Ниссан ноте стук передней подвески

Nissan Note: причины стуков в подвеске

  • Последнее обновление: 18 января 2021 16:14
  • Создано: 28 мая 2017 21:45
  • Хитов: 3747
  • Рейтинг:

Доброе время суток!

Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте ходовой части Nissan Note E11.

Пробег автомобиля на момент ремонта составляет 110 000 км, возраст — 9 лет.

При движении по различным неровностям ощущались довольно сильные стуки в подвеске, которые беспокоили владельца.

Диагностика выявила отработавшие свой ресурс передние амортизаторы, отрыв отбойников от пыльников, лопнувшую заднюю пружину.

Снимаем передние амортизаторы с пружинами.

Сами амортизаторы уже не отрабатывают, как должны, а вот так выглядят пыльники-отбойники:

Далее снимаем задние пружины и наблюдаем следующую картину:

Ставим новые стойки Kayaba Excel-G вместе с опорными подшипниками и пыльниками-отбойниками, а также пружины Kayaba K-Flex.

По ресурсу они не хуже оригинала, а по цене существенно дешевле.

Других неисправных деталей ходовой части при диагностике обнаружено не было, после замены амортизаторов и пружин все посторонние звуки ушли, подвеска намного мягче стала отрабатывать неровности.

Желаем всем долгой и беспроблемной эксплуатации Ваших автомобилей!

Записаться в сервисный центр JNI-Motors

Заезжайте к нам на обслуживание

Адрес: Московская область, Химки, улица Рабочая, дом 6

Режим работы: понедельник — воскресенье с 10:00 до 20:00

Источник

Nissan Note с пробегом: подвеска практически от Логана, вечная АКП и неизбежный масложор моторов

В первой части обзора Ноута мы пришли к выводу, что по части кузова, салона и электрики машины крепкие и выносливые. Пускать всё на самотёк не стоит, а поддержание в исправном состоянии окажется недорогим. Во второй части будем рассматривать ходовую часть, трансмиссии и моторы.

Тормоза, подвеска и рулевое управление.

Передние тормозные механизмы не любят грязи, которая вызывает ранний износ направляющих и «пальцев» суппорта, но средний ресурс – 10 с гаком лет – вполне нормальный результат. Ресурс расходников тоже неплохой: порядка 60-100 тысяч для дисков – в зависимости от стиля вождения, и не менее 30 тысяч для оригинальных колодок даже у отчаянных «гонщиков».

Задние барабанные тормоза при пробегах за сотню тысяч могут добавить немного хлопот из-за сложностей с регулировкой, чаще всего причина кроется в коррозии «солдатиков» и вытянутых тросах ручного тормоза. Износ задних колодок обычно требует их замены при пробегах 200+, барабаны и вовсе почти вечные. Если, конечно, машина не ездила регулярно с полной загрузкой и на высокой скорости.

Подвески у платформы В0, как мы знаем по Логану и ему подобным, отличные. На Ноуте она не идентична, но похожа. Да, здесь другая жёсткость сайлентблоков и другие формы рычагов. Ходит подвеска тоже долго, а если срочно нужны запчасти, то буквально в любом селе магазин ВАЗ предложит вам рычаги от Largus. Большая часть элементов передней подвески имеет ресурс 100+ тысяч километров, а задней – ещё больше.

Количество качественного «неоригинала» огромно, правда, и откровенного мусора среди запчастей хватает. Особенно опасайтесь плохих задних опор переднего рычага и опор амортизаторов – эти элементы в случае неудачного выбора ресурс имеют околонулевой, до 10 тысяч километров. Пружины, амортизаторы и стойки стабилизаторов во многом совместимы с Largus/Logan: либо встают «болт-он», либо требуют минимальных переделок.

Задняя балка имеет почти вечные сайлентблоки креплений, а удары и стук – это обычно следствие износа вышеупомянутых нижних опор амортизатора.

Больше проблем с передним подрамником, где нужно на каждом ТО проверять состояние «сайлентов». Он, в силу особенностей конструкции, очень нагружен, а в случае износа резинок и поломок передних опор быстро разбивает крепления, особенно на машинах с АКП из-за устройства опор коробки. Сама конструкция у подрамника тоже довольно «нежная», повреждения его геометрии регулярно случаются при перегрузках и ударах. К счастью, стоимость детали смешная по меркам европейских авто, меньше 7 тысяч рублей за новый «совместимый».

