Обработка кузова после пескоструя

Антикоррозийная обработка автомобиля методом — ПЕСКОСТРУЯ (Часть 2)

ВВЕДЕНИЕ

В первой части цикла статей про антикоррозийную обработку автомобиля TechSpecs попытались описать существующие на рынке услуг методы. Они оказались довольно разнообразными и мы попытались их сгруппировать. Продолжая тему антикоров, в этой статье попытаемся понять, где скрыты подводные камни методов антикоррозийной обработки автомобиля.

ПУТИ КОТОРЫМИ ИДУТ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ НАЧИНАЮТСЯ С ВЫБОРА:

  1. пескоструйная обработка ржи и последующие нанесение различных слоев и составов
  2. консервация ржи с элементами чистки или без неё

Пескоструйная обработка. Какие подводные камни?

Какую информацию нам удалось получить в ходе изучения материала по пескострую? Процент мастеров, поддерживающих данную процедуру и не поддерживающих эту процедуру делится поровну — это примерно 50 на 50. Среди владельцев авто наблюдается аналогичная ситуация, кто-то «за» и кто-то «против». Почему так, давайте попытаемся разобраться? При пескоструе, зачастую происходит полный демонтаж элементов днища, включая и элементы подвески, чтобы получить доступ к чистому кузову.

Лучше пескоструя в плане очистки от ржи нет ничего, с этим согласны практически все. Но не все согласны, что данная процедура подойдет для всех автомобилей у которых наблюдается ржа. Причем в разговорах и беседах, многие автомобилисты указывают на то, что её нет необходимости делать, если у вас есть локальные очаги и не наблюдается сплошная ржа всего днища, которую можно устранить и другими методами. Другая часть автомобилистов настаивает на том, что пескоструить (песочить) нужно все и вся по-возможности, не разделяя ржу на локальную или глобальную, вне зависимости от её характера и глубины поражения металла. Как мы видим, мнения автовладельцев и мастеров расходятся. Но есть другая информация, которую мы получили от тех, кто уже проходил такую процедуру.

В результате пескоструйных обработок, не редкость — это пробитие ржавого металла. Зачастую понять его толщину нельзя, и такая информация вскрываются тогда, когда на него окажут воздействие песком. Соответственно варить металл вы будете за дополнительные деньги. Под пескоструй попадет много элементов днища: патрубки, крепления, заглушки, резина и пластик и вы должны понимать, что существует вероятность повреждения их, если они не будут правильно защищены или про них забудут. Важно понимать, что пескоструй работает только с внешними поверхностями, если у вас есть проблемы со скрытыми полостями, то здесь он не поможет. Так же в процессе пескоструя, материал(песок) может заходить в скрытые полости из которых его потом очень трудно удалить, многие центры умалчивают об этом и отдают автомобиль в таком виде как есть (с загаженными полостями).

Другой подвох кроется в том, что вы должны быть на 100% уверены, что те составы, которыми будет обработан голый металл после пескоструя, должны быть высочайшего класса. Они должны выдерживать влажность, выдержать воздействие среды в последующие года эксплуатации автомобиля. Смысл в том, чтобы вы больше не возвращались к антикорной теме в ближайшем будущем. Огромное значение имеет правильный технологический процесс нанесения слоев и компонентов на голый металл. Поэтому многие мастера говорят о том, что машину лучше не трогать до голого металла или делать это в том случае, если вы уверены в профессионализме исполнителей и безальтернативности других вариантов для вашего авто. Важно чтобы мастера не только безболезненно отпескоструили ржу, но и нанесли качественные составы правильными методами, чтобы эти компоненты и покрытия не слезли со временем, не стерлись, не отпесочились, не отпали и не обнажили голый металл.

Некоторые автолюбители и автоэксперты относят пескоструй к элементу реставрации. Им часто восстанавливаются кузова, суппорта, диски, элементы подвески и т.д до заводского состояния. Но нужно ли это делать с днищем автомобиля в случае антикора?

