНТАКТА ЗУБЬЕВ.

ТОЧНЫЙ ПРИБОР НАКОНЕЦ-ТО ПОКАЗАЛ , ЧТО МЫ ДОСТИГЛИ ОТЛИЧНОГО ПЯТНА КОНТАКТА-ПОЗАВИДОВАЛИ БЫ ДАЖЕ НА ЗАВОДЕ НИССАН )))

СОБИРАЕМ ВСЕ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ , ЗАЛИВАЕМ НОВОЕ МАСЛО И ВОЗВРАЩАЕМ РЕДУКТОР НА СВОЁ МЕСТО

А ВОТ С ЗАДНИМ МОСТОМ ВСЕ НАМНОГО ИНТЕРЕСНЕЕ. КАК ВСЕГДА )))

ЗАПЧАСТИ ПРИГОТОВИЛИ, А ПОЛУОСИ НЕ ВЫТАСКИВАЮТСЯ , ОТКАЗЫВАЮТСЯ СНИМАТЬСЯ ))) ПРИШЛОСЬ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ТЯЖЁЛУЮ РАБОЧУЮ ТЕХНИКУ С ТЕХНИКАМИ)))

КОРОЧЕ ТОЛЬКО С 10 РАЗА ВЫТАЩИЛИ ПРАВУЮ ПОЛУОСЬ

ЛЕВАЯ ПОЛУОСЬ НА УДИВЛЕНИЕ ПОДДАЛАСЬ С 4 ГО РАЗА

ТУТ ВДРУГ ВСЕ ИЗ ЦЕХА КУДА-ТО ИСЧЕЗЛИ, ПОСМОТРЕВ ПО СТОРОНАМ И НА ЧАСЫ В ЖЕЛУДКЕ — Я ПОНЯЛ ,ЧТО ПОРА ПОПОЛНИТЬ ЗАПАС СИЛ — ОБЕД . )))

БОРЯСЬ ПОСЛЕ ПЛОТНОГО ОБЕДА СО СНОМ , НЕХОТЯ ПРИСТУПАЕМ К СНЯТИЮ ПОТРОХОВ ЗАДНЕГО МОСТА

СНЯЛИ ЗАДНИЙ КАРДАН

СНИМАЕМ И ОСМОТРИВАЕМ РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА

ПРИСУТСТВУЕТ НЕБОЛЬШАЯ ЭМУЛЬСИЯ

ЛЕГКОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ НЕ НАВРЕДИТ)))

И ВОТ НАЧИНАЕМ ПОСЛЕ ИНСПЕКЦИОННОГО ОСМОТРА ДИФФЕРЕНЦИАЛА МЕНЯТЬ ГЛАВНУЮ ПАРУ.

СТАВИМ ВСЕ СКРУЧЕННОЕ В МОСТ

ОПЯТЬ ПОИСКИ ИДЕАЛЬНОГО ПЯТНА КОНТАКТА ЗУБЬЕВ ВЫНОСИТ НАМ МОЗГ )))

НО НАШ МАСТЕР АНДРЕЙКА НЕ ПАЛЬЦЕМ ДЕЛАННЫЙ И НАШЕЛ ВСЕ-ТАКИ ЛУЧШЕЕ ПЯТНО — ОПИСАНОЕ В МАНУАЛЕ НИССАН ПО ЗАМЕНЕ ГЛАВНОЙ ПАРЫ )))

ПРОВЕРЯЕМ НА БИЕНЕНИЕ И ЗАЗОР ЗУБЬЕВ

ПРОВЕРЯЕМ ПО МАНУАЛУ НИССАН — НОРМА

О ДА , МАЖЕМ ГЕРМЕТИК ДЛЯ УСТАНОВКИ СУПЕР УСИЛЕННОЙ КРЫШКЕ ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА ОТ ARB . КРЫШКА ОЧЕНЬ ПРОДВИНУТАЯ СО ЩУПОМ УРОВНЯ.

КСТАТИ ЦВЕТ КРЫШКИ КАК РОДНОЙ ПОДОШЁЛ К ЦВЕТУ ДЕТАЛЕЙ КОТОРЫЕ МЫ РАНЕЕ ОКРАШИВАЛИ В КРАСНЫЙ КЛАССНЫЙ )))

ВТЫКАЕМ ПОЛУОСИ , ЗАЛИВАЕМ МАСЛО И ПРИКРУЧИВАЕМ КОЛЕСА — ПАЦИЕНТ ГОТОВ К ТЕСТ-ДРАЙВУ

КСТАТИ СДЕЛАН ЕЩЕ ЧИП-ТЮНИНГ, КОРОЧЕ АВТО ПОЕХАЛО НА 35-Х, ДО ЭТОГО НА СТОКЕ ПЛЕЛОСЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ

Источник

Поделиться с друзьями