Читайте также:  Citroen jumpy задняя подвеска

Как я уже говорил, рулевое управление существенно различается у европейских и японских машин. Европейские имеют ЭУР на валу рулевой колонки, а у JDM-машин стоит гидроусилитель. Как ни странно, последний вариант существенно надежнее. Во всяком случае, поломки рулевой рейки или насоса – большая редкость, случающаяся при пробегах 200+, а вот с ЭУР все не так просто.

Сам механизм достаточно крепкий, неприятности его описаны в разделе «Электрика» в первой части и тоже случаются не часто и при больших пробегах. Но ранний износ шлицевого соединения рулевой колонки и стуки самой рейки – это как раз следствие применения такой схемы усилителя. К тому же такой механизм сильно нагружает вышеупомянутые сайлент-блоки подрамника. Что порождает дополнительные стуки и люфты.

Трансмиссия

Про «электрический полный привод» Ноута я, опять же, рассказывал в первой части материала, здесь остановимся кратко. Сам конструктив, который не позволяет машине тронуться только тягой задней оси на грунтовой дороге, обречен. В чем был его смысл по замыслу конструкторов, непонятно, но из-за наличия электромотора у «полноприводных» машин нет запасного колеса и изменена конструкция кузова. Зато есть лишние 4 см дорожного просвета, что немного облегчает им жизнь зимой.

Выбор машины с МКП обычно позволяет забыть о проблемах трансмиссии. Приводы и ШРУС хлопот не доставляют, если пыльники целы и машина не попадала в ДТП.

Пятиступенчая МКП серии F5, она же RS5F, отличается довольно шумной работой и высокой скоростью износа муфты включения пятой передачи. В принципе, ничего страшного в этом нет, муфта меняется даже без снятия коробки с машины, ну а шумность успешно лечится заливкой большего объема масла. Можно даже перейти и на ATF DX2, в ряде случаев это помогает.

Еще часто проявляется продольный люфт первичного вала, что сказывается опять-таки, в основном, на шумности работы МКП. Еще реже встречается гул подшипников вторичного вала, и эта неприятность уже серьезнее: может закончиться поломкой корпуса коробки. Но если уровень масла не упускали, то шансы поймать такую неприятность очень малы.

При нормальном обслуживании, замене масла хотя бы раз в 60-90 тысяч и отсутствии течей велики шансы, что коробка переживет машину. А если что-то стучит внутри, не поленитесь, обратитесь в сервис для разборки и диагностики.

С автоматическими трансмиссиями все еще лучше, чем с «механикой». Основная коробка-автомат на европейских машинах – это Jatco RE4F03A, почти «вечная» четырехступка, которую ставили на Ниссаны очень долго. Причем ставили ее даже с мотором 3,0, а уж двигатель 1,6 или 1,5 на японских Note повредить ее точно не могут.

Рассказывать про нее почти нечего. Вывести ее из строя может либо перегрев, либо сильная и долгая течь масла вследствие износа сальника гидротрансформатора при больших пробегах. Ещё бывает, что тысяч после 300 по причине предельного износа соленоидов гидроблока упадет давление в пакетах фрикционов и они сгорят. В общем, нужен либо огромный пробег, либо грубейшая эксплуатационная ошибка. При этом бэушная коробка стоит от 15 до 40 тысяч рублей, причем на «европейца» поставить японскую можно с небольшими переделками, что практически закрывает вопрос с капремонтами, они попросту не имеют смысла.

Праворульные машины, в основном, оснащаются другой АКП – вариатором JF009E, он же RE0F08A. Этот агрегат в целом тоже весьма надежен, хотя список потенциальных проблемных мест известен: это ремень (виноваты резкие зимние старты) и степ-мотор (виноваты многочисленные циклы разгонов и торможений).

Читайте также:  Усиленная подвеска с увеличенным дорожным просветом 482

Плохое техобслуживание легко его добьет, а масло для вариаторов сравнительно дорогое, и меняют его крайне неохотно. Да и внешний фильтр тонкой очистки мало кто меняет по регламенту, хотя на возрастных машинах его стоит менять не раз в 60 тысяч пробега, а раз в 20-30.

Но даже в таких условиях эта АКП, в большинстве случаев, спокойно проходит до пробегов в 250-300 тысяч, если масло хотя бы изредка меняли, а движение было сравнительно неторопливым.