Огромное количество пескоструйных мастеров, любят работать с толстым металлом, поэтому очень часто на такие процедуры приезжают владельцы рамных внедорожников, где под пескоструй попадает не только кузов, но и рама. Если у вас легковой автомобиль, нужно 10 раз подумать и все взвесить, так как толщина металла большинства современных легковых автомобилей оставляет желать лучшего, а с ржой и подавно.

Читайте также:  Лексус rx350 датчик положения кузова

Многие специалисты рекомендуют ориентироваться на такие параметры:

1. Характер запущенности ржи и её глубина, уверенность в том, что именно ваш автомобиль нуждается в такой процедуре. Нужно трезво понимать и исходить из реальности, и необходимости этой процедуры именно для вашего автомобиля и вашего конкретного случая со ржой.

2. Смотреть на финансовую составляющую антикора, в которую входит пескоструйная процедура.

3. Уверенность в мастерах, которые её выполняют. Быть уверенным, что в случае каких-то проблем в ходе процедуры пескоструя, они пойдут к вам на встречу и решат возникшие проблемы. Быть уверенным в их профессионализме и репутации. Задача мастера нанести минимальный ущерб металлу, но тем временем снять ржу. Профессионализм мастера — это индивидуальный подход к каждому автомобилю и умение работать с разной толщиной металла в различных конкретных случаях. Необходимо быть уверенным в качестве материалов и методах нанесения антикоррозийных слоев и покрытий, которыми будет обработано днище вашего авто после пескоструя.

В следующей статье мы поговорим о втором пути решения проблем со ржой — это консервация ржи с элементами чистки или без неё. Подпишись на канал, чтобы не пропускать статьи.

* Уважаемые читатели, все статьи находится в постоянном лайф-обновлении. Дополняются новой информацией, корректируются и обновляются по мере необходимости или получения новых данных.

** Мы приветствуем комментарии и полезную информацию (от опыта эксплуатации до личного субъективного мнения). Статьи будут дополняться рубриками: интервью с автовладельцами, дилерами, тюнинг и т.д.

Источник

Форумы на www.gaz21.ru: что делать с металлом после пескоструйки? — Форумы на www.gaz21.ru

  • Форумы на www.gaz21.ru
  • Этот сайт предназначен для аудитории 18+
  • >Технические вопросы
  • >Кузов
  • >Железо
  • Правила форума
  • Просмотр новых публикаций
  • (3 Страниц)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

что делать с металлом после пескоструйки? Оценка:

#1 ReClubMix

  • Гость
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 9
  • Регистрация: 12 Сентябрь 12
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Настоящее имя: Нниколай
  • Возраст: 17
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

допустим я отпескаструил небольшой участок кузова что мне дальше делать ? читал что для появления коррозии на металле достаточно нескольких минут.

также не представляю порядок нанесения грунта и шпаклёвки , то есть сначала грунт а потом дефектные места зашпаклевать или на оборот?
Не знаю почему но не смог сам в нете найти инфу на эту тему если кто знает где можно почитать можно ссылочку или название книжки)

#2 Vint-21

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 239
  • Регистрация: 18 Октябрь 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Виталий
  • Автомобиль: Газ-21В 1959, Газ-21УС 1970
  • Возраст: 28
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Конечно, в идеале, грунтовать деталь лучше в течении нескольких часов после пескоструя. Особенно чугунные детали и детали на которых была сильная коррозия. Например, коллектор и барабаны могут начать ржаветь через 4-5 часов после пескоструя. У меня они на следующий день покрылись поверхностной ржавчиной процентов на 40 поверхности. Стальные детали с сильной коррозией могут начать ржаветь через день-два. Ну а детали из толстой стали, которые были в хорошем состоянии перед пескоструем могут не заржаветь и через год.

После пескоструя нужно сначала грунтовать, а потом шпаклевать.

