Опель трещит под капотом

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Источник

страннные щелчки из под капота, слышно даже в салоне

#1 заблудший_Mario_*

Добрый день, уважаемые опелеводы! В мае этого года я поднимал здесь тему про замену гидрокомпенсаторов — http://forum.opel-cl. showtopic=2391. Суть проблемы заключалась в цокающих звуках из мотора, от которых я хотел избавиться, и поначалу грешил на гидрики. В итоге я всё же поменял их у хорошего мастера — всё делалось чётко и грамотно в моём присутствии. Результат — старые гидрики оказались все 100% рабочие, ни один не продавливался, но всё равно установили новые, звук цокающий не исчез, не стало ни громче, ни тише — всё точно так, как и было. То есть дело однозначно не в гидриках. Далее пошёл по совету опелевода gh — решил проверить форсунки. Обратился в инжекторкар. Посмотрели, померяли давление на форсунке — оказалось оно чуть-чуть прыгает вблизи от нормы — в итоге решили заменить регулятор давления топлива. Заменили, давление стабилизировалось, но звук остался. Один из мастеров сказал, что в принципе это не проблема, а своеобразная особенность работы данного двигателя — бывают машины (не только опеля), у которых двигатель работает подобным образом. Т.е. по сути было предложено забить на данную проблему и продолжать ездить, не обращая внимания на цоконье. И всё же меня не покидает мысль о том, а должно ли так быть? Посему обращаюсь к владельцам Астр — каково Ваше мнение? Наверняка у кого-то машина с таким же мотором как и у меня (хэтч 3-двери, Z18XE, 125 сил) — поделитесь сталкивались ли Вы с подобной проблемой и как работает мотор? Заранее большое спасибо!

С уважением, Mario.

#2 заблудший_gaeval_*

#3 Дмитрий.

Опелевод со стажем

Постоянные посетители

Cообщений: 1 215

• Город: Ростов-на-Дону
• Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II

• @Упоминание

Источник

Vectra Club Russia

Треск под капотом при запуске двигателя

Треск под капотом при запуске двигателя

Сообщение dimka_r91 » 11 фев 2015 13:51

Re: Треск под капотом при запуске двигателя

Сообщение strax74 » 11 фев 2015 13:57

Re: Треск под капотом при запуске двигателя

Сообщение migal » 11 фев 2015 14:22

Re: Треск под капотом при запуске двигателя

Сообщение pilpiliadi » 11 фев 2015 17:26

Re: Треск под капотом при запуске двигателя

Сообщение leon1180 » 11 фев 2015 18:27

Re: Треск под капотом при запуске двигателя

Сообщение dimka_r91 » 11 фев 2015 18:51

Re: Треск под капотом при запуске двигателя

Сообщение leon1180 » 11 фев 2015 18:59

Re: Треск под капотом при запуске двигателя

Сообщение dimka_r91 » 11 фев 2015 19:08

Re: Треск под капотом при запуске двигателя

Сообщение pilpiliadi » 11 фев 2015 21:09

Re: Треск под капотом при запуске двигателя

Сообщение IlyaK » 11 фев 2015 23:45

Re: Треск под капотом при запуске двигателя

Сообщение cimaks » 12 фев 2015 00:55

Re: Треск под капотом при запуске двигателя

Сообщение dimka_r91 » 12 фев 2015 02:36

А зачем брать заведомо б\у? И можно ли поменять отдельно втягивающее реле, насколько я понимаю проблемы с ним. Читал тему на форуме, что тут умельцы умудрялись и само реле вскрывать и чинить.

Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:

Так говорю не заводится.
Я понимаю, что много, пока не понимаю насколько.
До последнего надеюсь, что не цепь. Как то странно для цепи она умерла, не было звуков посторонних, обороты идеально держались. Хотя черт её знает.
Если бы гена сдох, думаю загоралась бы лампа аккума, она на заведённом движке не горела.
Стартер тоже крутил до последнего.
В любом случае теперь только в сервис тащить и выяснять что с ней, может электроника какая, если механика дорогая буду в гараже крутить её.
P.S. А что именно цепь могла разворотить в движке?

Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:

Re: Треск под капотом при запуске двигателя

Сообщение IlyaK » 12 фев 2015 09:30

Re: Треск под капотом при запуске двигателя

Сообщение nick6482 » 13 фев 2015 18:18

Я вчера приехал из супермаркета. Остановился возле подъезда, заглушил двигатель и понес кульки домой.
Занес домой и сразу обратно, ставить авто в гараж. А она не заводится. Из под капота треск, панель приборов мигает, БК вообще гаснет.
Посмотрел напряжение в сети — БК показал 11.5, с брелка закрываться не хочет — сразу открывает все замки, пикает и мигает аварийкой (у меня стоит опелевская универсальная сигнализация, которая ставилась дилером при покупке авто)
Снял аккумулятор — поставил на полчаса на зарядку током под 6А, мне лишь бы завелась надо было, чтоб не бросать авто на ночь под подъездом.
Зарядка не помогла — авто так и не завелось. Кум привез свой старый аккум, его поставили и двигатель спокойно завелся.

Пусть ТС проверит напряжение на аккумуляторе — сразу станет ясно он виноват или нет.

P.S. в апреле аккумулятору бы исполнилось 7 лет (родной GM).

Re: Треск под капотом при запуске двигателя

Сообщение dimka_r91 » 13 фев 2015 19:46

Re: Треск под капотом при запуске двигателя

Сообщение andreymat » 13 фев 2015 22:58

Re: Треск под капотом при запуске двигателя

Сообщение dimka_r91 » 14 фев 2015 01:31

Re: Треск под капотом при запуске двигателя

Сообщение andreymat » 14 фев 2015 07:26

Re: Треск под капотом при запуске двигателя

Сообщение DeluxeMinsk » 17 мар 2015 09:40

Re: Треск под капотом при запуске двигателя

Сообщение dimka_r91 » 15 май 2015 14:36

Источник