Ну а если не свезло, то «средние» ремонты этого вариатора обычно включают в себя замену степ-мотора и подшипников конусов, обычно попутно проверяют еще и работу соленоидов и насоса. При повреждениях конусов и ремня проще заменить его в сборе, ведь даже б/у комплект конусов и ремня на Note стоит дороже, чем целый агрегат с гарантией.

Есть ещё небольшой нюанс, связанный с системой охлаждения вариатора. На машинах до первого рестайлинга у вариатора была совершенно классическая система охлаждения с теплообменником в «холодном» бачке радиатора. Надежно и достаточно производительно. Но на машинах после рестайлинга систему охлаждения поменяли, перенеся теплообменник непосредственно на сам вариатор. Вторая схема для вариатора имеет свои преимущества, ведь гидротрансформатор в вариаторе греет его очень слабо и, в основном, на холостых оборотах. А нагрев вариатора сразу от двигателя позволяет быстрее достичь рабочей температуры.

Но есть и обратная сторона. Даже с новым теплообменником вариатор греется до температуры в 90+ градусов под нагрузкой, что уже не очень хорошо. С годами теплообменник забивается, особенно если масло менять редко и за чистотой фильтра не следить. Забитый теплообменник гарантирует температуру 120+, что для этой конструкции уже очень много. Ремень при этом работает штатно, но соленоиды и степ-мотор, а также маслонасос изнашиваются очень быстро. Как и подшипники, которые проворачивает в корпусе коробки – их преднатяг не рассчитан на такую рабочую температуру.

Моторы

Основными моторами российских «Енотов» являются бензиновые двигатели 1,4 CR14DE и 1,6 HR16DE, реже встречается «праворульный» 1,5 HR15DE и европейские дизельные моторы K9K того же рабочего объема.

У вспомогательного оборудования особенных сложностей нет, но надо отметить очень небольшой ресурс системы выхлопа, опор моторов и капризную систему зажигания, а также очень сильно загрязняющиеся дроссели всех бензиновых двигателей. Обратите внимание и на слабую окраску поддонов двигателей: отмечены случаи прогнивания насквозь – я упоминал это в первой части в разделе «Кузов». Система охлаждения не радует радиаторами, боящимися дорожных реагентов: у них со временем расползается нижняя часть, да и текут они довольно часто.

Моторы 1,4 литра 88 л.с. серии CR14DE по конструкции довольно современны и представляют собой сферический японский малолитражный мотор в вакууме. Блок цилиндров алюминиевый, гильзы чугунные, мотор очень компактный и длинноходный. Привод ГРМ – цепью, есть один фазорегулятор на впуске. Конечно же, объединенный в один узел катализатор и выпускной коллектор. А еще у машины очень компактный впуск, отсутствуют гидрокомпенсаторы, и конструкция рассчитана на маловязкие масла.

В общем и целом, получилось неплохо, ресурс поршневой составляет примерно 200 тысяч до появления значительного расхода масла. Но полноценный капремонт тут не нужен – с поршнями обычно всё в порядке, просто залегают кольца. Если с финансами туго, с этой проблемой можно попробовать справиться химической раскоксовкой (хотя лучше, конечно, поменять кольца). Маслосъёмные колпачки тоже подводят, но их можно менять без снятия ГБЦ. Другой вопрос, что при пробегах порядка 200 тысяч обычно уже требует замены цепь ГРМ.

Читайте также:  Усилить заднюю подвеску ситроен джампер

В целом мотор достаточно надёжный – главное, не перегревать сильно и менять масло вовремя. Желательно не злоупотреблять слишком жидкими маслами 0W20 при пробегах больше сотни тысяч – мотор прекрасно работает на 5W40 и 5W30. Менять масло лучше часто, раз в 7-8 тысяч.

Регулировка зазоров клапанов требуется раз в 80-100 тысяч километров, но на этом моторе они редко сильно отклоняются от нормы и, при отсутствии явных признаков неправильной регулировки, можно немного потянуть с этой операцией.

Моторы HR15DE и HR16DE отличаются только ходом поршня, поэтому их мы рассмотрим вместе. Конструкция во всем подобна семейству CR, но блок чуть крупнее, плюс отличается механизм впуска и масляный насос.