#3 DICTUM-FACTUM

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 768
  • Регистрация: 13 Октябрь 06
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва,Отрадное
  • Настоящее имя: Алексей
  • Автомобиль: газ21 70 г.в.
  • Возраст: 31
  • Отношение к аутентичности: Серьезные переделки

#4 Vnukovskiy

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 499
  • Регистрация: 24 Сентябрь 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва,а-т Внуково
  • Настоящее имя: Роман
  • Автомобиль: газ 21р 67г 2.5i ; заз 1102 89г; Мазда6(Сарай)2004г.
  • Телефон: LG Magna
  • Возраст: 39
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#5 blackgod

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 378
  • Регистрация: 13 Май 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Чернобог
  • Автомобиль: ЗИМ Газ-12 50 г.в.
  • Телефон: 2
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

Vnukovskiy (26 Сентябрь 2012 — 10:08) писал:

ну вот и тут холивары.
Преобразователь хуже не сделает. Его можно щеткой латунной обработать и крыть грунтом. хошь кислотным хошь не кислотным.
преобразователль жиже и ржу сожрет лучше. т.к. сохнет долго, не масленист. Чистая химия.

#6 Vnukovskiy

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 499
  • Регистрация: 24 Сентябрь 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва,а-т Внуково
  • Настоящее имя: Роман
  • Автомобиль: газ 21р 67г 2.5i ; заз 1102 89г; Мазда6(Сарай)2004г.
  • Телефон: LG Magna
  • Возраст: 39
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#7 manycarsman

  • Постоянный участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 67
  • Регистрация: 23 Сентябрь 11
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Настоящее имя: Андрей
  • Автомобиль: Газ 21И 1960г.,VW Kaefer
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения
Читайте также:  Кузов газели сварить своими руками

#8 cergo

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 632
  • Регистрация: 14 Апрель 09
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Кисловодск
  • Автомобиль: газ 12
  • Возраст: 28
  • Отношение к аутентичности: Другое

Сообщение отредактировал cergo: 27 Сентябрь 2012 — 11:59

#9 Vnukovskiy

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 499
  • Регистрация: 24 Сентябрь 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва,а-т Внуково
  • Настоящее имя: Роман
  • Автомобиль: газ 21р 67г 2.5i ; заз 1102 89г; Мазда6(Сарай)2004г.
  • Телефон: LG Magna
  • Возраст: 39
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Ребят, Вы делайте, кто как хочет и чем хочет. Тут просто дают советы. Я например, не раз и не одну машину делал. Тоже мимизировал раньше, пользовался всяким г..ом в виде разных преобразователей(какие только не пробовал), разные грунты, общался со многими, знакомыми малярами и т.д, и т.п. Хотите опять ржавчину? Пользуйтесь преобразователями, потом простыми грунтами.
Мои советы, из личной практики, следующие:
1. Обдираем кузов, не важно чем, песок, шкурка, щёточные круги, главное очистить до чистого металла, что бы не осталось ржавчины, раковины допустимы, но чистые. Если есть, не вычищающаяся ржавчина, можно побороться преобразователем, но потом его полностью удалить. Не даём металлу, быть голому, кроем кислотным грунтом. Фанатизм тут не нужен, сильно им не прокрасишь.
2. Кроем праймером, это первоначальный, антикорозийный грунт, есть любые бренды.
3. Никогда не красим, по праймеру! Его обязательно кроем, другим грунтом, лучше 3+1, это акрил. Это например, в любых запчастях, берём боди, самый дешёвый всегда 992(если не изменяет память), так вот на нём написано, он праймер. По нему нельзя красить! Тогда уже берите боди 3+1, пуляйте сверху, а потом краска.
4. Желательно использовать линейку(материалы), одного производителя. А не кашу месить.
5. Не шпатлюйте, по голому металлу.
5.1.Не красьте, по не перекрытой грунтом, шпатлёвке.
6. Не красьте МЛ-кой, без печи. Не ведитесь, на закрепители «Изур», «Диур», она никогда не высохнет. Даже с двойной дозой, за 4-ре года, не просохла.
7. Все краски, воздушной сушки, что идут без активаторов — туфта. Садалины, Мобихелы, Коломиксы и т.д. Даже не убеждайте и не рассказывайте, какая хорошая краска. Красил всем.
8. Моя остановка, акриловая краска, с активатором. Литр краски + 0,5 литра активатора. На следующий день, шкурится в пыль, а не в колбасу катается. Расход, на много меньше, чем у простых красок. Цена зависит, от цвета, но не считаю дорогой. Моя Волга например, покрыта серым Дюксоном, Краска + активатор, это 1,5 литра выходило что то, окало 800 рублей, на тот момент. Если не перекрашивать детали, три литра, на три слоя, как нечего делать.
Да ещё совет. Шлифуете грунт, на детали, перед покраской и где то ребро, или уголок, протёрся до металла, не пробуйте так красить, 50Х50, что тут же, при покраске, это место вспучит и лопнет. Наступал, на грабли, не один раз. Закройте плешь, опять грунтом.

Повторюсь, тут дают только советы. Все делают, как хотят и чем хотят. Краску можно и ПФ, а красить можно и пылесосом.

Да, ещё совет, если механически, обдираете машину, это не на один день и не хочется ежедневно грунтовать, ободранные детали, а хочется потом целиком задуть, весь кузов, не мажьте кузов маслом. Я намазал, смачно, трансмиссионкой, крышу. Маляр один даже говорил, что хрен смою капитально и краска сойдёт. Но ничего, отмыл, два дня ушло, много тряпок, много литров бензина, растворителя и фейри, чтобы полностью удалить масло.

#10 blackgod

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 378
  • Регистрация: 13 Май 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Чернобог
  • Автомобиль: ЗИМ Газ-12 50 г.в.
  • Телефон: 2
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#11 cergo

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 632
  • Регистрация: 14 Апрель 09
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Кисловодск
  • Автомобиль: газ 12
  • Возраст: 28
  • Отношение к аутентичности: Другое

Vnukovskiy (27 Сентябрь 2012 — 13:49) писал:

Ребят, Вы делайте, кто как хочет и чем хочет. Тут просто дают советы. Я например, не раз и не одну машину делал. Тоже мимизировал раньше, пользовался всяким г..ом в виде разных преобразователей(какие только не пробовал), разные грунты, общался со многими, знакомыми малярами и т.д, и т.п. Хотите опять ржавчину? Пользуйтесь преобразователями, потом простыми грунтами.
Мои советы, из личной практики, следующие:
1. Обдираем кузов, не важно чем, песок, шкурка, щёточные круги, главное очистить до чистого металла, что бы не осталось ржавчины, раковины допустимы, но чистые. Если есть, не вычищающаяся ржавчина, можно побороться преобразователем, но потом его полностью удалить. Не даём металлу, быть голому, кроем кислотным грунтом. Фанатизм тут не нужен, сильно им не прокрасишь.
2. Кроем праймером, это первоначальный, антикорозийный грунт, есть любые бренды.
3. Никогда не красим, по праймеру! Его обязательно кроем, другим грунтом, лучше 3+1, это акрил. Это например, в любых запчастях, берём боди, самый дешёвый всегда 992(если не изменяет память), так вот на нём написано, он праймер. По нему нельзя красить! Тогда уже берите боди 3+1, пуляйте сверху, а потом краска.
4. Желательно использовать линейку(материалы), одного производителя. А не кашу месить.
5. Не шпатлюйте, по голому металлу.
5.1.Не красьте, по не перекрытой грунтом, шпатлёвке.
6. Не красьте МЛ-кой, без печи. Не ведитесь, на закрепители «Изур», «Диур», она никогда не высохнет. Даже с двойной дозой, за 4-ре года, не просохла.
7. Все краски, воздушной сушки, что идут без активаторов — туфта. Садалины, Мобихелы, Коломиксы и т.д. Даже не убеждайте и не рассказывайте, какая хорошая краска. Красил всем.
8. Моя остановка, акриловая краска, с активатором. Литр краски + 0,5 литра активатора. На следующий день, шкурится в пыль, а не в колбасу катается. Расход, на много меньше, чем у простых красок. Цена зависит, от цвета, но не считаю дорогой. Моя Волга например, покрыта серым Дюксоном, Краска + активатор, это 1,5 литра выходило что то, окало 800 рублей, на тот момент. Если не перекрашивать детали, три литра, на три слоя, как нечего делать.
Да ещё совет. Шлифуете грунт, на детали, перед покраской и где то ребро, или уголок, протёрся до металла, не пробуйте так красить, 50Х50, что тут же, при покраске, это место вспучит и лопнет. Наступал, на грабли, не один раз. Закройте плешь, опять грунтом.