К сожалению, ресурс поршневой группы также ограничен ростом расхода масла из-за закоксовки, а при больших пробегах моторы сильно стучат юбкой поршня «на холодную», но эта проблема при аккуратной эксплуатации – еще не повод его капиталить. А вот ресурс цепного ГРМ и необходимость систематической регулировки зазоров клапанов расстраивают. Цепи могут вытянуться уже после 150 тысяч пробега, а к 250 потребуют замены почти наверняка. Регулировка зазоров проводится подбором очень недешевых толкателей (и в сервисе, где эти наборы есть), а выполнять ее нужно раз в 60 тысяч, если не хотите менять еще и распредвалы. Штатно регулировка нужна раз в 100 тысяч, но это явно завышенная цифра. Если на машине стоит ГБО, то клапанам придется очень тяжело, а регулировку нужно проводить еще чаще. Тянуть или полагаться на слух не стоит – клапаны прогорают очень быстро, детонация под нагрузкой получается легко, а износ распредвала и постели распредвала будет еще одним дорогим сюрпризом.

Многие жалуются на сложности при замене свечей – длинный впускной коллектор требует снятия перед этой операцией. По большому счёту, для хорошего мастера это не проблема. А вот сорванные резьбы свечей в ГБЦ – это уже серьёзно. Головка очень нежная, лучше всего тянуть свечи только «на холодную» и рекомендуемым моментом с помощью динамометрического ключа.

Кстати, о свечах. Загляните в колодцы – они часто бывают залиты маслом из-за рассохшегося герметика или прокладок. Устранить течь не так сложно – достаточно снять клапанную крышку.

Еще из глобальных и регулярных проблем можно отметить поломки модулей зажигания и блока управления двигателем. Последние случаются по двум причинам. Во-первых, вода попадает в ЭБУ, а дальше распространяется коррозия. Во-вторых, ключи блока любят сгорать при превышении тока управления на соленоиде фазорегулятора или маслонасоса. Новый блок стоит больше тысячи евро, выбор старых ограничен типом двигателя, хотя в крупных городах на разборках есть неплохой выбор. Так, после 2012 года система управления поменялась – в частности, в блоке появилось реле. Если машина «теряет ключи» или плохо запускается, то вполне возможно, что проблемы у нее с ЭБУ и отремонтировать легко не получится.

Машин с дизельным 1,5 К9К очень мало. Мотор неплох, но перегруженные вкладыши и капризная топливная аппаратура могут доставить немало неприятностей. Проверьте в первую очередь масляный фильтр мотора, при наличии медных частиц смело рассчитывайте на капремонт. Подробности читайте в обзоре Renault Megane, где они встречаются чаще.

Брать или не брать?

Это не самый шикарный, но определенно очень практичный автомобиль. Кузов у Note, в среднем, еще крепкий. Да, для того, чтобы машина через 10 лет не развалилась, придется вкладывать средства, но пока небольшие. Салон простецкий, зато практичный, и у одноклассников он не лучше. Силовые агрегаты очень удачные: недорогие и сравнительно беспроблемные. Ну а подвеска «как у Логана» – это не ругательство, это высшая похвала конструкции, если вы эксплуатируете машину в России.

Источник

Поделиться с друзьями

Nissan note стук передней подвески

Nissan Note: причины стуков в подвеске

  • Последнее обновление: 18 января 2021 16:14
  • Создано: 28 мая 2017 21:45
  • Хитов: 3745
  • Рейтинг:

Доброе время суток!

Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте ходовой части Nissan Note E11.

Пробег автомобиля на момент ремонта составляет 110 000 км, возраст — 9 лет.

При движении по различным неровностям ощущались довольно сильные стуки в подвеске, которые беспокоили владельца.

Диагностика выявила отработавшие свой ресурс передние амортизаторы, отрыв отбойников от пыльников, лопнувшую заднюю пружину.

Снимаем передние амортизаторы с пружинами.

Сами амортизаторы уже не отрабатывают, как должны, а вот так выглядят пыльники-отбойники:

Далее снимаем задние пружины и наблюдаем следующую картину:

Ставим новые стойки Kayaba Excel-G вместе с опорными подшипниками и пыльниками-отбойниками, а также пружины Kayaba K-Flex.

По ресурсу они не хуже оригинала, а по цене существенно дешевле.

Других неисправных деталей ходовой части при диагностике обнаружено не было, после замены амортизаторов и пружин все посторонние звуки ушли, подвеска намного мягче стала отрабатывать неровности.

Желаем всем долгой и беспроблемной эксплуатации Ваших автомобилей!

Записаться в сервисный центр JNI-Motors

Заезжайте к нам на обслуживание

Адрес: Московская область, Химки, улица Рабочая, дом 6

Режим работы: понедельник — воскресенье с 10:00 до 20:00

Источник

Nissan note стук передней подвески

скоро ТО, помогите, на что акцентировать внимание.

заранее благодарю Вернуться к началу

sergei
41 Старожил
1.6MT Tekna
С нами с: 05.07.2007
Сообщения: 1126
Откуда: Мурманск
Добавлено: 28/05/2010, 23:44:21 Заголовок сообщения:
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4647
Вернуться к началу
wladnat
Новичок
Nissan Note 1.6AT Tekna R1
С нами с: 19.01.2009
Сообщения: 15
Добавлено: 29/05/2010, 09:40:01 Заголовок сообщения:
Сергей! огромное спасибо, очееееенььь интересно.
100% это замена рулевого вала и гилроусилителя.
Почитав ответы людей , пришел к выводу, что замена сайлентблоков, втулок, подшипников == это мера временная, официалы тем самым тянут время , когда закончиться гарантия, удивляет особенно то, что ходовых з/ч нет в наличии на складах дилеров. СТРАННО

и еще никак не могу понять почему замена ответственных узлов по гарантии встречается дилерами БОЛЬШОЙ ПРОБЛЕМОЙ и НЕЖЕЛАНИЕМ.

Источник

Замена сайлентблоков подрамника и рычагов на Ниссан Ноут

Рано или поздно сайлентблоки подвески разрушаются и появляется характерные стуки и скрипы, которые нужно устранять. Срок службы сайлентблоков и деталей подвески зависит от многих факторов: стиль езды, степень изношенности дорог региона, где Вы проживаете, качество запчастей, установленных на Вашем автомобиле и т.д. Кто-то меняет элементы подвески на 30 000 км пробега, а кто-то на 70 000 км.

Кому интересно на каком пробеге что меняют — смотрим статью про ТО.

И так приговор – замена сайлетблоков подрамника и сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Ниссан Ноут. Чтобы было более понятней как выглядят элементы подвески, можно воспользоваться схемой подвески в фотографиях.

В моём случае замена этих элементов подвески произошла на 87 000 км пробега Енота, можно сказать, что даже продержались они долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, и все запчасти стояли оригинальные.

Официальные дилеры не практикуют замену отдельно сайлентблоков, меняют только элемент полностью, в нашем случае это подрамник и нижние рычаги передней подвески Ноута. Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: подрамник стоит 8 000 рублей и рычаги, каждый 7 000 рублей, плюс замена всего этого примерно 8 000 рублей. В общем считайте сами, кому по карману — меняйте, а кого жаба задушила идём дальше!

Подрамник

Оригинальный номер подрамника в каталоге:

54400EW00B — аналогов нет.

И замена всей этой железяки, только из-за сайленблоков, по мнению многих Енотоводов — лишняя трата денег, особенно у кого авто не на гарантии.

Ознакомиться с ценами на эту деталь, можно чуть ниже в блоке!

Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса. Можно конечно и самому (у себя в гараже ) выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками. В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 000 рублей.

Сайлентблок подрамника

Оригинального номера сайлента отдельно нет!

Точка Опоры 2-06-2035

Идём дальше, на очереди нижние рычаги передней подвески, они отличаются — правый и левый.

Дилер рычаги не ремонтирует, как и подрамник, а меняет в сборе! Посмотрим номера и аналоги рычагов.

Нижний рычаг

Оригинальные рычаги в сборе: 54500BC42A и 54501BC42A

Артикул заменили на: 54500-BC41A и 54501-BC41A

LYNXauto C5010R — R. LYNXauto C5010L — L.

CTR CQN-18R — R. CTR CQN-18L — L.

Lemforder 35847 01 — R. Lemforder 35846 01 — L.

Благодаря опыту владельцев Nissan Note самым бюджетный и не плохой способом ремонта нижних рычагов, является замена отдельно сайлентблоков и шаровой опоры.

На фото ниже изображено какие детали установлены в нижних рычагах передней подвески Ниссан Ноута:

Источник

Nissan Note Ерошка › Logbook › Устранения стуков подрамника Nissan Note

Прочитав пост пользователя NIKVAK и ewgeniy632, так же задумался об установке прокладки между подрамником и усилителем подрамника.