Читайте также:  Ниссан примера р12 схема кузова

Повторюсь, тут дают только советы. Все делают, как хотят и чем хотят. Краску можно и ПФ, а красить можно и пылесосом.

Да, ещё совет, если механически, обдираете машину, это не на один день и не хочется ежедневно грунтовать, ободранные детали, а хочется потом целиком задуть, весь кузов, не мажьте кузов маслом. Я намазал, смачно, трансмиссионкой, крышу. Маляр один даже говорил, что хрен смою капитально и краска сойдёт. Но ничего, отмыл, два дня ушло, много тряпок, много литров бензина, растворителя и фейри, чтобы полностью удалить масло.

#12 Vnukovskiy

  • Верховный шаман 🙂
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 499
  • Регистрация: 24 Сентябрь 07
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва,а-т Внуково
  • Настоящее имя: Роман
  • Автомобиль: газ 21р 67г 2.5i ; заз 1102 89г; Мазда6(Сарай)2004г.
  • Телефон: LG Magna
  • Возраст: 39
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

blackgod (27 Сентябрь 2012 — 15:12) писал:

В инете полно их. Вот например http://stocolor.ru/p. 0-kislotnyj-11/
http://svpomohu.ucoz. j_grunt/2-1-0-9 описание немного отличается, от моих советов, так же, как и советы разных маляров, в плане преобразователя и перекрытия. Просто преобразователь, если его не удалить, помешает кислотнику, вступить в прямую реакцию, с металлом и въестца в него, хорошенько. А то, что перед акриловым грунтом, наносят праймер, сейчас вроде любой маляр скажет, да и в магазинах, специализирующихся, на ЛКП.
По названиям, каждый сам выбирает. Главное акриловые материалы брать, они прочнее в сто раз, чем обыкновенные. Я пользуюсь Дюксоном, по совету, одного знакомого маляра(как не очень дорого и качественно) так и не хочу менять. Только этой фирмой, теперь пользуюсь. Но лучше, весь процесс, одной фирмы. Если взял например Боди, то всеми материалами Боди и пользоваться. А главное у акриловых красок, что в случае царапин(не сквозных) спокойно можно отшлифовать полировочной шкуркой 1500-2000 и отполировать до зеркала, пастой 3М. Хорошо полируется и быстро.

1. Да, обязательно закрываем кислотник, желательно праймером.
2. Что будет хз, но шпатле нельзя лежать на кислотнике. И на голый металл, шпатлю желательно не класть. Ржавчина почему то любит развиваться, под шпатлёй, а потом отваливаться, смачным куском. Я если прошкуриваюсь, до металла, перед нанесением ещё слоя шпатли, опять грунтую. Кислотником можно не крыть заново, но грунтом желательно закрыть металл.

зы: Говорят очень хорошая шпатлёвка, с алюминиевым наполнителем, но шкурить трудно.

Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 27 Сентябрь 2012 — 17:35

Источник

Поделиться с друзьями