Идея в уменьшении продольных и поперечных колебаний подрамника при проезде ям, гальки, стыков и выбоин.

И после установки данных втулок, реально убираются вибрации, подвеска становится упругой — такой как и должна быть изначально.

Для данной процедуры нам нужны две втулки опорной продольной штанги УАЗ-3160 код: 3160-2909033

Данные втулки нужно было обточить согласно чертежа (левый верхний рисунок):

Делал согласно левого верхнего чертежа для Ниссан Тиида:

Но как оказалось, при установке на Ноут, протачивать фазку в 5 миллиметров нет никакого смысла (по крайней мере у меня), т.к. втулка никуда не упирается и достаточно сделать втулку, как на нижнем левом рисунке, просто оставив 12 мм, а остальное отпилить ножовкой по металлу. Да и еще нужно расширить центральное отверстие до 29 мм, тут видимо зависит от установленного сайлентблока подрамника (в резиновой окантовке на конце или без нее).

То как располагается втулка между подрамником и усилителем подрамника схематично показал на правом верхнем рисунке.

1. Откручиваем усилитель подрамника — 4 болта на 19 (можно открутить одну сторону, установить втулку, затем повторить на другой стороне)

2. Одеваем втулку на сайлентблок

3. Прикручиваем усилитель подрамника обратно:

4. Едем по ямам и переезжаем трамвайные пути — удивляемся отсутствию стуков и вибраций.

Из видео Андрея Канаева можно все понять более наглядно:


Всем ровных дорог!

Nissan Note 2008, engine Gasoline 1.4 liter., 88 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 40

При затягивании усилитель упирается во внутреннюю втулку подрамника, и образует «мертвую» конструкцию усилитель — болт — внутренняя втулка — кузов, во что упирается при затягивании болт с такой резиновой втулкой, «висит» на сдавленной резине?
Вокруг данной конструкции «ходит» на исправных сайлентах подрамник с рулевой рейкой и колесами, улучшая комфорт изоляцией от дороги и не ухудшая управляемость, так как ходит весь блок, а не отдельно рейка или колеса. Не ухудшает ли проставка, сдавленная болтом до состояния камня между усилителем и подрамником этот комфорт, т.е. делая балку намертво стоящей, а не плавающей?
Стуки появляются, когда живой еще сайлент чуть «обвисает», и балка на кочках наших дорог начинает касаться усилителя. Может возможно это устранить, проложив под усилитель на болты мет. втулочки по 5, например, миллиметров, удлинив внутреннюю втулку сайлентблока и увеличив зазор, ведь при этом кинематика подвески придуманная конструктором не изменится? Сайленты останутся в работе…

Я сделал втулки на нисан ноут, я применил и не понял. Во первых вставил втулку без проблем в сальнеблок но когда захотел закрутить винт просто не достает, во вторых даже если я затянул винт другой винт просто не закрутишь. Может где я допустил ошибку?причем сальнеблоки целые!

Если все делплось согласно размерам, то болт закручивается без проблем, можно использовать еще эспандеры кистевые, они более жесткие, но все равно все вкручивается легко.

Извините. Но моя ошибка я ошибся в размерах. Поставил завтра проверим.:-)

Извините а это точный размер центрального отверстия 29 мм? И чем его расширить? Хотелось бы сразу подготовить эти втулки.

Да, все точно, делал по машине, отверстие растачивал напильником круглым и плоским, вращая его внутри отверстия.

Скажите а как проверить сальнеблоки подрамника. Просто свиду вроде нормально. Монтировкой трогал все жестко не болтается. Сальнеты не менялись с 2007 еще с завода. Вот и готовлюсь.

Я ездил к дилеру Ниссан, там проверили, сказали, что все в порядке, а так если нет стуков, износа резины сайлентблока (трещины и равзрывы), то все нормально обычно, можно выкрутить болт и покачать сайлентблок в стороны этим же болтом не должно быть скрипов, покачивания должны быть жесткими. Делал втулки на всякий случай — для продления ресурса сайлентблоков. Ну и тысяч 100 они должны ходить.

Спасибо за ответ

Здравствуйте. Вопрос. А чем распиливали втулки.

Источник

Читайте также:  Сайлентблок задней подвески getz
Поделиться с друзьями